VII DEL BOCETO A LA ESCENA

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1 VII DEL BOCETO A LA ESCENA Nuestro proyecto ha sido presentado y aprobado, ahora procede volcar lo planeado al escenario. Es importante seguir el esquema de trabajo que hemos planteado respetando los tiempos previstos. Pero ahora demos paso a la construcción. Algunas veces, por las características mismas del diseño escenográfico o por enamorar más al productor de un proyecto específico, es bueno realizar una maqueta que nos permita visualizar el espacio terminado. En el caso en que manejemos rampas que giran, paredes que se mueven, etc., es indispensable realizar estas maquetas para ver el funcionamiento real de nuestros efectos. Por dónde empezar?: por el armazón general. Bastidores y estructuras serán el primer paso de nuestra realización. Para armar un bastidor tradicional, se utilizan listones de madera que se ensamblan. Existen muchas formas de ensamblar, con pegamento, clavos, cuñas o el tradicional machihembrado. Sea cual sea la que se elija, debe considerarse que nuestra escenografía debe ser lo suficientemente resistente para aguantar el que se le meta y saque de escena constantemente. Es muy común que un mismo teatro tenga cuando menos dos obras en temporada, por lo que tendremos que estar poniendo y quitando todo.

2 Existen otro tipo de materiales para construir los bastidores: metal y PVC, son algunos de ellos, todo depende de la imagen que queramos darle a nuestra escena. Para nuestras paredes podemos emplear materiales como: madera (triplay, aglomerados, lambrín, madera laminada, etc.), papel, tela, plástico, tabla roca, hule espuma, unicel, policarbonato, placas de acabados de imitación (madera, ladrillo, piedra, etc.), linóleo, acrílico, metal, etc. La única limitante para el material a emplear será el económico. Generalmente, la mayoría de los escenógrafos, prefieren el empleo de madera para recubrir un bastidor por dos razones: costo y facilidad de truqueo. Una vez que hemos construido los bastidores nos encontramos con la problemática de mantenerlos en pie de manera segura y no aparatosa. Normalmente empleamos dos sistemas: Sistema de patas de gallo. Se realiza con listones de madera una L, la cual deberá abarcar a lo alto ¾ partes de la longitud de nuestro panel y la base no deberá ser menor a ¼ parte de la longitud del panel. Ejemplo: si mi panel queda de una altura de 244 cm., la L se formará con un listón de 183 cm., y otro de 61 cm. Una vez formada la L adicionaremos un tercer listón que le de un ángulo de 60º desde la base de la L hasta las ¾ partes del listón mayor, que en nuestro ejemplo quedaría a una altura de 138 cm. A esta pata resultante, se atornilla el bastidor del panel y podemos mantener erguida de manera segura nuestra pared. En el caso de escenografías que se emplean al aire libre es conveniente aplicar contrapesos a las patas de gallo, para evitar que un viento fuerte pueda voltearlas.

3 Sistema de cajas. Se realiza una caja con bastidores hechos con listones de madera o tubular de metal, de tal manera que una vez colocada la superficie que forma el panel, se empleen como modulares. La desventaja de este sistema es que abarca mucho espacio de almacenamiento, requiere más material y son bastante pesados para moverse. PÁTINAS Una superficie de madera puede transformarse, con diversas pátinas, en cualquier tipo de superficie, pero requiere de una capa de pintura base para sellarla (generalmente blanca), salvo que nuestra pared sea de color negro, la cual se aplicará directamente. La pátina, estrictamente hablando, es el efecto de corrosión que se genera en los materiales por el paso del tiempo, dándole un efecto especial. En escenografía, la pátina es el efecto que damos a una superficie con el fin de que asemeje determinado material. A continuación presentamos algunas de las pátinas más empleadas sobre madera, después de su capa base: Pared con tirol. A la pintura, sin diluir, se le agrega arena simple de construcción y se pinta con rodillo grueso, dándonos un aspecto rugoso no uniforme. Si se agrega aserrín en lugar de arena, se obtiene un tirol suave. Para un tirol más grueso y que se vea planchado, es conveniente emplear papel de china en pedazos que se irán pegando con la misma pintura, este efecto requiere que el papel no quede totalmente liso, sino que se arrugue un poco. Pared con humedad. Para imitar la presencia de salitre deberá colocarse arena a un poco de pintura de la que tenga el acabado final

4 e ir pintando en las zonas que se pretende que se vean con este efecto. Una vez seco, con un poco de estopa y pintura blanca se remarcará lo blanco del salitre. Las partes de pintura que quedan junto a lo representa el salitre deberán tratarse con grasa de zapatos en crema color gris, la cual se aplica con una bolita de estopa, diluyendo el color hacia el acabado plano. Pared con pintura descarapelada. La pintura descarapelada se imita utilizando papel periódico; éste debe cortarse con los dedos de manera irregular y pegarse en algunos lugares de nuestro panel utilizando la pintura misma como pegamento, dejando una parte sin pegar y doblándolo hacia fuera para que parezca la pintura que se ha zafado. Una vez seco, la parte de adentro del dobles del periódico debe pintarse con una mezcla del color de la pared con un poco de blanco y la parte de donde se supone que se safó un poco más clara. Al igual que con la pared de salitre es importante dar pátina con grasa de zapatos, gris o café oscuro, alrededor de la descarapelada para crear el efecto de polvo y suciedad acumulada. Pared de maderas finas. Pintar el panel con el color de la madera que pretendemos imitar y cuando está casi seca se aplica pintura dos tonos más oscura o dos tonos más clara, sin diluir, con una espátula curva de veta (la venden en los establecimientos de pintura comercial), que se irá trabajando en vertical u horizontal dependiendo de para dónde queremos que se vea la veta. Si además queremos darle un aspecto antiguo, una vez que ha secado completamente, podemos pasarle un poco de grasa de zapatos color café oscuro o negro con un poco de estopa. Si queremos que se vea como lambrín, las juntas se trazan antes de aplicar la pintura para la veta con un plumón negro. Pared de gamuza. A la pintura, sin diluir, se le agrega aserrín muy fino, el cual deberá integrarse perfectamente y se aplica con pad o brocha de pelo muy fino. Pared en la que se distinguen ladrillos por haberse caído el acabado de yeso. Para imitar los ladrillos se coloca papel de lija cortado con los dedos, de tal manera que las juntas no se vean totalmente parejas. Las juntas se pintan con pintura gris y blanca mal mezclada añadiendo un poco de arena. La orilla que corresponde al acabado de yeso que se ha botado se le dibuja una serie de líneas curvas semiparalelas que abarquen distintos tonos de gris casi blanco y se les da una pátina con estopa de grasa de zapatos gris, misma que se empleará sobre el papel de lija para que no se vea parejo o con un poco de pintura gris. Pared con grasa o cochambre. Se utilizan grasas de zapatos negra y café obscura, aplicándola con una fibra de trastes no muy gruesa.

5 Pared con manchas de humedad. Al aplicar la pintura las zonas que quiere uno que se vean manchadas, deben matizarse con tonos amarillentos y verdes muy suaves, que deberán integrarse de manera circular. Si la pared va ser pintada de color amarillo, deben emplearse tonos naranjas y verdes. Pared con cuarteaduras o grietas. Cuando la pintura no ha secado totalmente, se traza una línea que asemeje una cuarteada utilizando un pedazo de papel de lija grueso como pincel. A esta línea se le da una pátina con pintura gris o café oscuro muy diluida, haciendo que quede más oscura al interior de la misma y se vaya diluyendo hacia el exterior. Pared de cemento. Para dar el efecto de que se trata de un muro de concreto empleamos pintura gris, negra, verde olivo y amarillo medio sin diluir. Se aplica con brocha en círculos intercalando los distintos colores dando preferencia al gris. Pared con pintura gastada. Se pinta con el color que se haya elegido y una vez que esté totalmente seca se le aplica con brocha pintura de dos o tres tonos más oscura, hay que cuidar que la brocha no quede muy saturada de pintura para que no cubra la pintura de abajo. Estas mismas pátinas podemos emplearlas para muebles o piso, pero tenemos que recordar que sólo la experimentación nos permite encontrar los efectos deseados. Muchos de los muebles que se emplean en la escenografía, sólo son ilusiones; libreros, anaqueles, roperos, etc., suelen ser elementos de atmósfera que no siempre se emplean para su función. Por ejemplo, supongamos que tenemos una obra que se desarrolla en un comedor tradicional de clase media alta y pretendemos que nuestra escenografía sea realista; tendremos que considerar, independientemente de la mesa y sillas, un trinchador que le sirva a los espectadores como indicador de época y nivel socioeconómico. Este trinchador no requiere que abra sus cajones ni puertas, por lo que no es práctico el colocar uno auténtico. Qué se hace?: se confecciona un bastidor con listones, se forra con madera de 3 mm., y se le da una pátina que permita observar un mueble tradicional, de buena calidad y acorde a nuestro comedor. Para ello, podemos emplear molduras de madera o unicel que se colocan dando la idea de cajones y puertas con acabados finos; manijas y perillas; o hasta efectos creados con tachuelas doradas que den un efecto de incrustaciones metálicas. Un montón de madera, papel, pegamento, pintura y clavos podemos transformarlos en lo que queramos; sólo basta con ser creativos y sustituir materiales.

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