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2 Índice. - Índice. Índice...2 Características generales....5 Introducción...5 Procedencia de la suciedad de la piel y el pelo....5 Cosméticos de higiene....6 Funcionamiento de los cosméticos de higiene...6 Detergentes y suciedad....6 Limpieza por disolución...7 Limpieza por adherencia y adsorción...7 Jabones....7 Características generales...7 Principios activos...8 Excipientes...8 Aditivos y correctores...9 Jabones sólidos con detergentes sintéticos (syndets)...9 Características generales...9 Principios activos...9 Excipientes...9 Aditivos y correctores Emulsiones limpiadoras (leches limpiadoras) Características generales Principio activo Excipientes COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 2

3 Índice. - Aditivos y correctores Otras formas cosméticas de las emulsiones limpiadoras Geles de limpieza Características generales Cosméticos de higiene complementarios Tónicos Características generales Principios activos Excipientes Aditivos y correctores Exfoliantes Características generales Principios activos Excipientes Aditivos y correctores Sales de baño Características generales Aceites de baño Características generales Geles de baño y baños de espuma Características generales Aceites para después del baño Características generales Polvos adsorbentes COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 3

4 Características generales. - Características generales Desodorantes y antiperspirantes Características generales Principios activos Excipientes Aditivos y correctores Formas cosméticas COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 4

5 Características generales. - Introducción. Introducción. Los cosméticos de higiene, tanto facial como corporal, son posiblemente los más demandados. Prácticamente todo el mundo utiliza este tipo de cosméticos, generalmente varias veces al día, se trata de un producto de consumo habitual y presente permanentemente, en alguna de sus formas cosméticas, dentro de nuestros hogares. En este tema analizaremos los principales tipos de cosméticos de higiene, tanto facial como corporal y en sus diversas presentaciones, desde los jabones de tocador clásicos a los geles limpiadores libres de grasa o los desmaquillantes. Además, analizaremos ciertos cosméticos que complementan la acción de estos cosméticos de higiene, tales como los tónicos, las mascarillas limpiadoras, los exfoliantes o los desodorantes y antiperspirantes, que si bien no realizan una función directa de limpieza, colaboran en tener la piel limpia y en buen estado o compensan ciertos efectos indeseados de los cosméticos de higiene. Procedencia de la suciedad de la piel y el pelo. Por qué se ensucia nuestra piel y nuestro pelo? De donde proviene la suciedad que, poco a poco, va cubriendo nuestra superficie cutánea y nos obliga a usar cosméticos de higiene para mantenerla limpia y cuidada? Tendemos a pensar que la suciedad proviene exclusivamente del exterior, de las sustancias con las que entramos en contacto, contaminantes, polvo, humo, etc. Y es cierto, estas fuentes de suciedad existen y son muy importantes. Pero no debemos olvidar que parte de las suciedad proviene también de nuestra propia piel, es decir, la piel, mediante su actividad diaria, aporta ciertos componentes que la ensucian o colaboran en el aumento de la suciedad. En resumen, podemos decir que la suciedad que se acumula sobre nuestra piel y cabello tiene dos orígenes fundamentales, pudiendo hablar de suciedad de origen exógeno y suciedad de origen endógeno. Como decíamos, la suciedad exógena es fundamentalmente ambiental y estamos continuamente en contacto con sustancias que se depositan sobre la piel, provocando que se acumule suciedad. En nuestro quehacer diario tocamos diferentes productos que aportan suciedad, superficies o sustancias, incluso otros organismos, desde nuestras mascotas hasta microorganismos invisibles que viven sobre el sustrato que pisamos o sobre la mesa en la que nos apoyamos. Además, el aire está cargado de partículas de polvo, polen, sustancias químicas en suspensión que formarán vapores y humos, en ocasiones visibles, en ocasiones imperceptibles, pero que en todo caso podrán depositarse sobre la superficie de nuestro cuerpo, sobre la piel o sobre el pelo. Aportarán tanto suciedad visible, como suciedad invisible y ciertos olores característicos, tanto directos como derivados de su descomposición por parte de los microorganismos que viven sobre nuestra piel. Otra parte de la contaminación exógena deriva de productos que usamos de forma habitual y nos aplicamos continuamente. Los maquillajes, las lacas, incluso los perfumes, dejan sobre nuestra piel un rastro de componentes que se irán acumulando y que debemos eliminar convenientemente mediante algún tipo de producto de higiene. COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 5

6 Cosméticos de higiene. - Funcionamiento de los cosméticos de higiene. Pero la suciedad endógena también es muy importante. Se trata de todo aquello que se acumula sobre la piel y que deriva de su actividad fisiológica. Quizás el componente más característico sea la grasa, procedente de las glándulas sebáceas. Formará una película sobre la piel, unido a otros componentes como el sudor, con el que se emulsiona formando lo que se denomina emulsión epicutánea. Esta grasa actuará no solo como hidratante, también supone un manto adherente al que se podrán fijar contaminantes ambientales. Además, la descomposición de estas grasas y su acumulación supone un tipo de suciedad en si misma. Que será, además, más perceptible en pieles con especial tendencia a segregar grasas. También se acumulan sobre la piel otros detritos endógenos, como los restos de células muertas y descamadas o parte del cemento intercelular fabricado por la epidermis. Y por supuesto, restos de las secreciones sudorales ecrinas (en todo el cuerpo) y apocrinas (en las zonas axilares y anogenitales). Estos compuestos son en si bien inodoros (el sudor ecrino) o con cierto olor no necesariamente desagradable (el sudor aprocino), sin embargo las descomposiciones del mismo por parte de los microorganismos que viven sobre la piel originará olores desagradables que debemos eliminar, enmascarar o controlar. Debemos tener en cuenta que la secreción sebácea endógena, aunque constituya un aporte de suciedad, cumple una función muy importante, siendo trascendental en la hidratación de la piel. Por lo tanto, no puede ser eliminada totalmente y si es retirada en todo o en parte, deberá ser repuesta para evitar efectos adversos (fundamentalmente deshidratación y resecamiento). Además el cosmético de higiene no debe variar las condiciones fisiológicas de la piel, sobre todo su ph (recordemos que ronda el ph 5,5). Cosméticos de higiene. Funcionamiento de los cosméticos de higiene. Detergentes y suciedad. Los cosméticos de higiene tienen como función limpiar y dejar en buen estado la piel y en su caso el cabello y cuero cabelludo. Para ello, deben ser capaces de arrancar la suciedad que se acumula sobre la superficie. Esta se encontrará adherida por fuerzas electrostáticas relativamente débiles, pero muy abundantes, lo que hace que la suciedad sea difícil de arrancar. Para eliminar la suciedad de la superficie de la piel se usarán sustancias denominadas detergentes. Y las sustancias usadas por su capacidad de detergencia son los tensoacivos. Ya hemos estudiado en su momento estas moléculas y su propiedad detergente. Recordamos el esquema: COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 6

7 Cosméticos de higiene. - Jabones. Es decir, el principio activo de todos los cosméticos de higiene será un tensoactivo o una sustancia con propiedades tensoactivas. Se aprovechará, además, otras dos de las propiedades de los tensoactivos: la propiedad humectante, que ayudará al producto a extenderse por la superficie de la piel y la propiedad espumante, que aportará la espuma característica de la mayor parte de los productos de higiene. Recordemos que la espuma no posee en si misma capacidad de limpieza, aunque se plantea que la formación de una capa de gas entre la suciedad y la superficie de la piel colabore en el proceso. Además, hace a estos cosméticos más agradables de usar. Para que el proceso de limpieza sea eficaz debemos facilitar la penetración del tensoactivo en la suciedad. Por eso, el proceso de frotado ayuda en la limpieza. Cuando usamos un producto de higiene bien frotamos unas zonas de piel con otras (como en el caso de la limpieza de las manos), bien nos ayudamos de algún objeto como una esponja o, en casos de suciedad muy adherida, un abrasivo como la piedra pómez. También colabora en la limpieza el calor. A mayor temperatura, mayor capacidad de actuación del producto químico. Es lógico, ya que se trata de un proceso físico químico y la velocidad de las reacciones químicas, de media, se duplica al subir la temperatura diez grados. Por lo cual, usando el cosmético de higiene en caliente aumentamos su eficacia (para ello usamos, generalmente, agua caliente). Para la labor de arrastre usamos agua corriente. A mayor corriente de agua, más eficaz resulta el aclarado. Por eso la ducha es más eficaz eliminando la suciedad. Limpieza por disolución. Existen componentes en algunos cosméticos de higiene que no actúan emulsionando la suciedad, sino ayudando a solubilizarla en otro medio. Es decir, aportan un medio en el que la suciedad o los componentes más importantes de la misma pueden solubilizarse. El ejemplo más clásico son los soportes impregnados. Incorporan un principio activo capaz de disolver las grasas, generalmente mezclas alcohólicas. Al entrar en contacto con la suciedad, esta se disuelve total o parcialmente en esta mezcla alcohólica y queda de este modo incluida dentro del soporte impregnado. Es el modo de actuación de las toallitas desmaquillantes y toallitas limpiadoras. La suciedad queda disuelta dentro de la toallita, retirándose así de la piel. Limpieza por adherencia y adsorción. Algunos productos cosméticos retiran parte de la suciedad por un proceso de adsorción, es decir, parte de la suciedad queda adherida a pequeñas partículas que conforman el activo del cosmético. Es el caso de los cosméticos de higiene en polvo: están constituidos por polvos, generalmente inertes, a los que se adsorbe la suciedad, sobre todo la suciedad de naturaleza grasa. Jabones. Los jabones son los cosméticos de higiene facial más clásicos, fueron los primeros en ser fabricados y desarrollados y aun tienen una amplia difusión. Aparecen como formas cosméticas sólidas, en pastilla. Para su utilización, se frota la cara y las manos con la pastilla para desprender la superficie del mismo, que actuará limpiado la piel. Suelen poseer colores llamativos y perfumes de olor marcado y característico. También se caracterizan por su moldeado. Podemos encontrar algunos jabones en forma líquida. COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 7

8 Cosméticos de higiene. - Jabones. Principios activos. Los jabones son cosméticos de higiene cuyo principio activo detergente se ha obtenido por una reacción química, denominada saponificación, entre una grasa, es decir, un triglicérido y una base (o álcali) fuerte, generalmente hidróxido sódico o potásico (NaOH y KOH respectivamente), pudiendo usarse en ocasiones bases orgánicas, como la trietanolamina. Se obtienen de esta forma sales de ácidos grasos, que actuarán como detergentes. Dependiendo de los ácidos grasos que compongan la grasa, obtendremos diferentes tipos de detergentes. Y también obtendremos diferentes tipos de detergentes en función de la base utilizada, con diferentes propiedades. Normalmente no se emulsiona con un solo tipo de álcalis, sino con una mezcla. Cuanto mayor sea la proporción de hidróxido de potasio, más blando será el jabón. A mayor cantidad de hidróxido sódico, mayor dureza. Las sales potásicas resultan más irritantes para la piel que las sódicas. Sin embargo, con las sales potásicas conseguimos jabones que generan una mayor cantidad de espuma que las sales sódicas. La trietanolamina es muy poco irritante, pero la reacción de fabricación del jabón es mucho menos efectiva. Existen jabones saponificados solo con hidróxido potásico. Normalmente no se presentan en forma sólida, sino disueltos en agua a diferentes concentraciones, con formas por lo tanto de líquido en emulsión. Su utilización principal no es la de producto de higiene, sino como producto para el afeitado. En cualquier caso, dado que hemos usado para su consecución un alcalinizante, el ph del cosmético suele ser muy elevado. Esa es una de las razones de que los jabones sean cosméticos en general agresivos y no tolerados por pieles sensibles. También influye en las propiedades del jabón los ácidos grasos que componían la grasa inicial. Estos varían en función de su tamaño, es decir, del número de carbonos presentes en la molécula de ácido graso. Y de los dobles enlaces que presente esta cadena, o lo que es lo mismo, el número de instauraciones, hablándose de ácidos grasos saturados si no poseen ningún doble enlace. En cuanto al tamaño de la molécula, cuantos más carbonos presente la molécula, es decir, cuanto más larga sea la cadena, menos irritantes resultan para la piel (o lo que es lo mismo, los ácidos grasos de cadena corta suelen ser más irritantes). Pero por otro lado, los ácidos grasos de cadena corta suelen tener mejores propiedades espumantes que los ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos más usados son el láurico, el esteárico y el mirístico, siendo también comunes otros como palmítico o el oléico. En todos los casos, suele tratarse de ácidos grasos provenientes de grasas vegetales, con grasas de coco, o de semillas vegetales como la semilla de palma. Excipientes. Los jabones suelen aparecer en forma sólida y su excipiente es el propio principio activo, es decir, las propias sales de los ácidos grasos actúan como activos y como soporte al resto de componentes del jabón. COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 8

9 Cosméticos de higiene. - Jabones sólidos con detergentes sintéticos (syndets). Los jabones suelen ser cosméticos anhidros, es decir, al solidificar expulsan el agua, apareciendo como cosméticos en pastilla (se moldean tras la formación) y sin presencia de agua. Aditivos y correctores. Los jabones son productos muy desengrasantes, por lo que producirán excesiva deslipidización de la piel, con su posible consiguiente resecamiento. Por eso, entre los aditivos, suelen incorporarse reengrasantes, que devuelvan parte de las grasas a la piel. Estos pueden ser de origen animal, vegetal, sintético o semisintético. Para mejorar su aspecto, suelen llevar opacificantes, sustancias que los hacen más opacos. Y colorantes y perfumes, para aportarles color y olor agradables. El perfume es especialmente importante, caracterizando la mayor parte de estos cosméticos y llegando a suponer un componente muy abundante. Las sales metálicas bivalentes, como las de calcio y magnesio, suelen provocar la precipitación de los principios activos (las sales del ácido graso), por lo cual pueden ser muy inadecuados para su uso en lugares donde las aguas son muy duras. Y en su formulación pueden incluir secuestrantes de iones metálicos, como sales de EDTA, para evitar este tipo de fenómenos. Jabones sólidos con detergentes sintéticos (syndets). Suelen denominarse por las siglas en inglés de detergentes sintéticos, syndets (syntetic detergents) o panes dermatológicos. Se suelen presentar con forma cosmética de pastilla, es decir sólida. Son muy similares en su apariencia a los jabones, pero difieren claramente en el principio activo detergente. Al no obtenerse por saponificación con una sustancia alcalina, su ph no es tan elevado, es decir son productos más ácidos. Por eso resultan menos irritantes para la piel. Además, los principios activos son menos sensibles a la dureza del agua, siendo más infrecuentes los problemas de precipitación por reacción con sales metálicas. Principios activos. Los principios activos detergentes son tensoactivos, generalmente aniónicos, sintéticos, es decir, no encontraremos nunca sales de ácidos grasos (que como hemos visto se obtienen directamente por saponificación de grasas naturales). Los más habituales son los derivados sulfonados o tiólicos de ácidos o alcoholes grasos, como por ejemplo el sulfosuccionato de sodio. Excipientes. Las mezclas sólidas de tensoactivos incluirán en el excipiente, normalmente, alguna sustancia que actúe como soporte sólido para evitar que la concentración de principio activo sea excesivamente elevada. Se usa, por ejemplo, almidón o polvo inerte como el dióxido de titanio. Aunque lo normal es que aparezcan como mezclas sólidas de tensoactivos aniónicos (y en ocasiones anfóteros y no iónicos, entre otros), podemos encontrar formas cosméticas líquidas, formando una especie de falsos jabones líquidos (falsos porque no llevan jabón en sentido estricto, sino detergentes sintéticos). En estos casos el excipiente es el agua. En muchas ocasiones a la mezcla se le añade un gelificantes, para obtener un cosméticos en forma de gel más fácil de manejar y aplicar que la forma líquida. COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 9

10 Cosméticos de higiene. - Emulsiones limpiadoras (leches limpiadoras). Aditivos y correctores. Los detergentes sintéticos sólidos suelen incorporar plastificantes, que hagan que la forma sólida sea más moldeable y no se resquebraje. Para ello pueden incorporarse derivados de aceites naturales, como el aceite de ricino hidrogenado, ésteres de polialcoholes o alcoholes grasos etoxilados. También deben incorporar estabilizadores de la espuma (tensoactivos catiónicos o no iónicos, por ejemplo). Y reengrasantes, que reponen la grasa de la piel que el cosmético retira en exceso. Para evitar que el ph sea demasiado elevado, suelen incorporarse ácidos débiles, como el láctico o el tartárico. Cuando la forma cosmética es un gel, debe incorporar un gelificantes, generalmente un polímero vinílico o acrílico como el carbopol o el carbomer. Emulsiones limpiadoras (leches limpiadoras). Se trata de cosméticos de limpieza formulados en forma de emulsión, generalmente aceite en agua (O/A) para que la fase externa y más abundante pueda ser fácilmente eliminada con el agua durante el aclarado. Poseerán, por lo tanto, una fase acuosa y una fase grasa. Presentan la ventaja de que es capaz de eliminar tanto suciedad de naturaleza grasa como de naturaleza acuosa, además de poder actuar por detergencia y por disolución, ya que parte de la suciedad puede disolverse bien en la fase acuosa bien en la oleosa. Poseen, por lo tanto, un buen poder de limpieza y lo consiguen sin necesidad de cantidades excesivamente elevadas de detergentes. Además, pueden incorporar con facilidad reengrasantes. Por lo tanto, no resultan agresivos para la piel, siendo tolerados por todas las tipologías cutáneas (podemos, además, encontrar emulsiones limpiadoras específicas para cada tipo de piel, con mayor o menor cantidad de reengrasantes). Principio activo. Al igual que en el caso anterior, el principio activo es un detergente sintético, normalmente un derivado sulfonado de un ácido graso, en general tensoactivos aniónicos (el más habitual es el lauril sulfato sódico). Aunque también pueden incorporar otro tipo de tensoactivos, no iónicos y anfóteros. Además del detergente, muchas emulsiones limpiadoras presentan activos cosméticos para el tratamiento específico de algún tipo de piel. Por ejemplo, las leches limpiadoras para pieles secas incorporarán mayor cantidad de lípidos que repongan las grasas cutáneas eliminadas por detergencia. En cambio, las leches para pieles grasas incorporan mayor cantidad de detergentes y pueden llevar activos astringentes, es decir, activos que frenen las secreciones, como los extractos vegetales ricos en taninos. Para pieles sensibles podrán incorporar activos calmantes, como extractos de tilo o extractos de manzanilla, o α bisabolol. Para pieles desvitalizadas se añaden estimulantes, como extractos animales, o vitaminas. En limpiadores para pieles seniles se suelen incorporar más hidratantes, humectantes, revitalizantes y tensores. Excipientes. Al tratarse de una emulsión, tendremos unos excipientes que nos conformarán la fase oleosa, otros que nos conformarán la fase acuosa y una serie de sustancias que actuarán como emulsionantes entre ambas fases. COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 10

11 Cosméticos de higiene. - Geles de limpieza. Dentro de la fase acuosa, que suele suponer más de un 70% del total del cosmético, el componente más abundante es el agua. Se incluirán en esta fase todos los componentes hidrosolubles. Dentro de la fase oleosa, encontraremos una serie de aceites o grasas líquidas que compondrán el excipiente. Existen gran variedad de lípidos con estas características, tanto naturales, como minerales, sintéticos o semisintéticos. Entre otros destacan el misitato de isopropilo (ester derivado del ácido mirístico), palmitato de isopropilo, aceites minerales (como el aceite de vaselina), aceites vegetales (de oliva, almendra, jojoba, etc.), ceras y alcoholes grasos. En la interfase nos encontraremos los emulsionantes. Como la mayor parte de las emulsiones limpiadoras son O/A, los emulsionantes también son emulsionantes O/A. Generalmente se usan como emulsionantes tensoactivos no iónicos como alcoholes grasos de cadena larga y esteres grasos, como el estearato de glicerilo y otros derivados del ácido esteárico (como el estearato de trietanolamina). Aditivos y correctores. En la fase acuosa suelen incorporar humectantes, que evitan que se pierda parte de la fase acuosa por evaporación del agua y aportan capacidad de retener agua a la piel. Destacan la glicerina (aunque no debe usarse a concentraciones altas, porque puede ser irritante) y el propilenglicol. En ocasiones se usa como humectante el sorbitol. Para controlar el ph suelen presentar cantidades pequeñas, generalmente de bases débiles como la trietanolamina, incorporados siempre a la fase dispersante (que ya indicamos que suele ser la fase acuosa). También deben aparecer en la fase acuosa los conservantes antimicrobianos. Los más usados son los derivados del ácido para aminobenzóico (metil, etil y propilparaben). Dada la presencia de grasas, podría requerirse la presencia de antioxidantes, como el ácido ascórbico, el butilhidroxianisol o el butilhidroxitolueno. Si su viscosidad no fuese la adecuada, podrían incorporarse polímeros acrílicos o vinílicos para gelificar la fase acuosa. Sin embargo, dado que suelen formularse con un exceso de emulsionantes en forma de tensoactivos no iónicos, estos actuarán aumentando la viscosidad y no se necesitarán otros espesantes. Otras formas cosméticas de las emulsiones limpiadoras. En ocasiones las emulsiones limpiadoras se envasan de formas peculiares. Por ejemplo, en un envase a presión y mezcladas con un gas propelente, con lo que tendremos espumas limpiadoras. Y si se aumenta mucho la viscosidad bien aumentando los tensoactivos no iónicos bien mediante polímeros acrílicos o vinílicos, podríamos obtener cosméticos en forma de crema. Si el cosmético de limpieza estuviese destinado a la zona ocular, el ph debería estar más controlado, debiendo rondar los mismos valores que el ph de las lágrimas, es decir, entre 7 y 7,5. Además, los colorantes que se incorporen deben pertenecer al grupo 1. Geles de limpieza. Los geles de limpieza son soluciones acuosas o hidroglicólicas, es decir, formadas por agua y algún glicérido como la glicerina o el propilenglicol, al que se le añade algún detergente COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 11

12 Cosméticos de higiene complementarios. - Tónicos. parcialmente hidrosoluble (aniónico o no iónico) y un gelificantes que aumente la viscosidad y lo transforme en un gel. Carecen de grasas en su composición, por lo que son especialmente recomendados para pieles grasas. Cosméticos de higiene complementarios. Tónicos. Los tónicos son cosméticos complementarios a la higiene, encargados de ayudar a retirar de la piel al cosmético detergente (generalmente se usan para retirar las emulsiones limpiadoras) devolver a la piel a sus condiciones fisiológicas, sobre todo en lo que respecta al ph y nivel de hidratación. Principios activos. Existen multitud de tipos diferentes de tónicos, con diferentes principios activos que los ayuda a adaptarse a cada tipo de piel. Son muy frecuentes los extractos vegetales de distinta naturaleza, diferentes tipos de extractos vegetales presentan diferentes propiedades. Los tónicos para pieles grasas suelen incorporar activos astringentes y desengrasantes. Existen muchos tipos de sustancias astringentes. Pueden ser de origen inorgánico, sales metálicas como el cloruro de cinc o las sales de aluminio (clorohidrato de aluminio, por ejemplo). Se usan con frecuencia astringentes de origen vegetal, como el extracto de hamamelis. En general, son válidos aquellos extractos vegetales ricos en taninos. Para pieles secas se usarán tónicos emolientes, ricos en sustancias grasas. Los lípidos pueden ser, como siempre, de origen animal, vegetal, sintético o semisintético. Los polialcoholes también poseen propiedades emolientes. Entre los extractos vegetales destacan los de aloe o avena. Los tónicos para pieles secas deben incorporar concentraciones bajas de alcohol etílico, ya que disuelve las grasas y actúan como deshidratantes. Para pieles envejecidas o átonas se incorporan activos revitalizantes y estimulantes, que pueden ir desde vitaminas hasta extractos vegetales estimulantes como el de gingsen. Es frecuente el uso de tónicos en pieles sensibles. Incorporan activos calmantes, como el extracto de manzanilla o tilo, o antiinflamatorios como el guayazuleno. No obstante esta es solo una pequeña muestra, ya que la variedad de tónicos y principios activos es muy elevada. Excipientes. El principal excipiente de los tónicos es el agua, que supondrá casi siempre más del 80% de su composición. También es frecuente la presencia de alcohol como disolvente (debemos tener en cuenta que suele incorporar extractos vegetales, que en muchas ocasiones no se pueden disolver directamente en agua). Como ya indicamos, la cantidad de alcohol será más alta en tónicos destinados a pieles grasas (pudiendo suponer más del 20% del total) y más baja en tónicos para pieles secas (supondrá entonces incluso menos de 5% del total). COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 12

13 Cosméticos de higiene complementarios. - Exfoliantes. Aditivos y correctores. Los tónicos deben incorporar humectantes, que mejoran su penetración por la piel y sus propiedades de hidratación, además de evitar pérdida de agua. los más usados son la glicerina (siempre a baja concentración) y el propilenglicol. Otro humectante muy usado es el sorbitol. Deben incluir antimicrobianos, dado que el cosmético es rico en agua y suele incorporar extractos vegetales, sobre todo si su concentración alcohólica no es muy elevada. No suelen precisar antioxidantes. Pero si que incluirán colorantes y perfumes, para hacer más agradable su uso. Exfoliantes. Los exfoliantes o descamantes son cosméticos encargados de eliminar las capas de células más superficiales de la epidermis, es decir, parte del estrato descamativo del estrato córneo. Al eliminar las capas superficiales, logramos por un lado que la piel quede más fina al tacto, eliminando rugosidades superficiales. Al eliminar las capas superficiales, hacemos que el estrato basal se vuelva más activo, para reponer las células eliminadas actuando por lo tanto como tonificante o revitalizante. Y la hacemos más receptiva a la acción de otros cosméticos, al aumentar la permeabilidad cutánea. Su acción debe ser exclusiva sobre las capas superficiales, no pudiendo actuar sobre capas profundas ni resultar irritantes para la piel. Principios activos. Existen dos grandes tipos de exfoliantes en función de la naturaleza de su principio activo. Por un lado encontraremos aquellos exfoliantes cuyo principio activo actúa por abrasión, hablándose entonces de exfoliantes físicos. Y por otro lado, puede actuar por acción química sobre la queratina, hablándose de exfoliantes químicos. Como decíamos, los exfoliantes físicos actúan por abrasión, es decir, al aplicar el producto mediante masaje, se produce una frotación superficial de la piel. El principio activo será algún tipo de partícula dura que, mediante este rozamiento, eliminará las capas más superficiales. Existen multitud de principios activos que actúan como exfoliantes físicos. Pueden ser partículas de naturaleza inorgánica, como el cuarzo, mezclas de sales orgánicas, piedra pómez pulverizados o partículas de sílice. O partículas de origen natural, como los huesos de fruta pulverizados, el almidón de arroz o la tierra de diatomeas (las diatomeas son algas unicelulares recubiertas de un caparazón calcáreo, lo que las convierte en una especie de arenilla). Por último, pueden ser partículas artificiales o derivados artificiales de algún producto natural, como ocurre con las esferas de polietileno o las esferas de colágeno. El segundo tipo de principios activos, los exfoliantes químicos, son los que actúan degradando químicamente la queratina, disolviendo o fragmentando las zonas más superficiales de la epidermis. Los exfoliantes químicos más habituales son los α hidroxiácidos. Es decir, compuestos orgánicos con un grupo ácido y un grupo alcohol en posición α. Se trata siempre de ácidos orgánicos de cadena corta. El más usado es el ácido glicólico, dado que es efectivo y poco irritante para la piel. También es muy usado el ácido láctico. Otros α hidroxiácidos menos usados son el ácido cítrico, málico o tartárico. COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 13

14 Cosméticos de higiene complementarios. - Sales de baño. La capacidad exfoliante de los exfoliantes químicos depende sobre todo de la concentración del activo. Los cosméticos de uso doméstico presentarán concentraciones menores al 10%. En estos niveles, además, los α hidroxiácidos actúan como hidratantes. Los cosméticos profesionales del salón de belleza pueden contener concentraciones de hasta el 40%. Deben usarse con precaución, ya que pueden causar irritaciones. Las concentraciones más elevadas son adecuadas para pieles grasas o envejecidas. Para uso médico, pueden usarse preparados de concentraciones mucho más elevadas, llegando al 70% y usándose en pieles muy engrosadas. Existen otros exfoliantes químicos que no son α hidroxiácidos, destacando sobre todo el ácido salicílico. Es un potente queratolítico, pero su concentración máxima está limitada por la legislación española, no pudiendo superarse el 2%. Excipientes. Los exfoliantes físicos no pueden ir disueltos, por definición. Por lo tanto, estarán suspendidos en el excipiente. Este excipiente será, normalmente, acuoso. Aunque puede incorporarse en diversas formas cosméticas. Lo más habitual es que se añada a una emulsión, generalmente O/A. O añadir polímeros vinílicos o acrílicos una mezcla hidroglicólica, teniendo de esta forma un gel. En cualquier caso, la viscosidad debe ser tal que se favorezca la aplicación. Los exfoliantes químicos son hidrosolubles, por lo que el excipiente más importante será el agua. al igual que ocurre con los exfoliantes físicos, lo más habitual es que la forma cosmética sea tal que su aplicación se vea facilitada, encontrando de nuevo emulsiones, tanto O/A (lo más habitual) como A/O, o geles hidroglicólicos. Lógicamente, en los cosméticos emulsionados debe existir una fase oleosa con excipientes grasos, similares a los que ya estudiamos en otras emulsiones (como las emulsiones de limpieza). Algunos exfoliantes vienen presentados en forma sólida, es decir, una mezcla de sustancias en polvo o en grano. En ese caso, el exfoliante podrá ser una sustancia sólida inerte que haga de soporte, como el caolín o el almidón. También pueden aparecer en forma de sal, es decir, una mezcla de sales cristalizadas, que actúan físicamente como exfoliantes. Aditivos y correctores. Como en la mayoría de los cosméticos, deben incorporarse antimicrobianos y antioxidantes que eviten el deterioro del producto. Además, conviene añadir algún corrector de ph. Puede ser muy importante, ya que en el caso de los α hidroxiácidos el ph puede bajar excesivamente, requiriéndose una sustancia alcalina, generalmente una base orgánica débil como la trietanolamina. También pueden incorporar colorantes y perfumes que mejoren las propiedades del producto. Sales de baño. Se trata de mezclas de sales inorgánicas en forma sólida (es decir, cristalizadas). Aunque su función original era neutralizar la dureza del agua para permitir el uso de jabones, se han convertido en cosméticos accesorios cuya función es mejorar las condiciones del baño. Para ello, además de las sales, suelen incorporarse compuestos aromáticos y colorantes que le den a los cristales tonos exóticos. Es decir, son más decorativos que efectivos. En ocasiones se bañan los cristales de sal con algún tipo de aceite o grasa que le aporte emoliencia al agua (nunca en COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 14

15 Cosméticos de higiene complementarios. - Aceites de baño. cantidades elevadas, solo aporta una cubierta superficial a los cristales, ya que estos son insolubles en las grasas). Las sales más habituales son el cloruro sódico, carbonatos (sobre todo el sódico, también potásico), bicarbonatos (sódicos y potásicos) y sulfatos (sódicos, potásicos y magnésicos, capaces de formar cristales muy llamativos). También se pueden incorporar otros activos, como alginatos, ácidos cítrico y tartárico (que funcionan como efervescentes), almidón (calmante), azufre (queratoplástico), incluso leche en polvo para simular baños de leche. Aceites de baño. Los aceites baño tienen como función principal aportar emoliencia a la piel para evitar el resecamiento excesivo al que la someten los detergentes. También se usan para lubrificar la superficie cutánea y dejarla en buenas condiciones. Suelen incorporar colorantes para hacerlos más atractivos y cantidades relativamente altas de perfumes, para que sean más agradables de usar y aromaticen el agua de baño. Existen varios tipos de aceites de baño en función de su composición y las características de los lípidos. Por un lado, pueden formularse como mezclas de aceites insolubles en agua (serán mezclas de aceites animales, vegetales, minerales, sintéticos o semisintéticos). De esta forma, el aceite formaría una película superficial sobre el agua (para ello deben usarse lípidos con coeficientes de extensibilidad adecuados). Otra posibilidad son los aceites dispersables para baño, formulados con tensoactivos y que emulsionarán al entrar en contacto con el agua. Puede darse la circunstancia de que en lugar de una mezcla de aceites que emulsionen con el agua, se formulen directamente como una emulsión para añadir al baño, aunque en este caso no debería hablarse de aceites de baño en sentido estricto. La última posibilidad es que se formulen aceites de baño solubles en agua. Se trata, normalmente, de aceites de diversos orígenes tratados para que aumente su solubilidad, por ejemplo mediante sulfonación, o añadiendo algún tipo de solubilizante. Geles de baño y baños de espuma. Los geles de baño y los baños de espuma presentan formulaciones muy similares. Y en cualquier caso, se trata de cosméticos en general en forma de emulsión y cuyos principios activos son tensoactivos, generalmente tensoactivos aniónicos del tipo del lauril sulfato sódico y lauril eter sulfato sódico. La diferencia es que en el primer caso se busca en los tensoactivos principalmente su propiedad detergente, mientras que en los segundos se busca realzar su propiedad espumante. En cualquier caso debe buscarse que sean lo más inocuos posible para la piel y que no resulten excesivamente desengrasantes, añadiéndoseles en muchos casos emolientes y reengrasantes. Resultan muy importantes en su formulación los perfumes, que los hacen más atractivos para el uso. Y los espesantes, que los hacen más cómodos de manejar. En el caso de que se formulen con tensoactivos tales como el lauril sulfato sódico y el lauril eter sulfato sódico, basta añadir electrolitos para que la viscosidad aumente. COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 15

16 Cosméticos de higiene complementarios. - Aceites para después del baño. En cualquier caso, la composición final de los geles de baño y de los baños de espuma no difiere en exceso de la de un champú, cosmético que analizaremos con más detalle en el apartado de los cosméticos capilares. Aceites para después del baño. Son relativamente frecuentes las mezclas oleosas que se aplican sobre la piel después del baño y cuya función es reponer las grasas eliminadas por los detergentes. Se suelen formular como mezclas de aceites de baja viscosidad y diferente procedencia. En cualquier caso, deben poseer una gran absorbencia por la piel, para hidratar evitando dejar un tacto graso. Estas mezclas de aceites pueden venir envasadas tal cual, o aparecer en forma de pulverizador o incluso de aerosol. Polvos adsorbentes. Los polvos adsorbentes más usados son, con diferencia, los polvos de talco. El talco es un silicato de magnesio hidratado. Los polvos de talco de alta calidad presentan la sal en forma de talco muy fino. Cuanto más fino sea el grano de talco mayor es su capacidad adsorbente y menos mancha las prendas que entran en contacto con el. Desodorantes y antiperspirantes. Desodorantes y antiperspirantes poseen un fin común: evitar los efectos antiestéticos del sudor. Pero su modo de actuación es totalmente diferente, ya que los desodorantes tratan de evitar o enmascarar el olor desagradable del sudor, mientras que los antiperspirantes evitan la producción de sudor por parte de las glándulas. Debemos recordar que el sudor en si mismo carece de olor desagradable, es la descomposición del mismo por parte de la flora microbiana el que produce sustancias del mal olor característico. Principios activos. Los desodorantes actúan tratando de evitar el mal olor del sudor al ser descompuesto por hongos y bacterias. Para lograrlo hay dos mecanismos básicos, evitar el desarrollo de las bacterias o neutralizar el mal olor del sudor degradado por los microorganismos. En el premier caso el principio activo será una sustancia que controle en desarrollo de los microorganismos, es decir, un antimicrobiano. Existen multitud de antimicrobianos diferentes usados en los desodorantes. Casi todos los desodorantes poseen cantidades relativamente altas de alcohol etílico, que actuará como disolvente de otros componentes y como antimicrobianos. Entre los antimicrobianos orgánicos más usados destacan las cloroamidas, los clorofenoles como el triclosan y algunos derivados del amonio cuaternario. Para neutralizar el mal olor de los desodorantes tenemos así mismo dos opciones. La primera es usar sustancias adsorbentes de las sustancias odoríferas, es decir, sustancias capaces de unirse a los compuestos olorosos y neutralizar de este modo su olor. Entre estas podemos COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 16

17 Cosméticos de higiene complementarios. - Desodorantes y antiperspirantes. encontrar desde diferentes tipos de resinas hasta sustancias de naturaleza lipídica como el ricinoleato cinc. La segunda opción es usar perfumantes fuertes que disimulen el olor del sudor, aunque este último método es con diferencia el menos efectivo y adecuado (tengamos en cuenta que, más tarde o más temprano, el olor del perfumante desaparecerá). Los antiperspirantes tratan de evitar que el sudor sea segregado por la glándula, o absorben o adsorben el sudor nada más ser segregado, evitando que entre en contacto con los microorganismos. Volvemos a tener, por lo tanto, dos opciones. Los compuestos más habituales que se usan para evitar que la glándula segregue sudor son las sales de aluminio, inorgánicos como los derivados del clorohidrato de aluminio, cloruro de aluminio o sulfato de aluminio, u orgánicos como las sales fenólicas de aluminio. Cierran el conducto glandular o lo obliteran, evitando la salida del sudor. En cuanto a los adsorbentes, son sustancias generalmente pulverizadas a cuya superficie se pega el sudor. Destacan las sales de calcio y magnesio pulverizadas, como el talco, el caolín y sus derivados. Suele usarse talco micronizado, para que no deje rastro sobre la piel. Excipientes. Dado que la variedad de formas cosméticas de los desodorantes es muy elevada, podemos encontrar también varios tipos de excipientes. La mayor parte de los desodorantes y antiperspirantes vienen disueltos o suspendidos en agua. Es muy frecuente la presencia de un excipiente hidroalcohólico o hidroalcohólicoglicérico (es el excipiente de muchos desodorantes en aerosol). El vehículo acuoso o hidroalcohólico puede estar gelificado. Otra posibilidad es que el cosmético se presente emulsionado, apareciendo entonces una fase acuosa y una fase oleosa. Los excipientes oleosos no derivan mucho de los que ya estudiamos en las emulsiones de limpieza. Las emulsiones más frecuentes son las O/A, pero también podemos encontrar emulsiones A/O, más grasas y viscosas (desodorantes en crema). Incluso a veces aparecen como cosméticos sólidos, sin agua (desodorantes en polvo), en los que las sales metálicas y el talco se encuentran incorporados en un sistema sólido inerte. Aditivos y correctores. Los aditivos más importantes de la mayoría de los cosméticos desodorantes y antiperspirantes son los perfumes y aromas. En algunos casos podrían considerarse incluso su principio activo. Debe incorporar, en la mayor parte de las formas cosméticas, antioxidantes y antimicrobianos. Recordemos que estos últimos pueden ser el principio activo en si mismo del cosmético. Cada forma cosmética particular puede incorporar, así mismo, aditivos y correctores que colaboren en las buenas características y propiedades del producto. Formas cosméticas. Como ya hemos indicado, la variedad de formas cosméticas es enorme. Los más clásicos son envasados en un envase a presión con un gas propelente, obteniendo así aerosoles COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 17

18 Cosméticos de higiene complementarios. - Desodorantes y antiperspirantes. desodorantes. Lo más habitual es envasar en forma de aerosol el desodorante o antiperspirante en forma de solución hidroalcohólica. También son frecuentes los desodorantes en pastilla, formados por una mezcla de sustancias grasas sólidas a temperatura ambiente en el que se incorpora un activo compatible (por ejemplo un antibacteriano como el triclosan). Las formas cosméticas emulsionadas, sobre todo las O/A serían en si mismas incómodas de aplicar. Por eso se ha desarrollado un envase que facilita su aplicación: el roll on. Aunque también pueden aparecer cremas desodorantes (se aplican con los dedos, con suave masaje). Como hemos indicado, pueden aparecer incluso en forma sólida, como polvos sueltos (vienen en un envase perforado para facilitar su aplicación). COSMÉTICOS DE HIGIENE C.F.G.S. ESTÉTICA 18

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