HISTORIA DE LA SASTRERÍA FEMENINA:

Transcripción

1 HISTORIA DE LA SASTRERÍA FEMENINA: Es difícil llegar a precisar o afirmar siquiera una fecha y lugar exactos que nos hablen del surgimiento de la sastrería como tal. Ya hacia el siglo XV, se empiezan a perfilar los vestidos masculinos que luego darían lugar al traje actual, con las evoluciones pertinentes. Las togas y otras prendas más largas se acortan, y se empiezan a transformar en chaquetas abiertas por delante y en cuyas mangas se solían bordar los escudos familiares u otros símbolos civiles o militares. Avanzado ya el siglo XVII, la corte de Luis XIV empieza a tener una gran preocupación por la moda. La chaqueta del traje se empieza a ajustar a la cintura, y la parte de las caderas se deja amplia, empezando a tomar relevancia los encajes, como adorno de estas prendas. Podriamos decir que la sastrería femenina nace a principios del siglo XIX. Hacia 1880 la indumentaria femenina y masculina eran muy parecidas. Durante los años 1880 y 1890 las chaquetas y los abrigos de línea masculina se convirtieron en prendas populares del guardarropa femenino. La mayoría de las chaquetas masculinas estaban adornadas con detalles militares, los galones eran uno de los motivos decorativos que más se usaban y estaban inspirados en los uniformes militares. Los trajes femeninos que estaban de moda tenían solapas anchas con los filos con dobles o triples pespuntes, bolsillos de tapa sobre las caderas y se abrochaban con tres botones de cada lado, se permitía usar adornos discretamente femeninos como solapas cortadas en forma de hoja y mangas amplias fruncidas sobre el hombro. Cuando la mujeres empezaron a practicar mas actividades necesitaron vestidos más prácticos que aquellos vestidos largo y ceñidos a la cintura, que dificultaban el movimineto. Los trajes sastres ya confeccionados ayudaban a cubrir las necesidades de estilos de vida más diversos. Hacia 1870 empezó realmente a imponerse el estilo sastre en el vestido femenino, los sistemas de corte que se usaban para la ropa masculina se adoptaron para elegantes faldas y cuerpos estilizados.

2 Las chaquetas femeninas, bien entalladas a la cintura, muestran como el sastre ha modificado sus técnicas para conseguir una elegante silueta poniendo especial atención a las curvas y silueta del cuerpo femenino. Para la confección, se utiliza un paño que se ciñe a la figura con la ayuda de una entretela de lienzo con cabello y añadiendo plastrones internos, pinzas que siguen los contornos del cuerpo ambos perfectamente armonizados mediante hilvanes y un planchado especial para conseguir formas femeninas detalladas; busto levantado, cintura ceñida y caderas amplias. La silueta, definida en otros momentos por miriñaques, polizones y sobre todo por el corsé, fue cambiando a lo largo e la historia del traje. El corsé fue responsable en algunos casos de los trastornos en el aparato respiratorio al comprimir los pulmones y oprimir el estómago. Esto comenzo a ser un tema importante en una epoca donde el cuidado de la salud era primordial. Desde mediados del siglo XIX, Amelia Bloomer dio pie a que personajes vinculados al mundo del arte dirigieran su atención hacia la indumentaria femenina, proponiendo diseños con hechuras flexibles que permitían al cuerpo recuperar su protagonismo. Fue en Inglaterra donde surgieron nuevas ideas llegadas desde el movimiento Arts and Crafts. Establecer una unión entre el cuerpo y el traje donde lo artístico, lo estético y sobre todo lo funcional se expresaran de forma natural fue la intención de algunos de los implicados en este movimiento. El mundo clásico se convierte en una referencia. El interés de Henry Van de Velde, las propuestas de Mariano Fortuny y los diseños de Kandinsky y Sonia Delaunay, entre otros, dan forma a prendas que proporcionan una mayor libertad al cuerpo. A partir de 1890 se inaugura una nueva etapa que deja atrás el uso del polisón, encargado de dar volumen y ahuecar las faldas y dejan paso a formas concebidas con una menor rigidez y concierto movimiento que intenta responder a los ritmos sinuosos del Modernismo. El busto de los cuerpos se ajusta y se aplana mediante el corsé y las ballenas que se alojan en las costuras de los forros, asi se disimula al exterior porque los tejidos flotan y se despegan de la estructura interior. Característica que se mantiene

3 hasta comienzos de la primera década del siglo XX. Desde la última década del siglo XIX otros cambios se dejan sentir. Comienzan a surgir distintos trajes según las actividades que se realizaban. En este sentido es importante la transformación que se produce en relación con la práctica de determinados deportes. Trajes para montar a caballo se habían definido en décadas anteriores. Sin embargo la gran novedad fue la incorporación del traje para montar en bicicleta (bloomer). La línea sinuosa define la silueta de A partir de 1908 una nueva lectura de la moda. Se incorporan el talle alto y la falda recta, dejando atrás aquellos talles finos en los que se marcaba la curvatura de los riñones con faldas de amplísimo vuelo. Hacia 1910 las túnicas, sobrefaldas y faldas acortan progresivamente dejando ver tímidamente el tobillo. Al mismo tiempo que las faldas se acortan se estrechan. Pero, sin lugar a dudas, una de las notas de modernidad, no exenta de críticas, fue la incorporación de la falda pantalón hacia Paúl Poiret introdujo esta nueva modalidad, aunque, dado el atrevimiento, su uso no se generalizó de manera inmediata. Sastrería masculina: los tres cortes básicos El corte inglés Sigue la línea del cuerpo, sin exagerar ninguna área en los hombros o en la cintura. Su línea es un poco rígida por sus muchas capas de entretela, cuenta con tres botones, la solapa es moderada, y tiene dos aberturas en la parte de atrás, las bolsa laterales están cortadas un poco en diagonal, y los muy tradicionales tienen una tercera bolsa.

4 El corte italiano Su construcción es más ligera para darle más comodidad: se alargan los sacos y los pantalones, dándoles más volumen, y las bolsas se esconden. Por lo general, son trajes cruzados de dos o seis botones que se encuentran bajos para dar la impresión de que la parte de arriba es más larga que la de abajo. Carecen de abertura por atrás y sus solapas son más anchas, lo cual requiere siempre de una corbata más ancha. Este estilo es muy favorecedor en las personas de estatura promedio a altas.

5 Corte inglés Corte italiano

6 El corte americano El estilo americano busca la comodidad antes que el estilo. Es mas entallado que el corte Ingles. Casi no lleva hombreras, las solapas son tamaño mediano, y son redondeadas las orillas para darle un aspecto menos formal. Las bolsas siempre van por fuera y tiene una abertura por detrás. Moldería artesanal Es realizado por una modista, puede plantearse en cualquier tipo de papel ya que va a ser utilizado en forma personal. Pueden tener o no incluidos los cm de costura ya que pueden ser agregados directamente sobre la tela. Los moldes pueden no tener los piquetes y las referencias técnicas ya que al no ser utilizado por una tercera persona va a ser entendido. Moldería industrial Estos moldes son realizados por un modelista y se encarga de realizarlos sobre: papel madera, papeles de diversos colores o papel de molde. Estos incluye la información detallada de cada uno, es decir, su nombre, articulo, etc y piquetes en los lugares necesarios. A diferencia de los moldes artesanales, estos tienen que tener un mismo lenguaje para todos ya que van a ser utilizados por diferentes personas y todos lo tienen que entender por igual.

7 Tejidos:. Príncipe de Gales: O tejido de cuadros galés. El efecto del tejido pata de gallo se produce en bandas entrecruzadas ortogonalmente.. Espiga: Así denominado por su dibujo que recuerda a las espigas y a las espinas de los peces. Se emplea para vestir y sport, en trajes y abrigos.. Pata de gallo/harris: El tejido crea un dibujo de estrella de cuatro puntas a dos colores. El Harris produce el mismo efecto, pero debe combinar tres colores.. Franela: El tejido de lana básico de los trajes, elaborado en todo tipo de colores, gruesos y calidades. Efecto liso.. Rayas diplomaticas: También llamado tenis. Rayas muy finas y siempre verticales para sastrería de hombre y de mujer. Tejido característico de las películas de gángster.. Ojo de perdz: Efecto óptico como de pequeños ojos, elaborado frecuentemente mediante la combinación de hijos negros y blancos.. Tweed: Tejido grueso, generalmente con fibras de diversos colores, característico de las chaquetas sport de invierno y de los trajes sastre de Chanel. Avíos

8 Tipologías:. Chaleco. Spencer. Saco. Tapado. Campera. Parka. Capa. Piloto Forrería:. Tafeta. Satén

9 Proceso de diseño y confección: Primero se deben escoger las telas, ya sea que la traiga el cliente o se las venda. Se les toman las medidas, dependiendo el tipo de cuerpo que tienen se toma una descripción de su anatomía y se realizan bocetos. Los bocetos son las traducciones del cuerpo en medidas y líneas. Una vez hechos se mandan al saquero y pantalonera para que les dé el acabado necesario. Proceso confección industrial 1. Corte de las piezas en tela base, forrería y entretelas. 2. Fusionado de las entretelas. 3. Cerrado de pinza delantera y unión con costadillo delantero. 4. Armar canesú delantero y puños. 5. Unir canesú a delanteros 6. Preparar bolsillos 7. Colocar vistas delanteras. 8. Unir costadillos con espalda 9. Armar cuerpo del saco. 10. Armar y pegar cuello. 11. Armar mangas. 12. Dobladillar ruedo y puños. 13. Armar la forrería 14. Colocar la forrería. 15. Realizar control de calidad. 16. Etiquetar. 17. Empaquetar

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