el Centro Social Vega Baja

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1 MANUAL PARA EL PARTICIPANTE TRANSFORMACIÓN DE PATRONES BÁSICOS el Centro Social Vega Baja Proyecto: Desarrollo Curricular y Certificación Ocupacional por Competencias Laborales en Programas de Capacitación Apropiados para las MYPE PRAMECLIN Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua Noviembre,

2 El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional Tecnológico INATEC y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.» 2

3 INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO Sra. Loyda García Obando Directora Ejecutiva Sr. Jairo Espinoza Ruiz Sub Director Ejecutivo Sra. Daysi Rivas Mercado Directora General de Formación Profesional COORDINACIÓN TÉCNICA Sra. Nelly Pedroza Carballo Responsable Departamento de Currículum Sr. Manuel Salvador Rugama Estrada Especialista de Curriculum Organismo financiante Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua PRAMECLIN-MIFIC 3

4 PRESENTACIÓN El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), como organismo rector de la Formación Profesional en Nicaragua ha establecido un conjunto de políticas y estrategias en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano, para contribuir con el desarrollo económico que nos permita avanzar en la eliminación de la pobreza en Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de INATEC a lo largo de 4 años ha formado y entregado miles de nuevos técnicos a la economía nacional, brindándoles mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida a las familias nicaragüenses, mediante una oferta de Formación Profesional más amplia que dignifique los oficios, formando con calidad a jóvenes, mujeres y adultos, contribuyendo así, a la generación de riqueza para el bienestar social con justicia y equidad. Nos proponemos profundizar la ruta de restitución de derechos para continuar cambiando hacia un modelo que brinde más acceso, calidad y pertinencia al proceso de Formación Profesional de las/los nicaragüenses sustentada en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas cada vez más solidarias. Este esfuerzo debe convocarnos a todos, empresarios, productores del campo y la ciudad, a los subsistemas educativos, a la cooperación nacional e internacional disponiendo recursos y energías de manera integral y solidaria, para el presente y el futuro; a trabajar en unidad para la formación de profesionales técnicos con competencias en las especialidades; agropecuaria, agroindustrial, industrial, construcción, turismo e idiomas; dotar de recursos humanos competentes a la micro, pequeña y mediana empresa y acompañar a las mujeres en iniciativas productivas en todos los campos. La elaboración y edición de este manual ha sido posible gracias al apoyo económico del Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua PRAMECLIN-MIFIC, los mismos son el resultado del trabajo de la especialista contratada para la elaboración de 8 manuales en la rama Textil Vestuario, el cual servirá de instrumento metodológico en el desarrollo de las habilidades y competencias técnicas necesarias con la esperanza de construir un futuro cada vez mejor. 4

5 INDICE Unidad de Competencia 1 Elemento de Competencia 1 Objetivo General 1 Recomendaciones generales 1 Introducción 2 UNIDAD I:TRANSFORMACIÓNES DE LA BLUSA CON CUELLO Y MANGA 3 Objetivos de la unidad 3 1. Transformación del patrón básico según el estilo de la blusa 3 2. Tipos de escotes delanteros y traseros de la blusa: 3 Escote Cuadrado 3 Escote Redondo 3 Escote en V 4 Escote Ojal 4 Escote de Traslape al Busto 5 Escote de Traslape a la Cintura 5 3. Tipos de transformaciones de la blusa 6 Traslado de pinzas 6 Cortes 6 Drapeado 6 4. Clasificación de los Tipos de cuellos Cuellos altos y sus transformaciones 6 Cuello sport 7 Cuello chino 7 Cuello camisero 7 Cuello sastre Cuellos Planos y sus transformaciones 9 Cuello redondo 9 Gola abierta adelante 9 Gola marinera 10 Gola abierta atrás 10 Gola floja Cuellos enterizos y sus transformaciones 11 Cuello entero montado 11 Chino integrado Tipos de mangas 11 Sport 11 Larga Transformaciones de manga 14 Mangas kimona 14 Mangas covada 15 Mangas popa 15 Manga fruncida arriba 16 Manga fruncida abajo 16 Manga campana 16 Media manga 17 5

6 Manga circular 17 Manga circular media 18 Manga Raglán 18 Manga Raglán formada 19 Manga Sastre 19 Manga traslapada 21 Ejercicios de Autoevaluación 22 UNIDAD II: TRANSFORMACIÓNES DE LA FALDA Y SUS 23 COMPLEMENTOS Objetivos de la unidad Tipos de faldas: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones. 23 Falda alineada 23 Falda tallada 23 Falda de cuchillas 24 Falda campana 25 Falda con corte en delantero y trasero (estilo Jeans) 25 Falda traslapada 27 Falda pantalón 27 Falda con peto o canesú 28 Falda con pretina integrada 29 Falda con paletones 29 Falda de maternidad 30 Falda estilo cartera (maternal) 31 Falda campesina o tres cuerpos 31 Ejercicios de Autoevaluación 32 UNIDAD III: TRANSFORMACIÓN DEL VESTIDO Y SUS COMPLEMENTOS 33 Objetivos de la unidad Tipos de Vestidos: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones 33 Vestido estilo princesa 33 Transformación a talle princesa 34 Vestido traslapado 34 Vestido drapeado 35 Vestido con corte imperio 35 Vestido Straples 36 Vestidos de fiestas (quince años, novia entre otros). 36 Ejercicios de Autoevaluación 38 UNIDAD IV: TRANSFORMACIONES DEL PANTALÓN DE DAMA 39 Objetivos de la unidad Tipos de Pantalones: Técnicas y procedimientos para sus 39 transformaciones Pantalones Campanas 39 Pantalón Jean 39 Pantalón con paletones en el delantero 40 Short 41 Ejercicios de Autoevaluación 43 UNIDAD V: TRANSFORMACIÓNES DE LA CAMISA Tipos de Camisas: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones 44 6

7 Gabachas 44 Chaquetas 45 Chalecos 46 Cotonas 46 Guayabera 47 Ejercicios de Autoevaluación 49 UNIDAD VI: TRANSFORMACIÓNES DEL PANTALÓN DE HOMBRE 50 Objetivos de la unidad Tipos de Pantalones: Técnicas y procedimientos para sus 50 transformaciones Pantalón Sastre 50 Pantalón Jean 51 Buzos para hombres 52 Overol 53 Diseños para hombres 53 Ejercicios de Autoevaluación 56 UNIDAD VII: TRANSFORMACIÓNES DE ROPA DE NIÑOS Y NIÑAS 57 Objetivos de la unidad Tipos de Vestidos de niñas y sus transformaciones 57 Medidas a utilizar 57 Trazo del vestido 57 Aplicación de las medidas sobre las líneas de construcción 57 Gabachas 59 Pantaletas 60 Calzón bombacho 60 Vestidos alineados 61 Vestidos acampanados 61 Jumpers 62 Mamelucos 63 Vestidos para ocasiones especiales (primera comunión, jardinera entre 63 otros). Normas de Seguridad e Higiene Ocupacional 66 Ejercicios de Autoevaluación 67 Glosario 68 Bibliografía 69 7

8 Unidad de Competencia Elaborar Patrones Elemento de Competencia Transformar patrones básicos para la confección de prendas de vestir femenina Objetivo General Realizar la transformación de patrones básicos, para la confección de prendas de vestir femenina, aplicando los procedimientos técnicos establecidos. Recomendaciones Generales Para iniciar el estudio del manual, es importante estar claro, que siempre tu dedicación y esfuerzo, permitirán adquirir los conocimientos tecnológicos y prácticos para un desempeño eficiente y eficaz una labor que demanda capacidad, aptitudes y destrezas, como es el confeccionista textil. El propósito del manual es una guía de estudio para tener el conocimiento general sobre como operar una máquina de coser. Al comenzar el estudio de la unidad, debes leer los objetivos de la unidad al inicio de la misma, te facilitarán una mejor comprensión de los logros propuestos. Amplíe sus conocimientos con la bibliografía indicada u otros textos que estén a tu alcance. A medida que avance en el estudio de los temas, recopile inquietudes o dudas sobre los contenidos desarrollados, solicitar aclaraciones durante las sesiones de clase. La información brindada en el manual es la base para la ejecución de los ejercicios prácticos en el taller. Resuelva responsablemente los ejercicios de autoevaluación y verifique sus respuestas con sus demás compañeros e instructor. Durante las prácticas de taller, colabore con el medio ambiente, no tire desperdicios fuera de los lugares establecidos en el centro. Recuerde siempre que el cuido y conservación de los medios utilizados, garantizarán el correcto desarrollo de las clases prácticas y en el futuro de los nuevos participantes que harán uso de ellas. 1

9 Introducción El Manual para el participante TRANFORMACIÒN DE PATRONES BASICOS, está dirigido a los participantes de la especialidad TÉCNICO EN CORTE Y CONFECCIÒN TEXTIL VESTUARIO y específicamente a los que cursan la salida ocupacional CONFECCIONISTA TEXTIL, está compuesto por los Módulos Formativos: Tallas y Medidas Trazado de Patrones Básicos Transformación de Patrones Básicos Corte y Alistado de Piezas de Prendas de Vestir Unión y Acabado de Prendas de Vestir El manual para el participante, contempla cinco unidades modulares, presentadas en orden lógico que permiten estudiar los contenidos del módulo formativo de lo sencillo a lo complejo. Las unidades a estudiar son: I. Transformación de blusa con cuello y mangas II. Transformación de falda III. Transformación de vestido y sus complementos IV. Transformaciones de pantalón de dama V. Transformaciones de la camisa VI. Transformaciones del pantalón de hombre VII. Transformaciones de ropa de niños y niñas En cada unidad se estudiarán distintas transformaciones de los patrones básicos, para la confección de prendas de vestir femenina en diferentes estilos, aplicando los procedimientos técnicos establecidos. Los objetivos específicos de cada unidad están estrechamente relacionados con los criterios de evaluación y contenidos del Módulo Formativo a desarrollar, permitiéndole al docente evaluar objetivamente. Es de carácter obligatorio aplicar las normas de higiene y seguridad laboral, en el desarrollo de ejercicios prácticos en el taller de costura. Este manual contiene ejercicios de autoevaluación que te ayudarán a consolidar los conocimientos estudiados. 2

10 UNIDAD I: TRANSFORMACIÓNES DE LA BLUSA CON CUELLO Y MANGA Objetivos de la unidad 1. Elaborar en el patrón básico de la blusa, las diferentes transformaciones, según sus características constructivas. 2. Realizar la transformación de cuellos para blusas, aplicando los procedimientos y patrones básicos establecidos. 3. Elaborar en el patrón básico de la blusa, las diferentes transformaciones de las mangas según sus características constructivas. 1. Transformación del patrón básico, según el estilo de la blusa 2. Tipos de escotes delanteros y traseros de la blusa Escote cuadrado Elaborar patrón trasero y delantero de la blusa. Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 1 cm. Se baja y se une 2cm hacia el escote de la boca. En el patrón delantero sobre la línea del hombro se baja 1 cm. Se baja 4 cm para luego formar el escote de la boca. Luego se marcan hacia afuera 5 cm para formar el escote cuadrado. Este escote puede variar en sus medidas de acuerdo al diseño escogido. Figura 1: Escote cuadrado Escote redondo Elaborar patrón trasero y delantero. Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 1 cm. Se baja y se une 2cm hacia el escote de la boca. En el patrón delantero sobre la línea del hombro se baja 1 cm. Se baja 4 cm para luego formar el escote de la boca. La profundización varía dependiendo del diseño. 3

11 Figura 2: Escote Redondo Escote en V Elaborar patrón trasero y delantero. Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 1 cm. Luego se une 2cm hacia el escote de la boca. En el patrón delantero se baja 7 cm para luego formar el escote de la boca en forma en V. La profundización varía dependiendo del diseño. Escote ojal Figura 3: Escote en V Elaborar patrón trasero y delantero. Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 7 cm. Bajar 2 cm sobre el escote básico y unir los puntos. Al patrón delantero sobre la línea del hombro se le quita 7 cm. Bajar 3 cm sobre el escote básico y unir los puntos. 4

12 Figura 4: Escote Ojal Escote de traslape al busto El escote con traslape al busto es cuando el escote delantero cruza del centro a la dirección de la pinza opuesta de 8 a 10 cm y pasa por debajo del busto haciéndole el trazo de talle imperio que es debajo del busto. Figura 5: Traslape al busto Escote de traslape a la cintura Este escote es el que cruza toda la ¼ parte de cintura y el escote siempre es en V igual que al anterior. Figura 6: Traslape a la cintura 5

13 3. Tipos de transformaciones de la blusa Traslado de pinzas Se hace el patrón básico, trasladando la pinza del hombro a cualquier parte según estilo. Con solo cerrar la del hombro y cortar una línea que salga de cualquier punto de la altura del busto. Cortes Figura 7: Traslados de pinza Se refiere a las diferentes piezas que llevan los diseños. Estos diseños deben de ser interpretados en la práctica con dirección de su instructor. Drapeado Son pliegues que se hacen sobre la base de un patrón o maniquí. 4. Clasificación de los Tipos de cuellos 4.1 Cuellos altos y sus transformaciones Cuello sport Se mide el escote trasero y delantero, sin incluir los 2 cm del cruce; se trazan 2 líneas horizontales, la primera se le llama línea superior y la segunda línea inferior, estas con un ancho de 7 a 8 cm. La medida del escote trasero y delantero se divide en 2 y se marca el resultado en la línea inferior. 6

14 En la línea superior se marca la misma medida más 2 cm y luego se cierran las líneas quedando formada la mitad del cuello sport. Cuello chino Figura 8: Trazo de cuello sport Se hace un rectángulo de 8 cm por lo que mide la mitad del escote trasero y delantero. Con una línea curva se unen los ángulos opuestos y se le da un ancho de 3 cm. Se vuelve a medir en la línea curva inferior la medida del escote trasero y delantero y así queda formado el cuello chino. Este puede ser con cruce o sin cruce. Cuello camisero Figura 9: Trazo de cuello chino El cuello camisero tiene dos partes: la parte superior y la parte inferior conocida como el pie de cuello. Para trazar el patrón del pie de cuello se hace lo siguiente: Se mide el total del escote trasero y delantero. Se divide entre dos y al resultado se le agrega 2 cm más para cruce. Este resultado se marca con el papel doblado. Se le da un ancho de 3 cm y se forma el pie de cuello. Figura 10: Trazo del Pie de Cuello 7

15 Para trazar la parte superior se realiza: Se Mide la mitad del cuello sin incluir los 2 cm. Trazar dos líneas con el resultado de esta medida con un ancho entrelíneas de 4cm en la parte trasera del cuello y 7cm en la parte delantera. En la línea superior se marca la mitad del cuello más 2 cm. Luego se unen las líneas de la parte delantera, quedando así formado el cuello. Figura 11: Parte superior del cuello camisero Cuello sastre Figura 12: Trazo completo del Cuello Camisero Se dobla el papel, se trazan dos líneas: superior e inferior; estas líneas paralelas deben de ir separadas por un ancho de 8 cm. A estas líneas a la parte derecha del trazo se le llama delantero y a la parte izquierda trasero. En la línea inferior se mide de 12 a 14 cm en adelante y se comienza a inclinar hasta alcanzar la mitad del ancho del cuello, quedando así formado el cuello sastre. Figura 13: Trazo del Cuello Sastre 8

16 4.2 Cuellos Planos y sus Transformaciones: Cuello Redondo Para el cuello redondo la base es igual al cuello sport con la diferencia que la parte delantera en vez de terminar en puntas termina en forma redonda. Se mide el escote trasero y delantero, sin incluir los 2 cm del cruce; se trazan 2 líneas horizontales, la primera se le llama línea superior y la segunda línea inferior, estas deben tener un ancho de 7 a 8 cm. La medida del escote trasero y delantero se divide en 2 y se marca el resultado en la línea inferior. Gola abierta adelante Figura 14: Transformación del Cuello Redondo Se coloca el trasero y el delantero unidos de los hombros y se le da la forma deseada de esta misma base se puede hacer el cuello marinero. Figura 15: Transformación de Gola abierta adelante 9

17 Gola marinera Se hace con la base de la gola abierta adelante lo que cambia es el diseño, donde la parte trasera es cuadrada y en la parte del frente cae redonda sus orillas y en V su escote. El largo de la gola es conforme al diseño deseado. El ancho de la gola es igual a la medida del ancho del hombro. Figura 16: Transformación de Gola Marinera Gola abierta atrás Se coloca delantero o frente al dorso del papel y el trasero unido con el hombro delantero de igual manera que al anterior se le da el ancho y forma deseada. Figura 17: Transformación de Gola Abierta Atrás 10

18 Gola floja Se coloca el trasero unido por la parte más alta del hombro y se dibuja la forma del escote deseada. Figura 18: Transformación de Gola Floja 4.3 Cuellos enterizos y sus transformaciones Cuello entero montado Elaborar un trasero y un delantero de la blusa con una pinza de traslado en el delantero con sus 2 cm de traslape en el frente. En otro papel se coloca primero el delantero. El trasero se coloca al lado opuesto, unido solo de las puntas del escote trasero y delantero. La medida del escote trasero se aplica en la línea de caída del hombro del trasero que podría ser de 7 a 8 cm por un ancho de 7 cm, según ancho de cuello, según modelo, formando así una escuadra. Se traza en el delantero del escote una línea en V, hasta, donde llegará el primer botón y después se le da la forma del cuello ya sea redondo, en punta o estilo esmoquin de pico o redondo. Sí el cuello lo quiere abierto, el molde trasero se deja igual. Si lo quiere más cerrado o montado entonces el trasero se gira un pico hacia fuera de la línea de traslape de 3 a 5 cm. Figura 19: Transformación de Cuello Entero Montado 11

19 Figura 20: Vista desde el frente Cuello Entero Montado Chino Integrado Con el patrón base trasera y delantera se transforma sobre otro papel el cuello alto. Se copia trasero y delantero De la parte alta del hombro se aumentan 3 cm hacia arriba y 3 cm sobre la caída del hombro para trazarlo con una curva en la caída del hombro y otra curva en la parte del escote. En el delantero se le da forma V al escote. Figura 21: Transformación del Cuello Chino Integrado 12

20 5. Tipos de mangas Sport Se refiere a la manga corta y es la manga base, no sufre ninguna transformación en sus bases; esta puede ser lisa, con puño volteado o puño de pestaña. El puño volteado es cuando la base se le aumenta el doble del ruedo. La de pestaña es cuando en el ruedo al doblarlo se le cose por el lado derecho en forma de jareta. Larga Figura 22: Manga Corta Base Americana Este estilo se refiera a la manga larga base americana, puede ser con puño o sin puño. Si es con puño se construye como la manga larga varonil. Figura 23: Trazo de Base Manga Larga 13

21 5.1 Transformación de Mangas Figura 24: Transformación Manga Larga con Puño Con la manga base se hace una gran variedad de estilos de manga: Manga Kimona Hay tres estilos de manga kimona: Kimona sin caída de hombro y es cuando la línea básica se convierte en hombro. Kimona con media caída de 2 ½ cm y kimona con toda la caída de 5 cm. En el trasero anotamos las medidas de hombro, cintura y sisa o costado y trabajamos igual que se trabaja en el trasero de la blusa y cuando ya está formado se aplica la medida de manga, largo y ancho. El ancho de la manga sirve para comprobar que no quede muy ajustado o muy flojo. El delantero es copia del trasero bajando la diferencia de talle, haciendo el escote natural y la pinza en dirección del busto, estas no llevan pinza de traslado. Figura 25: Transformación Manga Kimona 14

22 Manga Covada Se hace con la manga base como guía. Del centro de la parte de abajo se marca de 4 a 6 cm hacia arriba. Luego se forma una curva iniciando del centro hacia la parte del costado de la manga, esta debe de quedar de un ancho de 2 a 3 cm. La base de esta manga debe tener 15 cm de largo. Manga Popa Figura 26: Transformación Manga Covada Se corta el patrón base de la manga por el centro dando 10 cm de amplitud en el centro. Si lleva puño se corta la pieza según medida del puño por el ancho deseado, puede ser de ancho de 2 a 5 cm. Figura 27: Transformación Manga Popa Figura 28: Trazo de Puño para Manga 15

23 Manga fruncida arriba Se corta a la mitad la manga base. Se coloca unida de abajo y abierta de arriba con 10 cm de abertura. Al hacer esto el largo de la manga sufre alteración en su forma de largo, lo cual se arregla trazando dos líneas rectas arriba y abajo. Figura 29: Transformación Manga Fruncida Arriba Manga fruncida abajo Se usa siempre la manga base. Se realiza lo contrario de la manga fruncida arriba. Se deja unida arriba y abierta abajo 10 cm. Luego se empareja el largo desde sus extremos con una suave curva. Figura 30: Transformación Manga Fruncida Abajo Manga Campana Usando la manga base, se coloca el papel doblado diagonal y se dibuja la manga donde calce y luego se redondea el largo midiendo de la punta del dobles hacia el largo deseado. 16

24 Media manga Figura 31: Transformación de Manga Campana Con el papel doblado en dos, se toma la medida de la bocamanga. En la cabeza se le da 10 cm. Observe en la figura. Manga circular Figura 32: Transformación de Media Manga La manga circular es muy sencilla de trazar. Se mide el contorno de la bocamanga y con esa medida de hace una campana de hoyo o plato dándole el largo deseado. Esta manga se le aplica el corte de la base de la falda campana de hoyo. Figura 33: Transformación de Manga Circular 17

25 Manga circular media Esta manga se hace igual que la manga circular con la diferencia de que a la circular media se le corta en la mitad una parte del largo de acuerdo con el estilo que se interprete. Manga raglán Figura 33: Transformación de Manga Circular Media Para hacer la manga raglán base se hace trasero y frente con sus pinzas trasladadas y una manga base americana corta o larga según estilo. Raglán base es aquella que sale de la curva de la sisa a cualquier punto del hombro haciendo cualquier forma, es decir, que puede ser curva o recta sin llegar a la boca. Los recortes deben ser iguales de hombro. Luego marcar con las iníciales de sus correspondientes líneas para diferenciarlas o para que no se confundan. La manga se copia exactamente igual sacando del centro de la misma una raya vertical, en esta raya se coloca la parte donde dice hombro, estos recortes van a ambos lados del centro de la manga. Luego se dibuja el recorte hasta la mitad a unirse con la línea de sisa. Figura 34: Transformación de Manga Raglán 18

26 Manga raglán formada Es aquella que sale de la curva de la sisa a cualquier pare de la boca. Se recortan las partes como siempre. Se copia la manga. Se saca la línea vertical en el centro o sea de la mitad de la manga. Se colocan a ambos lados de la línea del centro poniendo la que dice sisa unida a la cabeza y la que dice hombro a ambos lados del centro dejando un espacio de 5 cm o sea el valor de la caída de hombro. Se copia todo igual hasta la mitad y después se une con la curva de la manga. Para hacer raglán formada con escote grande se toma en cuenta lo que queda de caída de hombro después de hacer los escotes, en este caso ya no se darán 5 cm. Manga sastre Figura 35: Transformación de Manga Raglán Se traza las líneas de construcción: o Línea imaginaria o Línea cabeza de manga: 15 cm debajo de la línea imaginaria. o Línea de altura del codo: de la línea imaginaria hacia abajo según medida tomada al cuerpo. o Línea de largo total. En la línea de cabeza o recio se aplica mitad del recio de la manga, esta misma medida se aplica en la línea de altura del codo y al largo total. En la ¼ mitad del recio de la manga en la parte trasera se traza una línea vertical desde la línea imaginaria al largo total. En la línea largo total de la parte trasera se hace una pinza de 5 a 6 cm de ancho a terminar en nada en el codo. La cabeza trasera de la manga se dibuja en forma de una media S. Para el frente de la manga se hace la copia de la mitad de la manga trasera. 19

27 En la línea de recio se marca de 5 a 6 cm hacia dentro para trazar una línea vertical hasta para el largo de la manga, trazar en ella una pinza delantera de 5 a 6 cm de ancho, esta se disminuye hacia arriba hasta la cabeza de manga. Una vez dibujada las piezas de manga trasera y delantera se cortan las piezas grandes que son las A y se unen de la parte más larga, quitándole el espacio de las pinzas. Se cortan las piezas pequeñas que son las B y se unen de las partes más corta. Una vez unidos quedan listas para su corte en la tela. Figura 36: Transformación Parte Trasera Figura 37: Transformación de Parte delantera Figura 38: Transformación Manga Sastre 20

28 Manga traslapada Se realiza con la manga base, en esta se dibuja el traslape que lleva este estilo y una vez dibujado el traslape redondo o cuadrado se pasa o se calca en otro papel. El traslape inicia en el costado del largo de la manga terminando a la mitad del frente de la manga. Una vez dibujado el trasero y delantero se calca individual para obtener la manga con traslape. Figura 39: Transformación de Manga Traslapada 21

29 EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1- Cuántos centímetros se profundiza para el escote cuadrado? 2- Cuántos centímetros se le quita en el hombro de la bocamanga, cuando el escote es en estilo V? 3- Cuántos centímetros se le aumenta en el busto al traslape, para una blusa con escote de traslape al busto? 4- Elabore un patrón básico transformando las siguientes piezas: - Cuello sastre con solapa sport - Mangas traslapada - Frente de la blusa con corte pasando por el busto y terminando en el escote de la manga. 5- Elabore un patrón básico, transformando en manga kimona sin caída y el escote delantero en V. 22

30 UNIDAD II: TRANSFORMACIÓNES DE LA FALDA Y SUS COMPLEMENTOS Objetivos de la unidad 1. Elaborar en el patrón básico de la falda, las diferentes transformaciones según sus características constructivas. 2. Realizar la transformación de los complementos de la falda, aplicando los procedimientos técnicos establecidos. 1. Tipos de faldas: Técnicas y Procedimientos para sus Transformaciones. Falda alineada Se trazan las tres líneas de construcción. Se aplican las medidas de cintura, cadera y largo. En la línea de largo se aplica la ¼ parte de cadera más la amplitud deseada de 2 a 5 cm. Se amplía de la línea de cadera hasta el punto de ampliación en la línea de largo de la falda. Se dibuja la pinza de 15 cm de largo por 3 cm de ancho. Falda Tallada Figura 40: Transformación Falda Alineada Se trazan las líneas de construcción igual que para la falda básica. Se aplican las medidas de cintura con el valor de su pinza, en la línea de cadera, la ¼ parte de la medida de la cadera y en la línea de largo 23

31 total la ¼ parte de la medida de cadera menos el valor que aplicará en lo tallado, puede ser de 2 a 5 cm, para que dé el estilo de tallado. Se traza una línea de la cadera hasta el punto señalado hacia adentro de la línea del largo total. Se dibuja la pinza de 15 cm de largo por 3 cm de ancho para el trasero y de 10 cm de largo por 2 cm de ancho para el delantero. Se hace el covado de 1 ½ cm debajo de la línea de la cintura a terminar en nada en el costado de la misma línea. Para la abertura de la falda se marca en la costura trasera donde va el zipper, se deja de la línea del largo o total hacia arriba de 15 a 20 cm. Si lleva paletón se le aumenta a lo ancho 6 cm. Para el zipper se le deja una abertura de 20 cm de la cintura hacia abajo. Falda de cuchilla Figura 41: Falda Tallada Se hace dividiendo la cintura y la cadera, según número de cuchillas deseadas. El papel se coloca doblado y se anota en cintura y cadera el resultado de sus divisiones, en el largo se le aumenta la amplitud deseada. Las cuchillas pueden ser rectas, amplias de la cadera hacia abajo o amplias desde la cintura hacia abajo según lo deseado. Una vez construido el patrón de la falda con el número de cuchilla deseada se mide por la parte central de la falda el largo y luego se remide en el costado para marcar la diferencia y redondear el ruedo para que no quede picudo. 24

32 Falda campana Figura 42: Transformación de Falda de Cuchillas Se hace doblando el papel en 8 partes cerrado en forma de pañuelo. Se divide la cintura en el mismo número de dobleces. El resultado de la división se coloca en la parte más angosta del dobles y se marca de ese punto hasta la punta del papel y lo que dé se redondea teniendo como base la punta. El largo de la falda se mide de la cintura hacia abajo teniendo como base la cintura. Figura 43: Transformación de Falda Campana Faldas con corte en delantero y trasero (estilo Jeans) Se elaboran las líneas de construcción del trasero de la falda básica en el orden conocido. Se aplican las medidas de cintura y cadera y ancho deseado en la línea de largo. 25

33 Una vez marcadas las medidas y trazadas las líneas de cintura, cadera y largo incluyendo los 3 cm de la pinza, se le quita 1 ½ cm a cada lado en la línea de cintura. Se marca en el costado de la cintura 5 cm hacia abajo y al lado opuesto 7 cm o más según el tamaño deseado del ancho del pico de la pieza trasera y se traza una línea inclinada del costado hacia la otra marca opuesta. Se marca con una línea horizontal el espacio donde se pegará la bolsa de parche, con una distancia de 2 cm hacia debajo de la pieza y se centra el lugar donde irá la bolsa. Si lleva abertura atrás se marca de 10 a 15 cm del ruedo hacia arriba. Luego se hace el delantero que es igual que el delantero de la falda básica; en la línea de cintura se marca ¼ parte de cintura sin incluir el valor de los 2 cm de la pinza, en la línea de cadera se mide la 1/4 parte de cadera y en la línea de largo ¼ parte de cadera. Marcar en la línea de cintura la mitad de la ¼ parte y en el costado de la cintura hacia debajo de 7 a 8 cm. Unir estos puntos en forma de media curva para formar el escote de la bolsa. Tomar un papel doblado que tenga unos 15 cm de ancho y de largo 20 cm, este se coloca debajo del patrón de la falda en la dirección de la línea de cintura y línea de cadera iniciando la bolsa de la mitad de ¼ parte de cintura más 2cm. Se dibuja el diseño de la bolsa en el patrón de la falda, luego se copia el costado superior de la falda y el escote de la bolsa de la falda. En el costado de la falda marcar 4 cm hacia abajo de la línea curva de la bolsa y dibujar el estilo que llevará internamente la bolsa. Hacer el covado normal de la falda. Cortar pieza para el zipper de 20 cm de largo por 5 cm de ancho o bien darle este espacio en el delantero de la falda para que salga entera. Una vez calzada la forma de la bolsa, se cortan costados iguales a la falda. Además se corta sólo a un lado el estilo del escote de la bolsa, el otro lado queda igual, como se muestra en la Figura 44. Figura 44: Transformación de Falda Jeans 26

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