Guía Práctica de Patronaje en Tejido a Palitos

Transcripción

1 Guía Práctica de Patronaje en Tejido a Palitos Elaborada por: Cristina Gutiérrez La Madrid 1

2 INTRODUCCIÓN La siguiente Guía Práctica destaca los valores del patronaje, así como el desarrollo de prendas, tales como blusas, vestidos, faldas, abrigos, chompas (damas, varón y niños) y accesorios, constituyendo una herramienta técnico - práctica para desarrollar un producto de acuerdo a los estándares establecidos en el mercado ya sea local, nacional o internacional. PRESENTACIÓN A través de esta Guía usted aprenderá a realizar el patrón y la confección de prendas más requeridas por el sector del tejido. Se desarrollarán las técnicas de base de prendas de mujer y prendas de niño, que permitan realizar la creación y transformación del modelo que se precisa, así como la industrialización del patrón. Posteriormente se desarrollarán transformaciones de la base en el patrón requerido, según el diseño propuesto. Las empresas del sector textil demandan profesionales del patronaje, capaces de plasmar correctamente las formas de unos diseños cada vez más complejos. La moda cambia temporada tras temporada, y los (as) patronistas necesitan realizar nuevos prototipos constantemente. OBJETIVOS Conocer la tecnología del patronaje y de la confección en tejidos. Aplicar correctamente las medidas. Desarrollar patrones base y prototipos de diferentes prendas. Saber transformar adecuadamente los patrones base. 1. QUÉ ES PATRONAJE PARA TEJIDOS TEXTILES? El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, que consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma que cada pieza de tejido se adapte a esa área y que la unión ordenada de todas las piezas de tejido tenga como resultado un modelo de prenda que corresponde al diseño propuesto. A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel Graf o cartón y cortadas, se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. Estas piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en partes otra figura geométrica plana. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a escala. En la industria de la confección existen patrones que contienen los patrones base o maestros de la mayoría de las prendas estándar, pantalones, faldas, camisetas, etc., que son útiles en los talleres para la estructura básica del patrón del modelo. Sin embargo, para tener que hacer el patrón de una 2

3 prenda para la que no existe un maestro previo, debemos conocer la técnica del patronaje, tanto para interpretar correctamente los maestros como para crear nuestros patrones base y, por supuesto, conocer la técnica de escalado o gradación para utilizar los patrones según tallas. 2. DESARROLLO DE UN PATRÓN La prenda es un cilindro dentro del cual está el cuerpo a vestir, al que el programa de patronaje exige que le demos los siguientes datos fundamentales: CUERPO a. ALTURAS Profundidad de sisa. Distancia de profundidad de sisa a talle. Distancia de talle a cadera. Distancia de cadera a bajo. b. ANCHOS Encuentro y frente de pecho para la profundidad de sisa. Ancho de pecho para distancia de sisa a talle. Ancho de cintura para la distancia de talle a cadera. Ancho a cadera para el resto de largo. Habrá prendas cortas o prendas que van al talle, de talle bajo, sin entallar; de ello resultará que solamente tendrán dos o tres rectángulos, según modelo. MANGAS Para cada una de ellas tendrá que darse los siguientes datos: Altura de la corona (chupón en la regla). Largo restante desde altura de la corona. Datos de los anchos: Ancho de su hoja para la altura de la corona. Bocamanga para el largo restante. Altura de la corona: Delantero y Trasero. Largo restante desde altura de corona: Delantero y Trasero. Correspondiéndoles los anchos: Anchos de la corona (o chupón): Delantero y Trasero Anchos de Bocamanga: Delantero y Trasero 3

4 DATOS DE CINTURA PARA FALDAS Y PANTALONES Las faldas se construyen sobre dos rectángulos por cada pieza, que se crean con estos datos: Altura de caja Largo total menos la caja. Estos datos se relacionan con: Ancho de cintura para altura de caja Ancho de cadera para resto de largo. Los pantalones que se forman por cuatro rectángulos, que se crean con estos datos: Altura de caja en centros Altura de caja en costado Tiro: parte central y parte lateral Estos datos se relacionan con: Ancho de caja trasero (o delantero) Ancho de caja lateral Ancho centro a gavilán Ancho centro a costado 3. CÓMO TOMAR MEDIDAS Uno de los primeros pasos es saber obtener medidas para confeccionar una prenda. Hay varias formas, siendo las más usuales las siguientes: Tomando medidas a la persona Los clientes proporcionan sus medidas Sacar las medidas de las revistas especializadas Se debe entender que el cuerpo humano está compuesto por dos partes simétricas: derecha e izquierda. En base a esto se puede desarrollar el cilindro, es decir, el rectángulo en el que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2 rectángulo del total del cilindro. Este medio rectángulo abarca desde el centro de la espalda al centro del delantero, a lo largo de todo el cuerpo. Para tomar medidas a una persona, se utiliza una cinta métrica; con esta herramienta se procede a tomar las medidas tal como se presenta en los siguientes gráficos: 4

5 Ancho de Hombros Medir la distancia entre el cuello hasta el nacimiento del brazo. Contorno de Pecho Se toma con la cinta métrica pasando por encima del busto, junto a la axila y hasta la parte sobresaliente del pecho. Ancho de escote de espalda Medir la distancia desde el nacimiento de ambos hombros. Ancho de la Espalda Medir a 6cm. del hombro de axila a axila. Largo Total Se mide desde el nacimiento de hombro junto al cuello, pasando la cinta métrica sobre el busto hasta el largo deseado. Talle Bajo el Brazo Se coloca una regla en la axila y de ahí se mide el largo deseado. Alto de Sisa Se mide desde el hombro hasta la altura del busto. Alto medio delantero A la medida de largo total restar la medida de profundidad del escote. 5

6 Contorno de Brazo Se toma por separado el brazo y se rodea todo el contorno del brazo con una cinta métrica junto a la axila. (esto es según un modelo clásico). Ancho de Punto de 15cm. de la Muñeca Se mide rodeando con la cinta métrica el contorno del antebrazo. Ajuste de Puño Esta medida se toma rodeando la cinta métrica en el contorno del puño. Largo de Manga Se mide desde el nacimiento del hombro, pasando una cinta métrica por encima del codo con el brazo ligeramente doblado. Largo Bajo Brazo Se coloca una regla en la axila y desde allí se mide el largo deseado. Para hacer perfectamente los patrones, es importante tomar bien las medidas. Ellas se deben tomar sin apretar. La cinta métrica debe ser colocada completamente plana. Colocar una cinta alrededor de la cintura, para indicar su sitio exacto. Esto para determinar bien: 1) la cintura del largo trasero 2) la cintura del largo delantero 4. RECOMENDACIONES PARA LA MEDICIÓN DE UNA PRENDA Tomar la prenda y sacudirla para que con el peso tenga la caída correspondiente. Colocar la prenda sobre una mesa desocupada y libre de objetos. Al tomar las medidas no se deberán estirar, ni forzar las medidas, debe ser en prenda relajada; es decir, la prenda debe descansar sobre la mesa. 6

7 Las medidas del cuerpo humano que hay que tener en cuenta para vestirlo y que debemos reflejar en el patrón de cada pieza y del modelo son: Vestido Dama: Delantero y Espalda A B: Hilo. Sobre este basamos las líneas de construcción. C D: Línea de profundidad de sisa. E F: Línea de talle G H: Línea de cadera I I: Centro de espalda y centro delantero. J: Línea de encuentro de espalda y frente de pecho delantero. I K: Escote K: Es punta de escote I: Es delantero, es profundidad de escote. K L: Hombro L D: Sisa D F M :Costado I M: Bajo N: Pinza de hombro O: Pinza de entalle P: Pinza de pecho Q: Aplomos 7

8 MANGA A B: Hilo A C: Altura de copa D E: Ancho de manga D C E: Corona C F: Largo G: Abertura ara el puño D E: Ancho de boca PUÑO A D: Hilo A B: Ancho A C: Contorno de puño D E: Martillo de cruce CUELLO A B: Hilo, centro y ancho total de cuello A C: Pegadura B D C: Canto y pico C E: Línea de quiebre A E: Línea de pie de cuello B E: Ancho de pala 8

9 Caballero: DELANTERO / ESPALDA A B Hilo. Sobre éste basamos las líneas de construcción C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I Centro de Espalda J Línea de encuentro en espalda y desarrollo de pecho en el delantero I K Escote K L Hombro L M Sisa M M Tacón M N Costado I N Bajo de espalda N N Suple I O Quiebre I P Cabecera P Q Martillo Q O Solapa O R Canto S Bolsillo de costado T Bolsillo de pecho U Pinza de pecho V Pinza de costado N X Bajo de delantero 9

10 MANGA A B Hilo E F Altura de copa C D Ancho de manga H C Corona de hoja alta y vaciado de hoja baja H I Línea de codo y martillo C G Línea de sangría G I Bajo de manga y ancho de boca G G e I. I suple CUELLO A B centro de cuello y ancho total B C Pegadura de escote y cabecera A D Canto C D Pico E Línea de quiebre B F Ancho de pie de cuello A f Ancho de pala Modo de tomar las medidas para la confección de un vestido 1.- Largo Total: Es la medida total de la prenda que se va a realizar y depende del diseño. Se toma desde el punto más alto del hombro (HPS). 2.- Largo de Talle Delantero: Esta medida se toma colocando la cinta métrica en la parte más alta del hombro, donde nace el cuello pasando por la parte más prominente del busto, hasta llegar a la cintura. Algunos también toman el largo de talle de espalda. Talle de espalda.- Se coloca la cinta métrica en la espalda y se mide desde el nacimiento del cuello hasta la cintura. 3.- Ancho de espalda: Se toma de hombro a hombro, buscando cuidadosamente las articulaciones de los hombros. 10

11 4.- Contorno de busto: Esta medida se toma colocando la cinta métrica por debajo de los brazos, en forma horizontal, y por encima de la parte más sobresaliente del busto. Alto del busto.- Se toma al medir el talle delantero; del hombro hacia la cintura, marcando exactamente en la parte alta del busto. Separación del busto.- Se toma de busto a busto, teniendo en cuenta la parte más prominente, variando esta medida, de acuerdo a la configuración de la persona. 5.- Contorno de cintura: Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura, por la parte más delgada. 6.- Contorno de caderas: Se toma colocando la cinta métrica alrededor de la cadera por la parte más desarrollada de la cadera o de los glúteos Alto de cadera: Se toma desde la cintura, por el costado derecho, hasta la parte más sobresaliente de la cadera. Esta medida puede variar de acuerdo a la configuración de la persona. 7.- Largo de manga: Esta medida debe tomarse al brazo doblado; hacia adelante formando un ángulo recto. Una vez adoptada esta posición, se coloca la cinta métrica desde la articulación del hombro hacia abajo, pasando por el codo, hasta la muñeca. 8.- Contorno del cuello: Se mide pasando la cinta métrica alrededor del cuello, en posición horizontal, llegando hasta la cavidad de la tráquea. Para que la toma de medidas nos resulte mucho más práctico, adquirir maniquíes, de ser posible para cada talla, y fijar con cintas los puntos principales de toma de medida. Tal como muestra la figura, se ha fijado con cintas y de ahí fijar puntos imaginarios para evitar errores; así se podrá elaborar el patrón con las medidas adecuadas. Puntos de trazado y medición: 11

12 Largo Parte Delantera AB De la base frontal del cuello a la cintura Altura de Pecho Distancia de los Pechos AA' De la base frontal del cuello al punto de pecho BA' Distancia entre pechos Contorno del busto F Sin apretar al sitio el más ancho Contorno de cintura G Al sitio el más hueco Contorno de caderas H Sin apretar al sitio el más ancho Altura de caderas Largo de hombros GH De la cintura al más ancho de la caderas MN De la base lateral del cuello a la punta del hombro Contorno de cuello U A la base del cuello Ancho del pecho IJ En el pliegue del brazo 1/2 altura de sisa Largo de brazo NP Del hombro al codo Largo total del brazo NPR Brazo en flexión pasando por el codo Contorno del brazo S En lo más ancho, brazo en flexión Contorno de puño R Sin apretar Largo de falda BE De la cintura al largo deseado Largo trasero CD De la nuca a la cintura Ancho de espalda parte trasera KL Al pliegue del brazo ½ anchura sisa 12

13 5. TABLA DE MEDIDAS SEGÚN ALTURA DE LA PERSONA Las medidas que aquí se indican son a modo de orientación y ayuda al usuario. En ningún caso pueden tomarse como medidas definitivas, ya que pueden existir pequeñas variaciones que dependen de cada país. En caso de duda entre dos tallas, siempre se recomienda elegir la talla superior. 13

14 Señoras: 168 cm de estatura Talla Contorno pecho Contorno cintura Contorno caderas Largo talle delantero Altura de pecho Largo espalda Ancho hombros Largo manga Contorno brazo Contorno cuello Señoras tallas cortas: 160 cm de estatura Talla Contorno pecho Contorno cintura Contorno caderas Largo talle delantero Altura de pecho Largo espalda Ancho hombros Largo manga Contorno brazo Contorno cuello Caballeros Talla Contorno pecho Contorno cintura Contorno caderas

15 Tallas de niñas Estatura (cm) Contorno pecho Contorno cintura Contorno caderas Largo espalda Largo manga Contorno cuello Tallas de niños Estatura (cm) Contorno pecho Contorno cintura Contorno caderas Largo espalda Largo manga Contorno cuello Tallas de bebés 0-3 m 3-6 m 6-9 m 9-12m 12-18m Estatura (cm) Contorno pecho Contorno cintura Contorno caderas Largo espalda Largo manga Contorno cuello EL ESCALADO Una vez dada la aprobación de un modelo, se decidirá la producción de un determinado rango de tallas de ese modelo. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir del patrón base del modelo, se le llama escalado o gradación. 15

16 Elementos o funciones de la escala: El patrón base, la tabla de medidas, el eje o hilo natural de la pieza, el esquema de puntos o síntesis de escala. Primer elemento de escalado: EL PATRÓN BASE Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base; y todas las tallas son semejantes entre sí. Entonces, el escalado consiste principalmente en desplazar ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrón base, afectando o no a otros puntos internos de esas piezas. Segundo elemento de escalado: LA TABLA DE MEDIDAS Hay estándares de medidas básicas, que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de población a otras; por ejemplo, las medidas estándar para el Perú son distintas a las de Alemania; sencillamente porque la talla media de la población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son. Los estándares de medidas básicas de la población de un país o región son las llamadas tablas de medidas. Comúnmente se trabaja las siguientes tallas: Small S, Médium M y Large L, pero para marcas más exigentes se agregan tallas como Extra Small XS y Extra Large XL. Pero el mercado siempre está especializándose y tratan de llegar a todo segmento de mercado, creándose así tallas especiales como son la (SP, MP, LP) o tallas para personas de mayor peso y tamaño: 3S, 3M, 3X. 7. TENSIÓN DEL TEJIDO La tensión del tejido: es el número de puntos por pulgada (o centímetro) e hileras por pulgada (o centímetro) que da como resultado de un hilo específico trabajado con un número especifico de palitos. Puede haber diferencias y variedad de tensiones y eso depende de la mano de cada tejedora, aún si se utiliza el mismo título (grosor del hilado) y el número de palitos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de lograr la tensión que se especifica en el modelo y/o diseño. El grosor de los palitos está indicado en las instrucciones de algunos modelos de revistas, pero no son más que guías y nunca deben ser usados sin hacer un swatch de 4 x 4 pulgadas (10 x 10 centímetros), para comprobar la tensión. Realice el swatch de tensión usando el número de palitos, el hilo y punto especificado en el patrón o revista. 16

17 Si usted tiene más puntos por pulgada (o centímetro) que se especifica, intente de nuevo con palitos de mayor grosor. Si usted tiene menos puntos por pulgada (o centímetro) que se especifica, intente de nuevo con palitos más delgados. No dude en cambiar a palitos de mayor o menor tamaño, si es necesario, para lograr la tensión solicitada. Si usted tiene el número correcto de puntos por pulgada, pero no puede alcanzar el número de hileras, ajuste la altura de sus puntos. Esto significa que después de montar los puntos en los palitos para iniciar una nueva puntada, levantará el hilo un poco más si los puntos no son lo suficientemente altos; esto hace que el primer bucle crezca ligeramente. La práctica le ayudará a alcanzar la altura correcta. El swatch así obtenido le dará la medida exacta de los palitos que usted deberá utilizar con el grosor de hilo indicado y le indicará el número de puntos que se requieren al ser medido con el centímetro y comparado con el largo total de la prenda. 8. CLASES Y USOS DE LA FICHA TÉCNICA Qué es una ficha Técnica? - Proporciona información detallada del tejido de los componentes de una prenda. - Nos permite reproducir en las mismas condiciones el mismo modelo, evitando desperdicio de materia prima y pérdida de tiempo. Fichas de la especificación técnica 17

18 Las fichas técnicas proporcionan información detallada del tejido de los componentes de una prenda. Nos permitirá reproducir en las mismas condiciones el mismo modelo, evitando desperdicio de la materia prima y pérdida de tiempo. 18

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