EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TIPOS DE BICICLETAS

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1 BLOQUE I MATERIAL Y EQUIPO GUÍA DEL BLOQUE I En este bloque se van a desarrollar cinco temas de los cuales hay alguno que simplemente contiene información para el profesor para mejorar conocimientos y no tiene aplicación práctica con los alumnos/as y otros que además de información para el profesor son aplicables con los alumnos TEMA 1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TIPOS DE BICICLETAS Este tema sirve de introducción del contenido de bicicleta y de una forma breve realiza un repaso del origen de la bicicleta de montaña y de los diferentes modelos que con el paso de los años han ido surgiendo. 1-Características Generales de la Bicicleta Lo primero en desatacar es su nombre, nosotros la vamos a llamar bicicleta todo terreno o más bien BTT. Este vehículo exige del individuo, por las condiciones del medio donde se desarrolla, además de conocimientos deportivos ciertas nociones básicas en materias como mecánica, cartografía y primeros auxilios. El deporte de la BTT recoge las siguientes actividades: ciclismo, montañismo y orientación. El ciclismo de montaña es un deporte seguro, saludable y divertido siempre y cuando el practicante adopte una actitud responsable e inteligente de cara a: Conocer y respetar las normas de tráfico. Cuidar y proteger el medio ambiente. Poseer un correcto equipamiento (vestimenta, herramientas, recambios, casco) Desplazarse por el medio adoptando las medidas de seguridad oportunas y teniendo en cuenta su habilidad personal. Según lo comentado hasta ahora se puede decir que las características generales de la bicicleta de montaña son: Ser un vehículo autónomo Un transporte ecológico Sirve para desplazarnos, como herramienta de paseo, como medio de disfrute del tiempo libre, etc. 2-Breve Repaso Histórico

2 Como antecedentes de la mountan bike o btt podemos considerar: A los Cyclomuletiers: los encontramos en Francia (1964) y son un grupo de cicloturistas que hacían rutas por encima de 3000 metros con bicicletas trucadas (Ruedas de 26 fabricadas de forma artesanal, reducción del tamaño de los componentes de la bici: piñón, plato, cadenas, frenos, pedales, dirección; todo buscando la mayor ligereza posible. En USA: Encontramos las bicis playeras de rueda gorda (fat tires o cruisiers) cuya aplicación se fue transformando para adentrarse en caminos y pistas forestales. Las transformaciones que van sufriendo son las siguientes. -Mayor número de desarrollos -Mayor potencia de frenada (frenos de tambor, frenos en U, frenos cantilever) -Nuevas geometrías para el cuadro como la Schwin Excelsior X diseñada como el primer modelo de BTT por Gary Fisher (1976); Se comercializa como la primera marca en serie con una muy buena difusión y producción En la actualidad países como Japón, Corea y Taiwan se dedican también a la producción de bicicletas como de los diferentes componentes. Dentro de este repaso histórico podemos encontrarnos a modelos como: Schwinn Excersior 1978: No es una auténtica BTT pero es la primera que sirve de base para que las dos ruedas pasen por caminos no asfaltados. Mezcla de componentes europeos y la evolución de la BMX (bielas, pedales y frenos). Utilizada en descensos Kamikaze down Hill Joe Breeze s Breezer: Fue el primer constructor de un cuadro especial de BTT. Era más ligera, resistente y duradera que la anterior. (Se le considera el inventor de la BTT)

3 Specialized Stunpjumper 1982: Es la primera bicicleta de montaña producida en serie a gran escala. Consolida la visión deportiva de esta especialidad. Fisher Pro Caliber 1987: Consigue la bici de los 80. Sienta las bases de los diseños racing más actuales. Evolución de la Schwinn Excelsior. (era un corredor) Klein Aluminium Pinacle: Esta es una bici más ligera y rápida con cableado interno y el empleo del aluminio dando paso al cromo-molibdeno. (Tubería oversize) Mantis XCR: La parte trasera se eleva y se une al triángulo delantero de aluminio. Slinghot: La evolución de esta bici es que el tubo que va desde la dirección al eje pedalier desaparece y se sustituye por un cable de acero (da rigidez y flexibilidad)

4 GT Sisan Le (90): Presenta novedades técnicas como: fibra de carbono, suspensiones, pedales automáticos, 24 velocidades, frenos de disco, etc. 3-Tipos de BTT La BTT pasa de ser una adaptación de una bicicleta convencional a convertirse en una máquina diseñada en exclusiva para las exigencias de la conducción todo terreno. Es difícil diferenciar los tipos de BTT: Al principio se diferenciaba entre geometría clásica del cuadro (trapezoidal o de diamante) y el cuadro de chica (errónea creencia). Después los diseños más vanguardistas alteran el modelo de cuadro trapezoidal por otros de mejores prestaciones variando ángulos como: - Cuadro monotubo (único tubo que parte de la dirección en diagonal hacia el eje trasero). - Perfeccionamiento de amortiguaciones eficaces. - Frenos hidráulicos - Cambios de perfecto funcionamiento. Es difícil hablar de tipos de BTT, sobre todo ahora con un mercado tan variado en modelos y gustos, por lo que el criterio fundamental suele ser el Criterio Mercado: Bicicletas de gama baja: precaria calidad, para esporádicos y niños caprichosos

5 Bicicletas de gama Media: para todo el público por su precio y durabilidad. Bicicletas de gama alta: para profesionales. En la actualidad se puede diferenciar entre dos tipos de bicicletas de montaña, aunque en la mayoría de los casos se pueden utilizar para las mismas cosas: a) Doble: La principal característica de esta bicicleta es que lleva doble amortiguación, para esto el tubo superior del cuadro está dividido en dos partes, es decir, de la sensación de estar curvado y en el punto de unión de las dos partes se encuentra el anclaje de la amortiguación. El tubo transversal también está modificado para permitir el anclaje de la amortiguación a la vez que para dar rigidez. -Como ventajas de la BTT doble serían: Mayor comodidad, permite ir sentado por zonas donde con una rígida habría que levantarse. Mayor manejabilidad sobre todo a la hora de bajadas técnicas. b) Rígida: Es la bicicleta que estamos acostumbrados a ver y que la mayoría de nosotros tenemos. Son las más indicadas para largas travesías y actualmente las que más se utilizan en carreras de XC. -Como ventajas de la BTT rígida tenemos: Más estable a la hora de conducirla, por lo que es la indicada para travesías largas. Admite mayor carga (alforjas y portabultos). Mejor para los ascensos, al disipar menos la fuerza que aplicamos al pedal debido a su propiedad de ser rígida (esto hoy es discutible).

6 4-DIFERENCIAS DE LA BTT CON LA BICICLETA DE CARRETERA Las diferencias son apreciables en estructura y geometría del cuadro, los materiales son básicamente los mismos, aunque se suelen variar aleaciones, diámetros y espesores de tubos. TEMA 2 COMPONENTES BÁSICOS DE LA BICICLETA DE MONTAÑA 1. Descripción de la Bicicleta de Montaña: Geometría y Materiales. A.Geometría.

7 En los últimos años se produce un auge de la bicicleta sobre todo de la BTT, lo que ha proporcionado nuevas geometrías que han inundado el mercado. Sin embargo, la estructura en sí de la bici que todos conocemos se resiste a cambiar. Allá por1884, John Kemp Starley, el padre de la bicicleta, diseñó el que hoy conocemos como Cuadro Trapezoidal o de Diamante, que persiste al paso del tiempo. Esta estructura de tubos metálicos está constituida por dos triángulos: El Principal, está formado por el tubo horizontal, el vertical y el diagonal (aunque realmente este triángulo está formado por cuatro lados, el cuarto sería el tubo de la dirección). El Triángulo Trasero, lo forman las vainas, los tirantes y el tubo de sillín. Las diferentes formas, ángulos y tamaños que toman estos tubos constituyen la geometría de la bicicleta. A continuación y para aclarar la geometría de la bici hemos denominado a los tubos y ángulos importantes con letras: A: Tubo vertical o de sillín, Nos da la talla. B: Tubo horizontal. C: Tubo o pipa de dirección. D: Vainas. E: Distancia entre ejes. F: Ángulo del tubo vertical o de sillín. G: Ángulo del tubo o pipa de dirección. H: Avance de la horquilla.

8 Vamos a analizar algunos puntos importantes: Ángulo de Dirección: Formado entre el tubo de la dirección y la horizontal. Con un ángulo abierto (74º) la bicicleta ganará nervio, precisión y rapidez de respuesta, pero será más incómoda y difícil de dominar. Suelen ser bicicletas de competición donde se busca la rapidez. Un ángulo más cerrado (70º) hace a la bici más tranquila, sus reacciones serán más predecibles, y será más estable en bajadas rápidas. (Para iniciación). Avance de Horquilla: Es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la punta de la horquilla. La curvatura normal es un avance de 3 o 4 centímetros, proporcionando comodidad y seguridad en la conducción. Una curvatura menor hace a la dirección más precisa y sensible, pero más difícil de conducir. Las horquillas rectas, muy difundidas últimamente, presentan características muy parecidas a la horquilla curva siempre que el avance sea el mismo. Potencia: Es la pieza que une el cuadro con el manillar y es la única que permite al ciclista modificar las características de conducción de su bicicleta. Tenemos dos puntos importantes: La Altura: determina la inclinación del tronco del ciclista sobre el manillar y por lo tanto su comodidad. La Longitud o Avance: es la distancia entre el tubo que entra en la dirección y el manillar. Cuanto más larga sea esta, mejoraremos la aerodinámica y el manejo. Ángulo del sillín: es el formado entre el tubo del sillín y el horizontal. Un ángulo Abierto facilita la postura idónea de pedaleo, pero dificulta la manejabilidad, ya que el ciclista carga el peso sobre la rueda delantera. Ángulos mayores de 73º no son aconsejables en BTT. Un ángulo Cerrado aumenta el poder de tracción al cargar más peso en la rueda trasera, mejorando la capacidad escaladora de la bici. Vainas Traseras: lo importante es su longitud, es decir, la distancia entre el pedalier y el eje de la rueda trasera. Distancia Corta: (39 o 40 cm) aumenta la rapidez de reacción de la bicicleta. Sus ventajas es que la cadena es más corta y la fuerza se disipa menos y se transmite más rápidamente. El inconveniente es que en bajadas rápidas es comprometida. Distancia Vaina (40 o43 cm): La bici es más estable, tranquila y segura pero pierde las ventajas anteriores. Altura del Pedalier: Esta medida diferencia mucho a la BTT con la bici de carretera. A mayor altura se favorecen las características escaladoras, pero la bici se hace inestable y nerviosa. Un eje bajo aumenta la estabilidad y la tranquilidad de la bici al descender el centro de gravedad. B.Materiales. Actualmente el 99% de las bicicletas se construyen en cuatro materiales diferentes: acero, aluminio, titanio y fibra de carbono. Normalmente las bicicletas suelen llevar

9 piezas de diferentes materiales y en la mayoría de los casos no son materiales puros, sino aleaciones de los mismos. 1-Acero: Ha sido el más utilizado durante muchas generaciones debido a su facilidad para trabajarlo y a su bajo coste. Las aleaciones más comercializadas (cromomolibdeno, carbono-manganeso) dan a este material muy buena rigidez y resistencia, aunque su peso final sea el más alto de los cuatro, y su índice de corrosión también. 2-Aluminio: posee una resistencia parecida al acero, pero los grosores de los tubos en las bicicletas de este material son mucho mayores para conseguir rigidez, aunque no por ello más pesados sino considerablemente más ligeros. Las bicicletas de este material tienen un precio medio y soporta mejor la corrosión 3-Titanio: presenta una alta resistencia y un límite de fatiga muy superior a los materiales anteriores. Es un material ligero e invulnerable a la corrosión. Su lado negativo es su elevado coste. 4-Fibra de Carbono: es el mejor de los cuatro por su menor peso, su mayor resistencia y rigidez. El inconveniente suele ser también el elevado precio. 2. Cambios La verdadera función de los cambios de la bicicleta radica en que nos permiten mantener un ritmo de pedaleo, independientemente del terreno sobre el que rodemos. Por Desarrollo se entiende el espacio recorrido por cada pedalada: Un desarrollo largo (plato grande-piñón pequeño) permite avanzar mucho a cada golpe de pedal, pero tendremos que imprimir mucha fuerza. Con uno corto (plato pequeño-piñón grande) se consigue menos velocidad pero es mucho mejor en las subidas. El desarrollo adecuado que utilizaremos en cada momento será aquel que no nos haga ir ni forzados ni pasados de vueltas. Los Cambios se Componen: de platos, piñones, desviadores y manetas. En los últimos años las marcas japonesas han introducido nuevos conceptos dentro de estos componentes cruciales en la BTT:

10 Hyperglide: los dientes de los piñones (diseñados por ordenador) se fabrican con unos relieves que ayudan a soltar y engranar la cadena con mucha nás rapidez. Superglide: Es lo mismo que los piñones pero para los platos, se aprecia unos dientes puntiagudos y otros casi chatos. Biopace: son platos ovalados, con ellos se consigue aumentar el rendimiento, eliminando los puntos muertos existentes en cada pedalada. Las Manetas consisten en dos pulsadores situados en la parte inferior del manillar, que permiten tener sujeto el manillar a la vez que cambiamos y frenamos. Existen 3 tipos: STI (Shimano): tiene la ventaja de su gran integración, un pequeño movimiento de pulgar y ya está; pero es lento si queremos cambiar de golpe varios piñones, además la maneta no informa sobre el piñón que va engranado por lo que hay que bajar la mirada. X-PRESS (suntour): los pulsadores no regresan a su posición, por lo que con un poco de práctica podemos relacionar la posición de los pulsadores con los piñones engranados. CAMBIOS DIRECTAMENTE EN EL MANILLAR : representan la integración total ya que para cambiar basta con un pequeño giro de muñeca. Campagnolo fabrica uno que funciona muy bien, pero no se puede bloquear, por lo que en descensos rápidos es posible que se cambie si querer. Sachs-Huret comercializa un modelo similar con bloqueador en la maneta pero de peor calidad. Existe un invento americano el Grip Shift con la misma idea que los anteriores, pero no llega a constituir base de apoyo para la mano, ya que al ser mas estrecho se sitúa al lado. 3. Frenos. Las características de una BTT y los medios a los que se enfrenta hacen necesaria la construcción de frenos especialmente diseñados para evacuar bien el barro, soportar frenadas bruscas, etc. Tres son los tipos de frenos más utilizados en montaña: CANTILEVER: Procede del ciclocross, es el freno más usual en montaña, de potencia y eficacia probada. Su sencillez y ligereza hacen que sean idóneos aunque no por ello susceptibles de mejora.

11 ROLLER CAM: Son unos de los frenos más potentes fabricados para BTT. La transmisión de fuerza a través de una leva central que apoya sobre unos ejes nos proporcionará gran potencia y seguridad en la frenada. Las posibilidades de regulación de su tensión de retorno son infinitas, ya que no dispone de posiciones prefijadas como cualquier otro. Sin embargo su peso y complejidad supera ampliamente a los cantilever. FRENO EN U: La potencia de frenada es similar al cantilever, pero sus voluminosos brazos hacen que se aproxime demasiado al cuadro, acumulando barro con mucha facilidad. Antes se utilizaba como freno trasero pero actualmente está cayendo en el olvido. V-Brake: Estos vienen a sustituir a los cantilever en la bicicleta de montaña. Son fáciles de montar, mantener y reparar y además tienen mayor potencia de frenada. El principal inconveniente es que en terreno muy embarrado van acumulando barro y terminan por bloquear la rueda. Magura ha creado unos frenos HIDÁULICOS, que como su nombre indica, funcionan mediante presión de líquido y no por resortes. Su peso aunque superior a los anteriores, no lo es tanto como cabría esperar. El principal inconveniente de este tipo de freno es la falta de tacto, no es fácil frenar poco a poco, enseguida clavan la rueda, pero son los que se están imponiendo en la actualidad. 4. Cubiertas. Podemos diferenciar tres tipos básicos: Todo terreno, mixtas, Slick. Todo Terreno: Debe ofrecer una buena tracción frontal y un buen agarre lateral, lo que se consigue con un buen diseño de los tacos. Los tacos centrales deben ser altos, con relieve para que muerdan el terreno y no resbalen; también deben estar bien espaciados, para poder evacuar el barro y el agua.

12 El diseño lateral debe constar de varias filas de tacos con nervios hacia el exterior, para que no cedan demasiado cuando tienen que soportar nuestro peso al tumbarnos en las curvas. Mixtos: También dispone de tacos pero con aro central de rodadura lo que hace aumentar el rendimiento en asfalto (si está convenientemente hinchada). Sin embargo, cuando el terreno es irregular, su tracción se ve seriamente mermada. Slick: Son totalmente lisos, salvo unos pequeños relieves que ayudan a evacuar el agua en caso de lluvia. Su uso está reducido al asfalto por carretera o en ciudad es ideal. 5. Sillín. Nuestra comodidad sobre la bicicleta depende en gran medida de el y tenemos que considerar dos factores: dureza y anchura. Dureza: Un sillín demasiado duro nos hará sufrir cuando vayamos sumando kilómetros o el terreno sea irregular, pero uno demasiado blando hará que brinquemos sobre él en cada bache. Hay que buscar el equilibrio. Una buena solución la aportan los sillines de gel que da el punto intermedio de dureza. Sobre la cobertura externa, lo más importante es que permita una transpiración adecuada, la licra y el cuero son dos buenos materiales. Anchura: La parte delantera debe ser estrecha para no ocasionar roces en las ingles. La zona trasera es más variable, ancha hará más cómoda la estancia, pero dificulta la maniobra de pasar detrás del sillín utilizada en bajadas pronunciadas, por lo que se suele utilizar en cicloturismo (largas horas sentado), y será algo más estrecho si pretendemos ser un virtuoso de la BTT. 6. Complementos de la BTT 1-LA BOMBA. Si alguna vez has sufrido un pinchazo, y la bomba estaba en casa, seguro que habrás disfrutado de un buen paseo, pero no en bici, sino con la bici. Asegúrate de llevar siempre contigo todo lo necesario para que un pinchazo no te arruine el recorrido. Existen varios modelos de bombas:

13 Conexión Directa: es la más simple, la bomba se acopla directamente a la válvula, teniendo que presionar e inflar a la vez. Conexión Indirecta: entre la válvula y la bomba se acopla un tubo de goma conocido como racor. Esta permite una mayor movilidad. Casi todas las bombas solucionan el problema de la compatibilidad de válvulas mediante acopladores especiales. Bombas dobles: insuflan aire tanto al subir el émbolo como al bajarlo. Sistema de auto-inflado: se utiliza en las competiciones para ganar rapidez.; Y no es otra cosa que botellines de CO2 comprimido que se acoplan a la válvula directamente, hinchando la cámara de modo automático. La ubicación de la bomba puede ser en la parte del cuadro que queramos, gracias a unas abrazaderas que nos permiten sujetarla a cualquier parte del cuadro. 2-EL TRANPORTÍN. Es un elemento imprescindible a la hora de practicar cicloturismo. Para esto la bicicleta debe, estar equipada de roscas portabultos. Estas roscas pueden estar situadas tanto e la parte posterior (tirantes y punteras traseras) como en la parte delantera (horquilla). Los transportines delanteros nos proporcionan mayor posibilidad de carga, pero sobre todo nos permitirán distribuir mejor el peso. Puede cumplir la función de maletero para ir a clase, de compras, o incluso al trabajo. 3-ALFORJAS. Nos permiten llevar nuestro material perfectamente ordenado y seguro. Los más utilizados son los posteriores: formados por un par de bolsas laterales y en algunos casos incorporan alguna bolsa superior. Las bolsas deben tener bandas reflectantes, suelen tener pequeños bolsillos laterales interiores y deben estar provistas de asas de transporte y hombreras para poder ser transformada en mochila. Otros modelos son las bolsas de manillar y en la rueda delantera también se pueden instalar alforjas aunque estas son más pequeñas para no restar capacidad de maniobra a la bici. Es muy importante en el montaje de las alforjas su correcta colocación evitando que roce con cualquier parte de la bici y es recomendable una conducción muy prudente. 4-GUARDABARROS. Su escasa estética se compensa por la seguridad y comodidad que proporciona. Los de colocación fija son más bonitos pero no sirven para usos deportivos ya que en grandes barrizales llegan a saturarse.

14 Los de instalación instantánea se ajustan a presión con unas abrazaderas de plástico y unos cierres de tipo velcro. Son adecuados para una climatología variable que no exija una instalación permanente, para competiciones con circuitos embarrados, rallies, etc. 5-BIDÓN Y PORTABIDÓN. Va sujeto a la bicicleta mediante unas roscas instaladas en los tubos diagonal y vertical. Si durante una ruta se acaba el agua y consumimos agua de alguna fuente que no estemos seguros de su potabilidad, podemos utilizar pastillas potabilizadoras. Si nos dedicamos a la competición existen bidones especiales que se acoplan debajo del sillín y mediante un tubito de plástico dirigen el líquido hasta una boquilla situada cerca de la boca. Lo mismo ocurre con algunas mochilas especiales. Recuerda hay que beber sin esperar a tener sed. 6-BOLSAS DE HERRAMIENTAS. Junto al casco, gafas, guantes y bomba es uno de los elementos imprescindibles para salir en BTT. Ha de contener los accesorios que nos permitan, además de arreglar el típico pinchazo, solventar cualquier avería por pequeña o grande que sea. Elementos mínimos: Recamara, parches y pegamento, y los desmontables de plástico. Llaves fijas número 8,9,10. Llaves tipo allen del 2 al 6. Un destornillador convencional y de estrella. Un tronchacadenas. En rutas muy largas se puede añadir tornillos, varias tuercas, arandelas, abrazaderas de plástico y cables de repuesto incluso alicates. Con lo que respecta a su colocación, son muy fiables las que van bajo el sillín. Otra colocación propia de bicis de montaña, es la de bolsas triangulares situadas en los ángulos superiores del cuadro. 7-ANTIRROBOS. La tipología de los antirrobos es variada pero los más utilizados son: En U, proceden de los de las motos y los más aconsejables son los que tienen cerradura de seguridad Pitón, son pesadas incomodas de llevar pero fiables. Cables Helicoidales, sirven de complemento de los anteriores, suelen ir anclados bajo el sillín.

15 8-ILUMINACIÓN. La Ley, a través del Código de Circulación (artículo c) dice: ciclos y motociclos llevarán una luz de color blanco en la parte delantera y otra roja en la parte posterior, visibles de noche con tiempo claro a una distancia mínima de 300 metros, que no deslumbren ni molesten a los demás usuarios de la vía.. Existe una cierta incompatibilidad entre las luces de dinamo y las BTT. La alternativa son los modelos de luz por batería y o pilas que acoplaremos mediante soportes previamente instalados. Destacar que la luz en la bicicleta tiene la misión de que seamos vistos por otros usuarios ya que poco nos valen para iluminar el camino. 9-CICLOCOMPUTADOR. Son los pequeños velocímetros, cuentakilómetros y cronómetros que se pueden encontrar en el mercado. Algunos nos dan altura y cuentan la frecuencia de pedalada. Composición: Consta de un ciclocomputador situado en el manillar. Un aparato receptor fijo situado en la horquilla delantera, o bien en la trasera si lo que mide es la cadencia de la biela. Un imán móvil situado en los radios de la rueda delantera o en la biela del pedal. Por último un cable que conecta los sensores al propio computador. Actualmente solo existe un modelo especialmente diseñado para BTT y es el Cateye cc-8000.

16 La prestigiosa marca de bici Vetta ofrece un ciclocomputador muy ligero. Hay que recordar la importancia de un correcto calibrado para no producir mediciones erróneas y debido a que funcionan con pilas no debemos de olvidar que estas son un elemento de contaminación muy importante por lo que nunca hay que tirarlas en el campo. 10-PROTECTOR DEL CAMBIO. Es una pieza metálica o de plástico que evita que el desviador trasero reciba los posibles impactos producidos como resultado de una caída o por el golpe de una piedra. 11-LOS RASTRALES. Los calapies son fundamentales debido a: Conseguir un mejor control de la bicicleta. Máximo aprovechamiento de la fuerza de la pierna en la pedalada. Hoy en día tenemos los siguientes tipos: Tradicionales de correa. Automáticos, cada día más populares. Híbridos, se utilizan en montaña y consiste en la puntera y una correa que cruza el pedal en diagonal desde el interior al exterior.

17 TEMA 3 EQUIPO PERSONAL Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 1. EL CASCO -La cabeza es el órgano al que más daños irreparables se le pueden causar, por lo tanto una de las primeras decisiones que debemos tomar cuando vayamos a montar en BTT es el tipo de casco que debemos utilizar. -Estadísticamente el casco reduce en un 85% las posibilidades de lesión y teniendo en cuenta el tipo de terreno por el que se circula con una BTT (hierba, barro, pistas irregulares, etc.) es obligatorio su uso. IMPORTANTE -El casco debe de tener una talla adecuada de manera que el ajuste sea perfecto -Después de una caída con impacto en el casco hay que olvidarse de el y sustituirlo. -Asegurarse de que cumple las normas reglamentarias. -Buscar un modelo lo más ligero posible pero que cumpla sus funciones. -No escatimar en lo que respecta al dinero pues la seguridad vale más. ELEMENTOS DEL CASCO -Cubierta: Debe ser rígida y resistente fabricada en PVC, fibra de vidrio, fibra de carbono, etc -Esqueleto interno: es la parte principal del casco suele estar fabricado con espuma expandida de poliester con la capacidad de absorción de impactos y con la propiedad de tener poco peso. -Elementos de ajuste: como son las almohadillas interiores, correas de ajuste, fundas antiinsectos, etc. OBJETIVO DEL CASCO: Ante un impacto de la cabeza contra el suelo debe permitir absorber el golpe y hacer que la cabeza resbale evitando de esta forma una lesión cervical. TIPOS DE CASCOS Hoy encontramos cascos como Bell sweep xc: Pesa 321 gr., diseño vistoso, muy cómodo y ajustable (ruedecilla trasera GPS Fit system), visera regulable (15 º), almohadillas interiores bien emplazadas y forradas de tejido coolmax. (145 euro) Antiguamente se utilizaban las chichoneras, que consistían en la parte interna de EPS con correas.

18 Speedy: Pesa 270 gr., muy aerodinámico, seguro y cómodo gracias a su esqueleto interno. Precio 85 euros. Catlike: con sus dos modelos: -El Shield 2 (245 gr) con 16 entradas de aire, ventilación perfecta y con extra de protección trasera (71 euros) -El Diablo (260 gr) tecnología monocarcasa y con 19 agujeros de ventilación (50 euros) D-Raptor A-Fiber: Este es un casco integral diseñado para competiciones de descenso y se caracteriza por buena ventilación, bajo peso y robustez. Dos tipos de carcasas en fibra de vidrio y en fibra de carbono (300 euros) Deviant (specialized): Fabricado en carbono o fibra de vidrio es de los más ventilados de su gama. También es integral 2.EL CALZADO

19 Las características más importantes en un buen calzado de ciclismo son la rigidez y la sujeción. - Rigidez: de la suela es fundamental, ya que si pedaleamos con calzado excesivamente blando en cada pedalada nuestra fuerza doblará la suela de la zapatilla, mermando así la energía que en teoría mandamos al pedal. De esta forma se disminuye el rendimiento y se aumenta el riesgo de lesión e los tendones que se sobrecargan. - La Sujeción: También es fundamental a la hora de pedalear; en este sentido nos podemos encontrar varios tipos de zapatillas en relación a esta sujeción: 1-BÁSICAS: Son zapatillas que derivan del atletismo con tobillera (forma de tendón de aquiles) o sin tobillera 2-ZAPATILLAS CON CLIP: Suelen ser algo más rígidas y tienen unas fijaciones en la suela para ensamblarlas al pedal automático. 3-ZAPATILLA MIXTA: Es una zapatilla con clip pero taqueada lo que permite andar y correr por terrenos montañosos y proteger a su vez la cala. - Los Cierres: deben ser cómodos y rápidos. Bien cierres de velcro Bien con cordones cubiertos con una solapa Como alternativa a estas zapatillas de elevado coste se pueden utilizar botas de trekking ligeras. 3. GUANTES Y MITONES

20 MITONES: Guantes cortos sin dedos, útiles en verano. GUANTES: Protegen del frío y al igual que los mitones: -Protegen las manos en posibles caídas. -Ayudan a sujetar con firmeza el manillar. -Contribuyen a amortiguar la vibraciones. - Fabricados de un material tipo rejilla en la parte superior (algunos tipo toalla, útil para secarse el sudor) y varias capas de piel en la palma de la mano. 4. PRENDAS PARA LA PRÁCTICA DE BTT CULOTTES Prenda ajustada que evita fricciones con una badana o refuerzo (reduce vibraciones y aporta comodidad) y que podemos encontrar en varios modelos: -Con tirantes o sin ellos -Largos o cortos -Tipo body -Tipo bermuda M AILLOT Prenda ajustada (evita ir ondeando al viento) con varios bolsillos lumbares ajustados atrás y con propiedades de ser transpirables y de absorber el sudor. Hay varios tipos: -Maillot invernal (con la parte frontal paravientos no transpirable) -Maillot de entretiempo -Para-vientos -Chubasquero 5. PROTECTORES

21 Son elementos que se utilizan en algunas especialidades de Mountain Bike como: -Enduro -BMX -Freeride Gladiator Mallas Viking 6.GAFAS Los ojos son una parte muy vulnerable (tanto a los rayos UV. Como al polvo) Además en días de lluvia, con barro, viento ante los insectos. Todo esto hace que la elección de unas buenas gafas sea fundamental CARACTERÍSTICAS A justabilidad: Poco Peso: Patillas moldeables y regulables Evita daños en el puente de la nariz Favorecen la sujeción V isibilidad Protección Pantalla (vidrio orgánico) La pantalla debe ser envolvente De una pieza y reemplazable Impedir la entrada de aire por los (Tonos I IV) laterales. Transparente o amarilla Aumenta la visibilidad Oscuras 7. MOCHILA Y RIÑONERA

22 MOCHILA: En la actualidad pequeña mochila para llevar el equipo (comida, repuestos,..) -Con espalda y hombreras almoadillada -Cubierta impermeable -Estrecha, larga y ajustable. -Con deposito de agua RIÑONERA: Bolsa que se lleva en la cintura de diferentes tamaños y con diferentes compartimentos para: llaves, cámara de repuesto, dinero, etc.. ALFORJAS Y PORTABULTOS: Son elementos que se acoplan a la bici cuando la excursión dura varios días y hay de varios tipos: -Traseros -Delanteros -Bolsos de manillar 8. LUCES Y REFLECTANTES De todos es sabido la necesidad de que nos vean cuando estamos circulando con nuestra bicicleta, sobre todo cuando las condiciones de luz disminuyen. Lo más socorrido es utilizar lámparas frontales, instalar bombillas alógenas y luces intermitentes en la parte posterior. Hasta hoy día no existe ningún elemento que garantice la visión en Bicicleta REFLECTANTES Sirven para ser vistos por los demás y tenemos varias posibilidades: -Peto -Tobillera -Cinturones con bandolera -En ruedas -Frontales y traseros (frenos cantilever) -En ropa

23 TEMA 4 ADECUACIÓN DE MEDIDAS AL USUARIO Este tema, aún cuando es breve, hay que tenerlo muy en cuenta ya que es de vital importancia a la hora de aconsejar a nuestros alumnos/as acerca de que bici tienen que comprar, en el caso de que no la tengan aún y piensen adquirirla y en el caso de que la tengan cual es la altura de sillín adecuada y si es necesario que modifiquen o cambien alguna pieza de la bici que mejore la comodidad y repercuta en una mayor eficacia en el pedaleo. La determinación correcta de la talla de bici que nos corresponde es, por muchos motivos, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una bicicleta nueva. Nuestra bicicleta debe estar adaptada a nuestras medidas corporales. Como es difícil que nos fabriquen una bicicleta a medida, vamos a ver algunos consejos útiles para facilitar esta adaptación. TALLAS, GEOMETRÍAS Y POSICIONES En el mercado nos vamos a encontrar la talla de la bicicleta expresada de dos formas: En pulgadas (1 = 2 54 cm.) normalmente las bicis de montaña. En centímetros, habitualmente en las bicicletas de carretera. También cabe destacar que no todos los fabricantes toman la medida de la misma forma a la hora de determinar la talla por lo que puede conducir a error. Hay dos formas de medir la talla: Centro-extremo: Se mide desde el centro del eje pedalier hasta el final del tubo sillín. Centro a centro: Se mide desde el centro del tubo pedalier hasta el punto de cruce entre el tubo vertical, el horizontal y los tirantes. Hay que tener en cuenta esto ya que por ejemplo, un cuadro en talla 19 pulgadas (48`3 cm) medido centro-extremo equivale a una talla 18 pulgadas (45`7 cm) medido de centro a centro. TALLA EN BICICLETA DE MONTAÑA En estas bicicletas la medida más importante a tener en cuenta es la del tubo vertical, que es la que nos da la talla, como hemos visto en el apartado anterior. En cuanto a la longitud del ángulo de la potencia (varía de 0º a 20º normalmente). 1) Tubo vertical: Para encontrar nuestra medida apropiada multiplicamos la longitud de nuestra entrepierna por 0`50. La medida resultante nos valdrá para un cuadro medido de centro a centro. 2) Altura del sillín: Se calcula multiplicando la longitud de la entrepierna por 0`885. Otra forma de buscar la altura correcta es montar en la bici y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar estirada aunque levemente flexionada.

24 3) Tubo Horizontal: La longitud de este tubo está muy relacionada con el tipo de manillar y con la potencia que pongamos a la bici. Una longitud correcta de la unión tubo horizontal mas manillar y potencia sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados. El manillar debe ir de 3 a 6 centímetros por debajo de la línea de sillín, lo cual está bien para un uso normal, aumentando la distancia si queremos un toque de competición. TALLAS EN RELACIÓN CON LA ALTURA DEL CICLISTA Está claro que no se pueden dar datos exactos que sean aplicables a todas las personas, ya que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede tener la misma altura que otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc; ser muy diferentes, por lo tanto dar unas pautas absolutas no es posible ni recomendable. No obstante algunos autores ofrecen datos de carácter orientativo, que ayudan a acercarnos a nuestra talla ideal teniendo en cuenta nuestra talla total. ALTURA (cm.) BICI CARRETERA (cm) BICI MONTAÑA (pulg.) Estas son las formas más corrientes de adecuar las medidas de la bicicleta al usuario, aunque también hay otros factores que pueden influir a la hora de adquirir nuestra bicicleta. -Si lo que queremos es una bicicleta manejable y trialera debemos elegir una talla más pequeña con una tija de sillín más larga. -Para cicloturismo, largas distancias no competitivas es recomendable orientarnos hacia una bicicleta más grande que será más cómoda y estable.

25 TEMA 5 NORMAS DE CIRCULACIÓN PARA CICLISTAS VÍA: Es todo camino, público o privado, de uso público y pueden ser: Urbanas: Situadas dentro de poblado (calles). Interurbanas: Fuera del mismo (carreteras). Travesías: Cuando un tramo de vía interurbana discurre por suelo urbano. Uso de la vía La norma general es circular por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada en fila india. En vías urbanas marchar en línea recta lo más próximo posible a la acera sin zigzaguear (si hay que cambiar de dirección y hay carril para hacerlo utilizarlo sin dificultar el tráfico). En carretera utilizar el arcén de la derecha y si no existe, utilizar la parte imprescindible de calzada. En autovía y autopista está prohibido circular salvo que no tengan carril alternativo. NORMAS DE PRIORIDAD DE PASO INTERSECCIONES Como norma general, si no hay señal que regule la preferencia hay que ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha y a los tranvías. Si hay señal (stop, ceda el paso ) hay que respetar la señal. Plazas y Glorietas: No se cruzan en línea recta, hay que rodearlas dejando el centro a la izquierda. Al incorporarse hay que ceder el paso una vez dentro tenemos prioridad y para salir de ella hay que indicarlo. CAMBIOS DE DIRECCIÓN Hay que situarse convenientemente antes de girar, indicando con anticipación cualquier cambio de posición, incluso el paso de un carril a otro. Giro a la Izquierda: Vía de sentido único: situarse en el borde izquierdo de la calzada indicando el cambio de dirección. Respetar señales. Vía de doble sentido: situarse a la derecha, fuera de la calzada si fuera posible, e iniciar la maniobra cuando se pueda desde ese lugar. Si existe carril acondicionado: situarse en el con antelación y girar cuando sea posible. PEATONES Tienen preferencia en: pasos de peatones señalados, en esquinas sin paso de peatones sobre vehículos que giren, en los arcenes, en las zonas peatonales (aceras, refugios).

26 Las actividades físico-deportivas en el medio natural MANIOBRAS Hay que seguir los siguientes pasos: Observar, advertir y realizar la maniobra. Girar a la derecha o parar. Girar a la izquierda o inicio de adelantamiento. SEÑALIZACIÓN Entre los distintos tipos de señales hay que seguir el siguiente orden de prioridad: 1. Señales y órdenes de los agentes. 2. Señalización circunstancial (que modifique la norma de la vía). 3. Semáforos. 4. Señales verticales de circulación. 5. Marcas viales. La Obediencia de las Señales. Si no hay señal, se cumplen las normas, y si hay señal se cumple. Si hay señales de distintos tipos, se cumplen según el orden de prioridad anterior. Si hay señales del mismo tipo, se cumple la más restrictiva. Se adjuntan alguna de las señales más importantes para un ciclista:

27 1-SEÑALIZACIÓN Y ÓRDENES DE LOS AGENTES DE CIRCULACIÓN Señales con el brazo a) Brazo levantado verticalmente: obliga a detenerse a todos los que se acerquen de frente al agente. b) Brazo o brazos extendidos horizontalmente: obliga a detenerse a todos los que se acérquenla Agente de frente o por detrás, y continúa, aunque baje los brazos, siempre que no cambie de posición o efectúe otra señal. c) Balanceo de una luz roja: obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el Agente dirija la luz. d) Brazo extendido moviéndose alternativamente de arriba abajo: obliga a disminuir la velocidad a los que se acerquen al Agente por el lado del brazo que ejecuta la señal. Señales con el silbato Toques cortos y frecuentes: Alto, detenerse. Toque largo: Vía Libre, reanudar la marcha. 2-SEMÁFOROS

28 3-SEÑALES VERTICALES

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30 NUEVAS NORMAS DE TRÁFICO PARA BICICLETAS Y CICLOMOTORES 1-Ciclistas, prioridad respecto a vehículos a motor: antes no estaba regulado. Ahora los ciclistas tendrán prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando éste gire a izquierda o derecha para entrar en otra vía, y cuando circulando los ciclistas en grupo, el primero de ellos haya iniciado un cruce o entrado en una glorieta. 2-Tasa de alcoholemia para ciclistas: Ahora la misma que para los conductores en general (0`25) 3-Descensos pronunciados y seguimiento: antes no regulado. Ahora en los descensos prolongados con curvas, los ciclistas podrán abandonar el arcén circulando por la parte de la calzada que necesiten, siempre por la derecha. Podrán circular por el arcén los vehículos en seguimiento de ciclistas a velocidad lenta. 4-Circular en grupo, pero no en pelotón: Se permite a los conductores de bicicleta circular sin mantener la separación entre ellos, extremando la atención a fin de evitar alcances entre los propios ciclistas. Además, no se consideran adelantamientos los producidos entre ciclistas del mismo grupo. Podrán circular en columna de a dos como máximo, siempre lo más a la derecha posible de la vía y colocándose de uno en uno en tramos de poca visibilidad. En autovías solo podrán circular por el arcén, siempre que sean mayores de 14 años y no esté prohibido por la señal correspondiente. 5-Reflectantes obligatorios: Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, si circulan por vía interurbana, los conductores de bicicleta llevarán colocada una prenda reflectante que permita a los conductores de vehículos y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros. 6-En bicicleta TODOS CON CASCO: Los conductores y ocupantes de bicicleta deberán utilizar cascos de protección homologados o certificados cuando circulen en vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, por razones médicas y en condiciones extremas de calor. 7-Los menores en vehículos de dos ruedas: Las bicicletas podrán transportar un menor de hasta siete años en asiento adicional homologado cuando el conductor sea mayor de edad. 8-Giros interurbanos desde la derecha: Antes tanto en vías urbanas como interurbanas las bicis y ciclomotores de dos ruedas, si no existía un carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda, debían situarse a la derecha fuera de la calzada siempre que fuera posible, e iniciarlo desde ese lugar; Ahora esta norma queda limitada a vías interurbanas.

31 NUEVAS SEÑALES

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