Índice. - Índice...2. Características generales...4. Introducción...4. El mantenimiento de la piel...4

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2 Índice. - Índice. Índice...2 Características generales....4 Introducción...4 El mantenimiento de la piel...4 Protección frente a agentes físicos y químicos....4 Deshidratación cutánea...5 El exceso de secreción sebácea...5 Principios activos hidratantes y protectores...6 Sistemas de hidratación y protección de la epidermis...6 Componentes hidrantes y emolientes....6 Sustancias hidratantes y componentes del NMF...6 Lípidos y grasas emolientes....7 Emolientes no grasos....8 Otros componentes hidratantes y protectores....8 Control de la grasa de la piel...8 Sustancias para el control de la secreción sebácea...8 Cosméticos de mantenimiento....9 Mascarillas...9 Introducción...9 Clasificación de las mascarillas...9 Emulsiones hidratantes Características generales Componentes fundamentales COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 2

3 Características generales. - Formas cosméticas Geles hidratantes Características, composición y formas cosméticas Protectores solares La radiación solar Características de la radiación solar Efectos perjudiciales de la radiación solar Efectos beneficiosos de la radiación solar Principios activos de los protectores solares Tipos de principios activos solares Tipos de filtros solares Factor de protección solar: FPS Filtros físicos Filtros químicos Antioxidantes Excipientes y formas cosméticas Productos para después del sol: aftersun Características fundamentales de los aftersun Principios activos de los aftrsun Características Principios activos más importantes Formas cosméticas COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 3

4 Características generales. - Introducción. Características generales. Introducción. En este tema estudiaremos los cosméticos de mantenimiento y protección de la piel, es decir, todos aquellos cosméticos que usamos en nuestro día a día para mantener la piel en buen estado y sin que estos supongan un tratamiento para alguna alteración específica. Comenzaremos estudiando las mascarillas, con sus múltiples variantes, para después analizar los cosméticos hidratantes y acabar por los protectores solares. El mantenimiento de la piel. Protección frente a agentes físicos y químicos. La piel tiene sus propios mecanismo de protección frente a las agresiones exteriores. Estas agresiones provienen de dos grandes tipos de agentes que actúan sobre nuestra piel, los agentes físicos y los agentes químicos. Los agentes físicos derivan de cualquier tipo de fuente de energía física que tenga capacidad de deterioro o desgaste. Entre los ejemplos más importantes caben destacar la temperatura, que afecta a la piel tanto por ser muy elevada como por ser muy baja. Las temperaturas elevadas tienden a provocar que se reseque en exceso, que pierda demasiada agua. Además, aumenta el volumen de secreciones, tanto sudoral como sebácea, pudiendo suponer un problema para personas con pieles grasas. Las temperaturas excesivamente frías también deterioran la superficie de la piel y frenan la irrigación sanguínea. Tienden a frenar las secreciones, suponiendo un problema, entre otros, para personas con pieles atípicas. La humedad relativa del aire es muy importante. Los ambientes muy húmedos, al transmitir mejor la temperatura, tienden a hacer más acusados los efectos de esta. En cambio, los ambientes excesivamente secos tienden a resecar la piel, independientemente de que la temperatura sea más o menos alta. El viento, es decir, las corrientes fuertes de aire, también influyen en las condiciones de la piel. Pues elimina y barre la capa de vapor de aire que se genera por transpiración, aumentando de ese modo la evaporación del agua superficial y tendiendo a resecar la piel. Uno de los agentes físicos más importantes es la radiación electromagnética procedente del sol, es decir, los rayos solares. A ellos nos referiremos específicamente en el apartado dedicado a los protectores solares. Pero cabe destacar que, en cualquier caso, las radiaciones solares y sobre todo los rayos ultravioleta (UV), tanto A, como B ó C (UVA, UVB y UVC respectivamente) deterioran gravemente la piel, siendo causantes de eritemas, quemaduras, envejecimiento precoz y en los casos más graves cáncer de piel. En cuanto a los agentes químicos, nos referimos a todas a aquellas sustancias químicas que entran en contacto directo con nuestra piel, bien debido nuestro trabajo, a los cosméticos que nos aplicamos, nuestro modo de vida o a contaminantes químicos ambientales. Entre las sustancias que entran en contacto con nuestro cuerpo debido a nuestro trabajo o quehacer diario, la variabilidad es enorme. Caben destacar los detergentes y sustancias químicas derivados de los productos de limpieza (lavavajillas, lejías, etc.) que, de forma tan habitual, deterioran las manos de quien realiza de forma cotidiana las labores del hogar. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 4

5 Características generales. - El mantenimiento de la piel. Las alteraciones de la piel derivadas de cosméticos no son tan habituales, ya que la mayor parte de los mismos tratan de poseer una composición lo más inocua posible. No obstante, no son raros los problemas cutáneos derivados del uso de cosméticos de higiene muy agresivos o determinados cosméticos decorativos como tintes capilares o depilatorios. Los contaminantes ambientales también pueden afectar a nuestra piel, aunque sus efectos son mucho menos marcados a corto plazo (quizás sean importantes a largo plazo). Los cosméticos de mantenimiento tratan de minimizar los efectos de todos estos agentes sobre la piel, manteniéndola en el mejor estado posible. Existen, como veremos, varios tipos de cosméticos de mantenimiento con varios tipos de principios activos y formas cosméticas, cada uno especializado en determinado tipo de piel o de paliar algún agente o deterioro determinado. Deshidratación cutánea. Uno de los principales problemas, bien intrínsecos o constitucionales, bien derivados de la acción de los agentes físicos y químicos sobre la piel es su deshidratación. En el caso de cosméticos de mantenimiento y protección nos dedicaremos únicamente a la deshidratación superficial de la piel, dejando la deshidratación profunda y la xerosis para temas de tratamientos específicos. La deshidratación de la piel puede derivar de problemas constitucionales, relacionados generalmente con las secreciones cutáneas. De este modo, encontraremos pieles deshidratadas debido a defectos en las secreciones sebáceas, que son las encargadas de fabricar el sebo que evita pérdidas de agua por evaporación o evapotranspiración. Así, conocemos las pieles alípicas, que se deshidratan debido a una secreción sebácea insuficiente. O las pieles grasas deshidratadas, que poseen una secreción sebácea abundante, pero cuya composición la hace ineficaz a la hora de retener el agua sobre la superficie de la piel. La otra opción es que la piel se deshidrate por acción de agentes físicos o químicos, tal como estudiamos en apartados anteriores. Los cosméticos de protección se encargarán de minimizar los efectos de este tipo de agentes. Existe una amplia gama de principios activos encargados de solucionar problemas de deshidratación cutánea. Se incorporarán a diferentes tipos de cosméticos. La variedad tanto de excipientes, formas cosméticas, tipos de cosméticos y activos hará que aparezcan cosméticos apropiados para solucionar los diferentes tipos de pieles deshidratadas. El exceso de secreción sebácea. El exceso de secreción sebácea es un problema relativamente habitual, sobre todo durante determinadas etapas de la vida: adolescencia y pubertad. En este tema, estudiaremos cosméticos que incorporan principios activos destinados a frenar y controlar pequeños excesos en esta secreción, dejando para más adelante los cosméticos específicos de tratamiento de las pieles grasas. Los cosméticos que controlan el exceso de secreción sebácea deben eliminar la secreción y actuar sobre las glándulas, controlando el nivel de producción o expulsión del sebo. Pero deben hacerlo sin que ello conlleve un resecamiento excesivo de la piel, debido a retirar la secreción en exceso (debemos pensar que es un sistema de protección). Además, algunos autores aseguran que eliminar de manera brusca y excesiva la secreción sebácea de pieles grasas lleva a un efecto rebote, es decir, a provocar que la piel reaccione fabricando más cantidad de grasa para revertir la pérdida. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 5

6 Principios activos hidratantes y protectores. - Sistemas de hidratación y protección de la epidermis. Por eso la mayoría de los cosméticos no se basan solo en eliminar la secreción que se acumula sobre la piel. También deben controlar la secreción de la glándula y reponer parte de los lípidos eliminados mediante grasas, bien de origen animal, vegetal, sintético o semisintético y de ese modo conservar el efecto protector de estos productos. Principios activos hidratantes y protectores. Sistemas de hidratación y protección de la epidermis. Componentes hidrantes y emolientes. Existen dos grandes sistemas clásicos de mantener la hidratación de la epidermis. Y cada uno se adaptará mejor a determinados tipos de piel. El primer sistema es la inclusión de sustancias hidratantes pertenecientes o similares a las que componen el factor natural de hidratación (NMF, Natural Moisturizing Factor). Se trata de una serie de sustancias con propiedades higroscópicas, es decir, capaces de retener el agua sobre la piel y captar agua ambiental. El segundo sistema es la inclusión de sustancias lipídicas que recubran la piel y evite pérdidas de agua por evapotranspiración, al formar una capa más o menos impermeable al agua. Se denominan, genéricamente, sustancias emolientes. Hoy en día aparecen sustancias que tratan de evitar la deshidratación y que poseen propiedades similares a lípidos y grasas aunque su naturaleza química es bastante diferente. Evitan los efectos más indeseables de los lípidos (tacto graso, poca absorción), sustituyendo por ello parte de las mismas en la formulación del cosmético. Como vemos, los cosméticos incorporarán, en cualquier caso, sustancias que traten de reponer otras que nuestra piel debería poseer de forma natural. Y lo harán añadiendo las mismas sustancias que falten o escaseen en la piel, o sustancias diferentes pero capaces de realizar funciones similares. Las sustancias grasas, además de evitar la deshidratación, forman una barrera protectora muy importante. Por eso buena parte de estos activos, además de hidratantes, actúan como protectores de la piel. Sustancias hidratantes y componentes del NMF. Como indicábamos, se trata de sustancias con capacidad de retener agua. Suelen basar su acción en sus propiedades higroscópicas. Podemos encontrar bastante variedad de productos. Quizás los más habituales son algunos productos nitrogenados y algunas sustancias alcohólicas y polialcohólicas. Los productos nitrogenados son, quizás, los que se han usado desde hace más tiempo dado que son fáciles de conseguir y fabricar. Destacan la urea y el ácido úrico. Debemos pensar que son, en si mismos, unos de los componentes más abundantes del NMF (la urea supone alrededor del 7% del mismo). Otros productos nitrogenados bastante frecuentes en los hidratantes son los aminoácidos. Al igual que en el caso anterior, aparecen de forma natural en el NMF. En muchos casos, en lugar de incorporar el aminoácido se incorporan ciertas proteínas o polipéptidos (que al fin y al cabo estarán constituidas por aminoácidos). Una de proteína usada con cierta frecuencia por sus propiedades hidratantes es el colágeno hidrolizado. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 6

7 Principios activos hidratantes y protectores. - Sistemas de hidratación y protección de la epidermis. Otro compuesto nitrogenado de carácter ácido muy usado es el ácido pirrolidín carboxílico (PCA), también llamado ácido piroglutámico. Se trata, de nuevo, de un componente del NMF. La otra opción son las sustancias alcohólicas. Volvemos a tener bastante variedad de productos. Los más sencillos son los alcoholes y polialcoholes de cadena corta. Entre los polialcoholes de cadena corta destacan la glicerina, el sorbitol y el propilenglicol (ya han sido estudiados como humectantes en cosméticos). Son sustancias sencillas, baratas, fáciles de conseguir y en general bastante inocuas para la piel. Existen macromoléculas, es decir, moléculas de gran tamaño, que actúan como hidratantes superficiales al poseer en su estructura varios grupos alcohol y presentar propiedades higroscópicas. Entre ellas destacan algunos polímeros de azúcares, como los glucosaminoglicanos y los derivados del ácido hialurónico. En cualquier caso, debemos pensar que son sustancias habituales en la dermis (y su función en este tejido es, precisamente, retener agua). Otras macromoléculas con importantes propiedades hidratantes son los ácidos nucleicos. Concretamente, se usa a menudo el ADN. Los alcoholes más usados derivan de ácidos grasos con grupos alcohol en su cadena. Destacan los que tienen un grupo ácido y un alcohol en el carbono adyacente o en el siguiente, denominándose α hidroxiácidos y β hidroxiácidos respectivamente. Debemos recordar que los denominados α hidroxiácidos son usados como exfoliantes químicos. Para que actúen como hidratantes deben presentarse a concentraciones bajas. Entre ellos destacan el ácido láctico, ácido málico y ácido glicólico. Los β hidroxiácidos pueden incorporarse a mayores concentraciones sin peligro a que resulten irritantes. Lípidos y grasas emolientes. Ya hemos hablado de los lípidos y grasas emolientes y su importancia en determinados cosméticos de higiene. Y los hemos clasificado según su origen, hablando de lípidos y grasas minerales, vegetales, animales sintéticos y semisintéticos. La mayor parte de los lípidos y grasas de origen mineral son denominados hidrocarburos. Varían en función de los radicales que presente la cadena de carbonos, su longitud, los dobles enlaces y algunos grupos químicos que puedan abundar en la cadena. Son muy frecuentes, dado que son fáciles de obtener, baratos, variados, abundantes y muy resistentes, en general, a la oxidación. Destacan, entre otros, las parafinas, las vaselinas y las ceras. Poseen gran poder cubriente, gran oclusividad, lo que provoca que eviten en gran medida pérdidas por evaporación y aportan una protección muy importante a la piel, creando una barrera de difícil penetración para multitud de sustancias químicas y agentes físicos. Pero suelen presentar un tacto graso difícil de disimular y apenas son absorbidos por la piel. Los lípidos y grasas vegetales son, en general, fáciles de conseguir (salvo que deriven de algún tipo de vegetal exótico, poco abundante o que produzca la grasa en muy bajas cantidades). Suelen ser compuestos relativamente resistentes a la oxidación, aunque no tanto como los minerales. Penetra mejor que estos por la epidermis, aunque siguen dejando bastante tacto graso. Son aceites muy usados, además, por los componentes orgánicos que suelen incorporar (desde vitaminas hasta sustancias complejas). Destacan los aceites de castor, almendras, borrajo o avena. Además de los aceites esenciales, cargados de sustancias orgánicas activas, como el de rosa mosqueta. Cuando las grasas poseen consistencia sólida se habla de mantecas, destacando la manteca de karité. Los aceites de origen animal poseen una composición muy similar a las grasas naturales de la piel, por lo que son absorbidos con mucha facilidad. Apenas dejan tacto graso. Pero se oxidan con relativa facilidad, por lo que suelen ser tratadas, obteniéndose grasas semisintéticas, que respetan en la medida de lo posible las cualidades originales, pero se muestran más resistentes. De este COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 7

8 Control de la grasa de la piel. - Sustancias para el control de la secreción sebácea. modo, es habitual encontrar aceite de hígado de bacalao o de visón, aunque lo más frecuente es que aparezca su visión polioxietilenada o hidrogenada. El más frecuente es frecuente el aceite de lana o lanolina y sus derivados. También destacan las sustancias denominadas ceras, que pueden ser de origen animal o origen vegetal o mineral. Son sólidas o semisólidas a temperatura ambiente y entre ellas destacan la cera de abeja (animal), la cera carnauba (vegetal), candelilla (vegetal), o microcristalina (mineral). En estos cosméticos aparecerán, en general, en cantidades muy pequeñas. Existen un grupo de grasas, que pueden ser de origen animal o vegetal, que poseen propiedades especiales, no llevan a cabo reacción de saponificación y su composición química es en general compleja. Se habla de insaponificables y entre ellos destacan las vitaminas liposolubles como las vitaminas A (en cosmetología solo puede usarse su derivado alcohólico, el retinol, ya que el ácido retinoico es teratógeno), D (colecalciferol) y E (tocoferol), el colesterol y sus derivados, los carotenos y algunos ácidos grasos complejos como el escualeno. Entre las grasas sintéticas y semisintéticas destacan el miristato y palmitato de isopropilo, octato de decilo y muchos alcoholes grasos y ésteres sintéticos de cadena larga. Suelen ser resistentes a la oxidación y en general se absorben bastante bien por la piel, aunque algunos pueden ocasionar reacciones adversas (por ejemplo, actuar como comedogénicos, es decir, provocar la aparición de comedones o espinillas). Emolientes no grasos. Existen ciertas sustancias que se incorporan en los cosméticos tratando de aumentar su capacidad emoliente sin que aumente su tacto o propiedades grasas. Las sustancias más usadas en este sentido son las siliconas, es decir, polímeros químicos cuyo esqueleto no es una cadena hidrocarbonada, sino silícea. Poseen gran poder cubriente, son muy hidrófobas, por lo que actúan evitando la transpiración. Al no ser productos grasos, no aportan sensación grasa sobre la piel. Las siliconas más usadas son las dimeticonas y las ciclosiliconas. Cuando constituyen la porción principal del cosmético hidratante, se habla de cosméticos libres de grasa, oil free. Otros componentes hidratantes y protectores. Otro compuesto no graso muy usado son los polímeros o aceites fluorados y perfluorados. Se trata de compuestos orgánicos constituidos por un esqueleto carbonado en la que los hidrógenos son sustituidos por átomos de flúor. Proporcionan películas resistentes, oclusivas, por lo que son habituales en cosméticos para pieles secas. Se usan no solo en cremas hidratantes, también en cremas protectoras y productos barrera, que protegen a la piel frente a agentes químicos, ya que poseen la propiedad de ser productos a la vez hidrófobos y lipófobos, protegiendo la piel tanto a productos acuosos como a productos oleosos. Control de la grasa de la piel. Sustancias para el control de la secreción sebácea. Existen multitud de sustancias usadas para controlar la secreción sebácea. Podemos dividirla en varios grupos, entre los que destacan las sustancias capaces de eliminar el exceso de grasa y los controladores de la secreción, es decir, sustancias que actúan sobre las glándulas evitando el exceso de secreción. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 8

9 Cosméticos de mantenimiento. - Mascarillas. La mayor parte de las sustancias con capacidad para retirar grasas de la piel son derivados azufrados, es decir, sustancias, generalmente orgánicas, con azufre en su molécula. Originalmente se usaban sustancias inorgánicas, fundamentalmente sales binarias de azufre como el sulfuro de estroncio. Pero son muy agresivas para la piel y su olor suele ser muy desagradable. Por eso lo más común es usar sustancias orgánicas azufradas, como aminoácidos azufrados, fundamentalmente cisteína, metionina o la carboximetil cisteína. O compuestos tiólicos como la tioxolona y sus derivados. Los astringentes más usados son las sales metálicas, como las sales de aluminio usadas también para frenar la secreción sudoral en antiperspirantes. Pero para la secreción sebácea son más comunes los extractos vegetales, generalmente ricos en taninos, como el de hamamelis, castaño de indias o árnica. También puede aparecer sustancias cuya función es adsorber o absorber las grasas. Entre estas sustancias destacan las arcillas, el caolín, o la bentonita. Cosméticos de mantenimiento. Mascarillas. Introducción. Las mascarillas son un grupo de cosméticos muy variado. Se usan normalmente como cosméticos de mantenimiento, tratando de que la piel se encuentre en el mejor estado posible y corrigiendo, sobre todo, pequeñas variaciones en las secreciones. Por eso son frecuentes las mascarillas específicas para determinados tipos de piel. El nexo o característica común de todas las mascarillas es su forma cosmética. En todos los casos se trata de un cosmético que, directa o indirectamente, se acabará comportando como un sólido deformable aplicado sobre la piel. Pero su composición es extraordinariamente variable, tanto en cuanto a los principios activos que incorpora y que se adaptarán en cada caso al tipo de piel al que están destinadas, como a los excipientes que usan o su modo de actuación. Clasificación de las mascarillas. Como indicábamos, existen muchos tipos de mascarillas, destinadas a diferentes tipos de piel, a corregir diferentes desviaciones, sobre todo del nivel de secreciones y por lo tanto existen muchos tipos de principios activos que podremos encontrar en estos cosméticos. Además, aunque el común denominador a todas las mascarillas es tratarse de sólidos deformables, existen varios tipos de excipientes o mezclas capaces de obtener esta forma cosmética. Podemos, por lo tanto, clasificar las mascarillas atendiendo a dos criterios: según el tipo de piel al que van destinadas (que es lo mismo que clasificarla en función de los principios activos que incorpora) y según sus excipientes. Pero ambos aspectos están a su vez entrelazados, ya que determinados tipos de excipientes que forman mascarillas son más apropiados para una tipología cutánea concreta. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 9

10 Cosméticos de mantenimiento. - Mascarillas. Por una parte podemos hablar de mascarillas de aplicación en frío y mascarillas de aplicación en caliente. Las primeras se aplican directamente, mientras que las segundas deben ser calentadas antes de ser aplicadas, como su nombre indica. Existen muchos tipos de mascarillas de aplicación en frío. Todas ellas son formas cosméticas más o menos espesas, semisólidas, aunque pueden obtener esta viscosidad de diversas formas. Por un lado encontramos las mascarillas en crema. Se trata de emulsiones, bien A/O con una cantidad elevada de productos grasos densos y ceras, bien O/A con algún tipo de espesante, bien polímeros acrílicos o vinílicos, bien sustancias espesantes inertes como la bentonita, bien la presencia de sustancias inorgánicas en polvo como el óxido de cinc. Cuando aparecen como emulsiones A/O con espesantes pueden ser útiles para cualquier tipo de piel, variando las indicaciones en función de los principios activos que incorporen. Si el espesante está compuesto por polvos inertes, bien de bentonita, bien de polvos inorgánicos, pueden hacerse especialmente adecuadas para pieles grasas, aprovechando las propiedades adsorbentes de estas sustancias. En cambio las emulsiones A/O, en general, no suelen resultar adecuadas para pieles grasas, siendo más recomendables para pieles secas, sobre todo pieles alípicas. Otra opción son las mascarillas en gel. Suelen presentarse como mezclas acuosas, o como emulsiones con alto contenido en agua, a las cuales se les añade un gelificante y sustancias humectantes para evitar pérdidas de agua. En muchas ocasiones se formulan con concentraciones relativamente elevadas de alcohol, de forma que al evaporarse el alcohol y el agua, es decir, los disolventes más importantes, la mascarilla se vuelve más viscosa, adquiriendo la característica textura semisólida. Son mascarillas muy adecuadas para pieles grasas, incluso grasas deshidratadas, ya que pueden incorporar activos hidrosolubles (o pequeñas cantidades de liposolubles si se tratase de una emulsión O/A gelificada, con alto contenido en agua) y no aportan grasas extra a la piel. Un tipo particular de mascarillas en gel son las ricas en alginatos. Se trata de proteínas derivadas de algas rojas, con propiedades cosméticas interesantes (se usan como rejuvenecedoras y antiarrugas). Un tercer tipo de mascarillas en frío son las arcillosas o terrosas. Su componente fundamental es, como su nombre indica, algún tipo de arcilla o tierra, presentando componentes como caolín, bentonita, o arcillas varias. De este tipo son las derivadas de peloides y peloses. En cualquier caso son sustancias con gran capacidad absorbente o adsorbente de las secreciones cutáneas, resultando por ello muy adecuadas para pieles grasas. De entre las mascarillas de aplicación en caliente podemos dividirlas en dos grandes grupos, las autotérmicas y las que necesitan ser calentadas externamente antes de su aplicación. Las autotérmicas poseen productos químicos que, al mezclarse o entrar en contacto con otra sustancia, habitualmente el agua, producen algún tipo de reacción exotérmica que desprende calor. El calor, por otro lado, hará que los componentes líquidos de la mascarilla (que generalmente será el agua) se evaporen, resecándose y endureciéndose de este modo la mascarilla. El producto más típico para formular mascarillas autotérmicas es el yeso, que aumenta su temperatura al mezclarse con el agua y se fragua con rapidez. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 10

11 Cosméticos de mantenimiento. - Emulsiones hidratantes. Las mascarillas de aplicación en caliente se calientan, directamente o, más comúnmente al baño maría, aplicándose cuando se funden o ablandan. Suelen formularse con sustancias que fundan con facilidad, mezclas de aceites, parafinas y ceras. Se aplican fundidas y se dejan solidificar sobre la cara. Las mascarillas autotérmicas y de aplicación en caliente se usan para pieles envejecidas, desvitalizadas, que necesitan provocar vasodilatación. Si la piel presenta problemas vasculares pueden no ser recomendables, sobre todo si elevan demasiado la temperatura, ya que aumentarían la vasodilatación de la zona. Tampoco son adecuadas para pieles grasas, ya que en general se acepta que el aumento de la temperatura incrementa el volumen de secreciones, incluida la secreción sebácea. Emulsiones hidratantes. Características generales. Las emulsiones hidratantes constituyen el principal y más habitual cosmético de mantenimiento para la piel, encontrando en el mercado productos adaptados a cada tipo de piel y circunstancia. Componentes fundamentales. Su composición básica se basa en una emulsión, bien A/O, bien O/A, siendo estas últimas las más frecuentes. Poseen, por lo tanto, una fase acuosa y una fase grasa unidas por un emulsionante, generalmente algún tensoactivo no iónico (en este caso no debe poseer propiedades detergentes marcadas). Dependiendo del tipo de piel al que va destinado, puede convenir que la fracción grasa sea más o menos abundante. Una crema hidratante o protectora para pieles grasas o grasas deshidratadas no debe contener grandes cantidades de grasas (generalmente menos del 20% del total del producto), mientras que si es destinada a pieles secas o alípicas sí que contendrán proporciones altas de estos componentes. En ocasiones, para aportar oclusividad y extensibilidad sin aportar tacto graso se sustituyen parte de los componentes grasos por siliconas. Por lo demás, el tipo de grasas y resto de componentes se ajustan a los estudiados entre los principios activos hidratantes y protectores. Dependiendo del tipo de piel al que van destinados, se usa un tipo u otro de activos y en mayor o menor proporción. Formas cosméticas. Las emulsiones pueden aparecer envasadas tal cual, es decir, como una leche, una crema o incluso una mantequilla, o aparecer en otras formas. Es bastante habitual encontrarlas envasadas a presión. El cosmético puede ser expulsado al exterior directamente o bien mezclado con el gas formando una espuma. Geles hidratantes. Características, composición y formas cosméticas. En ocasiones, a la hora de formular un cosmético de mantenimiento, en lugar de realizar una emulsión, se realiza una loción o una emulsión de muy bajo contenido en agua y se le añaden gelificantes, fundamentalmente polímeros acrílicos o vinílicos como el carbopol. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 11

12 Protectores solares. - La radiación solar. Los principios activos hidratantes serán, en su mayoría, hidrosolubles, fundamentalmente componentes del NMF. Su fracción grasa es muy escasa, resultando por ello muy adecuados para pieles grasas. Al igual que en el caso anterior pueden aparecer directamente como geles o con otras formas cosméticas, envasadas a presión y formando espumas. Protectores solares. La radiación solar. Características de la radiación solar. El sol envía hacia la tierra energía en forma de radiación electromagnética. Parte de esta radiación constituye la luz visible, otra parte es energía que no podemos ver, pero que percibimos en forma de calor. Otra parte en forma de radiaciones ionizantes, la mayor parte de las cuales son absorbidas por sustancias atmosféricas. Al ser la radiación electromagnética una forma de energía ondulatoria, uno de los parámetros que la caracteriza es su longitud de onda (λ). La longitud de onda es inversamente proporcional a la energía de la onda. Y cuanto mayor sea esta energía, mayores pueden ser los efectos de la misma. De toda la gama de radiaciones que emite el sol, las que poseen longitudes de onda más bajas y por lo tanto son más energéticas, forman lo que se denomina rayos cósmicos, destacando los rayos gamma y los rayos X. Su longitud de onda es menor de 100nm. Todos ellos son absorbidos en la atmósfera, apenas llegan a la superficie. Cuando su nivel aumenta mucho, debido por ejemplo a tormentas solares, provocan problemas en los sistemas de comunicación y fenómenos como las auroras boreales. Dada su enorme capacidad energética, estos rayos serían muy dañinos para la salud en caso de contactar con nuestro cuerpo. En un rango ligeramente superior de longitudes de onda, entre los 100nm y los 400nm, se encuentran los rayos ultravioleta (UV). Se dividen en tres grandes grupos, UVC, UVB y UVA. Los UVC tienen longitudes de onda de entre 100nm y 280nm, son muy energéticos, muy dañinos para la salud (cancerígenos), pero apenas llegan a la superficie de la tierra, siendo absorbidos principalmente por la capa de ozono. Los UVB poseen longitudes de onda de entre 280nm y 315nm. No son muy abundantes (suponen menos del 1% de la radiación que llega a la tierra), ya que la mayor parte es absorbida por la capa de ozono, también presentan propiedades deletéreas para la salud. Sin embargo es en este rango donde se encuentra el pico de radiación que estimula en mayor medida la producción de melanina. Por último los UVA se encuentran entre los 315nm y los 400nm. Son dañinas, pero no tanto como el resto de UV. Llegan a la tierra en mayor proporción, pudiendo suponer más del 3% de la radiación total que llega. También estimulan la melanogénesis. Por encima de los 400nm y hasta los 700nm se encuentra la luz visible, es decir, todos los colores que vemos se encuentran dentro de este rango (la luz con radiaciones cercanas a 400nm son azules, las cercanas a 700nm rojas y los valores intermedios dan lugar a toda la gama cromática). Se trata de radiaciones poco energéticas y que causan pocos daños sobre la piel. Por encima de 700nm se encuentran los infrarrojos. Se trata de la radiación mayoritaria, supone más del 50% del total. Su acción más importante es el aporte calorífico, es la causante del aumento de temperatura. La exposición excesiva a estas radiaciones puede originar quemaduras, aunque lo normal es que sencillamente eleven la temperatura de la superficie de nuestra piel. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 12

13 Protectores solares. - La radiación solar. Efectos perjudiciales de la radiación solar. La radiación solar provoca numerosos efectos perjudiciales sobre la piel. Está detrás de problemas como la mayoría de los cánceres de piel, el envejecimiento actínico, la deshidratación cutánea, la hiperqueratosis del estrato córneo y puede aumentar la probabilidad de infecciones. Las radiaciones solares de las que más debemos protegernos son los ultravioleta, ya que ocasionan muchos problemas sobre la piel y ocasionan problemas como el envejecimiento actínico. Afectan a la epidermis y a los tejidos subyacentes, quemaduras solares, eritema actínico y son las principales responsables del cáncer de piel (tanto melanoma como queratosis actínicas). De hecho, es en la absorción de este tipo de radiaciones la que caracteriza la acción de los protectores solares. Los UV, sobre todo los UVB y UVC actúan directamente sobre el ADN, provocando mutaciones. Estas pueden derivar en cáncer de piel en el peor de los casos, pero sin llegar a esos extremos ocasionarán que parte de las células dérmicas y epidérmicas se deterioren, funcionen mal y dejen de cumplir sus funciones. Por ejemplo, las células de Langerhans, defensivas, son muy sensibles a estas radiaciones, disminuyendo su actividad y haciendo que la piel sea más sensible a la invasión por microorganismos. Además, sobre la dermis, provoca daños en las células que ocasionarán una respuesta inflamatoria más o menos intensa, que se hace patente unas horas después de la exposición al sol. Es lo que se denomina eritema actínico. Para defenderse de los efectos nocivos de la radiación la piel usa dos estrategias. Por una parte, aumenta la fabricación de melanina, con lo que nos ponemos morenos. Pero además, tiende a aumentar el grosor del estrato córneo, para aumentar de este modo el grosor de la capa que más radiación es capaz de retener, una capa además constituida por células muertas y que protege a las células vivas de estratos inferiores. Esta es la razón por la que la luz UV ocasiona hiperqueratosis generalizada, aumenta el grosor del estrato córneo en todas las zonas de piel expuestas. El mayor grosor epidérmico, unido a un aumento de la temperatura de la piel asociado a la exposición al sol llevan emparejados el resecamiento cutáneo. Inicialmente hablamos de deshidratación superficial, pero si la exposición es continuada durante largos periodos, acabará afectando a la dermis, ya que se deteriorarán los tipos celulares encargados de mantener la matriz dérmica hidratada y en buen estado (es decir, los fibroblastos). Hablamos entonces de deshidratación profunda. A la deshidratación superficial (y en parte a la profunda) también contribuyen las radiaciones infrarrojas, principales responsables del efecto calórico de la luz solar. Además, la radiación UV actúa sobre los grupos químicos de las moléculas, originando por una parte su deterioro, su mal funcionamiento. Y por otro la aparición de radicales libres, sustancias estas muy peligrosas y que a su vez deteriorarán a las moléculas con las que entren en contacto al tratarse de especies químicas muy reactivas. Estos procesos provocan, por un lado, deterioro instantáneo de la piel. Pero también un deterioro a largo plazo, ya que los radicales libre están relacionados con el envejecimiento. Por lo tanto, la luz solar acelera el envejecimiento, hablándose de envejecimiento actínico. Efectos beneficiosos de la radiación solar. Debemos tener en cuenta que, aunque la luz UV posee muchos efectos perjudiciales, parte de las radiaciones son beneficiosas, incluso muy necesarias. Por ejemplo, la luz UV es imprescindible para la fabricación de vitamina D de nuestro cuerpo. Además, existe un cierto control de las secreciones hormonales por parte de la radiación solar. Esta inhibe la secreción de melatonina, por ejemplo y esta es un inhibidor del sistema COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 13

14 Protectores solares. - Principios activos de los protectores solares. nervioso central, por lo que la radiación solar es un estimulante de nuestro sistema nervioso, relacionándose la escasez de exposición a la luz con problemas como la depresión. Principios activos de los protectores solares. Tipos de principios activos solares. En los protectores solares un componente destaca sobre el resto: el filtro solar. Es el encargado de filtrar o detener las radiaciones solares dañinas, es decir, los UV. Pero posteriormente veremos que pueden encontrarse otros tipos de principios activos, como hidratantes y sobre todo antioxidantes (ya que la radiación solar origina sobre la piel la aparición de radicales libres y sustancias oxidantes). Tipos de filtros solares. Podemos clasificar los filtros solares en dos grandes grupos: filtros físicos y filtros químicos. Los filtros físicos son aquellos que forman una película sobre la piel que rechaza físicamente las radiaciones solares, es decir, los rayos solares son reflejados. No consiguen atravesar en absoluto la barrera formada por estas sustancias. En cambio los filtros químicos no reflejan la radiación, sino que la absorben. En este caso la radiación solar cambia de longitud de onda (generalmente se transforman en radiaciones de longitud de onda mayor y por lo tanto menos energética) debido a la interacción con estos productos químicos. Factor de protección solar: FPS. El factor de protección solar o FPS es una medida de la capacidad de protección que presenta un cosmético protector solar concreto. Viene expresado con un número y puede ir desde el 1 hasta el 60 ó más, considerándose valores por encima de estos como protección total. El FPS mide la diferencia entre exponerse al sol con y sin el filtro solar. Se basa en la capacidad de la radiación solar de provocar eritema actínico, es decir, enrojecimiento cutáneo derivado de la acción inflamatoria que se lleva a cabo en la piel, como respuesta a los daños producidos por las radiaciones UV. Lo que se hace es medir el tiempo que la radiación solar UV tarda en provocar la aparición de eritema actínico (dosis mínima eritematosa o DME) con y sin el filtro aplicado sobre la piel, comparando posteriormente ambas medidas. El FPS resulta de la división de ambos valores. Es decir, que un filtro con FPS 10 es aquel que, una vez aplicado, aumenta diez veces el tiempo que la piel puede estar expuesta a la radiación solar para que se provoque respuesta eritematosa (si en una persona la dosis sin el protector fuese de diez minutos, con el protector pasaría a cien minutos, por ejemplo). Lógicamente esta prueba se lleva a cabo sobre al piel de varios voluntarios, con diferentes tipologías cutáneas y el valor final es una ponderación estadística de los datos. Debemos tener en cuenta que este valor se calcula en condiciones ideales, bajo una lámpara de UV (por lo cual, no es exactamente radiación solar), usando una zona muy pequeña y con una capa cubriente importante (se estima que, si usásemos para todo el cuerpo la cantidad que se usa para realizar la prueba de FPS, un protector solar de 300ml nos duraría unas tres aplicaciones). Además, estas pruebas no tienen en cuenta que buena parte del protector solar se va perdiendo por roce con objetos (la toalla de la playa, por ejemplo) o por disolución (en el agua del mar cuando nos bañamos, ya que aunque el cosmético sea resistente al agua, al menos una parte es COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 14

15 Protectores solares. - Principios activos de los protectores solares. arrastrada). Por lo tanto es un valor de referencia, pero no puede tomarse como un valor totalmente real ni tenerlo en cuenta al pie de la letra. Filtros físicos. Los filtros físicos tienen un mecanismo de actuación sencillo y suelen ser sustancias químicas también relativamente simples. Sencillamente, deben suponer una barrera infranqueable para la radiación, deben ser opacos a esta. Y para ello se usan en general sustancias inorgánicas pulverizadas. El tamaño del grano de polvo es trascendental, ya que un polvo fino es capaz de cubrir gran superficie de piel, proteger frente a las radiaciones y a la vez ser prácticamente invisible. De entre los filtros físicos destacan los óxidos de zinc, hierro y titanio. Pueden pulverizarse hasta tamaños muy pequeños, cubriendo la epidermis y dejando poco rastro visible. Debemos pensar que, cuando este tipo de sustancias no está suficientemente pulverizado o se encuentra en proporciones muy elevadas, dejan un rastro muy visible sobre la piel y hacen que el producto sea muy incómodo de usar y poco extensible (dejan las típicas manchas blancas). Los filtros físicos son muy efectivos, detienen todas las radiaciones UV, forman una barrera muy fuerte. De hecho, siguen siendo el principal componente de los filtros potentes (con valores elevados de FPS), pese al desarrollo de los compuestos orgánicos. Tienen dos inconvenientes: el rastro que dejan sobre la piel (solventado si el polvo es los suficientemente fino) y el hecho de que impiden que la piel adquiera su color natural, ya que al frenar todas las radiaciones no dejan llegar tampoco aquellas que disparan la melanogénesis. Filtros químicos. Los filtros químicos son sustancias químicas con capacidad de absorber radiación ultravioleta. En general, esta actúa sobre algunos átomos de la molécula, cambiando su configuración y provocando un cambio en la longitud de onda. Existen filtros químicos muy efectivos, aunque en general los físicos son más eficaces. La mayor parte de las sustancias orgánicas usadas como filtros químicos no absorben todas las radiaciones dañinas, sino un rango de las mismas. Por lo que, para que el filtro sea efectivo, deben mezclarse varios tipos de sustancias. Poseen varias ventajas sobre los físicos, no obstante. Por un lado son más extensibles, menos visibles a simple vista y por lo tanto menos incómodas de usar. Y por otro lado permiten dejar ciertas ventanas de radiación que permitan llegar a la piel pequeñas cantidades de radiaciones que disparen la melanogénesis (en este caso pueden no impedir totalmente el proceso que nos permite ponernos morenos). Existen muchas sustancias orgánicas que actúan como filtros químicos. Por un lado están los derivados del ácido para aminobenzóico, que son muy eficaces absorbiendo las radiaciones UVB. Sus concentraciones suelen estar limitadas por el hecho de que provocan reacciones advesas sobre la piel de algunas personas (reacciones alérgicas, por ejemplo). También son muy usados los derivados del ácido cinámico (cinamatos). Su principal problema es que se eliminan con excesiva facilidad por el agua y el sudor. Las benzofenonas, productos orgánicos policíclicos, son una familia muy amplia que incluye filtros UVA y UVB. Otros grupos usados son los derivados del ácido salicílico (salicilatos) y los antranilatos. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 15

16 Protectores solares. - Excipientes y formas cosméticas. Antioxidantes. Muchos cosméticos solares incluyen en su composición antioxidantes, ya que parte de los efectos nocivos de la luz UV es la generación de radicales libre y de sustancias oxidantes que deterioran la piel. Entre las sustancias con propiedades antioxidantes destacan algunas vitaminas. Poseen la ventaja de que, al ser productos naturales, tienen más aceptación y no suelen provocar reacciones adversas. Se usan vitaminas del grupo A, es decir, derivadas del ácido retinoico y carotenos (en cosmetología no puede usarse ácido retinoico, usándose el derivado alcohólico denominado retinol). También del grupo C, es decir, ácido ascórbico y sus derivados. Y vitaminas del grupo E, es decir, tocoferoles (estos últimos actúan como protectores de la oxidación de las membranas biológicas). Otras sustancias antioxidantes muy usadas son los flavonoides (se trata de una familia de compuestos orgánicos de origen vegetal). Y compuestos con grupos SH con presunta acción protectora de las proteínas (se usan por su similitud con el glutation, una molécula orgánica implicada en la cadena de destrucción de radicales libres). Por último se encuentran los activos antioxidantes de última generación, basados en la inclusión de enzimas antioxidantes como la Superóxido dismutasa (SOD). Se usará una versión de este enzima extraída de algún ser vivo, generalmente cultivos celulares. Su nivel de actuación será totalmente superficial y la capacidad real de trabajo es, cuando menos, discutible. Todos estos compuestos serán estudiados con más detalle en otros tipos cosméticos, fundamentalmente en los cosméticos antienvejecimiento. Excipientes y formas cosméticas. La mayor parte de los filtros solares químicos son marcadamente liposolubles y en general no se disuelven con facilidad en el agua (es un criterio importante, ya que si los activos fuese hidrosolubles se disolverían en el agua al bañarnos, por ejemplo). Por eso la mayor parte de los filtros deben poseer una fracción grasa importante. Los filtros físicos, en cambio, no se encuentran en disolución, sino en suspensión. Podrán encontrarse suspendidos tanto en una fracción acuosa como en una oleosa, siendo en cualquier caso imprescindible una cierta viscosidad que eviten que se depositen en el fondo. Esta viscosidad no tiene porque ser muy elevada, ya que al tratarse de sustancias en polvo muy fino apenas tienen tendencia a depositarse, ya que poseen muy poco peso. No obstante, conviene agitar el cosmético antes de usarlo para homogeneizar el suspendido. La forma cosmética más habitual de los protectores solares es la emulsión, es decir, incorporar una fracción acuosa y una fracción oleosa emulsionadas mediante algún tensoactivo, generalmente tensoactivos no iónicos. Las emulsiones más frecuentes son las O/A, ya que no se precisa una fracción grasa demasiado abundante y estas emulsiones suelen poseer mejor extensibilidad (se aplican con más facilidad). No obstante, debemos pensar que la mayor parte de los principios activos se encuentran disueltos en la fase oleosa (los filtros químicos). Otra forma cosmética muy común son las mezclas de aceites, es decir, vehículos anhidros (sin agua), en el cual diferentes aceites, en general de viscosidad medio o baja, constituyen el cuerpo principal del cosmético. En cualquier caso, los aceites deben ser de fácil extensibilidad y deben ser absorbidos al menos en parte por el estrato córneo. Esto es importante por dos motivos. La primero, porque COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 16

17 Productos para después del sol: aftersun. - Características fundamentales de los aftersun. cuanto más se absorba el cosmético por la piel, menos tacto graso aporta sobre su superficie. Y lo segundo porque cuanto más se absorba por la piel, más resistente es tanto a los roces como a su disolución o arrastre por el agua. Es muy frecuente que una parte de la fracción grasa sea sustituida por algún derivado o polímero de silicona (dimeticonas o ciclometiconas), que actúan como disolventes orgánicos, componentes hidrófobos, aumentan la resistencia al arrastre por el agua y en general se extienden con facilidad y no aportan tacto graso. Tanto las emulsiones como las mezclas de aceites pueden venir envasadas en un bote normal. O en un bote con algún tipo de émbolo que lo transforme en un vaporizador. Incluso envasadas en presión a modo de espumas protectoras. Existen formas cosméticas menos frecuentes. Por ejemplo, en gel. Es decir, se basaría en añadir filtros químicos hidrosolubles (o al menos parcialmente hidrosolubles) y filtros físicos en suspensión sobre un excipiente acuoso (o una emulsión O/A con muy bajo contenido en grasa) y añadir algún tipo de gelificantes que aumente la viscosidad. Esta forma cosmética puede aparecer también envasada a presión en forma de espuma. Productos para después del sol: aftersun. Características fundamentales de los aftersun. Los cosméticos para después del sol o aftersun son productos ideados para corregir o mejorar las condiciones de la piel tras la exposición de la misma a dosis relativamente elevadas de radiación solar. Sus componentes deben, por lo tanto, poseer propiedades reparadoras, antiinflamatorias, regeneradoras, hidratantes y calmantes. Principios activos de los aftrsun. Características. Como hemos indicado, es necesario que el producto normalice las condiciones de la piel. Por eso, deben reparar en la medida de lo posible los efectos nocivos que la radiación solar ha producido. Dividiremos los tipos de principios activos en función de su nivel de actuación sobre la piel, es decir, en función de qué efectos nocivos tratan de paliar. Principios activos más importantes. Los principios activos hidratantes coinciden con los presentes en el resto de cosméticos con características hidratantes: humectantes, emolientes, aceites, grasas, etc. Como en casos anteriores, pueden actuar como oclusivos, emolientes o humectantes, pudiendo existir varios tipos de aftersun en función de los activos hidratantes que incorporen. Los principios activos antiinflamatorios deben tratar de paliar los efectos inflamatorios de la luz solar. Ayudan a disminuir el eritema y sobre todo el edema posterior a la exposición. El activo cosmético antiinflamatorio más importante es el α bisabolol. Puede añadirse directamente o aprovechar algún tipo de extracto vegetal rico en esta sustancia, como el extracto de manzanilla. También actúan como antiinflamatorios los flavonoides (son una familia muy variada de productos químicos), concretamente los flavonoides presentes en extractos vegetales como el de caléndula, malva, manzanilla o aloe. COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 17

18 Productos para después del sol: aftersun. - Principios activos de los aftrsun. Otros principios activos muy habituales son los epitelizantes (cicatrizantes), que ayudan a reponer la epidermis deteriorada. Destacan la alantoína, el pantenol (derivado de la vitamina B5), el ácido ximénico y algunos extractos vegetales, como el aguacate, la caléndula, o la centella asiática. También suelen aportar activos regeneradores y estimulantes, como los derivados de vitaminas, minerales, oligoelementos, etc. Formas cosméticas. La mayor parte los cosméticos aftersun son formulados como emulsiones, generalmente como emulsiones O/A, aunque también pueden aparecer como emulsiones A/O. Menos frecuentes son los geles (es decir, las soluciones acuosas gelificadas), aunque pueden encontrarse siendo especialmente adecuadas para pieles grasas. Como ha ocurrido en casos anteriores, estas mismas formas cosméticas pueden venir incorporadas en un envase a presión (aunque en este tipo de cosméticos son poco habituales). COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN C.F.G.S. ESTÉTICA 18