Universidad Simón Bolívar. Dirección de Desarrollo Estudiantil. Sección de Actividades y Organizaciones Estudiantiles. Grupo Excursionista Oikos.

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1 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca Universidad Simón Bolívar. Dirección de Desarrollo Estudiantil. Sección de Actividades y Organizaciones Estudiantiles. Grupo Excursionista Oikos. Caracas Venezuela 0

2 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca PRÓLOGO El Curso Básico de Roca ofrecido por el Grupo Excursionista Oikos, forma junto con el Curso de Baja y Media montaña los dos cursos de iniciación de la agrupación. Como tal, es muy probable que en él se obtengan los primeros conocimientos acerca del manejo de cuerdas para la escalada, aunque bien el participante ha podido adquirir alguna instrucción sobre el tema en otras actividades que lo ameriten. El objetivo principal que tiene esta guía, es el de servir como soporte teórico a las enseñanzas prácticas dadas durante el curso. Uno de los aspectos que más se considera durante toda la guía es la SEGURIDAD y cómo ésta se manifiesta de diferentes maneras. La guía está estructurada de la siguiente manera: 1. MODALIDADES DE ESCALADA Y DIFICULTAD DE RUTAS: Una breve descripción de las diferentes formas de progresar en la vertical, además de la manera de graduación en cuanto a las destrezas exigidas al escalador por una ruta. 2. NUDOS: Aparte de los nudos exigidos por el programa del curso, se colocan algunos que sirven como otras opciones además de aquellos que se utilizarían en situaciones que se escapan del alcance del curso básico. 3. EQUIPO: En esta sección se describe el material utilizado durante una sesión de escalada, las características que posee, cuidado, mantenimiento, usos eficientes, además de una serie de aspectos propios de cada implemento. 4. ASEGURAMIENTO: Son varias las líneas las dedicadas a este título porque el asegurar significa resguardar la vida del compañero de cordada. Un error durante el aseguramiento puede resultar en un incidente o peor todavía en un accidente. Se introduce el concepto de reunión (aunque no está dentro de los objetivos del curso montar una), además del de cadena de seguridad, en donde se vuelve a mencionar parte del equipo pero su descripción esta vez se enfoca a esos elementos como medios aseguradores. 5. RECOMENDACIONES Y TRUCOS: un artículo de la revista Desnivel edición digital, escrito por Ricardo Montoro. Son varios los consejos útiles que se muestran en esta sección donde, para el alcance que tiene el curso, algunos servirán y otros no. Se colocó el artículo completo porque puede ser que en un futuro no muy lejano, las otras advertencias también entren en juego al momento de escalar. 6. CONSIDERACIONES FINALES: Hace recordar al lector que la escalada es un deporte, una actividad recreativa; como tal son varias los estados de ánimo que se pueden tener al momento de realizar un largo. Además es extremo, por lo tanto se destaca la importancia del aseguramiento. El hecho de que se trate de un deporte extremo no implica que sea inseguro, por el contrario siempre se deben mantener altos criterios de seguridad. Al finalizar el curso básico el participante estará en capacidad de realizar todas las funciones del segundo en una cordada. Si éste quiere seguir aprendiendo nuevas técnicas, estar en nuevas situaciones mientras se escala, ya queda de parte de la persona interesada en seguir evolucionando en este deporte. 1

3 BREVE HISTORIA DE LA ESCALADA Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca INTRODUCCIÓN En su definición más simple, la escalada es el acto de movernos hacia arriba, ya sea en una colina, una montaña, o una pared artificial. Por un tiempo largo, la escalada en roca fue considerada solamente como una parte del alpinismo, cuando los alpinistas subían las rutas para prepararse para una expedición. En esa época sirvió como una forma de entrenamiento para mejorar las habilidades de estos. En los años 20, en los Estados Unidos era un factor esencial para subir a las montañas. En los años 50, la escalada en roca era considerado como deporte en si mismo, y cada vez se volvió mas popular. Esto dio pie para desarrollar un sistema de grados de dificultad, y muchos países hicieron su propio sistema de clasificación. Con lo que se dio la aparición de diversos estilos: de acuerdo con el terreno, con o sin el uso de las cuerdas, de interior o al aire libre, etc. Al pasar los años la tendencia era hacer escaladas más cortas pero más difíciles. Las técnicas específicas y el equipo fueron desarrollados a medida que las rutas llegaron a ser más duras y más desafiantes para los escaladores. Muchos avances han sucedido a lo largo de los años en la escalada desde que se convirtió en un deporte separado del alpinismo. Las técnicas de escalada así como el equipo se desarrollan y se mejoran para que los escaladores puedan gozar mejor de lo que tiene que ofrecer la escalada en roca. HISTORIA DE LA ESCALADA EN VENEZUELA La escalada en rocas en Venezuela se empieza a desarrollar de manera seria hacia finales de los años 60, con la escalada de Auyantepuy, por el Ingles David Nott, quien escala por el lado derecho del Salto Ángel. David Nott y Steve Platt son los precursores de la escalada en roca en nuestro país. Después aparece como una segunda ola de escaladores hacia finales de los años 70 provenientes del Centro de Excursionismo Loyola, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la gente de la Sociedad Venezolana de Espeleología, entre otros. Para los 80, el movimiento de la escalada en roca en Venezuela se hace más fuerte, se abren rutas de dificultad moderada en el Morro de la Guairita, hoy conocido como Parque Recreacional Cuevas del Indio (decretado parque en el año 1986). Así como en la roca de La Castellana, Parque Nacional el Ávila, ubicado en la subida del Puesto de guarda parque Chacaito. También se realizan escaladas en sitios como Los Morros de San Juan, Edo. Guarico y en La Puerta de Miraflores, Estado Monagas. A finales de los años 80, se empieza a desarrollar la escalada en roca en sitios como El Cañón del Diablo, La Piedra del Indio Estado Mérida. Rutas de dificultad moderada en Autana Estado Amazonas, por Kike Arnal, José Luis Pereyra, Ángel (Chuti) Martínez, en compañía de escaladores provenientes del San Ignacio de Loyola (los Fresco locos). Auyantepuy, Roraima, Matauitepuy, Ptari tepuy, Estado Bolívar, por extranjeros y escaladores de grupos de excursionismo universitarios como Oikos, de la Universidad Simón Bolívar. En los años 90, se desarrolla la escalada en Estados como Lara, Zulia, Táchira, etc. Hoy en dia El Morro de la Guairita con sus diferentes sectores: A, B, C, X, es considerada una Roca Escuela de alto nivel, donde se dictan cursos de escalada los fines de semana y es un lugar de entrenamiento para: el escalador deportivo, el escalador tradicional que busca aventuras en rocas vírgenes, el montañista que sueña con ir al Everest, el escalador de boulder, así también el escalador dominguero que lo que busca es pasar el rato. 2

4 MODALIDADES DE ESCALADA Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca 1. MODALIDADES DE ESCALADA Y DIFICULTAD DE RUTAS La diferenciación depende de la superficie en la que vamos a escalar, forma de utilizar el equipo, entre otras. En consecuencia, sería provechoso el describir las modalidades de escalada conocidas hasta los momentos. Bloques (Boulder): Escalada sin asegurar, a una altura tal que nos permita saltar al suelo. Es una escalada de dificultad: Secuencia de movimientos fuertes que sirven, por lo general, para trabajar un aspecto de la escalada en particular, como por ejemplo, equilibrio, movimiento de los pies, fuerza. Escalada libre (Free Climbing): La progresión se realiza con el esfuerzo personal, utilizando pies y manos. El equipo utilizado sólo tiene como finalidad proteger al escalador, no ayuda en su ascenso. Pueden existir varias combinaciones de la escalada libre, debido a la forma de aseguramiento de un largo o por los movimientos en la vertical. Escalada clásica o tradicional (Trad., Traditional Climbing): Caracterizada por el posicionamiento de elementos aseguradores (excéntricos, stoppers, etc.) que se colocan en las cavidades de la roca, a medida que se progresa. Escalada deportiva (Sport Climbing): Variante de la escalada libre. El aseguramiento se realiza utilizando seguros que ya están posicionados en la ruta, y éstos tienden a indicarla. Es muy practicada en gimnasios y rocódromos. Las rutas deportivas tienden a ser exigentes o puede ser que un seguro ya esté posicionado en la ruta para una mejor protección. Solitario (Solo): En esta modalidad se trabaja sin compañeros de cordada. Una sola persona se encarga de completar la ruta propuesta. Puede ser que ese individuo se proteja continuamente mediante la colocación de seguros. Una variante es escalar sin protección, modalidad conocida como free solo. Escalada súper libre (Free Solo): En esta modalidad no se utiliza una cuerda como elemento de seguro. Constituye, sin duda, la modalidad de escalada más peligrosa, y solamente debería practicarse cuando se domine sobradamente la dificultad; y aún en ese caso, sólo cuando los riesgos (tales como el desprendimiento o rotura de apoyos o agarres), puedan ser descartados. Escalada exterior (Face Climbing): Se practica en paredes que tienen agarres para las manos y apoyo para los pies, estos agarres y apoyos son accidentales de la roca donde se puede uno sostener y van desde el tamaño de una repisa capaz de albergar una carpa hasta diminutos puntos donde las yemas de los dedos se aferran para tener algo de sostén. A este tipo de escalada pertenecen las fricciones: las paredes donde no se pueden apoyar los pies ni sujetar algo con las manos, en este tipo de escalada se perfeccionan el equilibrio y la concentración. Escalada Interior: Es aquella donde todo el cuerpo o parte de él se introduce a grietas de diferentes tamaños para ascender por ellas. El avance se hace principalmente gracias a un método que se denomina empotramiento, es decir el cuerpo o partes de él se convierten en cuñas para no salir de la grieta a menos que el escalador lo decida. La escalda interior es donde generalmente se desarrollan los movimientos más espectaculares y se llega a asociar con los que algunos llaman la escalada acrobática, por la complejidad y precisión de los movimientos necesarios, además de la fuerza que se desarrolla. Escalada artificial (Aid Climbing): Se utilizan los elementos aseguradores como medios de progresión, desde el colgarse de las clavijas, hasta el empleo de los denominados estribos o escalas. Escalada de Gran Pared (Big Wall): La Escalada de Gran Pared es aquella en la que se pretende superar por lo menos 500 metros de desnivel o que por su dificultad nos tome más de dos días escalar una determinada vía, aunque mida menos de 500 metros. Puede incluir todos los tipo de escalada mencionados, y por lo general requerirá un esfuerzo de más de dos días, por este motivo, se advierte la necesaria transportación de más equipo así como de ropa, agua, comida y demás satisfactores elementales e indispensables para un mínimo sustento saludable de los escaladores. 3

5 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca Escalada mixta (Mixed Climbing): Combina diferentes métodos de ascenso, por ejemplo: deportiva y artificial; clásica y deportiva; etc. Escalada en Hielo: Como su nombre lo dice, es subir por fuertes pendientes de hielo para lo cual se requieren herramientas especiales, por no mencionar la ropa, calzado, entrenamiento y alimentación y equipo relacionado con la Escalada. Escalada urbana (Buildering): Es la escalada de fachada de edificios. Tiende a ser un poco repetitiva en cuanto a los movimientos debido a la simetría presente en la mayoría de las fachadas. GRADUCION DE LA DIFICULTAD EN ESCALADA Los sistemas de graduación para expresar la dificultad de un ascenso se empezaron a desarrollar a principios de los 1920's en Gran Bretaña y en Alemania. Willo Wenzenbach desarrolló un sistema que emplea números romanos y una subclasificación subjetiva que comparaba diversas rutas en los Alpes, mismo sistema que ahora usa como base la Union Internationale des Associations d'alpinisme (UIAA). Hablando exclusivamente de escalada en roca, en 1937 se introdujo a los Estados Unidos una versión modificada del sistema Welzenbach que se llamó Sistema Sierra Club: Clase 1: Caminata Clase 2: Algunas rocas, posible uso de manos Clase 3: Se recomienda llevar una cuerda para algunos pasos. Clase 4: Escalada simple y a veces expuesta. Frecuente uso de cuerda. Una caída puede ser fatal. Clase 5: Escalada en roca declarada, donde cuerda, arnés, protecciones naturales o artificiales, técnicas para que el puntero no se caiga, etc. Para describir mejor las rutas de escalada en roca en Tahquitz Rock, California, en los 1950s se introdujo un decimal a la Clase 5, creándose el Yosemite Decimal System (YDS). Inicialmente sería una escala de 5.0 a 5.9, sin embargo, para los 1960's era innegable que los escaladores podían exceder este nivel de dificultad y se abandonó el protocolo estrictamente decimal para ir a una escala abierta, creándose el nivel Para los 1990s, ya se conocían rutas de Los grados 5.10 a 5.14 se subdividen en a, b, c y d y a veces se puede emplear un signo + o - para ser aún más precisos. Grosso modo: : Fácil para gente con experiencia. Es donde empiezan los nuevos : Donde la mayoría de los escaladores finsemaneros se estacionan 5.10: Un escalador finsemanero dedicado puede alcanzar este nivel : Expertos, escaladores realmente dedicados y con habilidad natural. Los sistemas europeos también se han ampliado para incorporar la escalada en roca, por ejemplo un 5.9 equivale en UIAA a Clase VI, y un 5.13d a clase X. YDS [Yosemite Decimal System] solamente gradúa un largo determinado, por lo que en una ruta de varios largos de cuerda, se emplea el mayor grado YDS empleado o se explica individualmente el grado de cada largo. YDS no indica el nivel de dificultad de toda la ruta, ni lo cansado que va a ser, ni el grado de equipamiento (protecciones) que tiene, ni el potencial de caída, por lo que sobre esta escala, deben hacerse las notas propias de cada ruta. 4

6 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca CUÁNTAS HAY? 2. NUDOS Aunque no es necesario conocer un gran número de nudos para hacer frente a las necesidades de anudamiento en actividades como el montañismo y la escalada, si es necesario el dominio y conocimiento profundo de estos, lo que implica saber realizarlos sobre cualquier soporte, en cualquier posición e incluso, con los ojos cerrados. Una práctica constante es la herramienta que nos permitirá aprender a hacer nudos rápidos, fuertes apropiados y seguros en cualquier situación. Para comprender la descripción oral o escrita de un nudo, es preciso conocer algunos términos referentes a las diversas partes de la cuerda en la que dicho nudo es formado. Chicote: Cualquiera de los dos extremos de una cuerda y, particularmente, el que interviene en la formación del nudo. Seno: Lo que no es chicote y también curva que se forma cuando se pliega la cuerda al hacer un nudo. Firme: Parte de la cuerda alrededor de la cual se hace el nudo, sin intervenir activamente en su elaboración. Un nudo, por su propia estructura, posee en mayor o menor grado las siguientes cualidades: Resistencia: Cualquier nudo, por sencillo que sea, debilita la cuerda. Si sometemos una cuerda a una fuerte tracción, ésta se romperá antes por el nudo que por ninguna otra parte. Dependiendo del nudo elegido, la cuerda perderá entre un 20 y 50% de su resistencia y, por lo tanto, habrá que elegir los nudos más fuertes cuando se prevea que la cuerda va a soportar esfuerzos de tracción muy intensos. Por otra parte, algunos nudos 5

7 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca tienden a estropear la cuerda, de modo que, aunque ésta resista tracciones bastante fuertes la primera vez, queda debilitada para usos sucesivos. Entre los factores que facilitan que un nudo se rompa, tenemos el atado de objetos pequeños con cuerdas gruesas, de modo que las curvas formadas en la cuerda son muy forzadas. Otro factor importante es la presión que unos sectores de la cuerda ejercen sobre otros (efecto de cizalla o cizalladura ). Si en un nudo, un sector de cuerda se cruza sobre otro, la presión que ejerce será el doble que si ese mismo sector se cruza por encima de otros dos. Seguridad: Esta es la principal cualidad de un nudo, ya que implica que éste no se deshaga bajo carga al deslizar la cuerda sobre sí misma, de modo que el extremo libre de la cuerda llegue a pasar a través del nudo. El que un nudo deslice, depende de los siguientes factores: La estructura del nudo, ya que a mayor contacto entre las partes del mismo, también habrá mayor rozamiento entre las diversas secciones de la cuerda. La propia cuerda, ya que las cuerdas flexibles retienen mejor los nudos que las cuerdas rígidas y las cuerdas rugosas mejor que las lisas. Hay que tener en cuenta que, si un nudo es una estructura estable, se debe al rozamiento; cualquier nudo, por complicado que fuera, se desharía instantáneamente con un pequeño tirón si no existiera rozamiento. La relación entre el diámetro de la cuerda y el objeto que se ata. No se deben utilizar cuerdas demasiado gruesas ya que, al forzar la posición y forma del nudo, éste tiende a deslizar. La forma del objeto atado. Un objeto de sección circular retiene mucho mejor un nudo que otro de sección rectangular o triangular. Esto es debido a la mayor superficie de contacto entre la cuerda y el objeto, en el primer caso. La estabilidad en la tracción; pues hay nudos que resisten perfectamente grandes cargas, aplicadas en forma continua, pero que se deshacen fácilmente si se les somete a una sucesión de tirones. Por otra parte, algunos nudos se deshacen si se efectúa un giro con la cuerda alrededor de un punto de amarre. Azocamiento: Se dice que un nudo se azoca cuando, después de ejercida una fuerte tracción sobre la cuerda, el nudo se aprieta tanto que resulta difícil o imposible de deshacer. Naturalmente, una cualidad fundamental de los nudos, es que éstos no se azoquen aunque, que un nudo que llegue a azocarse, depende de la tensión ejercida sobre la cuerda. REALIZACIÓN DE NUDOS Al momento de hacer un nudo, se debe prestar atención a su forma. Mientras más presentable sea, mas seguro será el nudo. Esto se logra al evitar que se crucen las cuerdas en el nudo, es decir, peinar el nudo NUDO ESTÁTICO O BALLESTRINQUE: Sus principales cualidades son la rapidez en la ejecución y que permite dar tensión a la cuerda. En su contra está la tendencia a deslizar bajo cargas medias fuertes (a partir de 400 dan) y disminuye. Usos: Asegurarse en la reuniones con la cuerda. 6

8 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca NUDO DINÁMICO: Sirve para que un escalador asegure a su compañero, pasando la cuerda a través de un mosquetón de seguridad( tipo HMS o pera) sujeto al arnés del asegurador. El nudo dinámico se bloque al tirar de la cuerda entrante hacia abajo mientras que, permite dar más cuerda al escalador que va en la cabeza, simplemente facilitando que ésta corra por el mosquetón, al empujar la cuerda que entra. En desventaja este nudo le hace un rizo por metro a la cuerda. Tiene una capacidad de frenado de 2,5 a 3 KN. NUDO DE MARIPOSA: sirve para encordarse en la mitad de la cuerda. OCHO DOBLE: Es el nudo más utilizado para encordar escaladores, directamente al arnés de escalada o bien a un mosquetón; el primer método se emplea en todo tipo de ascensiones y el segundo en escaladas de entrenamiento aseguradas desde arriba (top rope o piñata). Este nudo es absolutamente seguro y muy fuerte, disminuyendo muy poco la resistencia de la cuerda. En el lado negativo, el ocho doble se azoca bastante, pudiendo ser necesario tener que cortar la cuerda para deshacerlo, en el caso de haber soportado una caída muy fuerte. 7

9 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca El ocho doble puede hacerse por seno o por chicote (recorrido); en el primer caso es un nudo adecuado para encordamiento al mosquetón y, en el segundo, para encordamiento al arnés. NUDO DE CINTA: también llamado plano o de agua, se azoca fuertemente y por esa razón es el único que se utiliza para unir cintas. NUDO DE PESCADOR: El pescador es un nudo seguro de ejecución un poco laboriosa. Este nudo se azoca, pero se puede desatar con cierta facilidad separando los dos nudos sencillos de que consta. El nudo de pescador no es especialmente resistente, pero lo suficiente para sus aplicaciones normales. 8

10 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca PESCADOR DOBLE: Es una variante del nudo anterior con un uso mayor a aquel. Es utilizado para unir dos cuerdas en un rappel o atar cordinos a los empotradores y otras piezas, ya que se trata de un nudo muy seguro. 9

11 NUDO PRUSIK: Es utilizado por los alpinistas para poder subir por una cuerda instalada en una pared, y así evitar tener que volver a escalarla. Aunque la función de los nudos Prusik, hace tiempo que la vienen realizando dispositivos mecánicos como los puños bloqueadores (jumares), es útil conocer el manejo de este nudo a cualquier alpinista, por si no pudiera disponer de los bloqueadores en un momento dado. El nudo Prusik puede correr libremente por la cuerda hasta que se carga peso sobre él y queda bloqueado; de este modo, con dos Prusik, un escalador puede subir por una cuerda, alternando su peso sobre uno y otro nudo, con ayuda de unos estribos. El diámetro de una cuerda de escalada es de unos milímetros y el del cordino con los Prusik debe ser de 6 8 milímetros. Para que los nudos sean efectivos, es preferible usar cordinos suaves, mejor si están algo usados. El número devueltas que se da al nudo, depende de la diferencia de diámetros entre ambas cuerdas; debe ser mayor cuanto menor sea esta diferencia. NUDO MACHARD: es otro nudo autobloqueante que, a diferencia del prusik, trabaja sólo en una dirección, de la misma manera que trabaja un jumar, por esta razón es el perfecto sustituto de este dispositivo mecánico. Es conveniente saber para que lado trabaja el nudo porque nada más lo hace de uno. Su uso está difundido en técnicas de rescate en vertical y en alpinismo. AS DE GUÍA: Es un nudo muy fiable, incluso con grandes cargas, y se desata con mucha facilidad; además, es un nudo que se adapta fácilmente a cualquier situación, ya que se puede hacer de varias maneras, e incluso, con una sola mano. Es muy importante ajustar bien la gaza al terminar el nudo pues, si no se hace así, podría deslizar. 10

12 A pesar de las buenas cualidades de seguridad del as de guía, éste nudo puede deshacerse fácilmente si aplicamos sobre él una carga transversal a su dirección normal de trabajo (carga anular), de forma que tienda a ensanchar la lazada. Este efecto puede provocar graves accidentes (como de hecho han ocurrido en situaciones de escalada), por lo que el as de guía debería asegurarse con un medio nudo en buena parte de sus aplicaciones, aunque esto no elimina completamente el peligro anterior. 11

13 Grupo Excursionista Oikos - Curso Básico de Escalada en Roca AS DE GUÍA DOBLE: Es un nudo con muchas de las ventajas del as de guía sencillo y ninguno de sus defectos. Para anudar un as de guía doble, primero se hace un as de guía normal y se deja un chicote muy largo para pasarlo paralelamente al nudo ya hecho. El as de guía doble es recomendado por algunos autores como nudo de sujeción al arnés de escalada, ya que es muy seguro y no se azoca mucho tras una fuerte caída; también es de utilidad en rescate de personas, introduciendo una pierna por cada lazada. Este nudo se consigue de manera ingeniosa hecho doble por seno, con la ventaja de que se puede efectuar con gran rapidez y en cualquier lugar de la cuerda. Para deshacerlo, lo mejor es seguir en orden inverso para su ejecución. 12

14 3. EQUIPO Se debe utilizar material que cumpla con las especificaciones de la UIAA o de la Comunidad Europea. Todo el material que se vende en Europa debe respetar una serie de normas definidas por el Comité Europeo de Normalización para recibir la certificación CE (Certificación Europea). Se debe estar confiado del equipo que se va a utilizar porque de él puede llegar a depender nuestra vida, por tal razón, es conveniente rechazar los modelos defectuosos, dudosos, maltratados y objetos de segunda mano. Está conformado por: ARNÉS DE CINTURA El arnés es tal vez el elemento de seguridad en la escalada más importante junto con la cuerda, es tu punto de unión con toda la cadena de seguridad. El tipo de arnés más popular actualmente es el pelviano, formado por dos elementos, de cintura y perneras, unidos en el frente por un anillo ventral. Construcción De Un Arnés Modelo Dahú De La Marca Roca El arnés no debe quedar flojo, por el contrario, debe quedar ajustado sobre las caderas, para que en caso de que se presente una desafortunada caída de cabeza, el arnés nos sujete. SIEMPRE PASA DE VUELTA LA CINTA POR LA HEBILLA DEL ARNES. Una vez repasada la cinta por la hebilla al menos deben sobrar 8 cm. Existen diferentes tipos de arneses dependiendo del tipo de escalada que se este realizando: La escalada tradicional necesita muchos porta materiales, por el contrario en la escalada deportiva puede ahorrarse peso reduciendo su número y tamaño. El aro posterior es imprescindible para el Big-Wall o la escalada artificial cuando necesitas llevar colgando una cuerda auxiliar para el material. Los acolchados de alta densidad proporcionan confort y dispersan la energía en las caídas o cuando estamos colgados en las reuniones. Por el contrario en el alpinismo clásico un arnés muy ligero sin acolchar será el adecuado (secado más rápido e inferior peso). Las perneras regulables garantizan una perfecta adaptación aunque nos vayamos cambiando la ropa o en el caso de que tengamos que ir al baño sin tener que desencordarnos. El anillo central y los puntos de encordamiento son puntos del arnés que sufren muchos abusos, por lo que se debe verificar que estén bien reforzados y sean de material resistente. Anillos portametariales (portaequipo): Tres o más vienen bien para una buena colocación del material, y mejor que sean de plástico o preformados, que sean lo suficientemente anchos para mantener en orden el mucho material que en ocasiones hay que cargar. Para gran pared, mínimo cuatro. 13

15 CALZADO Para la escalada se emplean, en general, calzado de goma muy adherente, muy parecido a una zapatilla de ballet. El calzado de escalada que podemos encontrar hoy en el mercado puede dividirse en tres grandes grupos con varios tipos intermedios: Bailarinas, Zapatos blandos o semirígidos, Zapatos rígidos La mayoría de las bailarinas se sujetan al pie por medio de una banda elástica, tienen suelas muy finas y se prestan especialmente a la escalada en adherencia. Los zapatos de suela blanda se ajustan, generalmente, con cordones, aunque pueden venir reforzados también con una banda elástica, y tienen suelas flexibles que pueden doblarse con facilidad, tanto en sentido longitudinal como transversal. Son bastante polivalentes, por lo que resultan especialmente recomendables para aquellas personas que pretendan funcionar con varios tipos de roca. Los zapatos rígidos tienen suelas que a la altura de los dedos, pueden doblarse ligeramente en sentido longitudinal, y apenas en sentido transversal. Son especialmente adecuados para mantenerse sobre regletas y apoyos pequeños pero se desgastan con relativa rapidez en la zona de canteo (canto interior a la altura de los dedos). Los tipos de calzado blando se presentan casi únicamente como zapatos bajos; los semirígidos y rígidos, por el contrario, suelen llegar a la altura del tobillo (tipo "pie de gato"). En tanto que el zapato bajo permite una movilidad optima de la articulación tibiotarsiana, el zapato alto cumple una cierta función de apoyo e incluso de protección del tobillo (fisuras y chimeneas estrechas). El calzado de escalada debe usarse muy justo. Unos pies de gato demasiado grandes - sobre todo en apoyos pequeños -, no proporcionan una buena sustentación ya que ruedan alrededor del pie. En todo caso, hay muy diversas opiniones acerca del ajuste del calzado. Se suelen comprar los zapatos un número o dos por debajo de nuestro número normal. CASCO El casco nos protege de la multitud de peligros existente en el mundo de la escalada, caída de piedras, caída de material del que escala, golpes contra salientes de roca al escalar, posibles daños en la cabeza al caer escalando, etc... Regulados por normas de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA). De acuerdo con esta norma, los cascos deben tener una resistencia a la penetración muy alta (golpes por caída de rocas), y una gran capacidad para absorber la energía del impacto (choques con la cabeza). os criterios principales a la hora de comprar deben ser el poco peso ( g), una buena adaptación y ajuste, y la resistencia y capacidad de absorción del casco. CINTAS Y CORDINOS Los anillos de cinta son unos elementos auxiliares de la escalada verdaderamente indispensables. Su uso es polivalente. Para montar reuniones, lazar árboles, unir seguros, autoseguro, etc. Podemos elegir entre cintas cosidas o anudadas, entre construidas con nylon o con nuevos materiales. Hasta ahora las cintas solamente se fabricaban en nailon. Con 19 mm de anchura y cosidos a máquina, los anillos de nailon consiguen una resistencia de 25 kn. Así se consiguen altas resistencias y durabilidad con un más que aceptable peso. Sus únicos inconvenientes radican en el impacto de los rayos del sol en la fibra y en su relativa poca flexibilidad. La introducción de nuevas fibras, como el Dyneema o Spectra han revolucionado más estas características. Una cinta Dyneema de 15 mm de ancho es un 40 % más ligera que una de 25 mm de nailon, consiguiendo una resistencia de 22 kn, con lo que cumple a la perfección con los requisitos UIAA y CE. El Dyneema es 14

16 aproximadamente un 800 % más resistente a la abrasión que el nailon. La aparición de estas nuevas fibras contribuyen sustancialmente a mejorar los resultados en la escalada, al disminuir el peso y aumentar la flexibilidad de los anillos de cinta. Para diferenciarlo de las cintas de nailon, estas cintas aparecen presentadas como con puntos, identificándose rápidamente. Sea cual sea el tipo de fibra que utilicemos para nuestras cintas, existen en el mercado un gran abanico de longitudes. Las diferentes longitudes son consecuencia del uso que le demos a los anillos de cinta. Se puede sugerir algunas longitudes y usos, pero al final es a juicio del escalador cuales longitudes de anillos lleva, como los utiliza, etc. 10 cm: se utilizan para conseguir cintas express uniendo dos mosquetones. Pueden ser abiertas o cosidas. 15 cm: igual que la anterior pero más largas. 30 cm: pueden servir tanto para cintas express largas, muy indicadas en terreno de aventura, o como anillo de cinta. Su único inconveniente radica en que no se pueden llevar cruzadas sobre nuestro pecho. 60 cm: es la medida ideal para anillo de cinta. Se llevan perfectamente cruzadas sobre nuestro pecho en simple y sirven para multitud de situaciones. Perfectas para triangular reuniones de dos seguros cercanos. 90 cm: útiles en la escalada, pero muy incomodas de llevar, pues colgadas en el hombro cuelgan mucho, y nos obliga a llevarlas anudadas en el arnés. 120 cm: junto con las de 60 cm, son las más recomendables, sobre el hombro en doble se llevan perfectamente, y nos da posibilidades para triangular reuniones con tres seguros o cualquier otro uso. 240 cm: muy largas, aconsejadas para escalada en hielo, donde a veces hay que asegurarse a seguros lejanos a la línea de la escalada. Dobladas dos veces se llevan muy bien cruzadas sobre el pecho. CONSEJOS Evite contacto con materiales corrosivos y exposición prolongada a la luz solar. Revise con frecuencia para deterioro,abrasión, y cortes. Evite bordes afilados. Cintas mojadas o congeladas son más débiles de 2 kn Nunca ponga una cuerda directamente por las cintas. Nunca use cintas abandonadas. Tírela si está cortada, desgastada, deshilachada, o si estado expuesta a una carga muy grande. No ponga las cintas directamente por los cables de los empotradotes. CUIDADOS Se debe lavar las cintas en agua fría y con jabón suave. No use detergentes fuertes o lejía. Enjuague bien en agua limpia. Cuelgue la cinta para secar lejos de luz solar directa. VIDA ÚTIL Está difícil estimar la vida de las cintas. Con el uso normal y cuidado apropiado, se debe tirar su cinta después de tres años. Inspeccione sus cintas con frecuencia. Factores que reducir la vida útil: Caídas Abrasión, cortes, y deterioro El calor Luz solar Productos corrosivos. 15

17 CINTAS EXPRESS Por cintas express se entienden pequeños anillos de cinta, cosidos o anudados, que unen dos mosquetones. Se suelen utilizar frecuentemente en lugar de uno solo para pasar la cuerda por los puntos de seguro intermedios, siendo su finalidad disminuir el rozamiento de la cuerda, y con ello, el esfuerzo que realiza el primero para tirar de esta. Existen cintas express anudadas y cosidas, pudiendo ser estas últimas en forma de anillo o unidas en su parte central. Si las cintas que pasamos por los mosquetones son demasiado anchas, se produce una sobrecarga debida al desplazamiento del punto en el que se ejerce la fuerza con respecto al lateral del mosquetón. Por ello, una sobrecarga debida al desplazamiento del punto en el que se ejerce la fuerza con respecto al lateral del mosquetón. Las cintas no deben ser excesivamente estrechas, ya que entonces, especialmente en los mosquetones con el cierre curvado, pueden aparecer cargas transversales debidas al desplazamiento del mosquetón. Como alternativa para evitar estas cargas transversales, existe la posibilidad de fijar los mosquetones inferiores con goma, de manera que ya no resbalen en absoluto (Con este fin, algunos modelos de cinta cosida presentan un pequeño aro de látex integrado en su diseño). CUERDA Es un instrumento para "asegurar", en pocas palabras, la vida del escalador. Sus materiales han evolucionado a través de la historia. Las cuerdas que se utilizan para escalar, hacer montanismo, rappel, rescate vertical, progresión en el hielo, etc., son especializadas en cuanto al tejido y disposición de las fibras, del material del que están hechas (nylon), las capas protectoras exteriores, y otros factores que, en resumen, sustentan una caída, un peso y una tensión constante, además de cierto roce, o fricción. Nunca se debe sustituir la cuerda por un mecate, cabuya, o similares, ya que no brindan ningún tipo de seguridad; al aplicarse cierta tensión y fricción, se rompen. TIPOS DE CUERDA CUERDAS DE BAJO COEFICIENTE DE ALARGAMIENTO Cuerdas diseñadas para ser utilizadas por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como en espeleología y operaciones de salvamento. CUERDAS ESTATICAS Principalmente utilizadas en la construcción de tirolinas y puentes de cuerda. Debido a su mínimo coeficiente de alargamiento no son capaces de absorber energía y en consecuencia no son aptas para asegurar personas. CUERDAS DINAMICAS Cuerdas capaces de detener la caída libre de una persona en la práctica del alpinismo o la escalada debido a que se estiran absorbiendo el impacto y disipando la energía provocada por la caída. Cuerdas simples: Para ser utilizadas como cuerda única. Diámetro: mm. Para ser usadas en: escaladas equipadas y grandes paredes Cuerdas dobles: Para ser utilizadas en doble, mosquetoneándolas de forma alternativa. Diámetro: 8,5 y 9 mm. El uso de dos cuerdas permite realizar rapeles mas largos. Para ser usadas: escaladas en pared, alpinismo y escaladas en hielo. 16

18 Cuerdas gemelas: Para ser utilizadas a pares y paralelas, mosquetoneándolas conjuntamente. CARACTERISTICAS Construcción : Su estructura se divide en dos partes perfectamente diferenciadas: la camisa o funda (parte externa) y el alma (parte interna). El alma es el elemento principal de la cuerda y la funda es elemento que protege al alma de la abrasión. Diámetro : Existen para todos los gustos. De 9,8 en simple hasta 8 mm en doble. Cada tipo de escalada conviene una diámetro distinto. Normalmente, a menor diámetro, menor vida útil y mayor ligereza. En simple 10,5 mm es el diámetro más común, y en doble 9 mm. Largo: Cuerdas mas largas nos permiten cubrir mayores distancias tanto en los largos como en los rapeles, aunque las cuerdas cortas pesan menos y ocupan menos espacio, todo depende del tipo de escalada que realicemos. Se consiguen cuerdas de 50m, 55m,60m y 70m. Número de caídas: El número de caídas que nos ofrece el fabricante es un dato importante, pero sabiendo lo que quiere decir. Por supuesto no quiere decir que si sobrepasamos esa cantidad la cuerda se romperá. La U.I.A.A. y las normas CE obligan a realizar en laboratorio ensayos de caída con un peso de 80 kg, en el caso de cuerdas simples y un factor de caída de 1,8. El número de caídas nos indica que a partir de dicho número la fuerza de choque supera los kg que marca la norma CEN. Alargamiento: Es lo que la cuerda se estira colgando un peso de 80 kg sobre el cabo. Se identifica en orden a limitar el peligro de heridas al caerse un escalador de segundo sobre toda la longitud de la cuerda. Esta limitada al 8 % en las cuerdas simples y gemelas, y al 10 % en las cuerdas dobles. Deslizamiento de la camisa: Importante dato que nos muestra lo que desliza la camisa sobre el alma de la cuerda después de realizar la prueba test con 2 metros de cuerda. El valor máximo permitido es ± 40 mm. Con el uso y el paso del tiempo, este valor sube, por lo que el alma puede deslizarse por dentro de la camisa en la zona de los cabos. Fuerza de choque: En las pruebas dinámicas se mide el esfuerzo que no absorbe la cuerda y por consiguiente el impacto que recibiría el cuerpo del escalador accidentado.el límite se halla establecido en 1200 dan para las cuerdas en simple y gemelas y en 800 dan para las cuerdas usadas en doble. Estos valores son los máximos razonables que el cuerpo puede soportar sin sufrir daños considerables. Factor de caída: El factor de caída determina la severidad de la misma. Se obtiene dividiendo la distancia de la caída libre por la cantidad de cuerda que ha soportado el esfuerzo. 17

19 Ejemplos: Factor 2: 6 m / 3 m = 2 (es el factor máximo posible). Cuando existe un seguro intermedio que detiene al escalador, el factor de caída se ve beneficiosamente reducido. Factor 1: 14 m / 7 m = 1 Ahora bien la severidad de una caída esta condicionada por la altura de la misma, los rozamientos sobre la cuerda y los efectos del aseguramiento; por lo que para una misma altura podemos obtener factores diversos con consecuencias diferentes. CUERDAS CON TRATAMIENTO AL AGUA( DRY) VS NON DRY Cuando una cuerda absorbe el agua, llega a ser más pesada y menos capaz de absorber las fuerzas generadas en una caída. En condiciones frías, el agua absorbida puede congelar a la cuerda, convirtiendola en tiesa y poco manejable (los cristales de hielo pueden también reducir fuerza de la cuerda). Las cuerdas "Dry" se tratan con capas impermeables para reducir la absorción del agua. Las cuerdas "Dry no saturarán tan rápidamente como las cuerdas "Non- Dry" cuando están expuestas al agua, así que siguen siendo más fuertes y más ligeras. Los tratamientos "Dry" no paran la absorción del agua totalmente, y los tratamientos se desgastan en un cierto plazo como resultado del uso normal de la cuerda. VIDA ÚTIL DE UNA CUERDA Depende de la frecuencia, modo y condiciones de utilización. Los fabricantes advierten que la vida media de cuerdas con uso diario e intenso promedia de 3 a 6 meses, solo fines de semanas de 2 a 3 años, y si el uso es ocasional puede llegar a durar hasta 5 años. De cualquier manera, en la primera utilización podría sufrir un desperfecto irreparable, y en ningún caso el tiempo de utilización más almacenamiento debería pasar los 10 años. Signos de deterioro, con peligro de accidente, son: partes más delgadas, torcidas, con una curva o ángulo, funda desgastada y/o rota, una textura muy "acartonada", humedad por un periodo prolongado. CUIDADOS DE UNA CUERDA No exponerla inútilmente a los rayos ultravioletas, temperaturas extremas y fuentes de calor, roces, caídas, nudos, humedad. Evitar rapelar o descensos muy rápidos, ya que podría alcanzar la temperatura de fundición (230 grados centígrados) y quemar la capa exterior. Evitar el contacto con la tierra. Es preferible no prestarla, ya que podría sufrir daños invisibles y se recomienda una inspección visual y manual después de cada uso. 18

20 Gracias a su resistencia (las cuerdas simples más de dos toneladas) y elasticidad, las cuerdas no se rompen en fuertes caídas, salvo cuando golpean contra bordes agudos de la roca o se deslizan por ellos. Protegerla de salientes folizas, pisotones, cramponazos, pioletazos, ácidos, agentes químicos, etc. Guárdala limpia y seca, en lugar preferiblemente oscuro en una funda para cuerdas. Para lavarla, utilizar agua limpia y fría, y si es necesario, con detergente para prendas delicadas y un cepillo sintético. Secar a la sombra, resguardada de cualquier fuente de calor. PROTECCIONES PROTECCIONES FIJAS Anclaje Químico: Los químicos se adhieren a la roca mediante un adhesivo, generalmente a base de resinas epoxi: se taladra el agujero en el cual, convenientemente limpio, se introduce la resina (existe variedad de formas de aplicación, como pistola de inyección o cápsulas pre-dosificadas) y luego el perno: básicamente una varilla con corrugas en el cuerpo -que se agarran a la resinaterminada en una argolla para el mosquetón. Parabolts: se trata de un tornillo roscado de incluso 15 cm de longitud a lo largo del cual se intercala una o varias cuñas tronco-cónicas que se expanden contra una camisa exterior y ésta, a su vez, contra las paredes del agujero (similar a como sucede con un taco de expansión autoperforante). En el extremo roscado del tornillo que aflora de la roca se coloca la chapa o anilla de conexión, siendo posible utilizar el punto de anclaje al instante de haberlo colocado. Bolts: Tacos de expansión autoperforantes -conocidos popularmente como SPITS-. Si bien requieren un tiempo de instalación mucho mayor (al ser necesario perforar manualmente un agujero en la roca compacta de unos 3 cm de profundidad, usando la propia cabeza dentada del taco como broca y el martillo de escalador como percutor), Chapas PROTECCIONES REMOVIBLES PROTECCIONES PASIVAS No tienen partes móviles, también son ligeros, compactos y resultan fáciles de evaluar una vez que están colocados. Los seguros pasivos más utilizados son los stoppers y los excéntricos. Los primeros funcionan por atascamiento, y poseen formas variadas pero siempre procurando mantener un patrón en la forma. Los stoppers pueden ser de caras paralelas, caras curvas, caras curvas con surcos en ellas, etc. Los segundos tienen una forma de prisma hexagonal irregular y funcionan de cuatro (4) maneras diferentes. Se pueden atascar en las cavidades 19

21 de la roca así como también pueden trabajar por torsión. En la medida que la superficie del seguro tenga más contacto con la fisura éste será más confiable. STOPPERS HEXENTRICOS PROTECCIONES ACTIVAS Las cuales alcanzan un alto grado de utilidad debido a su geometría y a que disponen de partes móviles. Se encuentran en esta categoría los dispositivos de levas (SLCD por sus siglas en inglés: Spring Loaded Camming Device). Los más conocidos son los Friends, los cuales se caracterizan principalmente por tener un solo eje que atraviesa las cuatro levas, además, la mayoría posee un vástago rígido. Una evolución del friend es el Camalot, tiene coma características principales el tener dos ejes que atraviesan las cuatro levas, puede ser utilizado como protección pasiva (aunque no está diseñado para eso), y tienen vástagos flexibles los cuales se pueden deformar para evitar sacar el seguro de la roca. Existen también los Three Cam Unit (TCU), los cuales son parecidos a los friends pero con tres levas. Al igual que en los empotradores pasivos, en la medida que las levas tengan mayor contacto con la roca, más provechoso será el seguro. En la categoría de empotradores activos también se encuentran los Bigbro. Un bigbro está formado por dos tubos con un muelle, de aluminio 6061, utilizados en fisuras anchas. Su resistencia mínima anda por los 1500 Kp. RECUPERANDO EMPOTRADORES PASIVOS El segundo de cordada debe llegar hasta donde está colocado el seguro, el mismo debería estar a una altura entre el pecho y la cara. Antes de sacar un seguro, se debe imaginar la manera en que fue colocado para tratar de extraerlo de forma inversa. El hacer esfuerzos innecesarios puede resultar en agotamiento físico y de tiempo, así como también en atascar el seguro más de lo que estaba o causar daños al cable del fisurero puede retorcerse e incluso llegar a romperse algunos filamentos del cable, originando pequeños filamentos cortantes que pueden pinchar los dedos de quién limpia. Si el empotrador todavía no quiere salir, se puede emplear el sacapepas. Primero se saca el seguro de la roca, luego se coloca en el portaequipo del arnés y por último se libera de la cuerda. De ésta manera se reduce el riesgo de caída del equipo. 20

22 Siempre hay que evitar tener objetos libres en la mano, éstos siempre deben estar conectados al escalador para que no se extravíen. MOSQUETONES Los mosquetones se construyen para conectar elementos; ya sea un escalador a su cuerda, una cuerda a una protección o un conjunto de anclajes. Son fuertes, porque tienen que poder soportar fuerzas extremas (y porque las vidas dependen a menudo de ellas). Son ligeros de modo que los escaladores lleven varios sin tener que cargar demasiado peso. Todos los mosquetones de calidad están fabricados con la misma aleación: aluminio 7075 (aluminio y zinc). Diversas tareas en la escalada requieren diversas clases de mosquetones. Las variables que distinguen típicamente estilos incluyen forma, el puerta-tipo, la fuerza, el peso y el tamaño. MOSQUETONES SEGÚN SU FORMA Oval: los mosquetones ovales son el estilo original. Son versátiles y baratos, aunque no absolutamente tan fuertes como otras opciones. Los ovales tienen las curvas superiores e inferiores lisas, uniformes, para limitar un cambio de dirección de la carga. D: los mosquetones en D se diseñan para mover las cargas hacia la espina dorsal del mosquetón (la parte más fuerte) y lejos de la puerta (la parte más débil). Consecuentemente, tienen cocientes excelentes del fuerza-a-peso. El Ds es más ligero y más fuerte que óvalos del mismo tamaño y material. "D asimétrica": trabajan como el D, pero son levemente más pequeños en un extremo reducir más peso. Los asimétricos tienen generalmente aberturas más grandes de la puerta que el D, que los hace más fácil de mosquetonear. Pero no tienen tanto sitio en el interior como el D u óvalos. MOSQUETONES SEGÚN LA PUERTA Puerta Recta: los puertas rectas estándares son en gran medida el tipo más común. Son perfectamente rectas de punto del pivote hasta el final. Puerta Curva: estos mosquetones tienen puertas cóncavas diseñadas para hacer el mosquetoneo en la protección más fácil. El diseño de la puerta no afecta perceptiblemente la resistencia del mosquetón o su peso. Pero si no son utilizados correctamente, estos mosquetones pueden salirse de la cuerda. NOTA: Los mosquetones de puerta curva se deben utilizar solamente en el extremo del express por donde pasa la cuerda. Nunca los coloque directo a la protección. De Seguro: estos mosquetones tienen puertas que se puedan trabar en la posición cerrada para proporcionar la protección adicional contra aberturas accidentales. Deben ser utilizados siempre que se depende de un solo mosquetón para la seguridad, por ejemplo: durante un rappel, mientras se asegura, o en su primer pedazo de protección. 21

23 Estos mosquetones pueden ser ovales, D o D asimétrico. Las maneras de trabar la puerta se extienden desde roscados simples que atornillan abajo sobre la puerta a los mecanismos "automáticos". CÍRCULO H: Este símbolo indica que este mosquetón de seguridad se ha diseñado como un conector Tipo H. Estos mosquetones "HMS" con la forma pera se han diseñados para asegurar dinámicamente particularmente con el nudo dinámico. Puerta de Alambre: estos mosquetones utilizan un lazo del alambre de acero inoxidable para una puerta, disminuyendo el peso total y eliminando la necesidad de las piezas adicionales encontradas en puertas convencionales. La puerta del alambre diseña también tiene en cuenta aberturas más grandes de la puerta. Aunque las puertas del alambre no aparecen tan fuertes como estilos convencionales, la mayoría son. Son también menos probables de vibrar abierto durante una caída debido a la masa más baja en la puerta. CARACTERISTICAS Resistencia Los mosquetones se diseñan para ser cargado a lo largo de su eje largo con sus puertas cerradas. Desafortunadamente, los mosquetones pueden fallar con cargas que están por debajo de su resistencia cuando se utilizan incorrectamente o si se cargan con sus puertas abiertas. FLECHA HORIZONTAL: Este símbolo indica los valores minimos de la resistencia, dado en kn, para una carga por el eje mayor del mosquetón con la cerradura cerrada. CERRADURA ABIERTA: Este símbolo indica los valores mínimos de la resistencia, dado en kn, para una carga por el eje mayor del mosquetón con la cerradura abierta. FLECHA VERTICAL: Este símbolo indica los valores mínimos de la resistencia, dada en kn, para una carga por el eje menor del mosquetón Latigazo De La Puerta La dinámica alrededor de cualquier caída en escalada puede causar el "latigazo de la puerta" (una abertura momentánea de la puerta del mosquetón causada por la vibración o la espina dorsal que golpea un objeto sólido). El latigazo de la puerta puede reducir la resistencia total del mosquetón a su resistencia de puerta abierta Puede ocurrir cuando: La inercia de una puerta supera la tensión del resorte que lo sostiene en su lugar. Una puerta choca con otro objeto. Para protegerse contra este tipo de falla del mosquetón, elegir mosquetones de seguro y/o mosquetones con resistencias alta de puerta abierta, y más importantemente, aprende cómo utilizar los mosquetones correctamente. Peso En general, cuanto menos peso se carga cuando se escala mejor. Pero mosquetones más ligeros no son siempre mejores que los más pesados. Los mosquetones súper ligeros utilizan a menudo una acción más estrecha de la barra, que puede dar lugar a resistencias más bajas puerta-abierta y tiempos de vidas más cortos. También pueden causar más desgaste de la cuerda, puesto que los extremos del mosquetón pueden actuar como los bordes, mordiendo la cuerda. 22

24 Tamaño También viene en una variedad de tamaños. Los grandes son típicamente más fáciles de manejar, más fácil de mosquetonear (tienen aberturas más grandes de la puerta) y pueden sostener más equipo adentro. Se utilizan comúnmente con los dispositivos de aseguramiento y del rapel. Los más pequeños son más ligeros y toman menos sitio en su interior. INSPECCIÓN DE DAÑO EN LOS MOSQUETONES Compruebe todas las superficies de sus mosquetones para saber si hay grietas, bordes afilados, corrosión, o desgaste excesivo. Compruebe que cada puerta para cerciorarse de que se abra y que se cierre rápidamente y fácilmente. Este seguro de que todas las puertas (y cualquier mecanismo de seguro) cierre libremente y totalmente. Cerciórese de que no este doblado ningún remache o de que falte. Si cualesquiera de sus mosquetones no pasa la inspección antedicha, quítelos de servicio y destrúyalos. También retire cualquier mosquetón que se haya caído una distancia significativa, especialmente si su puerta deja de funcionar correctamente. Los mosquetones caídos pueden sufrir daño significativo y todavía parecer intactos. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO Para conseguir lo mejor de sus mosquetones, manténgalos limpios y libres de arena o tierra. Si usted nota una puerta pegajosa, lávela en agua caliente, jabonosa, aclárela a fondo y lubriqúela alrededor del área de la bisagra, del agujero del resorte y del mecanismo de fijación, limpie el exceso de lubricante. No los almacene en aire húmedo o salado, con equipo o ropa húmeda, ni acerque a los productos químicos corrosivos. No los guarde cerca de fuentes de calor. Guárdelos en un lugar seco y limpio, lejos de luz solar directa. 23

25 EL OCHO El ocho, como su propio nombre indica, es un mecanismo dinámico de bloqueo en forma de ocho, pensado para el descenso y aseguramiento. Los ochos se fabrican en aluminio, y existen en el mercado en tamaños muy diversos. De forma similar al caso de los mosquetones tenemos que: Los modelos demasiado grandes son pesados e incómodos de manejar, y los modelos muy pequeños exigen esfuerzos innecesarios a la cuerda a causa de su pequeño radio de giro. Como defecto principal está el entorchamiento que le produce a la cuerda, y su uso está decayendo paulatinamente, siendo sustituido por otros mecanismos MANIPULACION DEL OCHO PARA NO PERDERLO 24

26 CHAPA FRENO Y UNIDAD ATC La chapa freno es un mecanismo de aseguramiento y rappel. Es un disco de metal con dos orificios por donde se pasa la cuerda. En caso de alguna caída la cuerda se estrangula y el esfuerzo que tiene que hacer el asegurador para soportar el peso de la persona que se cayó, es mínimo. La unidad ATC es una variante de la chapa freno, que tiene un loop que sirve para sujetarlo al mosquetón de seguridad. GRIGRI PLACA El Grigri permite asegurar, hacer descender un escalador y, en caso de necesidad, bloquear la cuerda. Al momento de producirse una caída el Grigri se tranca ocasionando un golpe seco en cada uno de los seguros, impactando a éstos de una manera muy fuerte. En la escalada tradicional, puede ser muy peligroso porque puede sacar los seguros puestos en la roca debido a su capacidad de frenado. Trabaja con cuerdas de 10.5 Mm. hasta 11mm. ATC SACAPEPAS Herramienta sacafisureros con llave para apretar tornillos o tuercas de anclajes fijos BOLSA DE MAGNESIO Su tamaño va a depender del gusto del escalador y del tipo de escalada a realizar, escalada Deportiva o Tradicional (grietas). El uso principal del magnesio es secar el sudor de las manos. Existe en el mercado diferentes tipos de magnesio, en polvo, granulado, en taco, de colores según el color de la roca y la Ética del lugar. 4. ASEGURAMIENTO. Por lo general cada roca escuela tiene un algoritmo de aseguramiento en la escalada para lograr un buen desenvolvimiento. El que una cordada tenga claro un protocolo de cómo progresar en la vertical ayuda considerablemente a evitar malos ratos. Es el objetivo principal de esta sección de la guía del Curso Básico de Roca dictado por el Grupo Excursionista Oikos, dar a conocer ese protocolo. La mayoría de los itinerarios de las escuelas de escalada comienzan en un sitio más o menos plano al pie de la pared, y terminan tras un largo de 25 metros o poco más. En este caso, el que asegura se encuentra de pie en el 25

27 suelo. Si se a realizar una ruta más larga, al llegar al extremo de la cuerda, el que escala de primero deberá montar una reunión para anclarse a ella. Tan pronto como una persona esté sujeta por la reunión, se lo comunicará a su compañero de cordada gritando estoy pegado. Al oír este grito el asegurador libera al escalador, quita la cuerda del elemento asegurador y se lo avisa a su compañero mediante un estás libre, se prepara para subir. La persona que se encuentra en la reunión deberá ahora asegurar a los otros integrantes de su cordada. Montará un reenvío, el cuál es un último seguro el cual deberá ser colocado a la distancia de una brazada del asegurador y por encima de éste, para que la cuerda que asegura al escalador venga de arriba. Jalará la cuerda que viene de la persona que va a escalar y montará su sistema de aseguramiento (ATC, ND, Ocho). Cuando el sistema esté totalmente montado se avisará con un Cuando quieras! La persona que va a realizar el largo de escalada avisará con un Voy!, que constituye una respuesta de suma importancia, ya que avisa al asegurador (quien se encuentra en la reunión) que la persona va a empezar a subir. Si bien es cierto que la persona que está en la reunión puede llegar a ver a su compañero de cordada, esta situación puede que no pase en todo momento (por las características de la ruta: barrigas, techos), o puede ser que el asegurador de arriba esté distraído. Si el que escala de segundo trepa con mayor rapidez de la que emplea el primero en recoger cuerda; en ésta última se formará una comba más o menos grande. Se avisará de esta circunstancia al que asegura mediante el anteriormente mencionado grito de recupera cuerda! o cobra! para que elimine la comba, pero el asegurado no debe notar en la cuerda ninguna tensión; sólo cuando el que escala de segundo falle en algún punto, se requerirá del compañero que tense la cuerda gritando asegura! o tenme!. También debe decirse que el escalar de segundo con la cuerda tensa, en primer lugar no ayuda a una técnica limpia, y en segundo lugar, puede favorecer la ilusión de que se domina un determinado grado de dificultad, lo que podría conducir a situaciones peligrosas en posteriores escaladas de primero. Por estos motivos se debería distinguir en forma inequívoca entre escalar y estar colgado, tanto desde el punto de vista de las órdenes, como desde el punto de vista de la práctica del aseguramiento. Los escaladores compenetrados y capaces, necesitan pocas palabras para entenderse. Si resulta previsible que la comunicación acústica vaya a ser complicada, se pueden enviar mensajes a través de la cuerda (por ejemplo: tres tirones = subir). Pero de vuelta a la cordada, ambos han llegado entretanto a la reunión, y el que acaba de alcanzarla escalando de segundo comienza a escalar el último largo como primero de cuerda pudiéndose decir en este caso que la cordada progresa escalando a largos Tan pronto el que escala de primero halla alcanzado la cumbre montará la reunión y asegurará a su compañero. Es recomendable que el que asegura se autoasegure a su vez para no verse proyectado violentamente hacia arriba, y/o desplazado hacia un lado con un movimiento pendular. Este consejo vale para escaladores sin experiencia en aguantar caídas del que escala de primero, y en determinadas situaciones, también para escaladores expertos. Para cumplir estos requerimientos, el autoseguro debe estar más o menos- en frente de la proyección sobre la pared de la dirección que tendría el tirón en caso de caída. Esto se consigue situándose lo más exactamente posible entre el punto de anclaje y el primer seguro intermedio. Esto no suele resultar posible en el caso de los autoaseguramientos directos a la pared, por lo que siempre que el único punto de anclaje disponible sea sólo un clavija al comienzo de la ruta, resulta aconsejable operar como si se tratara de un reunión. LA REUNIÓN. La reunión constituye una especie de seguro de vida en los itinerarios largos, y un fallo en este punto significa generalmente la muerte de toda la cordada. Por ello se comprende perfectamente que: CUALQUIER REUNIÓN DEBE SER ABSOLUTAMENTE SEGURA. A veces, en la práctica, no resulta tan sencillo montar una reunión 26

28 realmente segura. Es preferible, en estos casos, emplear un poco más de tiempo en su montaje y no correr ningún riesgo. El montaje de la reunión se rige en general por el principio del llamado punto central: Llamamos punto central, al punto del que depende la propia seguridad así como la del compañero, y ha de estar unido a todos los anclajes de la reunión. Este punto central lo constituye generalmente un mosquetón de seguro, o un anillo corto de cordino. CARACTERÍSTICAS 1. Las reuniones han de ser sólidas, esto es, antibombas. Hemos de recordar que de ellas depende nuestra seguridad así como la de nuestro compañero de cordada. 2. Para su confección hemos de emplear un mínimo de dos puntos de seguro, siendo de tres puntos más aconsejable. Estos puntos de seguro los uniremos mediante la utilización de cordinos o cintas de reunión. 3. Las cintas o cordinos de reunión han de estar en perfecto uso y condición. No es conveniente utilizar estas cintas de reunión para otro usos que no sean el de triangular la reunión. Recordemos que los nudos efectuados al unir las cintas o cordinos así como el deterioro del material disminuye la resistencia de la cinta o cordino de reunión. 4. Las reuniones han de estar ecualizadas. Esto quiere decir que todos los puntos de seguro que configurar la reunión han de estar unidos mediante un triángulo de fuerzas, de tal manera que si uno de los puntos de seguro saltase, el resto aguantaría el impacto del choque repartiendo las fuerzas de una forma homogénea. Al girar uno de los lados de la cinta con el mosquetón se asegura de que el resto del anclaje sigue unido si uno de los puntos de seguro falla. El nudo en el brazo más largo reduce la distancia que el mosquetón resbalará si el punto superior falla. 27

29 Reparto de los esfuerzos sobre los anclajes en función del ángulo. 5. Con el fin de lograr un buen reparto de cargas en los diferentes puntos de la reunión el ángulo originado una vez finalizado el triángulo de fuerzas ha de ser el menor posible. 6. Debe tener un reenvío el cual, como se dijo con anterioridad, es un seguro que se coloca para que la cuerda de la persona a la que se está asegurando venga desde arriba. Debe estar a una brazada de distancia, como mínimo, de la persona quien asegura ANCLAJE A LA REUNIÓN: Anclarse a una reunión correctamente puede considerarse, en un principio, como una maniobra fácil y en la cual todos los escaladores deberíamos de estar familiarizados. No obstante, es donde un porcentaje elevadísimo de escaladores cometen errores imperdonables. Las consecuencias originadas a partir de tales errores pueden declinar en accidentes o situaciones de compromiso grave involucrando a todos los miembros de la cordada. Los errores más frecuentes cometidos por el escalador al anclarse a la reunión suelen ser: dependencia de un solo punto de seguro, utilización de cintas estáticas y líneas de vida, utilización de probadores y cintas express, utilización de mosquetones de cierre rápido. LA CADENA DE SEGURIDAD La cadena de seguridad es el conjunto de todos aquellos elementos de seguro y protección que intervienen en la realización de un largo de escalada y de los cuales depende la seguridad de todos los miembros de la cordada. Los elementos que componen la cadena de seguridad son los siguientes: 1. CUERDA: Es el cordón umbilical de la cordada. A través de ella se transmitirá la energía producida durante la caída del escalador. Así mismo, la cuerda se encargará de recoger y transmitir esta energía de caída por todos los elementos que componen la cadena de seguridad. Por tal motivo es imprescindible disponer de una cuerda en buenas condiciones de uso y resistencia en la cual podamos confiar. 2. REUNIÓN: Gracias a ella es posible la alternacia de largos de cuerda. Como hemos visto anteriormente la reunión ha de ser resistente, capaz de aguantar incluso caídas de factor 2. Si por cualquier motivo los seguros intermedios fallasen ante una eventual caída del primero de cordada, la reunión debería estar confeccionada de tal manera que aguantase su caída. 3. SISTEMA DE FRENADO/ASEGURADOR: Cuanto mas dinámico sea el sistema de frenado empleado, mucho mejor será absorbida la energía originada en la fuerza de caída. Si aseguramos al arnés el propio cuerpo del asegurador actuará de disipador de energía, de ahí la importancia de estar atado a la reunión perfectamente. Los sistemas de frenado mas dinámicos son: el nudo dinámico (por supuesto), el rapelador en ocho y las plaquetas de freno. El grigri es el sistema de frenado menos dinámico. 28

30 4. SEGUROS INTERMEDIOS: De su colocación y resistencia dependerá la distancia de caída del escalador. Hoy en día los anclajes en general (clavos, fisureros, sistemas de expansión por levas, spits, etc.) suelen estar homologados para resistir grandes cargas antes de romperse. No obstante no debemos de olvidarnos que la resistencia a la ruptura es totalmente diferente a la posible resistencia a la extracción. La extracción del anclaje va ha estar determinada por la calidad de la roca y el estado de colocación del seguro. 5. CINTAS EXPRÉS: Estas actúan como pequeños disipadores de energía al momento de caernos. Hoy en día los diferentes modelos de cintas exprés suelen aportar números similares de resistencia a la ruptura. 6. MOSQUETONES: Su objetivo es el de enlazar la cuerda a través de los diferentes elementos de la cadena de seguridad. Sus resistencias al punto de ruptura suelen ser altas, no obstante es importante disponer de mosquetones de buena calidad y los cuales se encuentren en buen estado. Es importante recordar que colocar mosquetón con mosquetón es una técnica bastante peligrosa. Ante una eventual caída estos mosquetones se pueden abrir o bien entre ellos realizar palancas peligrosas que generen en ruptura por mala tracción. 7. CINTAS TUBULARES Y CORDINOS: Elementos importantes de la cadena de seguridad. Gracias a ellos podremos confeccionar reuniones, enlazar seguros naturales, evitar rozamientos, etc. Es importante que las resistencias de tales cintas o cordinos ronden en los 22KN. 8. NUDO DE ENCORDAMIENTO: Otro elemento de la cadena de seguridad. Mediante el nudo nos mantendremos atada la cuerda con el arnés. Ante una posible caída del escalador el nudo puede disipar parte de la energía de caída. Es importante que el nudo esté bien confeccionado y peinado para lograr unos buenos resultados. El objetivo de tales elementos es el de intentar absorber la mayor energía posible ante una eventual caída del escalador. El fallo o mal uso de uno de estos eslabones repercutirá negativamente en el buen funcionamiento de la cadena de seguridad. El buen uso de ellos repercutirá positivamente en los miembros de la cordada, ante la eventual caída de uno de los escaladores. Asegurador y escalador deben de estar en continua alerta para evitar que la cadena de seguridad no sufra fallos en los diferentes eslabones Qué sucede cuando el primero de cuerda se cae? La fuerza generada por el escalador que se cae se transmite por todos los elementos de la cadena de seguridad a través de la cuerda. La última pieza de seguro instalada por el escalador será la encargada de retener la caída, siempre en conjunto con el asegurador en la reunión. Si el asegurador emplea un sistema de frenado dinámico las piezas instaladas como seguros intermedios repartirán esa fuerza de choque de manera homogénea. Al mismo tiempo, la calidad del seguro intermedio, así como su estado de colocación, repercutirán en la resistencia del seguro a una posible extracción. Toda ésta dinámica de fuerzas influyen, al final del proceso de caída, en el estado de ambos escaladores, tanto al que asegura como al que cae. El escalador que se cae dependerá en gran medida del arnés, pues en el reposará al momento de ser retenida su caída. Por otro lado, el asegurador recibirá un golpe de frenado de grandes o de pocas consecuencias todo ello dependiendo de varios factores: El estado y dinamismo de la reunión. Cuando mas dinámica mayor disipación de energía. El sistema de frenado empleado. Cuando mas dinámico mejor absorción de energía. El sistema de anclaje empleado entre el asegurador y la reunión. Cuando mas dinámico menos impacto en la reunión. Dinamismo es la palabra mas empleada en este artículo. Y es que gracias a ello podemos considerar una cadena de seguridad estable y resistente. La importancia del asegurador es destacable. El sistema de anclaje empleado por éste es clave a la hora de evitar accidentes que afecten a la reunión. Es posible que la fuerza de choque provocada por la caída del escalador empuje al asegurador contra la reunión levantándolo de la vertical e incluso balanceándolo de un lado a otro de la reunión. Este choque puede ser dramático y de consecuencias impredecibles. Si el asegurador pierde control de la situación es posible que hasta se vea obligado a soltar la mano de la cuerda de seguro dejando al escalador que se cae sin esperanzas de ser frenado adecuadamente. 29

31 ASPECTOS TÉCNICOS DEL ASEGURAMIENTO Merece la pena exponer algunas observaciones de carácter más bien teórico de las que sacaremos conclusiones para la práctica del aseguramiento. Observemos primero un ejemplo sencillo: Con la cuerda vertical, un escalador de 70 Kg., de masa cae una distancia de 8 metros. El último seguro se encuentra a una altura de 4 metros desde la reunión. En este caso, la energía de la caída tendrá un valor aproximado de 5500 Nm (= 70Kg. x 8m x 9,81m/s 2 ). Esta energía de la caída la debe absorber la cadena de aseguramiento y el asegurador. La absorción de la energía sucede siempre a través de una combinación del rozamiento, la elongación de la cuerda, el paso de ésta a través del seguro y/o la aceleración del asegurador en la dirección del tirón de la caída. El rozamiento en el mosquetón del último seguro proporciona una aportación nada insignificante. En el ejemplo elegido, en el cambio de dirección de 180º situado más adelante, la energía que absorbe el rozamiento tiene un valor de aproximadamente el 40% y por lo tanto, reduce la energía de caída que debe aguantar el que asegura en unos 3300 Nm. En el supuesto de que el asegurador simplemente halla fijado la cuerda a la reunión, toda esa energía deberá ser absorbida por la elongación de la cuerda. En este caso hipotético se habla también de aseguramiento estático. En nuestro ejemplo este tiene un valor de 8/12=0.67. Este factor de caída expresa una fuerza del tirón de aproximadamente 650 Kp. Para quién se está cayendo, este valor significa un décuplo de la aceleración de gravedad, y uno se puede imaginar fácilmente que después de esto, a nuestro escalador le zumbará bastante la cabeza, y ello sin tomar en consideración el enorme impacto contra la roca que ocasionaría un tirón tan duro como éste. Pese a tratarse de un ejemplo hipotético, en él se muestra la importancia de frenar la caída con la mayor suavidad posible. Si en la misma situación nos encontramos asegurados con un nudo dinámico sobre un punto de anclaje, sucede lo siguiente: en cuanto la fuerza de arrastre supere los 300 Kp fluctuaciones de 250 a 350 Kp según la dirección de frenado, en el mosquetón del nudo dinámico la cuerda comenzará a correr por el aseguramiento a pesar de que la sujete quien asegura. Por lo tanto, la fuerza de frenado queda limitada a ese valor. Para obtener la magnitud del tirón, se debe calcular además el valor del rozamiento en el último seguro, lo cual se puede hacer mediante una sencilla regla de tres: 300/60=X/100. De donde se obtiene X=500 Kp. Este valor resulta aproximadamente siete veces mayor a la aceleración de gravedad, resultando bastante mejor que en el primer caso, sin embargo, el tirón sigue siendo bastante desagradable. Si el compañero asegura en esta situación con el mosquetón unido al cuerpo y pesa aproximadamente lo mismo que quien está escalando, en caso de caída será izado un cierto tramo. En este caso, el valor del tirón es difícil de obtener por medio del cálculo numérico pero puede tener un valor del orden de los 300 Kp, esto es, un cuádruple o un quíntuple de la aceleración de gravedad. Dedicaremos ahora una breve consideración a la carga en el último seguro. Esta no está tan sólo representada por el tirón, sino por la suma vectorial del tirón y de la fuerza de frenado. En nuestro ejemplo valdría: con aseguramiento estático, 1040 Kp; con aseguramiento dinámico a un punto de anclaje, 800Kp; con aseguramiento al cuerpo, 480 Kp. (Valores aproximados). Además hemos de tener en cuenta, que los valores para los aseguramientos estáticos y al cuerpo, aumentan considerablemente en el caso de los escaladores pesados, por ello, y una vez vistos los valores de estas cargas, se hará bien en juzgar los puntos de anclaje con cierto escepticismo. De vuelta a nuestro ejemplo, examinemos el efecto que se produciría si éste tuviese lugar en las siguientes situaciones: la misma caída sobre el final de un largo; la misma caída tras un recorrido de la cuerda en zigzag; la misma caída si la cuerda se queda trabada en el mosquetón del último seguro. Para el primer caso, imaginemos que el seguro intermedio por el que se ha pasado la cuerda se encuentra a una altura de 20 metros. El factor de caída valdrá será fc=h/l=0,33 con H igual a 8 metros de caída y L igual a 24 30

32 metros de cuerda desplegada. Éste expresa un tirón aproximado de 400 Kp, lo que es menor que el máximo valor posible en el aseguramiento dinámico a un punto de anclaje, por que la caída se frenará estáticamente, de manera que únicamente la capacidad de elongación de la cuerda se encargará de suavizar el tirón. El que asegura se levantará un poco sólo si se asegura a cuerpo, y el tirón tendrá el mismo valor que en el ejemplo presentado anteriormente. Conducción de la cuerda en zigzag. El efecto de rozamiento aumenta si la cuerda pasa en zigzag por seguros intermedios situados bastante más abajo o reposa sobre la roca. La relación entre el tirón y fuerza de frenado, que en el caso del cambio de dirección simple tiene un valor aproximado de 100/60, puede aumentarse a voluntad. La fuerza de frenado permanece constante, por lo tanto crecerá el tirón, que puede subir incluso por encima del valor teórico para el aseguramiento estático. Por tanto, asegurar de la forma más suave posible es lo mejor que se puede hacer en situaciones como esta. Por último la conducción de la cuerda en zigzag la maltrata por el roce que tiene con cada seguro. En conclusión, siempre se tratará de mantener la cuerda lo más recta posible. Trabado de la Cuerda: Si la cuerda quedase totalmente trabada en el mosquetón del último seguro, el tirón puede aumentar hasta llegar al factor 2 de caída. Este expresa un tirón de aproximadamente 110 Kp, para un escalador que pese unos 70 Kg. Debido a esto, en aquellos seguros que ofrezcan facilidades para atascar la cuerda, hablemos de poner especial atención en mosquetones correctamente. Se ha mencionado varias veces que el impacto contra la pared depende del tirón. En las mismas condiciones de caída, estas dos magnitudes son proporcionales, por ello, un incremento del 20% en la dureza del tirón, producirá a su vez un aumento del 20% en al dureza del impacto. Desde este punto de vista resulta deseable frenar las caídas suavemente. Tras haber visto que, hasta ahora, todas las reflexiones aconsejan asegurar suavemente, se debe plantear la siguiente cuestión: Por qué no se utilizan sistemas de frenado más suaves? Las respuestas son las siguientes: Los sistemas de frenado más suave producen un mayor paso de la cuerda por la mano del asegurador, quien puede sufrir quemaduras en caso de no portar guantes; cuanto más suavemente se detenga una caída, más largo será el tramo de frenado, y con ello la altura de ésta. Al ir disminuyendo el tirón, el aumento de la distancia de caída experimenta un incremento exponencial. De estas reflexiones se pueden extraer en la práctica algunas conclusiones importantes: Si el que se cae se puede golpear contra el suelo o contra una cornisa, queramos o no, habrá que frenar la caída tan en seco como sea posible. Siempre hay que preferir un choque duro contra la pared a un impacto contra el suelo. En estos casos, si nos encontramos asegurando al cuerpo sin autoaseguramiento, se puede acortar considerablemente la distancia de caída corriendo en dirección contraria a la pared. En el aseguramiento a un punto de anclaje apenas se tienen posibilidades de reaccionar, aunque eventualmente se pueda recoger algo todavía algo de cuerda durante la caída. La caída se tiene que frenar con suavidad si para quien cae no existe ningún peligro de chocar contra una repisa o contra el suelo. Asegurando al cuerpo, la diferencia de peso entre quien cae y quien asegura, tiene una importancia decisiva a la hora de frenar suavemente. En los aseguramientos a un punto central se puede agarrar la cuerda de frenado con el brazo extendido y dejarla correr un cierto tramo de forma dosificada por el nudo dinámico en el momento del tirón. Esta técnica, sin embargo, sólo produce resultados satisfactorios si se ha practicado de una forma continuada. Cuando se requiera el poder de frenar suavemente todas las situaciones posibles de caída del largo de cuerda que se trate, se puede tomar en consideración como alternativa el asegurar con un ocho de rappel. Para ello se emplea el ocho para rapelar. Su valor de peso está aproximadamente en los 200 Kp, lo que supone un tirón de alrededor de 330 Kp (en un cambio de dirección de 180º). A causa de esta reducida capacidad de frenado, pueden resultar aconsejables unos guantes como protección de las manos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que si estos son demasiado gruesos, una cuerda de diámetro delgado podría escapársenos fácilmente. Observación: el ocho no es del todo seguro para asegurar desde arriba. 31

33 En ocasiones, asegurar con una pequeña comba no sólo no es malo, sino que además disminuye el riesgo de lesiones. No obstante, no está de más recordar que esta técnica es necesaria tan solo en contadas ocasiones, y que requiere bastante práctica por parte del asegurador. Si el que asegura pesa bastante más que el escalador, aproximadamente más de 15 Kg. de diferencia, en las caídas normales de escuela, aproximadamente 8 metros de altura, éste apenas se verá izado del suelo y la caída se frenará con bastante dureza. En este caso, se recomienda emplear los métodos de reducción del tirón anteriormente mencionado. Cuando se quiera frenar la caída suavemente, si quien asegura es algo más pesado que el que se cae, con una diferencia de 15 Kg., resulta aconsejable el empleo de la siguiente técnica: Quien asegura espera la caída del compañero en una postura semiagachada con los muslos hacia delante y en tensión. En el momento cuando se produce el tirón, se verá automáticamente lanzado, desde esta posición, un tanto hacia arriba, con lo que sus efectos se reducirán. Si quien asegura es algo más ligero que el que se cae (de 0 a 10 Kg., de diferencia), se aguantará el tirón sin más, ya que la caída será amortiguada suavemente sin que se requiera ninguna otra técnica adicional. Tan sólo en determinadas situaciones se debe utilizar un autoseguro. Si el asegurador es bastante más ligero que el que se cae (más de 10 Kg., de diferencia), resulta imprescindible el empleo de un auto seguro. Éste debe estar instalado de tal manera que, al principio, permita al asegurador ser izado hacia arriba, pero que, al entrar en tensión, sin dejar que se golpee contra nada, lo mantenga sujeto. En este caso si se trata de un asegurador con poca experiencia, resulta más adecuado un aseguramiento a u punto de anclaje o bien a un punto central. En los casos que seguidamente se exponen es especialmente importante el uso de un autoseguro, por lo que no se debe prescindir de él: Cuando el escalador sea bastante más pesado que el que asegura Cuando exista peligro de lesionarse, golpeando contra la roca o a causa de un movimiento pendular lateral al ser izado hacia arriba Cuando se esperen caídas cerca del suelo, pues se puede llegar fácilmente a la colisión si un movimiento pendular lleva al asegurador a la línea de caída. En este caso el auto aseguramiento debería mantener al que asegura fuera de la zona potencial de ésta. Cuando quien asegura no tenga ningún lugar aprovechable para situarse correctamente, ya que un traspié mínimo podría en este caso resultar muy desagradable para quien escala de primero. Atención: No elegir los auto aseguramientos demasiado cortos cuando estén tensados hacia arriba en diagonal 5. RECOMENDACIONES Y TRUCOS. Por: Ricardo Montoro En ocasiones, la diferencia entre disfrutar de una vía de escalada, o pasar un mal rato depende de pequeños detalles, que pueden facilitarnos las cosas y evitarnos problemas, pero que conviene aprender y recordar antes de subirnos a la pared. He aquí una serie de buenos consejos extraídos de la experiencia En esto de la escalada, a veces ocurren cosas... que no desearíamos que ocurriesen. Pequeños (o no tan pequeños) problemas como pérdida de material, travesías mal chapadas, cuerdas que se enganchan, etc. A veces, la causa es la falta de atención o un exceso de confianza por nuestra parte; otras veces ocurren porque, simplemente, desconocemos ciertos trucos que nos harían la actividad más fácil y segura, sobre todo cuando hablamos de escaladas de más de un largo, pero también validos para la puramente deportiva. A lo largo de este artículo, trataremos de explicar ciertos trucos o técnicas para salir airosos de algunos problemas que nos pueden surgir. 32

34 Comprobando el material: En primer lugar, antes de acometer una vía, comprobaremos que llevamos el material perfectamente ordenado, es decir, con las cintas express igualadas en número a un lado y otro del arnés, y no poner por medio el ocho u otro aparato que no vamos a necesitar mientras escalamos: Si no, podemos encontrarnos en la incómoda tesitura de que, en un chapaje comprometido, con los nervios del momento, cojamos el mosquetón de seguridad o el descensor, cuando lo que necesitábamos con urgencia era nuestra recién y flamante express para salvarnos del no deseado vuelo. Lo mismo ocurre si en la vía vamos a usar friends y/o empotradores, los llevaremos ordenados por números y en un lugar cómodo para escogerlos en el momento oportuno. En este sentido, una cinta portaequipo de pecho supone una opción muy buena para escaladas no equipadas. Los cordinos y cintas de reuniones las llevaremos también bien recogidas en la parte trasera del arnés: hay ocasiones en que por no tener paciencia de anudarlas bien a un mosquetón, acaban colgando demasiado y nos entorpecen la escalada enganchándose en nuestros pies. Es aconsejable, sobre todo en vías de más de un largo, llevar con nosotros un par de maillones; no cuestan mucho y nos pueden ayudar de una manera importante en caso de retirada. En escalada deportiva, portar uno tampoco es una tontería, porque a veces el grado nos supera y para descolgarnos de un parabolt es más fácil usar uno de estos eslabones con rosca, que no andar poniendo cordinos y rapelando. Metidos en faena: Ya metidos en faena, es decir escalando, a veces nos topamos con travesías largas y en las cuales el siguiente seguro está algo lejos. Para estos casos, además de chapar el mosquetón al lado contrario del que vamos, si es posible, pondremos una express con mosquetón de seguridad. De la misma manera, si al llegar a los seguros alejados no disponemos de cintas con mosquetones de seguridad, pondremos dos cintas con los mosquetones contrapeados con la apertura de uno al contrario del otro-, De esta manera, en caso de largo vuelo, aseguraremos un poco más el que no se salga la cuerda de las cintas. Para chapar primeros seguros que el equipador a tenido a bien ponerlos algo lejos del suelo, nos podemos fabricar (aunque ya las venden) un artilugio con una rama, antena de radio o similar, un poco de cinta adhesiva y un pequeño palito, Con ayuda del citado dispositivo chaparemos el primero y, desde ahí, a subir con tranquilidad. Si hemos de escalar en itinerarios que se necesite llevar petate, porque son muy largos o necesitemos portear agua etc, procuraremos tener una mochila específica para estos menesteres, con las siguientes características: que se nos ajuste muy bien al cuerpo, que no sea muy grande y siempre preparada con un mosquetón para colgarla en las reuniones y descansar. La ropa que nos pongamos para escalar, además de escogerla cómoda, en el caso de camisetas o sudaderas nos la tenemos que poner de manera que no nos estorbe para coger las cintas y que no se nos enganchen los mosquetones a ella. Parece una tontería pero, por propia experiencia, os aseguro que cuando esto ocurre, resulta muy desagradable. Hay un elemento al que ya he hecho mención en otros artículos, pero parece ser que su uso no esta muy extendido, por lo que veo en las escuelas o en paredes. Me refiero a los guantes de piel, tanto para asegurar como para rapelar. Cuestan baratos y, cortando los dedos y haciendo un apaño en forma de agujero con pequeño cordino para llevarlos en el arnés, dan mucho, pero que mucho juego, tanto a la hora de bajar en rappel como a la de asegurar a un compañero o descolgarle de la reunión. Nuestras manos lo agradecerán y en el caso de ciertos vuelos, con ciertos aseguradores, puede que el compañero volador nos lo agradezca aún más. Dicho de otra forma, no le soltaremos cuando la cuerda nos queme las manos. Otro elemento indispensable y con mil usos útiles en vías largas es una navaja. También es necesario, en vías de varios largos, llevar una daisy chain o una cinta con nudo de alondra en el arnés. Así evitaremos, al llegar a la reunión, tener que anclarnos con las cintas express, que no son nada seguras debido a su fácil apertura. Con la Daisy o la driza nos aseguraremos nada más llegar a la reunión, para así poder descansar; seguidamente, eso sí, procedemos a auto-asegurarnos con la propia cuerda ( por lo menos de un seguro ). Además, a la hora de rapelar, llevar esta cinta es lo idóneo para asegurarnos. Mi opción personal, si los rappeles son complicados por la situación de las reuniones, incluso utilizo dos. Llevar mosquetones de seguridad de sobra es, más que útil, necesario. Nos servirán para el montaje de reuniones, auto-seguros, etc. Y si éstos son de pera o HMS, mejor que mejor, con ellos podemos asegurar, (dinámico) o rapelar en caso de perdida del ocho o descensor. 33

35 Rapelando: A propósito del descensor: para no perder el ocho hay una forma de llevarlo que nunca ponemos en practica, pero que es muy sencilla y eficaz: consiste en meterlo en el mosquetón de seguridad por la parte más grande: Así, para rapelar podemos meter la cuerda por esta parte sin sacar el ocho del mosquetón y, cuando movamos éste para ponerlo correctamente de cara a realizar el descenso, el ocho ya estará enganchado a la cuerda, con lo que la posibilidad de marchar pared abajo es prácticamente nula. Si usamos nudos de autobloqueo para rapelar asegurados, es preferible el machard al prusik. Con el nudo machard se puede alargar más la distancia entre mosquetón de unión al ocho y mosquetón del nudo, poniendo una cinta cosida en el primero (aunque eso es una opción muy personal). Si no hemos tenido la precaución de usar estos auto-seguros a la hora de descender y necesitamos bloquearnos un instante para alguna maniobra, aparte del bloqueo en el ocho podemos enroscarnos la cuerda con tres o cuatro vueltas en el muslo. Deberemos dar las lazadas bastante arriba, a la altura de la pernera del arnés, para que no nos molesten demasiado. Ojo, que ésta es una maniobra para salir del paso; lo correcto es auto asegurarse o bien con un nudo autobloqueante o con algún dispositivo mecánico a tal efecto. Lo más cómodo es colocar estos autoseguros en la cuerda, por debajo del ocho. Sí, hay gente que los lleva por encima, pero resulta más incomodo para maniobrar. Para que no se nos ricen las cuerdas al rapelar, tomaremos la precaución de, o bien colocar una cinta con mosquetón entre las dos para separarlas o introducir una pierna entre las dos. De lo contrario, cuando llevemos más de dos rappeles, empezarán a rizarse mucho y recuperarlas será un calvario. A la hora de emprender los rappeles y si tenemos el pelo largo o camisetas muy anchas, ojo con que no se nos enganche en el ocho. Lo mejor en principio es llevar el cabello recogido y ropa no demasiado ancha (sobre todo las camisetas) pero, en cualquier caso, lo importante es que si algo se engancha en el ocho, hay que parar inmediatamente, no intentar seguir bajando a ver si se suelta, sino hacer un nudo auto-bloqueante y solucionar el problema antes de continuar. He presenciado alguna escena de enganche de pelo y es muy, pero que muy doloroso. Yo también soy poco partidario de escalar con colgantes en el cuello, medallas, cadenas, que pueden traer sorpresas desagradables. Desconfiar en principio de los cintajos o cordinos que nos encontramos en algunos rápeles. Antes de colgarse alegremente de ellos, conviene, por la cuenta que nos trae, verificar muy bien su estado si están decolorados, mirar con atención los nudos que tienen para unirlos, y no escatimar si tenéis que dejar uno de los vuestros para reforzar el rappel, sobre todo si este es vertical y aguanta todo vuestro peso. Más vale pecar de sobra que de falta. Mirar así mismo el lado de fricción del cordino emplazado en el rappel: aunque este presente aspecto de nuevo y su color intacto, muchos otros habrán rapelado de él, por lo que la cuerda se va deteriorando, y esta se deteriora en los puntos de fricción. Procurar, si no es estrictamente indispensable, no rapelar de un solo seguro, aunque este sea un parabolt. El equipaje complementario: Si estamos realizando una vía en terreno de aventura, aparte de estudiar bien la reseña, no nos empeñemos en llevar poco material, (no pensar que con cuatro empotradores y dos friends, podemos asegurar fácilmente todos los largos). En este tipo de vías y aunque en la reseña no lo indique, si no estamos muy sobrados en el grado que vamos a emprender, llevar maza y algún clavo nos evitará más de un mal momento. Si llevamos una mochila de ataque colocar las cosas dentro de manera ordenada, más o menos por orden de utilización: agua, algún alimento, etc. Recordemos que en ciertas reuniones donde hay muy poco o ningún espacio, no podemos estar hurgando al fondo de la misma para encontrar lo que buscamos; nos encontramos en sitios incómodos y si alguna cosa se nos va de las manos, se nos va de verdad, pared abajo. Las zapatillas de andar, que a veces tan bien nos vienen para los descensos andando, es mejor llevarlas dentro de la mochila, (en el fondo ) pues colgadas del arnés nos molestaran en más de una ocasión. Ahora, una obviedad que viene en todos los manuales de escalada, lo avisan las marcas en sus catálogos, etc. Pues bien, todavía hay gente que se descuelga de un cordino directamente, sin mediar mosquetón alguno y, claro, la fricción hace que este se queme y el escalador se caiga (hace no mucho tiempo vi ocurrirle esto precisamente a un escalador, cuando por suerte estaba ya cerca del suelo). Hablamos de uno de los fallos más 34

36 anunciados pero aún cometidos. Moraleja: no os descolguéis de un cordino en top-rope; dos cuerdas rozándose y friccionándose provocan matemáticamente que una de ellas se queme. De la misma manera, hay que acostumbrarse a hacer un nudo en el cabo de la cuerda sobrante cuando escalemos en deportiva, si la vía excede de metros y se nos sale del ocho al descolgar al compañero, este irá a parar con sus huesos en el suelo. Si estamos escalando una vía de varios largos, el aseguramiento del segundo es mejor realizarlo con un aparato automático, tipo Gri-gri, Reverso, placas tipo Magic, etc. Así, en caso de rotura de uno de los emplazamientos, el movimiento de desplazamiento no nos hará soltar el aparato y, en caso de hacerlo, se bloqueará automáticamente. Sin embargo, si aseguramos en ese caso con otro tipo de seguro no automático, lo tenemos que poner al arnés y pasarlo por un reenvío (mosquetón) a la reunión. A propósito de dos de los aseguradores antes citados, atención con el gri-gri: al asegurar al segundo, una vez colocado en la reunión tendremos especial cuidado en ponerlo bien, de manera que la palanca no se pueda enganchar en la roca y que podamos darle cuerda en un momento dado sin problemas. Con el Reverso tenemos que estar más o menos seguro de que nuestro compañero va a subir el itinerario previsto, porque darle cuerda para descenderlo resultaría lento, muy trabajoso y difícil. Para asegurar al primero desde una reunión lo haremos exactamente igual que desde el suelo, es decir, con el aparato de seguro colocado en nuestro arnés y poniendo una express en la reunión para pasar la cuerda antes de llegar al primer seguro, de lo contrario en caso de caída lo haría directamente a nuestro cuerpo. Árboles, arbustos, etc. Son puntos de seguro buenos, pero siempre verificando que estén vivos y tengan el suficiente grosor como para suponer un punto de seguridad. Antes de emprender una escalada en la que tengamos que emplear friends o empotradores, hemos de conocer perfectamente los pormenores de su manejo. Por ejemplo, un friend que no tenga todas las levas tocando la roca, puede fácilmente no soportar un vuelo. Protección en terreno de aventura: en este tipo de escaladas sin equipar, donde tenemos que colocar nuestras protecciones, es necesario llevar cintas largas y no las que usamos en escalada deportiva. El uso de las express convencionales en seguros con friends o empotradores no es muy aconsejable. Cuando encontremos clavos en un itinerario, antes de poner alegremente la cinta tenemos que verificar su estado: algunos no aguantan el paso del tiempo a veces solo con tirar de ellos se salen de su emplazamiento. Cuando tengamos bloques para asegurar, es necesario verificar que no tienen grietas por debajo y que son consistentes; asimismo, evitaremos aquellos que tengan aristas muy cortantes, sobre todo si es para montar una reunión. Siempre que tengamos que poner un pitón es mejor hacerlo en fisuras horizontales, aguantan más. Si encontramos un puente de roca con los bordes muy cortantes y es el único seguro que en esa sección existe, procurar poner en la medida de lo posible el cordino doble. Los más recomendables son los cordinos de Kevlar o dinema. El segundo de cuerda debe deschapar los seguros sin sacarlos de su ubicación, hasta que los tenga colocados en el portamaterial del arnés: de ese modo evitará que se le caigan a el suelo. Nunca se debe escalar en ensamble (dos escaladores a la vez) sin colocar seguros intermedios, pues si uno cayera imaginaros el panorama. O se colocan seguros entre los dos, o lo mejor es desencordarse, si el terreno y nuestro nivel nos lo permiten, evidentemente. Conclusiones: En estas líneas hemos resumido algunos consejos, técnicas y trucos, pero recordad que en escalada cada día se aprende algo y nunca se debería pretender que lo conocemos todo. Mi consejo final es que leáis sobre el tema, aprendáis lo máximo posible de vuestros compañeros y si tenéis dudas para emprender una pared que exceda vuestro nivel técnico o de conocimientos sobre cómo abordarla, contactad con un profesional o realizad algún curso impartido por vuestra federación o club, es lo mejor. Buenas escaladas. 35

37 7. CONSIDERACIONES FINALES La escalada en roca es un deporte que ofrece visiones de nuestro cuerpo, nuestra forma de trabajar en equipo, nuestros compañeros de aventura de una manera única. En vista de que la escalada en solitario es practicada por pocos, se puede considerar como un deporte grupal, como tal el trabajo en equipo es la clave del éxito. Esta labor incluye regímenes de entrenamiento, prácticas en la roca, conocer técnicas de rescate en vertical, entre otros. No es algo que se hace en poco tiempo, por el contrario, es una empresa que se logra luego de varios años de iniciada la cordada. Durante todo ese tiempo fueron varios los inconvenientes que se presentaron, que gracias a la tolerancia, respeto y otra serie de valores tradicionales y de excursionismo- se solventaron y ayudaron a consolidar la unión de los escaladores que trabajan juntos. Por otra parte, se habla de un deporte extremo, porque son varios los riesgos potenciales que se corren al estar en la vertical. Esto significa que los parámetros de seguridad deben ser elevados para evitar accidentes. La prevención es primordial. Las dudas se aclaran en el suelo, y cuando todos los conocimientos están claros, es el momento de ponerlos en práctica en la vertical. El tener buen dominio de las técnicas de aseguramiento es vital para el buen desenvolvimiento de una cordada. En el cuarto punto de la guía Aseguramiento- se plantea un protocolo de escalada: pocas palabras que manifiestan de manera inequívoca la situación en la que se está. No se trata de imponer una forma de escalar, sólo se sugiere una manera de hacerlo. Puede ser que una cordada trabaje mejor de una manera a la que se plantea en la guía. No en todas las roca escuelas se trabaja con ese protocolo, pero sí se tiene uno para trabajar con orden. La escalada es un deporte donde los conocimientos son acumulativos. La práctica constante hace que esos conocimientos no se olviden tan fácilmente. Si se tiene un largo período de inactividad, es conveniente revisar los conocimientos que ya se tienen, ya sea practicando nudos con una trenza, leyendo información en libros, Internet, etc. Por último, este es sólo un curso de iniciación del Oikos. Los conocimientos que existen sobre este deporte abundan. Cada día son nuevas las técnicas, materiales, etc., que aparecen en el mundo que buscan, de una u otra manera, facilitar la progresión y/o alcanzar nuevos retos por razones que tiene el escalador. Si se quiere seguir subiendo el nivel ya sea aprendiendo nuevas técnicas, realizando rutas más difíciles, queda de parte del lector tomar la iniciativa de hacerlo. 36

38 DICCIONARIO DE ESCALADA A vista (onsight): Completar una vía, a primer intento, de inicio a fin chapando o haciendo todos los emplazamientos (dependiendo de que sea una vía clásica, equipada o reequipada) sin caerse, sin descansar en los anclajes, sin beta y sin ayuda del segundo de cordada o cualquier espectador. A vista con beta (beta onsight): Igual que a vista pero con beta. Anclaje (Anchors, Bolts, Pro.): Cualquier protección o conjunto de protecciones; pueden ser fijos (puentes de roca, chapas, etc.) o removibles (empotradores, friends, etc.) y son utilizados para proteger al escalador. Anclaje complejo (Complex Anchor): Este es un anclaje que se encuentra formado por varios anclajes individuales unidos y ecualizados entre si. Anclaje de reunión (Anchor): Ver: anclaje complejo. Anillo de arnés (rappel loop): Es el anillo de cinta que une la cintura con las perneras del arnés. Anillos de cinta (webbing loop): Aro hecho con cinta el cual se cierra por medio de una cosedura o nudo. Anillos de cordino (cord loop): Aro hecho de cordino atado. Arista (Arete): Es la línea de intersección de dos caras de una misma roca, una esquina en donde dos paredes se encuentran. Asegurador (belayer): El que asegura al que escala. Asistir (belay): Cuando se escala en búlder usualmente se tiene a una o varias personas para asistirte o atajarte en caso de una caída. Autoabertura: Fenómeno inquietante, en el cual, si la cuerda no es mosquetoneada en el sentido correcto puede llegar a ocasionar un peligroso desmosquetonéo de la cuerda. Autoprotección (trad leading): El emplazar tu mismo los seguros a medida que avanzas en la vía. Bandoleras Portamaterial (rack): Donde portaremos nuestro material sobre nuestro hombro (pueden ser anillas de plástico o arcos de cordino forrados, cosidos a una bandolera). Beta (beta): Información acerca de la vía. Bogus beta: Información falsa acerca de la vía. Búlder (boulder): Roca de pequeño tamaño, que usualmente, es escalada sin cuerda. Buzón: Se llaman así las presas desde las cuales cazaremos la chapa. Cazar (clip): Mosquetonear la exprés a la chapa. Cerrojo (técnicas de...) (Jamming): Esta es la única manera de sujeción en fisuras con paredes paralelas, sin duda las más extenuantes, consiste en introducir en la fisura una porción de la mano o la mano completa- y aplicar cierta torcedura o fuerza expansiva en esta (el antebrazo debería estar paralelo con la fisura), el nombre del cerrojo varía según la cantidad de mano que se introduce, así que, si introducimos la mano completa será cerrojo de mano, hasta la segunda falange será cerrojo hasta la segunda falange. Chapa: Plaqueta de acero muy resistente que se encuentran fijas a la pared por medio de tacos y son usada como anclajes en las vías equipadas. Chapar (clip): Cada vez que unamos un mosquetón a una chapa. Chimenea: Fisura de gran tamaño, la cual ascenderemos usando oposición entre las paredes (estas fisuras aunque relativamente seguras, resultan casi imposibles de proteger. Comba: Exceso de cuerda entre el Asegurador y el primero de cordada, cuando la cuerda no está en tensión es por que hay comba. Comienzo Sentado: Sentarse en el piso y desde esta posiciòn tomar las primeras presas del problema o ruta. Se utiliza para agregar dificultad, longitud o ambas a un problema o ruta ya establecida o no. Cordada de dos: Técnica de progresión en la que el primero de cordada sube emplazando seguros mientras es asegurado por el segundo, a su vez el segundo lo alcanzará en la reunión o repisa desde la cual el primero le asegurará, desde donde, si sus niveles técnicos se asemejan, el segundo encabezará el siguiente largo. Crux (crux): Parte más difícil de la vía. Cuerdas dobles (double ropes): Técnica utilizada en escalada clásica o vías reequipadas para disminuir el zigzagueo de la cuerda por el esparcido emplazamiento de protecciones. A diferencia de las Cuerdas gemelas, aquí será necesario el mosquetoneado alterno de las cuerdas para así no mermar en su capacidad de absorber parte del impacto con su elasticidad. Cuerdas gemelas (twin ropes): Son un par de cuerdas de pequeño diámetro que deben ser utilizadas juntas para lograr una correcta protección ya que por separado no soportan lo suficiente. Descuelgue (lowering): Nombre que recibe la acción de bajar al escalador hasta el piso. También puede ser el sistema del que está provisto el anclaje para bajar al escalador hasta el piso. Diedro (dihedral): Es una arista inversa. Disipadores (screamers): Son anillos de cinta diseñados con coseduras iniciales menos fuertes y unas muy 37

39 fuertes al final, siendo el anclaje uno dudoso se colocará un disipador para que efectuada la tensión por la caída, las costuras iniciales fallarán absorviendo cierta cantidad de fuerza lo cual disminuye el impacto en el anclaje. Ecualización (equalization): Cuando se unen todos los anclajes individuales de un anclaje complejo de manera tal que, cuando la tensión es aplicada, esta se distribuye más o menos por igual en cada anclaje, se dice que el anclaje está equalizado. Emplazamiento (placement): Es la introducción de una pieza de protección removible (anclaje) en la fisura, hueco, etc. Empopeyarse (pump): Cuando el Antebrazo se llena de sangre y se congestiona. Empotrador (pro): Todo aquello que metemos en las fisuras o huecos de la pared. Empotradores Bicoin: Son una pirámide truncada con cuatro caras lisas y dos posiciones de trabajo. Empotradores curvos: Con cuatro caras, dos de ellas curvas, con tres posiciones de trabajo. Empotre (jam): Un buen empotre consiste en encontrar una parte de la fisura que a medida que corre en cierta dirección se hace más pequeña, ahora podemos introducir una parte de nuestro cuerpo y deslizarla hacia esa dirección de manera tal que se atora y aplicamos torcedura, de no aplicar torcedura y únicamente dejar que esa parte del cuerpo se atore, nos encontraremos en una incomoda situación en la cual tenemos una parte del cuerpo (usualmente los pies) atorada en la fisura y no la podemos sacar. En libre (free climbing): Consiste en escalar un itinerario completo únicamente usando las manos y pies (o otra parte del cuerpo) para progresar. En punto rojo (redpoint): Completar una vía de inicio a fin en la que ya antes te habías montado, sin caerte y sin descansar en los anclajes, en caso de ser una vía equipada las expreses pueden ya estar chapadas, en caso de ser una vía clásica No se puede tener los emplazamientos ya hechos, en caso de ser una vía reequipada, las secciones equipadas podrán tener las expreses ya enchapadas, en la sección clásica No se puede tener los emplazamientos ya hechos. En punto rosa (pinkpoint): Completar una vía clásica de inicio a fin en la que ya antes te habías montado, sin caerte y sin descansar en los anclajes, los emplazamientos deben estar ya hechos. Encadenar una vía (to wire a route): El conocer y ya haber realizado todos los movimientos de una vía con continuidad (es decir sin descansar en la cuerda o algún anclaje). Encordarse: Acción de atarse a una punta de la cuerda. Ensamble forzado (involuntario): Si calculamos mal la longitud de la cuerda y se nos acaba a unos metros de la siguiente reunión tendremos que hacer este último tramo de la vía en un ensamble no planificado. Ensamble: Técnica de la escalada que consiste en que el primero y segundo de cordada escalarán al mismo tiempo a través de terreno fácil separados por los seguros que el primero va emplazando; esta es una técnica muy peligrosa y el escalador más débil debería ser el primero de cordada. Exprés (quick draw): Cinta o anillo de cinta (pequeño o grande) con un mosquetón en cada punta; son utilizadas para unir el anclaje o emplazamiento a la cuerda. Factor de caída (fall factor): Es la manera correcta de cuantificar en factores la fuerza de choque generada por una caída; será: Longitud de la caída (dividida entre) Longitud de la cuerda en juego (desde el freno hasta el arnés). Tendrá un valor Max = Fact 2. Fisureros: Excéntricos y masas. Flash: Sacarse una vía en modo a vista pero habiendo visto a alguien sacarsela previamente. Frenos (belay device): Son dispositivos de aseguramiento. Friends: Empotrador con cuatro levas unidas a un vástago mosquetoneable, este vástago puede ser rígido (friends rígidos) o flexible (friends técnicos). Fuerza de choque (impact force): Representa el impacto que transmite una cuerda al cuerpo del escalador, emplazamiento o anclaje de reunión. Fuerza de contacto: Esta es el tipo de fuerza necesaria para poder sostenerse de una presa cuando esta está muy pulida. La adherencia no ayuda a mantener los dedos en la presa por lo que es necesario aplicar más fuerza de la necesaria. Gaza: Anillo mosquetoneable del nudo. G-tox: Técnica que consiste en subir el antebrazo para facilitar la salida de la sangre del mismo. Hexéntricos (hexentrics): Empotradores de sección hexagonal, trabajan en cuatro posiciones diferentes. High Step: Esta es una técnica que consiste en subir un pie desde una presa baja a una MUY alta (usualmente por encima de las caderas). Itinerario: Será la dirección y descripción de la vía, con expresión de dificultad, tipo de escalada, posibles puentes de roca, cachos, repisas, reuniones... Invertido: Esta es una presa que para sujetarla tienes que poner la mano palmas arriba. Jumar: Aparato utilizado para la ascensión por la cuerda. 38

40 Jumarear: Subir por la cuerda con un aparato. Largo (pitch): Es la distancia recorrida de una reunión a otra. Muy pocos largos necesitan los preciosos 50 mts. de la cuerda. Layback: Consiste es superar una secciòn o tramo mediante la utilizaciòn de una posiciòn en la lo ùnico que te mantiene pegado a la pared (o por lo menos que aporta la gran mayorìa de la sujeciòn) es la oposiciòn de manos contra pies (usualmente opuestos en una misma lìnea vertical de presas). Mantel: Movimiento que se realiza empujando con uno o ambos brazos hacia abajo con el propòsito de superar una secciòn sin presas para los pies. Masa (nuts): Empotradores curvos y Bicoin. Material duro: Todo el equipo hecho en metal que usamos en la pared. Material: Todo el equipo que usamos en la pared. Mosquetonear (clip): Pasar la cuerda por el mosquetón de la expres...pasar la cuerda por el mosquetón de un anclaje de progresión...unir algo con un mosquetón o unir un mosquetón a algo. Nudo de encordamiento: Nudo utilizado para Encordarse, este siempre debe ser el nudo Ocho o Nueve de encordamiento con su respectivo nudo de emergencia (rematado). Nudo de fricción: Es el utilizado para ascender por la cuerda. Offwidth: Una fisura que es demasiado pequeña para introducir el cuerpo y demasiado grande para empotrar una mano o dedos. Oposición: Cuando en la escalada se juega con dos fuerzas cualesquiera, y se necesita contraponerlas para lograr un avance, se dice que usamos oposición. Piñata (top rope): Técnica que consiste en montar un anclaje en el tope de la vía para usarlo como única protección el cual siempre estará por encima de la cabeza del primero de cordada, lo cual reduce la caída a cero y permite al escalador trabajar la vía con más comodidad (esta técnica muestra ser especialmente útil para el encadenamiento de vías clásicas con una protección muy marginal y alto grado de dificultad). Placa de adherencia (slab): Esta es una pared con un ángulo menos que vertical y con presas muy pequeñas, la progresión es solo posible mediante el uso de muy depurada técnica y fricción. Placa o Plaqueta: Es la parte de una pared o cara de una roca. Portamaterial (gear loop): Donde portaremos nuestro material en nuestro arnés (pueden ser anillas de plástico o arcos de cordino forrados cosidos al arnés). Primero de cordada (leader): Es el escalador que sube de primero guiando la vía. Problema de Búlder (boulder problem): Movimiento o serie de movimientos en una vía que requieren una fuerza explosiva, mucha precisión y depurada técnica. Proteger: Hacer emplazamientos o usar anclajes para evitar una caída. Puentes de roca (natural pro): Pequeñas cavidades en la roca, con inicio y fin, y, que podemos enhebrar con un cordino o cinta para utilizarlas como un anclaje. Punto de reenvío: Es el anclaje que se coloca para darle una nueva dirección a la fuerza generada por una caída, de manera tal que: Si se es el primero de cordada y se está asegurando al segundo, se colocará un anclaje por encima de la cabeza, para que así la fuerza nos jale hacia arriba en vez de hacia abajo; si se es el segundo de cordada y se asegura al primero se usará el anclaje de la reunión como punto de reenvío de manera que si el primero cayese sin hacer el primer emplazamiento, nos jalaría hacia arriba en vez de hacia abajo. Solo se deben utilizar en reuniones completamente sólidas ya que multiplica la fuerza por 2/3. Reunión (anchor): Una vez terminado el largo se montará una reunión, esta consistirá en un anclaje y una estancia desde la cual el primero de cordada asegura al segundo. Rotpunkt: Técnica que consiste en dividir una vía completa en pequeñas secciones que son estudiadas y aprendidas para luego ser encadenadas. Rozamiento (ropedrag): Se habla de que hay rozamiento excesivo cuando la cuerda del primero de cordada zigzaguea tan malamente de anclaje en anclaje, que dificulta la escalada. La fricción ofrece una resistencia que tiene que ser vencida por el primero decordada; bastará con añadir un par de anillos de cinta bien largos a cada anclaje para evitar el rozamiento excesivo. Sandbag: Esta es una manera muy dura de gradar rutas en comparaciòn con la gradaciòn dada en un àrea de referencia. Se dice que la ruta es un Sandbag si la cota de esta ruta en muy pequeña en comparaciòn con su dificultad tècnica y muscular. Segundo de cordada: Es el escalador que sube de segundo, su función es la de asegurar y recuperar el material dejado por el primero de cordada. Seguro: Ver: Anclaje. Side Pull: Esta es una regleta con una orientaciòn en diagonal, algo asì: /. Sobregradar: Es ponerle una cota a una ruta mucho màs alta de la que se pondrìa en otra àrea de referencia. 39

41 Esta ruta està sobregradada con respecto al àrea de referencia. Tacos (bolts): Especie de tornillos con los cuales unimos una chapa a la pared. Top Rope: Ver: Piñata. Travesía (traverse): Recorrido cualquiera de un lado a otro o en diagonales no muy pronunciadas. Vía (route): Este será nuestro camino a seguir para llegar a nuestro destino. Vía clásica (trad route): Itinerario de calidad aventura en donde uno se abre paso a través de sistemas de fisuras en las cuales se tendrá que practicar el arte del emplazamiento de empotradores y fisureros.. Vía de autoprotección (trad route): Ver: vía clásica. Vía de Búlder (boulder problem): Una vía en un Búlder o base de una roca.. Vía equipada (sportive climbing): Itinerario de calidad deportivo, cual se encuentra protegido en su totalidad por chapas. Vía reequipada: Itinerario mixto en donde encontraremos tramos equipados y clásicos. Vías de descuelgue: Itinerario con menos de un largo de longitud de manera que permiten un descuelgue de los anclajes finales. Vivac (vivac): (pernoctar) Pasar la noche en algún lugar determinado, y que no es un campamento.. FUENTES

42 PRINCIPIOS TECNICAS DE ESCALADA Se parte de la regla de los tres puntos de apoyo. Antes de escalar, la persona debe escalar con la vista, y no con la fuerza de los brazos. Los brazos se utilizan para mantener el equilibrio. Los pies son los que hacen el trabajo principal, ya que todo el peso del cuerpo recae sobre ellos. Se debería tratar de ascender como en una escalera. La posición del cuerpo debe ser paralela a la pared. TIPOS DE AGARRES Palma Abierta: Cuando toda la superficie de la palma está en contacto con la roca se le denomina Romo. R egleta: usando el pulgar como refuerzo Agarre en Pinza Bidedo: El anular y el dedo del medio son usualmente los dedos mas fuertes para este tipo de agarres. Si nos cabe solo un dedo se llama Monodedo Undercling o Agarre Invertido 41

43 Escalada en Fisuras La escalada en fisuras se realiza mediante empotramientos y cerroíos que, según el ancho de la fisura, se realizarán con los dedos, las manos, los puños, los codos, los pies, las rodillas o el cuerpo entero. Empotre De Palma Empotre de Dedos Empotramiento de Puños Empotre de Pies 42

44 Técnica de Progresión en Chimeneas Técnica de Progresión en Offwidths 43

45 Tecnica de Dulfer, Oposición o LieBack Entre la escalada de pared y la escalada de grietas tenemos el sistema descubierto por Hans Dúlfer, basándose en la oposición de tensiones provocadas por el propio cuerpo del escalador. La denominan también técnica de suspensión, pero en español, como en inglés y en francés es conocida por "técnica de oposición o layback " o técnica de Dúlfer. La técnica de Dúlfer se utiliza en placas, fisuras y bordes de chimeneas que sobresalen afilados y también en los ángulos vivos de diedros. Se ejerce una oposición entre las manos y las piernas que se recarga mucho en tos brazos; por esta causa la técnica de Dúlfer exige mucha fuerza en los brazos. Para poder escalar limpiamente por oposición Dúlfer se requiere una colaboración eficaz y buena entre el esfuerzo de los brazos y el trabajo de las piernas. Los pies deben colocarse lo más alto posible contra la pared, para conseguir la oposición de fuerzas necesaria. Durante el avance las piernas deben doblarse para no empeorar el ángulo de colocación (el paralelogramo de las fuerzas). En la técnica de Dúlfer pueden ser útiles incluso las presas más pequeñas; a menudo resulta posible emplear la técnica de adherencia con los pies, con la cual se aplica contra la roca la mayor superficie posible de la suela Los brazos se mantienen siempre estirados, logrando así que se les recargue lo menos posible y se consigue un mejor ángulo de presión. Escalada en X Esta forma de progresión resulta imprescindible, no solo en chimeneas anchas, sino también en diedros, y a veces incluso en la escalada de placas de gran verticalidad. Se procede tal y como se muestra en la serie de ilustraciones. Para ello se efectúa alternativamente un agarre de apoyo y un agarre de tracción. Para lograr el juego de palanca más favorable, escogeremos el punto del agarre de apoyo aproximadamente a la altura de la cadera. Especialmente en paredes de estructuras cóncavas, la postura ampliamente extendida determina una posición del centro de gravedad del cuerpo que permite economizar fuerzas. En el caso ideal, el centro de gravedad se encuentra situado exactamente sobre la superficie de apoyo (Línea que une los apoyos de los pies), de tal manera que resultaría posible un reposo sin utilización de las manos tras cada cambio de apoyo. Además, la posición abierta permite utilizar apoyos de adherencia (aún los más empinados) situados lateralmente. 44

46 DINÁMICO MANTLE 45

47 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca RAPELANDO En la figura se ve a una persona luego de haber montado su rapel. La cuerda pasa por un ATC y la cuerda debe por el lado mas ancho del mosquetón. Este mosqueton de Seguridad se encuentra en el Loop del Arnés. La mano de Freno es muy importante porque es la que puede tensar la cuerda bloqueando el descenso en caso de que se deseara. Como seguridad extra, el escalador del dibujo tiene un nudo auto bloqueante conectado a la pernera del arnés con un mosqueton simple. En caso de una caida imprevista, se ejercera una tension sobre el nudo y la cuerda, haciendo que el primero se bloquee. En la ilustración se presenta un sistema hecho solamente con mosquetones utilizado al momento de rapelar como una técnica en caso de que no se disponga de un dispositivo de descenso. El anillo de aseguramiento tiene dos mosquetones con puertas invertidas, asi como tabien los que estan conectados a estos; para evitar que se abran. Los mosquetones que se encuentran más lejos del anillo de aseguramiento, tienen las puertas para el mismo sentido, para que la cuerda no se maltrate. Lo que se busca con este sistema es dar puntos de roce a la cuerda para bajar paulatinamente. Es una técnica de improvisación, y deberia usarse solo en casos estrictamente necesarios, porque los mosquetones trabajan de una manera para la cual no fueron diseñados. OK 46

48 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca LA CUERDA El primero de cordada esta encargado de poner los seguros intermedios y la reunión mientras transita por una ruta. Los seguros se colocan de manera tal que protejan a los escaladores y además, de buscar que la cuerda vaya de la manera mas recta posible para evitar el roce. REUNIONES Reunión con un seguro que aguanta tensión hacia arriba, lo que hace que se mantengan los otros seguros en su lugar. 47

49 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca CAPACIDAD DE FRENADO DE LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS CON REENVIO SIN REENVIO OCHO LA MANO PUEDE OPONER UNA RESISTENCIA A LA TRACCION DE HASTA 2 KN. OCHO (EN DESCENSO DE CAÑONES) LA MANO PUEDE OPONER UNA RESISTENCIA A LA TRACCION DE HASTA 1,5 KN. PLACA LA MANO PUEDE OPONER UNA RESISTENCIA A LA TRACCION DE HASTA 2 KN. ATENCION:LA AUSENCIA DE PUNTO DE REENVIO COMPORTA EN CASO D E CADA, UN DESLIZAMIENTO IMPORTANTE DE LA CUERDA EN LA MANO. EL BLOQUEO DE LA CUERDA EN ESTA SITUACION ES PRACTICAMENTE IMPOSIBLE, EXCEPTO SI SE TIENE MUCHA EXPERIENCIA. ESTE RIESGO NO EXISTE CON UN GRIGRI, SIN EMBARGO, SU USO CONLLEVA UNA SOLICITUD MAS IMPORTANTE DEL ANCLAJE NUDO DINAMICO LA MANO PUEDE OPONER UNA RESISTENCIA A LA TRACCION DE HASTA 2,5 KN. GRIGRI LA MANO NO TIENE QUE OPONER RESISTENCIA, EL APARATO ES AUTOBLOQUEANTE. DESLIZAMIENTO DE CUERDA A PARTIR DE 9 KN 48

50 Grupo Excursionista Oikos Curso Básico de Escalada en Roca PONERSE EL ARNÉS 1. Sujetando el arnés con el anillo de asegurar (a) delante de tí, mete los pies por las perneras (b) y súbetelo hasta la cintura. El logotipo de Black Diamond (c) debe quedarte en la pierna derecha y hacia arriba. El anillo de asegurar (a), la cinta que une las perneras (d) y las cintas traseras (e) no deben estar reviradas. 2. Cierra el cinturón (f) con la hebilla, de manera que quede bien ceñido, y vuelve a pasar el extremo de la cinta a través de la hebilla exactamente como se muestra en las figuras. No pasar la cinta correctamente por la hebilla puede acarrear lesiones graves o incluso fatales. Pasa el extremo sobrante del cinturón por la trabilla (g) para que no te estorbe. 49