PRAMECLIN Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua

Transcripción

1 MANUAL PARA EL PARTICIPANTE HERRAMIENTAS ELECTRO MANUALES Proyecto: Desarrollo Curricular y Certificación Ocupacional por Competencias Laborales en Programas de Capacitación Apropiados para las MYPE PRAMECLIN Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua 2

2 INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO Sra. Loida García Obando Directora Ejecutiva Sr. Jairo Javier Espinoza Ruiz Sub Director Ejecutivo Sra. Daysi Rivas Mercado Directora General de Formación Profesional COORDINACIÓN TÉCNICA Sra. Nelly Pedroza Carballo Responsable Departamento de Currículum Sr. Mario Valle Montenegro Especialista de Formación Profesional ORGANISMO FINANCIANTE PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIONES EN NICARAGUA (PRAMECLIN-MIFIC).

3 ÍNDICE Página(s) Unidad de competencia.. 1 Elemento de competencia. 1 Objetivo general 1 Recomendaciones generales 1 Presentación 2 Unidad I: Equipos portátiles 3 Objetivo de la unidad 3 1. Sierra electromanual (sierra circular) Caladora electromanual Partes de la caladora Uso de la caladora Cepillo electromanual Partes del cepillo Uso del cepillo Taladro electromanual Partes de taladro Uso del taladro Ruteadora electromanual Partes de la ruteadora Uso de la ruteadora Lijadora electromanual Partes de la lijadora Uso de la lijadora Engalletadora electromanual Partes de la engalletadora Uso de la engalletadora Ingleteadora electromanual Partes de la ingleteadora Uso de la ingleteadora Normas e higiene y seguridad ocupacional durante el uso y manejo de los equipos electromanuales.. 54 Ejercicio de autoevaluación. 59 Glosario 60 Bibliografía.. 61

4 Unidad de Competencia. Operador de máquina electro manuales tomando en cuenta las técnicas para su uso y la normas seguridad al trabajarla. Elemento de Competencia Herramientas electro manuales, aplicando técnicas de uso. Objetivo general Operar herramientas electros manuales, aplicando las técnicas y las normas de seguridad en el uso. Recomendaciones generales 1. Para iniciar el estudio del Manual para el participante, usted debe estar claro que siempre su dedicación y esfuerzo le permitirán adquirir la competencia a la cual corresponde el Módulo Formativo. 2. Al comenzar un tema debe leer detenidamente los objetivos y actividades de aprendizaje propuestas y las orientaciones especiales. 3. Trate de comprender las ideas y analícelas detenidamente para comprender objetivamente los ejercicios de Auto evaluación. 4. Consulte siempre a su docente, cuando necesite alguna aclaración. 5. Amplíe su conocimiento con la bibliografía indicada u otros textos que estén a su alcance. 6. A medida que avance en el estudio de los temas, vaya recopilando sus inquietudes o dudas sobre los temas desarrollados, para solicitar aclaraciones durante las sesiones de clase. 7. Resuelva responsablemente los ejercicios de Auto evaluación y verifique sus respuestas. 1

5 PRESENTACIÓN El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), como organismo rector de la Formación Profesional en Nicaragua ha establecido un conjunto de políticas y estrategias en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano, para contribuir con el desarrollo económico que nos permita avanzar en la eliminación de la pobreza en Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de INATEC a lo largo de 4 años ha formado y entregado miles de nuevos técnicos a la economía nacional, brindándoles mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida a las familias nicaragüenses, mediante una oferta de Formación Profesional más amplia que dignifique los oficios, formando con calidad a jóvenes, mujeres y adultos, contribuyendo así, a la generación de riqueza para el bienestar social con justicia y equidad. Nos proponemos profundizar la ruta de restitución de derechos para continuar cambiando hacia un modelo que brinde más acceso, calidad y pertinencia al proceso de Formación Profesional de las/los nicaragüenses sustentada en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas cada vez más solidarias. Este esfuerzo debe convocarnos a todos, empresarios, productores del campo y la ciudad, a los subsistemas educativos, a la cooperación nacional e internacional disponiendo recursos y energías de manera integral y solidaria, para el presente y el futuro; a trabajar en unidad para la formación de profesionales técnicos con competencias en las especialidades; agropecuaria, agroindustrial, industrial, construcción, turismo e idiomas; dotar de recursos humanos competentes a la micro, pequeña y mediana empresa y acompañar a las mujeres en iniciativas productivas en todos los campos. INATEC, con el auspicio y apoyo de la cooperación de la Comunidad Europea, mediante El Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua PRAMECLIN-MIFIC, hace posible la edición de estos manuales de la Rama Madera Muebles, los cuales serán utilizados para dar respuesta a los requerimientos de capacitación complementaria de los trabajadores de los Departamentos de Masaya, Chinandega y León, participantes en la acción denominada "Desarrollo curricular y certificación ocupacional por competencias laborales en programas de capacitación apropiados para las MIPYME". 2

6 UNIDAD I: EQUIPOS PORTÁTILES Objetivo de la Unidad: Utilizar correctamente los equipos electromanuales mediante el desarrollo de actividades prácticas en el taller. 1. Sierra electro manual (Sierra circular). Una sierra es una herramienta que consta de una hoja o un disco con dientes (dientes de sierra) y sirve para cortar diversos materiales (madera, plástico etc.). La sierra circular está indicada para hacer grandes cortes longitudinales, cortan madera maciza, tableros de fibra dura, de virutas prensadas o de carpintero. Tienen una guía paralela para hacer cortes paralelos al borde de un tablero, y también pueden hacer cortes biselados inclinando la base. Puede hacerse estacionaria colocándola boca abajo en el banco de trabajo adecuado. Es una máquina que requiere cierta experiencia y sobre todo mucho cuidado y respeto al usarla. La sierra circular eléctrica sirve para cortar con gran rapidez y en corte recto, la madera maciza, los paneles de conglomerado, el contrachapado, la melamina. Partes de la sierra Estas máquinas están dotadas de carcasas de protección, que protegen al usuario de cualquier contacto con el disco de rotación. También llevan un interruptor de seguridad. La base inclinable graduada en grados permite cortes sesgados de 0 a 45. También va equipada con una guía de corte paralelo, graduada en mm. Algunos modelos incorporan sistemas complementarios como bolsa para serrín y adaptador a una aspiradora (ver figura Nº 1). 3

7 Fig. Nº 1 Uso de la sierra. Preparación - Fije el trozo de la madera a serrar sobre una superficie estable de manera que quede bien fijo durante la operación. Utilice tornillos de carpintero y tacos de madera. Precauciones para la utilización. - Con la alimentación desconectada coloque el disco respetando el sentido de rotación (suele venir marcado por una flecha en la cara visible). El disco gira en el sentido inverso de las agujas del reloj. - Al cambiar el disco sujete el disco sobre el eje, con la ayuda de una llave. Mientras tanto, sujete los dientes con un taco de madera. - Compruebe que las carcasas de protección se abren y se cierran normalmente, el disco no debe rozar en ellas. - Regule la altura de corte de forma que el disco sobrepase el espesor del material a cortar, más o menos la altura de un diente (ver figura Nº 2.) 4

8 Fig. Nº. 2 - Inclínese sobre la máquina. Tenga cuidado de que el cable de alimentación esté siempre detrás, sujetándolo en la mano con la empuñadura. - Suelte cable. - Ponga la máquina en marcha. - Espere a que el motor esté funcionando a pleno rendimiento antes de empezar a serrar. Para que corte bien, una sierra circular debe girar siempre a máxima velocidad. - Sujete la sierra con firmeza pero sin forzar. - Inicie el corte firme pero lentamente, para que el disco no encuentre demasiada resistencia al entrar en la madera. - Avance con regularidad, manteniendo siempre la sierra bien apoyada sobre la madera. Al entrar el disco en la madera, la carcasa móvil deberá abrirse. - Regule el avance con el sonido. Si el ruido del motor se hace más sordo, es que el motor se cansa y la velocidad disminuye. - Aminore la marcha empujando con menos fuerza, hasta que el motor recobre su velocidad normal. - No pare la máquina hasta que el corte esté totalmente acabado. Al final del recorrido la carcasa de protección se volverá a cerrar automáticamente. Serrar recto. - Trace la línea de corte con la ayuda de una escuadra, teniendo en cuenta el grosor del disco que vaya a utilizar. 5

9 - Para serrar una tira estrecha paralela al borde de un panel o de un tablón, utilice la guía de corte paralelo en la máquina. (Ver figura Nº 3). - Para serrar a medio panel, utilice como guía un listón fijado temporalmente o una regla metálica sujeta con tornillos o mordazas de carpintero (ver figura ver 4). Fig. Nº. 3 Cortes transversales. Para realizar corte transversal es necesario fijar guías o escuadra apoyando la maquina sobre el canto de la guía, desplace suavemente para poder realizar el corte (ver figura Nº 5 y Nº 6) Fig. Nº. 5 Fig. Nº. 6 6

10 2- Caladora electro manual La sierra caladora es una herramienta de corte eléctrica portátil, muy versátil e imprescindible permite cortar con precisión ciertos materiales, con cortes rectos, curvos, biselados, su manejo es sencillísimo y es una máquina muy segura. Su funcionamiento se basa en una pequeña hoja de sierra que sube y baja alternativamente y que es la que produce el corte. Las hay también con movimiento pendular (hacia delante y hacia atrás) de la hoja para acelerar los cortes rectos. Con los accesorios adecuados puede convertirse en una sierra estacionaria (se fija boca abajo, se amplía la base de corte y lo que se mueve es la pieza a cortar) 2.1-Partes de la caladora 1. Variador de velocidad 2-Gatillo 3-Visor / protector de corte 4- Angulo de corte Regulable 0º a 45º 5- Hoja de sierra 6- Pulsador de bloqueo del gatillo 7- Selector de acción Orbital Ver figura Nº 7 Fig. Nº 7 7

11 2.2-Uso de la caladora. Corte paralelo al borde Al efectuar un corte recto cerca del borde. Use su guía de cortes longitudinales. Una guía lateral ajustable, que va colocada en la base de la sierra va guiando la hoja de la sierra paralela a un borde recto. Asegúrate que la guía esté bien ajustada y perfectamente alineada con la hoja. De no ser así, el corte no será recto, y la hoja podría adentrarse en la pieza, e incluso llegar a romperse. Si la guía resultara corta, podes hacer una mayor, atornillando un listón de madera dura a la misma. (Ver figura Nº 8) Ver ubicación de figura: 2.2 Fig. Nº 8 Cuando la línea de corte esté demasiado alejada del borde como para usar la guía lateral, desliza el borde de la base de la herramienta sobre un listón que previamente hayas fijado a la pieza. (Ver figura Nº 9) 8

12 Fig. Nº 9 La base de las sierras de calar portátiles se pueden ajustar para obtener inclinaciones de hasta 45 grados a ambos lados de la hoja. ( Ver figura Nº 10) Afloja ligeramente los tornillos de la base, golpea suavemente ésta con el mango de un destornillador hasta conseguir la inclinación deseada en la escala y seguidamente vuelve a apretar los tornillos. Resulta difícil hacer un corte inclinado a mesa libre, así que, en la medida en que sea posible, utiliza la guía lateral o fija un listón guía sobre la pieza. Fig. Nº 10 9

13 Corte de abertura Para practicar una abertura circular en un tablero, en primer lugar debes hacer un agujero para la hoja, en la zona interior de la abertura, a continuación introduzca la hoja por el agujero, conecta la sierra de calar y hay que hacer la abertura de una sola pasada sobre la línea de corte. (Ver figura Nº 11) Fig. Nº 11 3-Cepillo Electro manual El cepillo eléctrico es una máquina con una superficie plana por abajo en la que sobresale un tambor giratorio dotado de cuchillas, que son las que van cortando el material. La regulación de las cuchillas es muy fácil y precisa, y la utilización de un cepillo eléctrico es muy sencilla para un aficionado, solo deberemos dar pasadas paralelas, uniformes en velocidad y sin parar la máquina. A veces se produce algún pequeño descuadre durante el montaje y las puertas rozan en algunos puntos. Utiliza un cepillo eléctrico para eliminar la cantidad precisa de material en los puntos de roce. 3.1-Partes del cepillo. Ver figura Nº 12 10

14 Fig. Nº Uso del cepillo Para encender el cepillo, levántelo antes de oprimir el interruptor que se encuentra en el gatillo. (Ver figura Nº 13) Asegúrelo para operación continua oprimiendo el gatillo al mismo tiempo que oprime el botón de encendido permanente. (Si desea apagar el cepillo, desde la posición de encendido permanente, oprima y libérelo oprimiendo una sola vez el gatillo). Para detener la máquina no la apoyes en ningún sitio hasta que el motor deje de girar y, cuando se pare, colócala de lado para no dañar las cuchillas. Fig. Nº 13 11

15 Antes de iniciar el cepillado necesitará ajustar la profundidad del mismo, para ello, apague y desconecte el cepillo. La profundidad podrá variar de manera indefinida desde 0 a 1.6 mm. Ajústela girando la perilla que se encuentra en su parte superior hacia delante. Utilice esta posición para guardar la unidad o siempre que no la esté utilizando o la deje desatendida Gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj, (Ver figura Nº 14) Fig. Nº 14 Comience con el cepillado, sujetando el cepillo con una mano en el mango del interruptor y la otra mano en el mango frontal. Coloque la zapata frontal en la superficie a cepillar, asegurándose que las cuchillas no hagan contacto con la superficie de trabajo. Empuje hacia abajo con firmeza el mango frontal para que la zapata frontal quede absolutamente plana sobre la superficie de trabajo. Oprima el interruptor de gatillo y permita que el motor alcance su velocidad máxima antes de comenzar a cepillar. Mueva lentamente la herramienta en la pieza de trabajo y conserve la presión hacia abajo para dejar el cepillo plano. (Ver figura Nº 15) Fig. Nº 15 12

16 Si lo que desea es hacer cortes de ranura, ajuste la guía para bordes e ingletes y seleccione el ancho del corte. Haga este ajuste en los números que se encuentran en la parte inferior de la zapata del cepillo, comenzando en el borde del lado derecho de las cuchillas. Coloque el ángulo de inglete en 0 (perpendicular a la zapata del cepillo). Ajuste la profundidad de corte al máximo y haga cortes repetidos hasta alcanzar la profundidad deseada (Ver figura Nº 16). Fig. Nº 16 En el caso de que su cepillo tenga instalado la bolsa de recolección de polvo o enchufar a una aspiradora, (Ver figura Nº 17). El último paso es que lo apague y lo desconecte, dejando la perilla de ajuste de profundidad en la posición 0 (que corresponde al oculto de cuchillas) En la parte inferior de la bolsa de recolección hay una cremallera que deberá abrir para vaciar el contenido de viruta y polvo generado por el cepillado. Fig. Nº 17 13

17 4- Taladro Electro manual Taladrar significa perforar o hacer un agujero (pasante o ciego) en cualquier material. Es un trabajo muy común en cualquier tarea y muy sencillo si se realiza con las herramientas adecuadas. Lo principal es contar con un taladro decente y una broca apropiada al material a taladrar. En algunos casos será imprescindible la utilización de algún accesorio, como por ejemplo el soporte vertical o los topes de broca. 4.1-Partes del taladro. Sus tipos son muy variados y en general puede decirse que están formadas por un bloque muy compacto y de poco uso que lleva un motor que hace girar el eje portaherramientas a través de un reductor de velocidades. También lleva las correspondientes empañaduras para su manejo. Los modelos más pequeños suelen tener una empañadura en forma de culata de pistola mientras que otras más pesadas llevan dos empañaduras.(ver figura Nº 18). Fig. Nº 18 14

18 4.2- Uso del taladro Para hacer uso del taladro es necesario conocer un poco sobre los tipos de brocas a utilizar que sean adecuada a cada material es imprescindible no solo para que el trabajo sea más fácil y con mejor resultado, sino incluso para que pueda hacerse. Por ejemplo, con una broca de pared o de madera, jamás podremos taladrar metal, aunque sin embargo, con una de metal podremos taladrar madera pero no pared. Pero en cualquier caso, lo más conveniente es utilizar siempre la broca apropiada a cada material. En cuanto a calidades, existen muchas calidades para un determinado tipo de broca según el método de fabricación y el material del que esté hecha. La calidad de la broca influirá en el resultado y precisión del taladro y en la duración de la misma. Por tanto es aconsejable utilizar siempre brocas de calidad, sobre todo en las de mucho uso (de pared, por ejemplo) o cuando necesitemos especial precisión. Los principales tipos de brocas son los siguientes: 1.- Brocas para metales. Sirven para taladrar metal y algunos otros materiales como plásticos por ejemplo, e incluso madera cuando no requiramos de especial precisión (Ver figura Nº 19). Están hechas de acero rápido (HSS), aunque la calidad varía según la aleación, el método y calidad de fabricación Fig. Nº 19 Existen principalmente las siguientes calidades: - HSS LAMINADA. Es la más económica de las brocas de metal. Es de uso general en metales y plásticos en los que no se requiera precisión. No es de gran duración. - HSS RECTIFICADA. Es una broca de mayor precisión, indicada para todo tipo de metales semiduros (hasta 80 Kg./mm²) incluyendo fundición, aluminio, cobre, latón, plásticos, etc. Tiene gran duración. - HSS TITANIO RECTIFICADA. Están recubiertas de una aleación de titanio que permite taladrar todo tipo de metales con la máxima precisión, incluyendo materiales difíciles como el acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de corte y son de extraordinaria duración. Se pueden utilizar en máquinas de gran producción pero necesitan refrigeración. 15

19 - HSS COBALTO RECTIFICADA. Son las brocas de máxima calidad, y están recomendadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros (hasta 120 Kg./mm²) y los aceros inoxidables. Tienen una especial resistencia a la temperatura, de forma que se pueden utilizar sin refrigerante y a altas velocidades de corte. 2.- Brocas estándar para paredes Se utilizan para taladrar paredes y materiales de obra exclusivamente. (ver figura Nº 20). No valen para metales ni madera. Tienen una plaquita en la punta de metal duro que es la que va rompiendo el material. Pueden usarse con percusión. Fig. Nº 20 Existen básicamente dos calidades: - LAMINADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE TUNGSTENO (widia). El cuerpo es laminado y está indicada para yeso, cemento, ladrillo, uralita, piedra arenisca y piedra caliza. - FRESADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE ALTO RENDIMIENTO. El cuerpo está fresado, y además de todos los materiales anteriores, perfora sin problemas mármol, hormigón, pizarra, granito y en general todo tipo de piedra. Su poder de penetración y su duración es muy superior a la anterior. 3.- Brocas largas para paredes Son como las anteriores, pero mucho más largas. (Ver figura Nº 21) Se utilizan para atravesar paredes y muros, y como suelen usarse con martillos percutores y por profesionales, la calidad suele ser alta. Tienen una forma que permite una mejor evacuación del material taladrado. 4.- Brocas multiuso o universales. Fig. Nº 21 Se utilizan exclusivamente sin percusión y valen para taladrar madera, metal, plásticos y materiales de obra. (Ver figura Nº 22) Si la broca es de calidad, es la mejor para taladrar cualquier material de obra, especialmente si es muy duro (gres, piedra) o frágil (azulejos, mármol). Taladran los materiales de obra cortando el material y no rompiéndolo como las brocas convencionales que utilizan percusión, por lo que se pueden utilizar sin problemas incluso con taladros sin cable aunque no sean muy potentes. 16

20 Fig. Nº Brocas de tres puntas para madera Son las más utilizadas para taladrar madera y suelen estar hechas de acero al cromo vanadio. Existen con diferentes filos, pero no hay grandes diferencias en cuanto a rendimiento. En la cabeza tiene tres puntas, la central, para centrar perfectamente la broca, y las de los lados que son las que van cortando el material dejando un orificio perfecto. Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc. (Ver figura Nº 23) Fig. Nº Brocas planas o de pala para madera Cuando el diámetro del orificio que queremos practicar en la madera es grande, se recurre a las brocas planas, pues permiten poder introducirlas en el porta broca del taladro, ya que el vástago no varía de tamaño. Son un poco más difíciles de usar, pues hay que mantener firme la perpendicularidad del taladro, por lo que es muy recomendable usar un soporte vertical. (Ver figura Nº 24) Fig. Nº Brocas largas para madera Para hacer taladros muy profundos en madera se utilizan unas brocas especiales con los filos endurecidos, (ver figura Nº 25) y con una forma que permite una perfecta evacuación de la viruta. 17

21 8.- Brocas extensibles para madera. Es un tipo de broca que permite la regulación del diámetro del taladro a realizar dentro de unos límites. )ver figura Nº 26). Fig. Nº Brocas fresa para ensambles en madera Son unas brocas especiales que a la vez que hacen el taladro ciego donde se atornillará el tornillo de ensamble, avellanan la superficie para que la cabeza del tornillo quede perfectamente enrasada con la superficie. (Ver figura Nº 27) Brocas de avellanar Fig. Nº 27 Sirven para el embutido en la madera de tornillos de cabeza avellanada. (Ver figura Nº 28). Se utilizan después de haber hecho el orificio para el tornillo con broca normal. Para madera las hay manuales (con mango). Si se utilizan con taladro eléctrico es muy recomendable utilizar un soporte vertical. Fig. Nº 28 18

22 13.- Coronas o brocas de campana Para hacer orificios de gran diámetro, se utilizan las coronas o brocas de campana. Estas brocas las hay para todo tipo de materiales (metales, obra, madera, cristal). Consisten en una corona dentada en cuyo centro suele haber fijada una broca convencional que sirve para el centrado y guía del orificio. La más utilizada en carpintería (Ver figura Nº 29). Que incluye variedad de diámetros en una sola corona. Fig. Nº 29 Al taladrar. 1.- Protegerse la vista con gafas adecuadas (Ver figuras Nº 30 y Nº 31). Normalmente no pasará nada, pero ante la posibilidad de que una viruta se introduzca en un ojo, conviene no pasar por alto esta medida de protección. Fig. Nº También es muy importante utilizar la broca adecuada al material a trabajar, pues de lo contrario, aparte de que no se realizará bien el trabajo, podemos tener un accidente Nunca forzar en exceso la máquina y mantenerla siempre perfectamente sujeta durante el taladrado, si es posible mediante un soporte vertical. 4.- Sujetar firmemente la pieza a trabajar. Sobre todo las piezas pequeñas, láminas o chapas delgadas conviene que estén perfectamente sujetas, ya que al 19

23 ser ligeras, se puede producir un efecto de tornillo por el cual en el momento que atravesamos la pieza, ésta sube por la broca pudiendo dañar las manos u otra parte del cuerpo. 5.- Apagar la máquina (mejor desenchufarla) para un cambio de broca o limpieza de la misma 6.- Por último, no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes a todos los aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de humedad o calor, no tirar del cable, etc.). Fig. Nº 31 Técnicas de taladrado. Para realizar agujero de una profundidad determinada, utilice la guía de profundidad del taladro, (Ver figura Nº 32) mantenga el mismo ángulo de perforación durante toda la operación. Fig. Nº 32 20

24 Para taladrar metal. Marque sin punzón metal con el que vaya un punto taladrar. Coloque la punta del taladro sobre la marca manteniendo la presión Lubrifique el taladro durante la perforación utilizando grasa o aceite. (Ver figura Nº 33) En las piezas gruesas al final de la perforación, disminuya la presión con el fin de evitar que el taladro se bloquee en el momento del choque de salida. Para evitar rebaba, coloque bajo la plancha una cuña de madera Fig. Nº 33 Para taladrar en albañilería o pared. Ponga la taladradora en la posición de " percusión Marque el punto de perforación con el granete - Coloque la punta de la broca en la marca de la pared hecha con granete. Inicie la perforación, manteniendo la taladradora firmemente apoyada contra el material. (Ver figura Nº 34) Fig. Nº 34 21

25 Para taladrar madera se hace lo siguiente: Para evitar marcas en la tabla de madera introduzca una cuña de madera entre la pieza y marque el desplazamiento de perforación mediante una cruz. Coloque la punta de centrado de la broca en el centro de la marca y realice el taladrado, apoyando suavemente y de forma regular (Ver figura Nº 32). Las más utilizadas, las brocas de tres puntas, la punta del medio sirve para centrar la broca y las de los lados para ir cortando la madera, puede ser dura o blanda, aglomerado o contrachapado, en todos los casos el agujero tiene que ser perfecto. (Ver figura Nº 35). Fig. Nº 35 Fig. Nº 36 Otro tipo de broca larga de paleta. (Ver figura Nº 37)Tiene cuchillas una punta cónica y dos que cortan, con lo que eliminan las virutas, son ideales para realizar agujeros profundos de forma rápida y precisa. Fig. Nº 37 22

26 Brocas para trabajos específicos como las brocas fresa, llamadas Fosner ideales para hacer los orificios ciegos en los que se encajan las bisagras de cazoleta del interior de las puertas de los armarios de cocina (Ver figura Nº 38). Fig. Nº 38 Las brocas de corona, especiales para hacer agujeros de gran diámetro. Una broca convencional, que se encarga de guiar centrar. (Ver figura Nº 39) Fig. Nº 39 23

27 5- Ruteadora electro manual. La ruteadora realiza algunas de las más importantes operaciones de maquinado para transformar la madera y su empleo hace posible la obtención de formas y trabajos muy complejos pero con un alto grado de precisión. Con la ruteadora y las diferentes tipos de fresas podemos realizar diferentes trabajos como por ejemplo encajes para las bisagras de las puertas, ranuras, molduras o perfiles diversos. Tiene la ventaja, en comparación con un taladro, de una alta velocidad de rotación de su motor. Obteniendo una superficie tan lisa que nos permite prescindir del lijado. La ruteadora está formada por un sistema de columna de resorte que aguantan, la caja motor hacia arriba. Con los dos mangos laterales haremos subir y bajar la caja motor hacia la pieza de madera. El Motor gira un eje central en el que van fijas las fresas o cuchillas. 5.1-Partes de la ruteadora La ruteadora está formada por un sistema de columna de resorte que aguanta la caja motor hacia arriba. Con los dos mangos laterales haremos subir y bajar la caja motor hacia la pieza de madera. El motor gira un eje central en el que van fijas las fresas o cuchillas. (Ver figura Nº 40) Fig. Nº 40 24

28 5.2-Uso de la Ruteadora Montaje de la fresa. Con la ruteadora siempre desenchufada bloqueado el eje con la llave fija algunos modelos se bloquean automáticamente al detenerse el motor. (Ver figura Nº 41) Con la llave fija que viene con la máquina afloja la tuerca del eje y colocaremos la fresa que queremos utilizar, volvemos apretar la tuerca. Fig. Nº 37 Fig. Nº 41 Ajuste la profundidad de corte. Para graduar la profundidad de corte de la ruteadora hay que tomar los dos mangos laterales y empujando la caja motor hacia abajo hasta tocar la madera, entonces ajuste la escala graduada a la profundidad deseada y se bloquea para utilizarla como tope (ver figura Nº 42). Para evitar el desgaste prematuro de las fresas y que las ranuras salgan bien, no se deben hacer rebajes de una sola vez. Si los rebajes han ser mayores a 5 mm de profundidad se harán en varias pasadas; por Ejemplo: para una profundidad de 12mm efectuaremos 3 pasada de 4 mm cada una (ver figura Nº 43). Fig. Nº 42 Fig. Nº 43 25

29 Colocación del material. Las ruteadora trabaja a muchas revoluciones por tanto, la piezas a trabajar han de estar firmemente sujeta al banco de trabajo el recorrido de la fresa debe ser continuo y sin pausa, asi que la sujeción de las piezas es muy fundamental (Ver figura Nº 44). Fig. Nº 44 Hacer una ranura abierta Una vez bien sujetada la pieza coloca el ruter al principio de la madera, bajaremos el bloque motor hasta la profundidad deseada y la bloquearemos. Pondremos la fresadora en marcha y empezaremos a tallar (ver figura Nº 45) Fig. Nº 45 26

30 Sentido de desplazamiento. El motor de la ruteadora solo gira en un único sentido, por tanto, el sentido de desplazamiento de la maquina es vital. La maquina avanza en sentido contrario a la rotación de la fresa (ver figura Nº 46). Fig. Nº 46 Detener la ruteadora Al llegar al final de la madera haremos salir la fresadora y una vez fuera de la pieza desconectamos la máquina y desbloqueamos la caja motor para que suba y la fresa se esconda mientras acaba de girar (Ver figura Nº 47). Fig. Nº 47 27

31 Hacer una ranura cerrada. Se regula la profundidad de la fresa que se desea, coloca encima de la madera, se pone en marcha y se va bajando hasta que haga tope. Se desplaza la ruteadora hasta el final de la ranura y libera el mecanismo de profundidad para que la fresa suba (ver figura Nº 48). Fig. Nº 48 El tope lateral Para hacer una ranura en completa línea recta por la superficie de la madera, acoplaremos a la ruteadora el tope lateral. El tope lateral está formado por unas varillas con una escala de graduación (muy útil para hacer ranuras paralelas) y una parte que apoyaremos en el canto de la Madera (ver figura Nº 49). Fig. Nº 49 28

32 La guía lateral "casera" En ocasiones el tope lateral nos puede quedar corto si queremos realizar una ranura en la parte central de una madera muy ancha. Entonces se utiliza una regla metálica o un listón bien recto que se fija a la madera con unos sargentos y esto nos sirve de guía. (Ver figura Nº 50) Se coloca de manera que el borde plano de la fresadora se desplace a lo largo de su canto. Fig. Nº 50 La guía de escuadra Es el accesorio que se utiliza para realizar encajes (fresar el canto de una puerta para colocar las bisagras). Uno de los lados se apoya sobre la parte ancha de la pieza y la fresadora queda colocada paralela al suelo (Ver figura Nº 51). Fig. Nº 51 29

33 La guía para redondeados Es un accesorio que se adapta a la guía lateral y nos permite fresar los cantos con zonas redondeadas o contorneadas variando también su altura. (Ver figura Nº 52). El nombre de este accesorio nos puede variar según los diferentes fabricantes. Fig. Nº 52 La guía circular Nos permite realizar aberturas redondas o ranuras circulares. La guía circular la fijaremos a la madera mediante una punta de centrado que nos hará de eje. Inicie y corte con la fresadora por las varillas de la guía variaremos el diámetro de la abertura o ranura (Ver figura Nº 53).. Fig. Nº 53 30

34 Dispositivo de copiado Este accesorio solo lo llevan algunas máquinas y nos será de gran utilidad para producir una serie de piezas totalmente idénticas. El dispositivo de copiado consiste en una pequeña placa con una abertura para el paso de la fresa y atornillada por debajo del disco de la fresadora y el cual, trabajando con una plantilla, nos permite la reproducción exacta (Ver figura Nº 54).. Mesa en escuadra La mesa en escuadra la fijaremos al borde del banco de trabajo con unos sargentos y la fresadora nos quedará paralela al suelo. Con la mesa en escuadra la ruteadora no se mueve, por tanto, vamos a ser nosotros los que acerquemos la pieza (deben ser piezas manejables) (Ver figura Nº 55). Fig. Nº 54 Fig. Nº 55 Montaje sobre mesa de serrado Las mesas de serrado están pensadas básicamente para instalar sierras circulares pero también es posible fijar por la parte inferior la fresadora (Ver figura Nº 56). La utilización de la mesa de serrado nos será muy práctica para trabajar con piezas largas. 31

35 Fig. Nº Lijadora electro manual Sirve para lijar grandes superficies planas, sobre todo en la producción de puertas y mesas. Cuenta con lijas de diferentes texturas dependiendo del tipo de pulido que se quiera obtener. Lijadora de banda. Esta lijadora consta de una banda cerrada de lija sujeta con tensión entre dos rodillos. Un rodillo genera el movimiento de la banda de lija, mientras que el otro sirve para controlar la tensión y el desplazamiento lateral de la misma. (Ver figuras Nº 57 y Nº 58). Una placa situada entre ambos rodillos mantiene la banda de lija contra la pieza a lijar. Está indicada para lijar grandes superficies planas. Se trabaja en el sentido de la veta dando pasadas paralelas y superpuestas. Hay que tener bastante tacto sobre todo al iniciar el lijado, ya que no se puede dejar parada la máquina en ningún momento debido a su gran poder de lijado. No es necesario ejercer gran presión sobre ella. Esta máquina se puede fijar con sargentos a un banco de trabajo, convirtiéndola de esta forma en una lijadora de banda estacionaria. En este caso lo que moveremos será la pieza a lijar. 32

36 Fig. Nº 57 Fig. Nº 58 Lijadora de mini banda. Es una evolución moderna y en miniatura de la anterior. Tiene una pequeña banda de lijado movida por un rodillo. Se utiliza en esquinas, cantos, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso. Los dos lados de lijado permiten una gran flexibilidad al trabajar cerca de bordes. La lijadora mini banda también se puede utilizar como lijadora estacionaria con bastidor de soporte (Ver figura Nº 59). Fig. Nº 59 33

37 LIJADORA EXCÉNTRICA O ROTO-ORBITAL. La lijadora excéntrica o roto orbital (Ver figura Nº 60 y Nº 61) dispone de un disco de lijado que gira excéntricamente. Esta excentricidad en la rotación es la que permite un lijado sin dejar estrías ni arañazos. Se utiliza para lijado de todo tipo y acabados finos. Debido a la flexibilidad de su plato de goma se pueden lijar superficies cóncavas y convexas. Su facilidad de uso y versatilidad la convierten en una de las máquinas más necesarias para el aficionado. Fig. Nº 60 Fig. Nº 61 LIJADORA ORBITAL O VIBRATORIA. La lijadora excéntrica se basa en un movimiento elíptico de la base donde se asienta la lija. (Ver figura Nº 62 y 63) En algunas se puede variar el tipo de movimiento, y las mejores tienen un movimiento orbital aleatorio, con lo que los posibles arañazos pasan más inadvertidos. Se utiliza para lijados no muy bastos y sobre todo para acabados muy finos. Se deben dar pasadas paralelas y superpuestas hacia delante y hacia atrás. Fig. Nº 62 Fig. Nº 63 34

38 Lijadora delta. Este tipo de lijadora es como el anterior, pero más pequeña y con una lija en forma de delta, de ahí su nombre. (Ver figura Nº 64 y Nº 65) El objeto de esta lijadora es poder llegar a rincones, esquinas y cantos que pueden ser inaccesibles con cualquier otro tipo de lijadora. Su poco peso la convierte en una máquina muy manejable. Fig. Nº Partes de la Lijadora Fig. Nº 65 (ver figura Nº 66) Fig. Nº 66 35

39 6.2-Uso de la Lijadora El lijado es una operación esencial en los trabajos con madera, tanto al fabricar un mueble nuevo como al ejecutar una restauración. La madera debe presentar una superficie absolutamente plana y uniforme, si queremos conseguir un aspecto homogéneo y lustroso cuando apliquemos el acabado. Si la fase del lijado se hace defectuosamente, las diminutas astillas y virutas quedarán muy patentes al teñir, barnizar o encerar, malogrando la estética del mueble. La preparación de la superficie mediante el lijado es una tarea que debe hacerse con cautela. Como siempre que trabajamos con madera, un material vivo, heterogéneo y cambiante, para lijar bien evitaremos el proceder rutinario, actuando con la mayor atención. La regla de oro es comenzar siempre con mucha suavidad, vigilando el efecto que produce en la capa superficial la lija o la lana de acero. La correcta ejecución del lijado resulta muy satisfactoria, y garantiza que nuestro mueble exhibirá todas sus cualidades. Ponga en marcha la lijadora antes de que entre en contacto con la superficie a lijar, así evitará dañarla (Ver figura Nº 67). Fig. Nº 67 Coloque la lijadora sobre la superficie y, con una ligera presión, guíela lentamente hacia delante y hacia atrás. Haga movimientos largos y continuos permitiendo que la herramienta haga el trabajo. Mantenga un movimiento regular (Ver figura Nº 68). Asegúrese de revisar su trabajo a menudo, ya que la lijadora remueve el material rápidamente, especialmente con papel de lija de grano grueso. 36

40 Fig. Nº 68 Para obtener el acabado más liso posible cuando se está lijando, comience con papel de lija de grano burdo y cambie después a uno medio. (Ver figura Nº 69) Cuando se ha obtenido una superficie tersa utilice papel de grano fino y finalmente una hoja de papel extrafino hasta que logre un acabado realmente profesional. En muchos casos, esto elimina la necesidad de lijar a mano. Fig. Nº 69 A medida que cubra el área de trabajo, efectúe el lijado en varias direcciones (Ver figura Nº 70). 37

41 Fig. Nº 70 Si está lijando madera, trabaje en forma paralela a su veta, sujetando ligeramente la lijadora en un ángulo en dirección de su viaje. (Ver figura Nº 71) Fig. Nº 71 Limpie la lijadora con una brocha pequeña y seca para retirar el polvo (Ver figura Nº 72).. 38

42 Fig. Nº Engalletadora Electro manual Una engalletadora es una máquina para realizar uniones en madera con pieza previamente elaboradas. (Ver figura Nº 72) 7.1-Partes de la engalletadora Fig. Nº 72 39

43 7.2-Uso de la engalletadora Cómo hacer ranuras de unión Para hacer ranuras de unión, proceda como se indica a continuación: Aproxime las piezas de la manera en como quedarían unidas con la ranura de unión. Solamente para ranuras de unión de esquina Sujete la pieza vertical a la mesa de trabajo (Ver figura Nº 73). Fig. Nº 73 Ranura de unión en forma de colilla- Solamente para ranuras de unión de esquina y de forma de colilla-t Sujete con la abrazadera la pieza vertical a la mesa de trabajo (Ver figura Nº 74). Fig. Nº 74 40

44 Para ranuras de unión de marco Sujete la pieza con la abrazadera a la mesa de trabajo. (Ver figuras Nº 75) Fig. Nº 75 Para ranuras de unión borde-aborde. (Ver figura Nº 76). Sujeta la pieza con el sargento Fig. Nº 76 NOTA: El centro de las ranuras debe estar al menos 50 mm (2 ) de los bordes exteriores de las piezas de trabajo. Deje entre 100 mm y 150 mm (entre 4 y 6 ) entre las ranuras en las aplicaciones de fresado múltiple. Ajuste la profundidad de corte de acuerdo al tamaño de la fresa a ser utilizada. (Ver figura Nº 77). 1. Ajuste la altura de la guía de ángulo de tal manera que el disco cortador esté al centro del grosor del tablón. 2. Alinee la marca central en la base con la línea hecha con el lápiz sobre la pieza de trabajo. 3. Encienda la herramienta y empuje con cuidado para extender el disco cortador hacia la pieza de trabajo. 41

45 4. Regrese con cuidado la herramienta a la posición original después de que el tornillo de ajuste haga contacto con el tope. Fig. Nº 77 Solamente para ranuras de unión de esquina Coloque la herramienta sobre la pieza de trabajo de tal forma que el disco cortador esté de cara abajo (Ver figura Nº 78). Fig. Nº 78 Para ranuras de unión en forma de colilla-t (ver figura Nº 79) 42

46 Fig. Nº 79 Solamente para ranuras de unión en forma de colilla-t Retire la guía de ángulo de la herramienta. Coloque la herramienta sobre la pieza de trabajo de tal forma que el disco cortador esté de cara abajo (Ver figura Nº 80) 1. Alinee la marca central en la base con la línea hecha con el lápiz sobre la pieza de trabajo. 2. Encienda la herramienta y empuje con cuidado para extender el disco cortador hacia la pieza de trabajo. 3. Regrese con cuidado la herramienta a la posición original después de que el tornillo de ajuste haga contacto con el tope. Fig. Nº 80 43

47 Si no requiere centrar el disco cortador en el grosor del tablón, proceda como se indica a continuación: Solamente para ranuras de unión de esquina, ingleteada, de marco y de borde-aborde (Ver figura Nº 81). Fig. Nº Retire la guía de ángulo de la herramienta. 2. Ponga el cerco a 90 para ranuras de unión de esquina, de marco y de borde-a-borde y a 45 para ranuras de unión ingleteada (Ver figura Nº 82). Fig

48 Solamente para ranuras de unión en forma de colilla-t. Aproxime las piezas de la manera en como quedarían unidas con la ranura de unión. Coloque la pieza de trabajo vertical sobre la horizontal. Sujete con la abrazadera ambas piezas a la mesa de trabajo. Retire la guía de ángulo de la herramienta (Ver figura Nº 83). Fig Ingleteadora Electromanual. Una máquina utilizada para el corte de madera a un ángulo determinado entre 45º a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco con la madera, pudiendo cortar asimismo a bisel. Para efectuar los cortes, el operario deposita la pieza sobre la mesa contra la guía-tope posterior, selecciona el ángulo de corte y aproxima el disco a la pieza accionando el brazo destinado al efecto (Ver figura Nº 84) 45

49 8.1-Partes de la ingleteadora. Fig. Nº Uso de la ingleateadora. Para cerciorarse de que la hoja cuadre con la guía de corte: 1. Gire la hoja hasta que quede en la marca de 0 y trabe el mango hacia abajo. 2. Coloque una escuadra combinada (no se incluye) a ras contra la guía de corte y cerca de la hoja, pero sin tocarla. NO toque los dientes de la sierra con la escuadra. 3. Todo el largo de la escuadra debe hacer pleno contacto con la hoja. si la hoja no hace pleno contacto con la escuadra (Ver figura Nº 85). 1. Use una llave de 9/16" para aflojar los cuatro tornillos ajustadores de la guía de corte. 2. Sostenga la escuadra contra la hoja, cerciorándose de no tocar los dientes de la sierra. 3. Mueva la guía de corte hasta que haga pleno contacto con la escuadra. 46

50 4. Sostenga la guía de corte en su lugar y apriete los tornillos ajustadores de la misma. Fig. Nº 85 AJUSTE DEL ÁNGULO ENTRE LA Para cerciorarse de que la hoja quede perpendicular a la base. 1. Fije una escuadra combinada a ras contra la base de la sierra. 2. Baje la hoja. NO toque los dientes de la sierra con la escuadra. 3. Todo el largo de la escuadra debe hacer pleno contacto con la hoja. Si la hoja no hace pleno contacto con la escuadra: 1. Afloje la tuerca hexagonal ajustadora de biselado. 2. Gire el tornillo ajustador de biselado hacia arriba o abajo hasta que la hoja quede completamente a ras contra la escuadra. 3. Apriete la contratuerca en el tornillo ajustador de biselado. Para alinear el indicador de biselado: 1. Afloje la contratuerca y ajuste el indicador de biselado hacia arriba o abajo hasta que quede alineado con la marca de Apriete la contratuerca. Cuando el conjunto del mango esté contra el tornillo del tope de biselado, el indicador de biselado debe estar en la marca de 45 (Ver figura Nº 86). 47

51 Fig. Nº 86 AJUSTE DEL TOPE DE BISELAD Para ajustar el tope de biselado. 1. Afloje la tuerca hexagonal del tope de biselado. 2. Use una llave de 10 mm para girar el tornillo del tope de biselado hacia arriba o abajo hasta que el indicador llegue a la marca de 45.(Ver figura Nº 87) 3. Vuelva a apretar la contratuerca Fig. Nº 87 La sierra jamás debe usarse en la posición de abajo. El mango debe trabarse sólo para mover y guardar la sierra. Para trabarlo: 1. Empuje el mango lo más abajo posible. 48

52 2. Empuje la traba del mango. Para destrabarlo: 1. Empuje el mango de la sierra hacia abajo. 2. Jale la traba del mango. 3. Suelte el mango y deje que la sierra suba hasta la posición de operación (ver figura Nº 88). CAMBIO DE Las hojas con puntas de carburo son muy frágiles y se pueden doblar o romper fácilmente. NUNCA use una hoja que esté doblada, rota, le falten puntas de carburo o éstas estén sueltas. Las puntas dañadas pueden causar lesiones personales. Si una hoja de sierra muestra signos de desgaste o daño, reemplácela inmediatamente. Las hojas desafiladas o dañadas no son seguras y pueden causar lesiones personales. Siempre cerciórese de desenchufar la sierra antes de cambiar las hojas. Nunca use una hoja con diámetro superior. De la que viene diseñada la máquina. Para cambiar la hoja: 1. Cerciórese de que la sierra esté en la posición de arriba. Fig. Nº 88 49

53 2. Retire los tres tornillos de montaje (según lo indican las flechas) y retire la protección inferior. 3. Empuje la traba del husillo para impedir que la hoja gire Retire el tornillo del husillo, la arandela, la protección externa de la hoja y ésta última. Deje la protección interna de la hoja en su lugar. 5. Antes de reemplazar la hoja, limpie totalmente la zona, elimine todas las partículas de polvo y los desechos. 6. Cerciórese de que la hoja nueva tenga sea del mismo diámetro de la original 7. Deslice la hoja en su lugar asegurándose de que la flecha en la hoja coincida con la dirección de la flecha en la protección superior de la hoja. 8. Vuelva a colocar la protección externa de la hoja, la arandela y el tornillo del husillo. Empuje la traba del husillo y gire el tornillo del mismo en sentido antihorario hasta que quede apretado (Ver figura Nº 89) Fig. Nº Regrese la protección inferior a su posición tal como se indica en el paso Gire la placa de montaje accionada por resorte hasta que sus dos orificios de montaje queden alineados con los orificios de la protección superior. 11. Afiance a protección inferior con los tres tornillos de montaje que se retiraron en el paso 2. el mango de inglete en sentido antihorario para destrabarlo. 12. Presione la lengüeta de mano sobre el mango y gire la mesa de inglete hasta el ángulo deseado. 50

54 13. Suelte la lengüeta de mano y apriete el mango para trabar la mesa en su posición Antes de cortar, ponga su cuerpo fuera de la línea de desechos expelidos. Nunca se pare delante de la hoja. (Ver figura Nº 90 y Nº 91) CORTE DE MATERIAL COMBADO El cortar material combado incorrectamente podría causar contragolpes y lesiones personales graves. Siempre revise la pieza de trabajo antes de cortarla. Si el material está combado, cerciórese de que la parte encorvada apunte hacia abajo al efectuar el corte. El corte de molduras de cornisa, guarniciones y zócalos debe hacerse en forma muy precisa. Si los ángulos no están correctos, las molduras no quedarán ajustadas a ras con la pared, el cielo raso ni entre sí. Siempre practique en material de desecho antes de cortar la pieza de trabajo definitiva. Al cortar ángulos de 45º con biselado. Lado izquierdo 1. Fije el biselado en 45º Fig. Nº 90 Fig. Nº 91 51

55 2. Fije el inglete a la derecha en 45º 3. Coloque la parte superior de la moldura contra la guía de corte. 4. El lado acabado es el lado izquierdo de la pieza de corte. Lado derecho 1. Fije el biselado en Fije el inglete a la izquierda en Coloque la parte inferior de la moldura contra la guía de corte. 4. El lado acabado es el lado izquierdo de la pieza de corte. (Ver figura Nº 92) Al cortar ángulos de una esquina a 45º Lado izquierdo 1. Fije el biselado en 45º 2. Fije el inglete a la Coloque la parte inferior de la moldura contra la guía de corte. 4. El lado acabado es el lado derecho de la pieza de corte. Lado derecho 1. Fije el biselado en 45º. Fig. Nº 93 52

56 2. Fije el inglete a la derecha en 45º 3. Coloque la parte superior de la moldura contra la guía de corte. 4. El lado acabado es el lado derecho de la pieza de corte.( Ver figura Nº 94) Fig. Nº 94 Angulo de corte a 90º. Cabeceo de piezas Para realizar un corte a medida primeramente se cabecea unas de los lados de las piezas (Ver figura Nº 95). Fig. Nº 95 53

57 Corte a medida con tope a 90º Se coloca un punto de tope para realizar el corte con precisión esto le permitirá que todo las piezas sean de la misma medida (ver figura Nº 96). Trozado transversal de pieza. Fig. Nº 96 Se corta para alistar listones y luego se preparan las piezas que se desean (ver figura Nº 97). Fig. Nº 97 54

58 9-Normas de higiene y seguridad ocupacional durante el uso y manejo de los equipos Electro manuales. Seguridad en el taller de prácticas. 1. Presta atención a las medidas específicas de seguridad. Las operaciones que se realizan en algunas prácticas requieren información específica de seguridad. Estas instrucciones son dadas por el profesor y/o maestros de taller y debes prestarles una especial atención. Cualquier duda que tengas, consúltala. Recuerda que no está permitido realizar ninguna experiencia no autorizada por el profesor. 2. Localiza los elementos de seguridad del entorno del taller de prácticas. Debes conocer la ubicación de extintores, pulsadores, salidas de emergencia, etc. Infórmate sobre su funcionamiento. 3. Las máquinas deben disponer de información señalizada sobre su uso correcto y seguro. Observa siempre las señales de uso obligatorio de equipos de protección individual y consulta al profesor en caso de duda o aclaración. 4. Para evitar cualquier tipo de alcance, si la máquina tiene señalizada una zona peligrosa o zona de seguridad, no la invadas cuando el equipo se encuentre en funcionamiento. 5. Normas higiénicas. No comas ni bebas en el taller de prácticas, ya que es posible que los alimentos o bebidas se hayan contaminado. Lávate siempre las manos después de hacer una práctica y antes de salir del taller. Por razones higiénicas y de seguridad, está prohibido fumar en el taller. 6. Mantenga limpia su zona asignada de prácticas. La existencia en esta área de prácticas de estorbos, sillas, cajas, bolsas, etc. aumenta el riesgo de accidente por tropiezos y resbalones, dando lugar a caídas o atrapamientos. 7. Mantener ordenados los materiales en la zona de prácticas, delimitando claramente las zonas de paso y disponiendo los materiales auxiliares en las zonas destinadas a ese fin. Evita bloquear cuadros eléctricos, salidas y extintores o medios contra incendios. 8. Actúa responsablemente. Realiza la práctica sin prisas, pensando en cada momento lo que estás haciendo. No se deben gastar bromas, ni correr, jugar, empujar, etc. en el taller de prácticas. No realices un experimento no autorizado. Un comportamiento irresponsable puede ser motivo de accidentes y comportar la expulsión inmediata del taller de prácticas. 55