Manual de iniciación a la fotografía de naturaleza y viaje

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1 La película fotográfica La característica principal de la película fotográfica es su sensibilidad a la luz, también llamada "velocidad de la película", que viene indicada de tres maneras: ASA (Americans Standars Association), DIN (Deusche Industrie Norm) e ISO (International Standars Association). Cuando compramos una película en la tienda nos suelen dar un carrete de ISO 100 de sensibilidad, que corresponde a ASA 100 y 21 DIN, que es una película de sensibilidad media. Menos de 50 ó 100 ISO la película sería lenta, y más de ISO 100 sería rápida, muy rápida o superrápida. La expresión "sensibilidad a la luz" se refiere a la cantidad de luz que necesita recibir el negativo para impresionarse. Según esto, las películas rápidas o más sensibles necesitan menos cantidad de luz o tiempo de exposición que las lentas o menos sensibles, que tardan más tiempo en exponerse. Por lo tanto, en idénticas condiciones de luz, cuanto mayor sea la sensibilidad de la película mayor será también la velocidad de obturación que podremos emplear. Esta aparente ventaja presenta una contrapartida. Cuando una película reacciona a la luz, el reactivo de plata se transforma en puntos o granos de colores que son los que forman la imagen; pues bien, cuanto más rápida es la película más grandes serán estos granos, lo cual va en detrimento de la copia final, sobre todo si la ampliamos. Por el contrario, en las películas lentas se forman unos granos muy pequeños, lo que propicia una mayor definición del detalle y calidad final, aunque necesitaremos una fuerte iluminación o exposición larga. Las sensibilidades que podemos encontrar en el mercado van de ISO 25 a más de Muchas de las cámaras actuales leen el código DX directamente del carrete fotográfico y no es necesario realizar ningún ajuste. De lo contrario, la sensibilidad de la película se ajusta en el dial que suele encontrarse en la rosca de velocidades de obturación o de rebobinado. ISO 25 ó 32 ISO 50, 64 ó 100 ISO 200 Película lenta que ofrece mucho detalle y necesita una iluminación potente o exposición larga. Sólo para blanco y negro y diapositiva. Película todo terreno de sensibilidad media. La más utilizada es ISO 100 Película rápida. En idénticas condiciones de luz permite doblar la velocidad de obturación que ofrece ISO 100. Por ejemplo de 1/60 seg. pasaríamos a 1/125 seg. Todavía ofrece una buena calidad de imagen. ISO 400 Película muy rápida que facilita las tomas con luz escasa o de motivos que se mueven muy rápido. Si ISO 100 nos permite 1/60 seg., ISO 400 nos permitirá 1/250 seg. Aunque el grano es mayor, la calidad de esta película ha mejorado muchísimo en los últimos años y se ha vuelto muy popular. ISO 800, 1000 ó más Películas superrápidas útiles cuando la luz sea tan escasa que no podamos emplear otra película. Sólo en blanco y negro.

2 Funcionamiento básico de la cámara fotográfica A pesar de los modernos avances técnicos de las cámaras réflex de hoy en día, el proceso básico por el cual un negativo se impresiona formando una copia de la realidad sigue siendo el mismo que en las primeras cámaras. En esencia, la cámara es un cajón oscuro con un agujero por el que entra la luz reflejada por el objeto que fotografiamos para plasmarse sobre un negativo produciendo un proceso químico casi instantáneo. Los haluros de plata del negativo reaccionan a la luz formando diminutos puntitos. Las zonas que reciben más luz aparecen más oscuras pues se ha formado un mayor número de cristales, mientras que las más blancas son las menos impresionadas. Este proceso da como resultado una imagen negativa, es decir, con los colores invertidos. Debe ser positivada mediante el revelado para obtener la copia final con los colores originales. Las cámaras tienen tres mecanismos de control básicos para regular este proceso y obtener una foto nítida y correctamente expuesta: 1.- El anillo de enfoque: Está situado en el objetivo. Al girarlo modificamos la distancia entre la lente y el plano de la película. De esta forma logramos poner a foco el objeto fotografiado, que de otra manera podría salir desenfocado al formarse su imagen en un plano anterior o posterior al de la película. 2.- El diafragma: Es el agujero por el cual entra la luz. En las cámaras réflex es un anillo formado por unas laminillas metálicas que permiten variar el diámetro de la abertura y regular de esta manera la cantidad de luz que entra. Se maneja girando otro anillo situado en el objetivo. 3.- El obturador: Cuando pulsamos el botón de disparo estamos accionando el obturador. Suelen ser dos cortinillas situadas delante del negativo que se abren y se cierran durante unas fracciones de segundo. El obturador controla el tiempo durante el cual se impresionará la película.

3 Enfocar la imagen Para sacar fotografías nítidas debemos sujetar la cámara con firmeza para evitar que vibre y enfocar con precisión. El enfoque se realiza girando el "anillo de enfoque" situado en el objetivo. Para facilitar el trabajo, la pantalla de enfoque de las cámaras réflex suele tener en el centro dos prismas semicirculares que muestran la imagen partida cuando no está enfocada. Rodeándolo suele haber un semicírculo de diminutos prismas que producen un efecto similar. La efectividad de los dos prismas semicirculares puede verse mermada con objetivos poco luminosos, como teleobjetivos o zooms normales, pues con aberturas de diafragma pequeñas uno de los prismas puede aparecer oscurecido. Todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque por debajo de la cual no es posible sacar una foto nítida. Tampoco se puede enfocar todo el espacio, desde la distancia mínima de enfoque hasta el infinito. Únicamente podemos enfocar una porción de espacio denominada "profundidad de campo", y es más pequeña cuanto más cerca enfocamos y mayor cuando enfocamos hacia infinito. La profundidad de campo puede modificarse dentro de unos límites establecidos por la distancia de enfoque y el objetivo que empleemos, actuando sobre la abertura del diafragma, como veremos en el próximo artículo. El enfoque de las cámaras autofoco La tecnología de las cámaras autofoco incorpora diversos mecanismos para realizar este trabajo que dependen de la marca y el modelo, si bien, también es posible enfocar manualmente. Algunas enfocan automáticamente en varios puntos. Normalmente permiten memorizar el ajuste y presentan servofocus (con el disparador ligeramente apretado, el enfoque se ajusta al movimiento del sujeto) y enfoque predictivo (el fotógrafo elige la zona del encuadre donde enfocar). Las más avanzadas enfocan en el punto donde mira el ojo del fotógrafo. A medida que enfocamos más lejos de la cámara, la zona enfocada, llamada "profundidad de campo" (en color rosado), es mayor.

4 El diafragma y la profundidad de campo En las cámaras réflex, el mecanismo que controla la profundidad de campo es el diafragma. Como ya hemos visto, la profundidad de campo es la porción de imagen que aparece enfocada. Con ayuda del diafragma y la velocidad de obturación controlamos la exposición, que es la cantidad de luz que llega a la película. La abertura del diafragma, o abertura del objetivo, se ajusta mediante una anillo que suele estar en el propio objetivo y viene graduado con una serie de "números f/": f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 El tamaño de la abertura del diafragma disminuye al aumentar el "número f/"; eso significa que con f/2 entrará más luz que con f/5.6. También podemos deducir que los objetivos "más luminosos", o sea, los que permiten una abertura mayor de diafragma, son aquellos que tienen un número f/ más pequeño. Por otro lado, una posición de diafragma (por ejemplo f/5.6) siempre dejará llegar la misma cantidad de luz al negativo independientemente del objetivo que utilicemos. Cada número f/ aumenta al doble la cantidad de luz respecto al número f/ anterior y la reduce a la mitad respecto al que le sigue. En los objetivos, junto al anillo de enfoque, encontramos otra escala graduada que nos indica cuanto abarca la profundidad de campo. Como podemos ver, cuanto más pequeña es la abertura del diafragma (mayor número f/) más aumenta la profundidad de campo. En esta imagen necesitamos una gran profundidad de campo, desde pocos metros a infinito, que obtenemos cerrando el diafragma. La mayoría de las cámaras mantienen siempre la máxima abertura de diafragma hasta el momento de pulsar el obturador con el fin de que tengamos luz suficiente para enfocar. No obstante, algunas tienen un botón de previsionado de profundidad de campo que acciona el diafragma a la abertura indicada y nos permite ver con precisión qué zonas aparecerán enfocadas. La profundidad de campo también depende en buena medida del objetivo que utilizamos. En general, cuanto mayor es la distancia focal del objetivo más pequeña es la profundidad de campo que podremos obtener: con un objetivo de 35 mm. se puede obtener mayor profundidad de campo que con uno de 100 mm. Ajustando la profundidad de campo mediante el diafragma podremos controlar a nuestro gusto el resultado final de una imagen. Por ejemplo, suele suceder que en la fotografía de paisaje queremos que aparezca enfocado desde el primer plano hasta el horizonte; entonces Por el contrario, ésta resulta más atractica con un fondo difuminado. debemos reducir al máximo la abertura del diafragma. Para que llegue al negativo la luz correcta hay que aumentar el tiempo de exposición usando velocidades lentas de obturación, por lo cual, si no hay bastante luminosidad, habrá que colocar la cámara sobre un trípode u otro soporte improvisado para que no vibre. Usar un objetivo de distancia focal corta (menos de 50 mm.) es lo más indicado para estas ocasiones. También puede suceder el caso contrario: que deseemos centrar toda la atención en el tema de la foto y que no nos moleste nada de cuanto nos rodea. En este caso, abriremos el diafragma al

5 máximo y de esta manera obtendremos un fondo desenfocado y liso. Este efecto se puede acentuar usando teleobjetivos (cuanto mayor es la distacia focal menor es la profundidad de campo que ofrecen) y acercándose mucho al tema, ya que la profundidad de campo es menor en los primeros planos y aumenta al alejarnos. Manual de iniciación a la fotografía de El ojo y la cámara: captar las imágenes El mundo está lleno de escenas impactantes, románticas, divertidas, melancólicas. A todos nos ha impresionado alguna vez un paisaje misterioso, una escena llena de color. Entonces apuntamos con nuestra cámara, nos aseguramos de enfocar bien, de ajustar la luz correcta, y de evitar que la cámara vibre y zas!, ya está. Pero cuando revelamos el carrete nos llevamos una decepcionante sorpresa. Lo que tenemos delante no es lo que habíamos visto. Por qué sucede esto? La respuesta es que, a pesar de sus similitudes, el ojo y la cámara no funcionan igual. Aunque tiene capacidades inalcanzables para el ojo humano, como captar detalles del movimiento, en general la cámara no es tan versátil como nuestra mirada.

6 Nuestros ojos se adaptan a los cambios de luz a gran velocidad y restan importancia a los cambios de intensidad de luz entre luces y sombras (no muestran zonas negras ni "quemadas"), enfocan con tal rapidez que daría la impresión de que todo se encuentra siempre enfocado (la cámara tiene una profundidad de campo limitada), percibimos las imágenes en tres dimensiones y no planas, y sobre todo, nuestro cerebro es selectivo con lo que vemos. Esto significa que procesa la imagen y centra su atención en los detalles que nos interesan o nos impactan y desecha el resto. Desde una posición elevada, conseguimos un encuadre que mostraba a este niño que juega en la playa. Un encuadre a su misma altura, habría mostrado a su alrededor un bullicio de personas que competirían con él para lograr la atención del observador. La cámara, por el contrario, capta todo junto mostrando la escena cargada de detalles sin interés que ensucian la escena que nuestro cerebro había "limpiado". Por otra parte, no debemos olvidar que también posee ventajas que hay que aprovechar, como la capacidad de atraer nuestra atención con ayuda del encuadre hacia temas que pasarían desapercibidos, o la capacidad de congelar el movimiento. Cuando ya tenemos esto presente, el siguiente paso es aprender a mirar para escoger el tema, es decir, decidir qué queremos mostrar. Y esto puede no ser fácil, porque suele haber mucho donde elegir a nuestro alrededor. Y cuanto más compleja y más abundante en detalles sea la escena más cuidadosos debemos ser para evitar cargar la foto de detalles que desviarían la atención del tema centra. Una vez que hemos encontrado esa imagen o ese detalle que excita nuestros sentidos, es el momento de detenerse a reflexionar. Hay que observar la escena con calma por el visor. Debemos movernos alrededor del motivo ( si es posible, claro) para buscar el encuadre más interesante o para eliminar detalles molestos. En ocasiones, simplemente desplazándonos unos metros podemos, por ejemplo emplear las hojas bajas de un árbol como marco para la fotografía de un paisaje o captar un reflejo en el agua o cualquier superficie reflectante que en principio nos había pasado desapercibido y que ofrece un nuevo punto de vista singular. Todo estos pasos, aparentemente laboriosos, se realizan de forma mecánica con la práctica. Al percatarse de que el fotografo le observa con su cámara, este bañista le lanza un guiño de complicidad, momento que el fotografo aprovecha para disparar y captar esta desenfadada instantanea. En este proceso fotográfico podemos incluso permitirnos el componer nosotros la escena (mover, quitar o añadir objetos). Son imágenes estudiadas,y a veces, diseñadas por el fotografo. Sin embargo no siempre es así. La vida está llena de instantes fugaces que, si el fotógrafo quiere captar, ha de estar preparado para anticiparse al momento. Si queremos plasmar una carcajada espontánea en una reunión o las consecuencias de las travesuras de nuestro gato, por poner algún ejemplo, hemos de estar al acecho, con todos los reglajes de nuestra cámara a punto y, por su puesto, con ella fuera de su funda

7 El control de la imagen por medio de los objetivos Saber emplear el objetivo adecuado en cada momento puede ayudarnos a mejorar la calidad de nuestras fotografías. Cada objetivo plasma la imagen en el negativo de una manera distinta, lo cual nos puede ayudar a obtener efectos interesantes, aislar o resaltar detalles, etc. Con un teleobjetivo de 200 mm. comprimimos la ladera de la colina situada tras este montañero obteniendo una imagen que da sensación de inmensidad.

8 Los objetivos se definen por medio de la distancia focal, que es la distancia en milímetros que hay desde el negativo al centro óptico de la lente cuando ésta enfoca al infinito. De esta manera tenemos objetivos de 28mm., de 50mm., de 200mm., etc. Hoy día, los zoom se han popularizado tanto que podemos reunir en un solo objetivo varias distancias focales y obtener una buena calidad de imagen, como en el caso de los zoom mm., tan comunes. La gran ventaja de estos objetivos es que nos permiten explorar las distintas composiciones de una imagen en función de la distancia focal sin necesidad de cambiar de objetivo continuamente. Objetivo normal Hasta no hace mucho, las cámaras reflex de 35 mm. venían con un objetivo de 50 ó 55 mm. Era el objetivo normal. Se fabricaba en serie y eran económicos. Con un teleobjetivo de 200 mm. comprimimos la ladera de la colina situada tras este montañero obteniendo una imagen que da sensación de inmensidad. Sus características principales son, por una parte la perspectiva natural que se obtiene con él, ya que presenta la imagen aproximadamente como la ve el ojo humano (esto también se puede obtener ajustando el zoom a mm.); y por otra su gran luminosidad: f/1,8 ó f/1,4 son aberturas corrientes en estos objetivos, lo cual los convierte en grandes aliados para las tomas con luz escasa. Objetivos gran angular La visión de un objetivo normal de 50 mm. Abarca unos 45º. Para traspasar ese límite y plasmar en el negativo más de lo que abarca la visión normal hay que recurrir a los objetivos de distancia focal corta o gran angulares: 35 mm., 28mm., 24mm., etc. Estos objetivos doblan la luz y comprimen los objetos para que quepan en el negativo, de tal manera que los vemos más pequeños de lo que son en realidad. Estas distorsiones son más evidentes al emplear distancias focales de 28mm. o menores y permiten obtener interesantes efectos especiales. Los gran angulares permiten obtener interesantes efectos merced a las distorisiones que provocan al expandir el angulo de visión, como en el caso de esta iglesia fotografiada con un 24 mm. El empleo más habitual de los gran angulares se da en circunstancias en las cuales el fotógrafo quiere abarcar una gran porción de espacio, pero no puede retroceder. Al recurrir al gran angular el espacio se comprime. Por otra parte, al poseer una mayor profundidad de campo, estos objetivos permiten encuadrar y enfocar a la vez objetos del fondo y objetos cercanos. Los objetivos gran angulares más cortos, 20mm., por ejemplo, permiten obtener distorsiones y perspectivas exageradas que añaden gran interés a determinadas fotografías, por ejemplo de paisajes. Teleobjetivos Los teleobjetivos producen el efecto contrario que los gran angulares. Si estos parecía alejar la imagen para comprimirla, los teleobjetivos la acercan al reducir el ángulo de visión. Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo mayor será el efecto de acercamiento o aumento de tamaño del objeto. Los más empleados son los comprendidos entre 80 y 200 ó 250 mm., popularizados por los zoom Los de mayor distancia focal (400mm., 600mm.) necesitan un trípode para evitar que la imagen salga movida, por lo cual su uso es más engorroso.

9 Son especialmente útiles para fotografiar objetos lejanos, que de otra manera decepcionarían al quedar reducidos a una pequeña porción de la imagen rodeada de objetos accesorios que no nos interesaban. Otro efecto muy interesante es que comprime los distintos planos de la imagen limitando la sensación de profundidad. Esto permite obtener, por ejemplo, majestuosas instantáneas de cadenas montañosas que se extienden a lo largo de kilómetros aparentemente comprimidas en un solo plano. También poseen una profundidad de campo muy limitada, por lo que son muy útiles para realizar retratos, y, en general, fotografiar cualquier objeto que queramos aislar del entorno.

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