TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Transcripción

1 TRABAJO PRÁCTICO FINAL Denim Técnicas de Producción I Hugo Enciso Viloria Mercedes Diseño de Indumentaria y Textil mercedes.viloria91@gmail.com Final 05/12/2016

2 Índice Desarrollo Teórico... 3 Desarrollo Práctico Conclusión personal Bibliografía... 26

3 Desarrollo Teórico Especificaciones técnicas El denim es un tejido plano con sarga, compuesto de hilos entretejidos de urdimbre (teñida con colorante índigo) y de trama (sin teñir, color crudo) ambos hilos de algodón hilados por el procedimiento Open End o extremos abiertos en el que, para lograr un tacto suave y una rigidez de urdimbre visible después del lavado del tejido, los hilos utilizados para la urdimbre son predominantemente hilos mezclados de algodón y de rayón viscosa (que imita muy bien las características del algodón, pero es una fibra hecha por material textil artificial). Nombre comercial: Denim Composición: 100 % algodón Características del hilado: o Cardado: este tipo de hilado utiliza fibras cortas (20 40 mm), es rústico, grueso e irregular. Se utiliza comúnmente para construir tejidos medianos y pesados. o Open end: este tipo es igual al cardado pero la diferencia está en que genera una hilatura más abierta, con cierto rotor. Este es el hilado más utilizado para la fabricación del denim, ya que disminuye un 25% del espacio físico utilizado y aumenta en un 400% la producción; con respecto al denim con hilado cardado. Sin embargo, éste último es de mayor calidad que el primero. Estructura del tejido: Sarga, el ligamento se obtiene por medio de un escalonado, formando rayas en diagonal. Gramaje: En Argentina, se utiliza el gramaje para expresar el peso del tejido. El gramaje es el peso por metro cuadrado de tejido. Por otro lado, el gramaje lineal, es el gramaje por el ancho del tejido 1 onza = 30 gramos / m2 Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m2 Gramaje lineal = gramos / metro Clasificación Según Peso o Tradicional: 10 a 16 onzas o Semi-Pesado: 8 a 10 onzas o Semi-Liviano: 6 a 8 onzas o Liviano: Hasta 5 onzas

4 Historia del denim El Denim es un tejido de algodón asargado; que fue remontado a mediados del 1500, el cual era empleado para la confección de ropa de trabajo. Aunque en diversos estudios se cree que el mismo surgió en Europa, su origen se ubica en la ciudad francesa de Nimes, un centro de industria textil basado en algodón, donde se nombra al tejido como denim o tejido de Nimes. Allí se deriva el nombre actual del tejido; algunos historiadores han dicho que se trata de la adaptación al inglés del nombre. Dicha tela era conocida como Serge de Nimes : Serge, en español, es sarga; de Nimes. En mediados de 1500 (aproximadamente en 1567), el jean era conocido también como Tafetán de Génova : genos que refiere a pantalón robusto de trabajo, ya que en sus inicios era utilizado para las velas de los barcos, toldos, lonas y la prenda de los marineros (resultaban muy duraderos y resistentes). En el siglo XlX, 1853 Tras la fiebre del Oro, millones de inmigrantes llegaban a EEUU, en busca de una tierra llena de esperanza y promesas de una vida mejor. La promesa se hizo real y se necesitaban trabajadores fuertes y una indumentaria de trabajo (barata y resistente). Levi Strauss, se instalaba con una pequeña tienda, donde ofrecía lonas y toldos para tiendas y carretas, junto a su cuñado David Stern, en San Francisco. Luego, tras la ayuda de un minero, se diseña el primer pantalón, overall, de color marrón con tiradores y sin bolsillos traseros el que tuvo una gran aceptación por los mineros, agricultores, obreros ferroviarios y los vaqueros entre los años 1855 y Anteriormente, en el año 1850, se funda la primera fábrica. En 1860, al tener tanta producción, se importa de Nueva York, una nueva tela azul teñida con añil, el color índigo, proveniente de un colorante natural de la India. En 1866, se introduce la etiqueta de cuero, con una imagen de dos caballos tirando de un pantalón. En el año , tras el pedido de Jacobs Davis, se incorporan los remaches de cobre inoxidables, para reforzar costuras, bolsillos. Ambos patentan la idea, y nace la primer marca: Levi Strauss & Co. El nacimiento del jean como prenda emblemática es el 20 de mayo de En 1878 Adolf Von Baeyer, un químico alemán, desarrolla el índigo, primera tintura sintética.

5 En el año 1913 surge la marca Lee Union All creada por Henry David Lee, confecciona una prenda enteriza, cociendo un pantalón con una camisa; debido a que su chofer se quejaba de ensuciarse al arreglar el auto. Y luego aparecieron los famosos Lee Riders de 30 onzas. En 1920, el waist overall, se convierte en el producto más popular. En el 1946 surge la marca Wrangler (en sus principios llamada Blue Bell Company). Dejando el terreno del trabajo duro para entrar en el uso diario, una tendencia a la que contribuyeron las estrellas cinematográficas y los músicos -fue la prenda más popular del hombre contemporáneo, un símbolo de igualdad y rebeldía y todo un verdadero icono de la cultura occidental. Se impone así en el mercado, con los pantalones para cowboy y asistente de rodeo. Para los años sesenta y setenta la prenda se convierte en un arma más del proceso de igualdad. Durante la crisis tras la caída de la bolsa de Wall Street y la Segunda Guerra Mundial, las grandes ciudades arruinadas comenzaron a utilizar jean como símbolo de fuerza y lucha americana comienza a popularizarse. En 1930 nacen los estilos cowboy y country. De la mano de Wrangler nace la moda far west, con el pantalón con cierre relámpago. Este estilo venia de la mano, de una imagen de un hombre fuerte, solidaria, masculina y que imponía sus propias reglas. Se convierte en el icono de imagen y publicidad de las marcas más productoras de jean. En 1935 se crea el blue Jean para mujeres. En los años 40, con la segunda Guerra Mundial, los waist overalls cambian de diseño. En los años 1950, se convierte en un clásico ya que comienza a ser una prenda tanto para hombre como para mujer. Hollywood colaboró en la consolidación del Jean. James Dean en la película Rebelde sin causa (1955), encarnó el arquetipo de joven atormentado e inconformista ansioso de libertad, y Marlon Brando, en El Salvaje (1953) también se encargó de poner su impronta rebelde, reivindicando el espíritu de una generación que estaba naciendo. En tanto, el furor que causó Elvis Presley patrocinando la marca Blue ridge, logró entronizar otra variante: el jean negro. Junto con las botamangas anchas, los cinturones de hebilla grande y la campera de cuero, el modelo negro fue el segundo grito de la rebelión juvenil. También comenzó a tomar una imagen ultra femenina y sexy, cuando Marilyn Monroe aparece vestida solamente con esa prenda.

6 En el año 1960 la camisa y el pantalón de demin empiezan a ser utilizado por los jóvenes que se revelaban contra todo aquello que les resultaba autoritarismo y disciplina. Era considerada una prenda revolucionaria. El jean entra en la moda de la mano de Yves Saint Lauren. Se vuelve aún más sexy por el ajuste de strech y más claros por el uso de ácidos en los lavados industriales. Baja la demanda al aparecer en el mercado texturas más delicadas y nuevas formas de acabado como el nevado y el lavado químico que marcaron un nuevo estilo. Luego las ventas repuntan gracias a grandes diseñadores que lo incorporaron a sus colecciones. En el año 77 la firma Cluett Peabody crea el sanforizado. Durante 1980 Las marcas comienzan a darle importancia a la publicidad. Y aparece el Jogging, que resulta un desafío para la vigencia del jean. Se lanzan nuevos modelos que no eran lavados antes de su venta, lo que permitía su enrojecimiento. Lo que resulta en un invento japonés llamado Stone wash (lavado a la piedra) que daría una imagen actual al denim. Acortaba los tiempos de uso y daba una imagen gastada. Y a los consumidores les encantaba. En el 1986 nace el pantalón de Levi s Dockers, nuevo pantalón casual; Lo definían a medio camino entre un jean y un pantalón de vestir. Con un 100% algodón, plisado al frente y con un solo bolsillo atrás a la izquierda. En 1990, los mejores diseñadores dando su versión del jean (Dolce & Gabbana, Armani, Calvin Klein, Versace, entre otros). Levi s presenta la línea Engineered, la reinvención del jean para el siglo XXl. A lo largo de la historia, el jean fue cambiando en sus tipologías, diseños y usos: Primero lo subieron a las costillas y más tarde apoyarlo apenas en las caderas, lo militarizaron, lo giraron del revés y han sido capaces durante casi 30 años de sorprender y reinventar lo inventado. Materia prima: Algodón Procesos de obtención El proceso empieza cuando el algodón llega a la planta desmontadora. En dicha planta el algodón pasa por una secadora, la cual se encarga de disminuir y reducir la humedad que contiene la fibra. Posteriormente, se coloca en una máquina la cual separa las impurezas y materia extrañas del algodón. Una vez, limpio el algodón se divide la fibra de las semillas. La

7 fibra se empaqueta en balas, para luego proceder a la apertura, mezcla, cardado, estirado y torcido. Finalmente, se ejecuta el hilado que puede ser de forma manual en un huso, rueca o torno de hilar; aunque en algunos casos las grandes empresas utilizan las hiladoras mecánicas. En este proceso se tuercen y se agrupan las fibras continuamente para la formación de hilos de varias hebras. Cuando existen fibras cortas estas son cardadas para combinar las fibras en una estructura continua, como si fuera una cuerda. Estas se peinan y se juntan a las fibras largas por medio del estiramiento y torcido. Cuando se realiza el torcido también se dictan las características que poseerá el hilado, por ejemplo una torsión ligera genera una tela suave, mientras que un torcido fuerte produce una superficie dura. Las superficies duras ayudan a que la tela tenga mayor resistencia a la abrasión y por lo mismo sea menos propensa a arrugarse o ensuciarse, aunque contraproducentemente la tela se encoge más durante el lavado. Proceso general de la producción del denim El proceso empieza cuando las pacas de algodón se pesan, después se estiba el algodón, de manera que se facilite el control. También se les remueve la envoltura a las pacas para que estén listas para ser procesadas. Apertura y Limpieza El algodón es introducido en la máquina de limpieza, las pacas se colocan de manera que puedan ser procesadas. La máquina abre el algodón y lo limpia. Toma parte en parte de cada una de las pacas, para abrir y limpiar, auxiliado por una máquina abridora. Posteriormente el algodón pasa a otra etapa de limpieza en el Axiflow (marca comercial), el cual hace la limpieza a base de corrientes de aire. En seguida, el algodón pasa a la Multimezcladora, la cual es una cámara grande con 10 silos, la máquina se encarga de mezclar los silos y repartirlos, siempre de atrás para adelante. Después el algodón pasa a la máquina Dustex (marca comercial), la cual es un cámara donde se extrae el micro polvo, esto se hace debido a que el micro polvo que contiene el algodón, es altamente dañino para la maquinaria, ya que daña los motores, engranes, así como todas las partes metálicas. Proceso de Hilatura: Cardado

8 Una vez que el algodón ha sido abierto y se han eliminado todas las impurezas propias de este pasa a las cardas. Las cardas son máquinas que sirven como otro elemento de limpieza para eliminar fibras cortas, y así darle uniformidad a las fibras. Estas máquinas procesan el algodón de manera que se forman cintas de dicho material y al salir de las cardas se depositan en unos bigotes designados. o Primer Estirador En esta etapa del proceso, las cintas producto del proceso anterior, son colocadas en el estirador, de seis en seis, y el estirador une las seis, de manera que se forme una sola cinta uniforme. El estirador también corrige irregularidades de la cinta, de manera que el peso de la cinta sea constante y que haya menos variación por unidad de longitud. El estirador cuenta con un sistema de verificación de calidad el cual manda una señal cuando la cinta no se encuentra dentro de las especificaciones. Cuando las cintas van saliendo del estirador, son depositadas en botes, y pasan al siguiente proceso. o Segundo estirador En esta etapa seis cintas provenientes del primer estirador, son nuevamente tomadas y procesadas en el segundo estirador de manera que se conviertan en uno. Este estirador cuenta con un dispositivo electrónico que las mide y las pesa, en razón de volumen. Si la máquina detecta que el grosor de la cinta es excedido, se manda una señal y la velocidad de entrega y de salida se reduce. La variación permitida en el grososr de la cinta es % en el título del hilo, lo que nos da una idea de la exactitud en el grosor de las cintas. Nuevamente las cintas salientes del segundo estirador son depositadas en los botes designados. o Open -End Las cintas de algodón pasan a la máquina open-end, que hace el hilo diferente al entrar en un sistema a base de rotores y turbinas que dependiendo del título puede alcanzar a producir hasta vueltas/minuto. Esta máquina hace la función de tres máquinas: pabiladora, continua de anillos y conera. Una vez que la máquina ha procesado las cintas, sale el hilo de algodón propiamente dicho. La máquina deposita el algodón en bobinas. Las bobinas son divididas en bobinas para trama, urdimbre y pie. Proceso de Urdido El hilo de las bobinas va hacia las urdidoras, estas son de tipo bolas. En esta etapa unen los hilos, dependiendo del tipo de tela que se va a trabajar se hace una cuerda con determinados hilos para poder ser teñidos.

9 Proceso de Teñido En esta etapa del proceso llegan las bolas provenientes del urdido. Cada una de las bolas tiene un promedio de 400 hilos, lo que significa que cada bola hay metros aproximadamente. Así mismo, 24 bolas completan una rollada, las cuales completas el lote que entrará simultáneamente al área de teñido. Índigo En esta área se tiñe el hilo de índigo. Es importante mencionar que en esta área se trabaja a una velocidad de 24 a 26 metros/minuto. Como se mencionó anteriormente, se colocan las 24 bolas en una máquina, en el cuál el hilo para poder ser teñido, pasa por diferentes procesos que se enumeran a continuación: o Descrude: el hilo va pasando por una concentración de humectantes, secuestrantes y sosa cáustica; esto con la finalidad de humectar la fibra, eliminar impurezas, precipitar metales y sales que existan en el agua (secuestrantes). Las tinas que contienen esta concentración tienen una capacidad de 1200 litros. o Enjuague: para este proceso se ocupan tres tinas, y tiene como finalidad eliminar los residuos de las sustancias provenientes del descrude. o Tinas de Teñido: existen 8 tinas, cada una de estas tiene una capacidad de 3900 litros, en estas se tiene la mezcla del colorante, esta mezcla se mantiene en constante recirculación, de esta manera se logra un teñido consistente. El proceso consiste en hacer pasar los hilos por cada una de las tinas, ya que el hilo pasa por la mezcla de colorante y se oxida al medio ambiente, repitiendo este proceso en varias ocasiones, hasta que se logre el tono deseado. o Enjuague: se utilizan tres tinas, se enjuaga el hilo para quitar el colorante excedente. o Suavizado: se le da un tratamiento de suavizado y lubricado al hilo, con la finalidad de que el hilo tenga un mejor desliz y suavidad, y se pueda trabajar con facilidad en el proceso siguiente. o Secado: el hilo pasa por 42 tamboras de pre secado, este es un mecanismo que consiste en rodillos que secan el hilo a base de vapor de agua.

10 o Coilers: es hilo ha terminado de pasar por el proceso de teñido por lo que un sistema mecánico deposita las cuerdas ordenadamente en botes que tienen un diámetro aproximado de 1.5 metros y una altura de o Apertura de la cuerda: Se trabaja a una velocidad de 350 metros/minuto. Son 10 máquinas que tienen como función abrir la cuerda por medio de tensión para urdirse. o Engomado: En esta etapa del proceso se utiliza una máquina que sirve para reunir cuentas totales en hilos que van directamente al área de tejido. El engomado sirve para proteger cada uno de los hilos con productos como almidones y resinas acrílicas, con viscosidades altas, medias o bajas, dependiendo del número de hilo. El engomado sirve para proteger el hilo de la fricción del telar y darle una mayor resistencia. Proceso de Tejido Los julios provenientes del área de engomado son colocados en las atadoras, en las cuales se anuda hilo por hilo, estas máquinas tienen una velocidad de hasta 250 nudos por minuto. Después los julios son ubicados frente a las máquinas tejedoras para que los hilos de algodón sean tejidos y se obtenga la tela de mezclilla, las cuales también son enrolladas en julios. Dado que la humedad y la temperatura en esta área deben ser constantes y controladas, esto con el fin de evitar que los hilos de algodón que están siendo tejidos se rompan, en esta área también se cuenta con un sistema de aire acondicionado, lo que permite mantener una temperatura de 17ºC. Una vez que se termina el rollo se pasa al siguiente proceso. Proceso de Sanforizado La primera etapa en esta área es el sanforizado, se le da el acabado final a la mezclilla, a través de un proceso consistente en calentarla, enfriarla y finalmente plancharla, esto con el fin de lograr la textura, flexibilidad y dureza requeridas para este tipo de tela. Las operaciones que componen esta área son las siguientes: o Arrugado de tela o Cepillado o Horneado o Saturación o Vaporización o Suavizado o Pre-secado

11 o Planchado o Arrugado de la tela o Inspección o Empaquetado Todas estas operaciones se encuentran concentradas en una enorme máquina. Terminado el proceso de sanforizado en esta misma área se realiza el corte y empacado de material, y se envía la tela al almacén de producto terminado. Tipos de Terminación Los diferentes efectos o looks buscados, estarán determinados por el pedido del fabricante, la época, la moda reinante, etc. Para obtener los diferentes efectos sobre el denim se pueden modificar las siguientes variables, antes, durante y/o después del lavado. PH de baño neutro o acido Temperatura del agua Tiempo de exposición al proceso Tipo de Producto utilizado (piedra, enzima, polvo abrasivo) Cantidad de producto Tamaño de la piedra Cantidad de agua El tejido, tal como sale del proceso, no puede ser utilizado para realizar la confección de las prendas. Es por este motivo que se aplican las siguientes terminaciones básicas: Teñido de la urdimbre con una tintura sintética de color Índigo, que tiene como propiedades: baja solidez al frote y al lavado. Sanforizado: Es un tipo de acabado general. Por medios térmicos y acuosos (vapor de agua), se fija un ancho determinado en el tejido para que no encoja +/- 2 cm, parámetro fijado, durante el proceso de terminación o en su posterior uso. Le confiere a la tela estabilidad dimensional. Se realiza con una máquina para encogimiento compresivo de tejidos. Esta máquina da un encogimiento en el sentido de la urdimbre y lo fija, hasta el próximo lavado. Gaseado o chamuscado: Este acabado general chamusca, mediante la utilización de gas, las fibras superficiales que anteriormente hemos levantado

12 mediante un cepillado ligero, eliminando toda la vellosidad que pueden ocasionar la formación de peeling. Este acabado busca limpiar el tejido. Aprestado o encolado: Es un acabado general con productos químicos para mejorar las cualidades del tejido. Provoca el leve endurecimiento del tejido, es soluble en agua Decatizado: Acabado general, el vapor de agua le otorga al tejido mayor volumen y cuerpo. Se plancha el tejido bajo la presión de dos cilindros. Stone- wash: Para este acabado se utiliza un gran tambor de acero, en el que se introducen alrededor de 250 prendas, junto con lavandina, agua y piedras. Estos giran de 4 a 6 horas a 40 C. De acuerdo con la concentración del hipoclorito de sodio utilizado, varía el color del denim, será más fuerte o más claro. El agua residual con cloro se elimina y, en el mismo tambor, se utiliza carbonato de sodio para neutralizar el cloro. Este tipo de acabado se utiliza para darle a la prende el efecto de gastada, es un ataque al color y a la resistencia del tejido. Después se lava. Pre Wash: Acabado de rutina que elimina los restos y residuos del proceso en general. Puede ser mecánico. Como acabados especiales, podemos encontrar que comúnmente se aplican al denim los siguientes: Coatings: Se le da al tejido una mano levemente vinílica para lograr impermeabilizarlo. Resinados: Otorgan una textura rígida, simula un acabado sintético mediante una acción mecánica. Para lograr algunos de los acabados detallados anteriormente, se utilizan las siguientes maquinarias industriales: o Máquina centrífuga: La centrífuga consta de un tambor circular horizontal con perforaciones y una cobertura exterior. Por las perforaciones se elimina el exceso de agua debido a la fuerza centrífuga. En la parte interna pueden tener, dos, tres, cuatro paletas o ninguna de acuerdo al modelo. Luego de las distintas operaciones que se les realiza a las prendas para llegar a diferentes efectos de gastado o bajada de color, las prendas con el suavizante, se colocan en carretillas y se trasladan a las centrifugas, donde el operario las coloca en forma manual, para ser centrifugadas y quitarles el exceso de agua. o Máquina Tumber: Es una máquina secadora. El tiempo de secado es aproximadamente de 40 a 45 minutos y la temperatura de 70 a 75 grados, no es constante, sino que disminuye progresivamente para que la prenda no quede rígida. o Planchas Prensa: Estas son grandes planchas prensa vapor.

13 o Pesaje: El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor cantidad de onzas, mejor es el denim, ya que el tejido es más cerrado y, por lo tanto, tengo más cantidad de material. Como consecuencia de esto, aguantara más la abrasión, el pre lavado, el stonewash y se deformara menos con el calce. Descripción de procesos 1º Muestra Original Características del Tejido Nombre comercial: Denim Composición: 100% Algodón Características del hilado: Cardado/Open-En Estructura del hilado: Sarga Tipo de terminación: Teñida la urdimbre, crudo la trama. El tejido debería ser sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado. Onzas/gramaje: pesar en una balanza y calcular peso/metro cuadrado y pasarlo a onzas. Gramaje lineal: es el gramaje por el ancho del tejido, sirve para calcular el peso del rolo del tejido. 2º Muestra Descrude Se trazan con fibra 6 líneas en el lado posterior de la muestra, tres en sentido de la trama y tres en sentido de la urdimbre; cada línea de 30 centímetros de largo. Posteriormente la muestra del denim se lava con detergente líquido, en lavarropas. Luego se enjuaga, se deja secar y se procede a planchar. Tomar medidas de encogimiento (estabilidad dimensional), y hacer cálculos. 3º Muestra Blanqueado Para realizar el procedimiento se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Sodio (lavandina), un litro de agua a temperatura ambiente, algunas cucharadas soperas de bicarbonato de sodio, depende del olor. Se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se coloca la muestra de denim dentro de la solución totalmente sumergida. Se mezcla y se deja sumergido hasta que pierda por completo el color. Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua y se sumerge el

14 tejido en 3 litros de agua con las algunas cucharadas de bicarbonato para neutralizar la lavandina hasta sacar el olor a cloro de la muestra. 4 Muestra Teñido Los materiales a utilizar deberán ser una anilina en color oscuro, algunos litros de agua, y tres cucharadas soperas de sal gruesa. Se disuelve la anilina en un recipiente, luego se lava la muestra de denim con un poco de detergente para eliminar el apresto. Se coloca un recipiente sobre la hornalla prendida en máximo y se agregan los litros de agua con la anilina previamente disuelta y luego el denim. Se revuelve constantemente, a los 30 min se le agregan las tres cucharadas soperas de sal gruesa. Se deberá seguir revolviendo la mezcla y asegurarse de que quede totalmente sumergida en la mezcla. A la media hora el agua deberá estar hirviendo, se deja el fuego fuerte con el agua hirviendo durante una hora sin dejar de revolver la mezcla. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra en la solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el denim de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en un lugar seco sin la presencia del sol. 5º Muestra Resinado Sintético Se realiza utilizando pintura sintética líquida o en aerosol. Se aplica varias capas sobre el derecho del denim. Se aplica una primera capa de pintura con pincel o rodillo. Esta primera capa se deberá dejar secar al menos 24 horas para poder seguir con el procedimiento. Al pasar este periodo se seguirán aplicando capas de pintura cuidando que no traspasen la muestra de denim. Se calculan que se necesitan un mínimo de 10 capas de pintura para lograr el efecto deseado. 6º Muestra Estampado Transfer Se realiza un diseño en computadora con los programas Corel Draw o Illustrator. Luego este diseño se imprime, con una impresora a chorro de tinta, en la hoja para transfer para tela oscura. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del papal transfer, se pone el diseño sobre el derecho de la muestra de denim, se le coloca un papel siliconado y luego se plancha al máximo de temperatura. Dejar enfriar unos minutos para sacar el papel siliconado. 7º Muestra Estampado Plastisol Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también puede usarse Fastix. Se realiza un esténcil con forma de círculos, se pone el esténcil sobre el denim y se cubre con la pintura acripuff, esto se realiza varias veces en la extensión de la muestra. Se retira el

15 esténcil y se deja secar durante 6 a 10hs. dependiendo de la humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con una plancha bien caliente se da calor sobre el tejido, en especial en los sectores donde pasamos nuestro esténcil con la pintura acripuff. Al darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta su volumen, y tiene una textura esponjosa. Otra opción es utilizar un secador de pelo. 8º Muestra Flameado Se coloca la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de 200 ºC, se coloca indirectamente sobre la parrilla del horno, se deja 10 min, luego se da vuelta y se lo deja unos 5 min más. Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el fuego está muy caliente corremos el riesgo de que el tejido se queme. 9º Muestra Microesmerilado Tomamos una lija fina y la envolvemos en un taco de madera. Pasamos la lija con fuerza moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical, este movimiento lo realizamos unas 50 veces de manera vertical y 50 veces de manera horizontal, teniendo mucha atención de no dañar el denim. Se utilizan tres tipos de papel lija. 10º Muestra Resinado Látex Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplicó varias veces en el denim por el lado del revés. A la pintura se le agrega unas gotas de agua para que no esté tan espesa. Se pasa una capa de pintura y se deja secar por una hora, luego aplicar otra capa y se dejó secar por tres horas, este proceso lo realizamos tres veces más, tener en cuenta que la última capa tomara mucho más tiempo de secado, se deja secar durante toda la noche. IMPORTANTE: NO DEJAR QUE LA PINTURA PASE DEL OTRO LADO DEL TEJIDO! 11º Muestra Devoree Se realiza un esténcil. Se ubica el esténcil sobre el denim, se aplica sobre la forma del esténcil, la lavandina, la aplicamos con una muñequita de goma espuma, para que la lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro diseño. Este proceso se realiza unas 20 veces hasta que el tejido quede blanco. Luego se procede a lavar con abundante agua y neutralizar en un lavado de agua con bicarbonato de sodio. 12º Muestra Textura Libre Desarrollo Práctico

16 1º Muestra Original Características del Tejido Nombre comercial: Jean Composición: 100% Algodón en trama y urdimbre Características del hilado: Cardado/Open-En Estructura del hilado: Sarga Tipo de terminación: Teñida la urdimbre en color índigo, crudo la trama. El tejido debería ser sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado. Onzas/gramaje: Se entiendo como la cantidad de gramos por metro cuadrado, estimando que 1 onza corresponde a 30 grs/m2 para facilitar el cálculo, sin olvidar que realmente 1 oz corresponde 33,33grs/m2. El cálculo fue hecho partiendo de una muestra de 10x10 cms que fue pesado en una balanza digital para obtener el peso exacto que resultó ser de 4,33 gramos. De esta manera calculamos: Gramos por m2: 100cms2 4,33 grs 1000cms2 433 grs Onzas: 1 oz 30g/m2 X oz 433g =14,43 oz Gramaje lineal: Es el gramaje por el ancho del tejido, sirve para calcular el peso del rolo del tejido. En este caso, el ancho del tejido es de 1,75 m por tanto: 1m2 433grs 1,75m X =757,75 g/m

17 2º Muestra Descrude Se trazan con fibra 6 líneas en el lado posterior de la muestra, tres en sentido de la trama y tres en sentido de la urdimbre; cada línea de 30 centímetros de largo. Posteriormente la muestra del denim se lava con detergente líquido, en lavarropas. Luego se enjuaga, se deja secar y se procede a planchar. Después de acabado este proceso se procede a tomar la nueva medida de las marcas para determinar si el tejido fue sanforizado. E% = (Longitud Final Longitud Inicial) x 100 Longitud Inicial Tomamos las medidas de las tres marcas en urdimbre y tras en trama teniendo que cuenta que podían ocurrir tres cosas siendo la primera, conseguirnos con las mismas dimensiones originales; la segunda, que las dimensiones hayan disminuido y la tercera que hayan aumentado. Trama Medida 1: 29,5 cm Medida 2: 29,5 cm Medida 3: 29,8 cm E%= (29,5-30/30) x100= -1,66 E%= (29,8-30/30) x100= -0,66 Promedio (-1, ,66) / 2 = -0,96 Corresponde a los valores de un tejido sanforizado

18 Urdimbre Medida 1: 29 cm Medida 2: 29 cm Medida 3: 28,7 cm E%= (29-30/30) x100= -3,33 E%= (28,7-30/30) x100= -4,33 Promedio (-3, ,33) / 2 = -3,83 No corresponde a los valores de un tejido sanforizado Conclusión: Podemos observar el encogimiento de trama y urdimbre, consiguiendo un promedio de encogimiento de urdimbre por fuera de los valores adecuados, con lo que podemos determinar que el tejido no ha sido sanforizado. 3º Muestra Blanqueado Para realizar el procedimiento se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se coloca la muestra de denim dentro de la solución totalmente sumergida. En este caso se utilizaron 3 litros de agua y 750 cc de lavandina, dejando el tejido sumergido durante 20 horas. El tejido empezó a perder color durante la primera hora llegando progresivamente a un color celeste claro, lo que tardó aproximadamente 9 horas. A partir de este momento, el color se fue perdiendo con lentitud, permaneciendo durante varias horas el color celeste claro; hasta llegar al tono blanco deseado. Al

19 remover el tejido con la mezcla, se lavó dos veces con agua limpia y una tercera vez con agua y bicarbonato de sodio para balancear el ph de la muestra. En este caso se utilizó mucho bicarbonato de sodio durante el enjuague lo que provocó un color amarillento en la muestra. 4 Muestra Teñido Para realizar la muestra de teñido fue importante tener en cuenta la relación de bañado, para definir la cantidad de agua en la que debía ser sumergida la muestra: teniendo en cuenta que por cada kilo de tejido se necesitan 20 litros de agua y asegurar una RB (Relación de baño) de 1:20. Se utilizó anilina marca Colibri color rubí, disuelta en Relación de baño (RB 1:20) 1000g 20 lts 108,25g x = 2,16 lts Peso de la muestra (50x50 cms) 433g/m2 / 4 = 108,25 gr/m2 Para empezar el procedimiento la anilina fue disuelta en una taza de agua a temperatura ambiente. En una olla profunda se colocaron los 2,20 litros de agua necesarios, con la taza de anilina disuelta y la muestra de denim previamente lavada para eliminar suciedad e impurezas. Se hizo una marca en el interior de la cacerola para marcar el nivel alcanzado por el agua. Al encender el fuego medio, se empezó a revolver la muestra cada 5 minutos, hasta pasada la primera media hora, en la que se agregaron 3 cucharadas soperas de sal.

20 Pasados otros 30 minutos, en los que la mezcla se mantuvo en constante revolución, se agregaron 3 cucharadas de vinagre. Una vez llegado al punto de ebullición, se dejó al fuego por hora y media en la que se siguió revolviendo cada 5 minutos. Al terminar el procedimiento se dejó enfriar y se enjuagó con agua limpia. 5º Muestra Resinado Sintético Se utilizó pintura sintética líquida marca Colorin color negro. La pintura se mezcló durante 15 minutos con una vara de madera para asegurar una concentración de pigmento uniforme. Se aplicó una capa de pintura que se dejó secar hasta que se sintió seca al tacto. Posteriormente se aplicaron 9 capas de pintura más, repitiendo el mismo procedimiento. En este caso la pintura traspasó la muestra, al no haber secado en su totalidad rápidamente. El resultado obtenido fue una superficie brillante, un poco áspera al tacto.

21 6º Muestra Estampado Transfer Se realizó el diseño de seis círculos con diferentes imágenes en Illustrator, para ser imprimido con impresora de tinta a choro en papel especial para transfer de tela oscura. Los círculos fueron recordados y acomodados en el derecho del tejido. La plancha se calentó al máximo, se apoyó y se dejó actuar durante 20 segundos. Este procedimiento fue repetido con cada círculo del diseño. Al terminar se dejó enfriar por unos segundos y una vez pasado el tiempo se removió el papel siliconado que funcionaba como capa protectora para poder apreciar el diseño estampado en la muestra. 7º Muestra Estampado Plastisol Para esta muestra se utilizó pintura Acri-puff color blanco. Se dibujaron ondas sobre la superficie del derecho de la muestra. Se dejó secar toda la noche y se le aplicó calor con plancha por el revés del tejido para aumentar el volumen de la tela.

22 8º Muestra Flameado La muestra de denim fue doblada para conseguir una forma cuadrada en la intervención del tejido. Después de haber doblado el denim, se introdujo en el horno precalentado a 200ºC con el derecho hacia arriba durante 10 minutos. Posteriormente la muestra fue doblada al contrario para dejar el revés del tejido al descubierto y calentar en el horno durante 5 minutos, cuidando que no se queme la muestra. El resultado obtenido fue un oscurecimiento del tejido en un cuadrado en el área central de la muestra. 9º Muestra Microesmerilado Se utilizaron tres tipos de lija para intervenir la muestra, una fina, una media y una gruesa. Alternando las tres lijas, se pasaron 50 veces sobre la urdimbre y 50 veces más sobre la trama concentrándonos con mayor fuerza en el centro de la muestra para conseguir en esta área un desgaste más fuerte. Como resultado se obtuvo un cambio de color y textura en la muestra, obteniendo un color más claro y una textura más suave.

23 10º Muestra Resinado Látex Para esta muestra se espera conseguir un resultado con efecto de resinado en el tejido, que emule la textura de la cuerina. Se utilizó pintura líquida marca Acrylex color blanco, que fue mezclada durante 30 minutos con una vara de madera para asegurar una concentración de pigmento uniforme. Se aplicó la primera capa con rodillo de goma espuma sobre el derecho de la muestra. La primera capa de pintura traspasó el tejido por haber sido muy gruesa. Se dejó secar durante 4 horas, para aplicar las siguientes diez capas de pintura con boche y dejando secar cada capa durante dos horas antes de aplicar la siguiente. La última capa se dejó secar toda la noche. 11º Muestra Devoree La muestra de Devoree se realizó a mano alzada con lavadina en gel. Se realizaron círculos a mano alzada con diferente concentración de lavandina. El procedimiento se repitió tres veces para lograr diferentes tonos de color en cada círculo, lavando el tejido para remover el excedente de químico y dejando secar para aplicar la siente capa. Al finalizar la muestra fue lavada con agua limpia tres veces y con bicarbonato de sodio una vez para nivelar el ph del tejido. La muestra fue planchada para eliminar arrugas.

24 12º Muestra Textura Libre Para la muestra libre se combinaron los procedimientos para el devoree y el blanqueado. En primera instancia se realizaron líneas a mano alzada en la parte central de la muestra. Las líneas centrales se realizaron primero, dejando asentar la lavandina en gel unos minutos antes de realizar las líneas exteriores para lograr diferentes intensidades de blanqueado. El tejido fue lavado en agua limpia para ser enrollado y sujetado con gomas; de esta manera fue sumergido en una mezcla de dos litros de agua y 500 cc de hipoclorito de sodio, en la que fue sumergido durante hora y media para aclarar la muestra y conseguir una textura en su blanqueado. Después de este tiempo el tejido fue retirado de esta preparación para ser lavado tres veces en agua limpia y una vez en agua con bicarbonato para eliminar el olor a cloro y nivelar el ph de la muestra. El tejido fue planchado varias veces para eliminar las arrugas causadas por enrollar y sujetar la tela.

25 Conclusión personal Realizar las muestras de intervenciones textiles resultó como una experiencia entretenida, a pesar de tener problemas con las muestras de resinados en las que la pintura traspasó el tejido. Fue una experiencia enriquecedora que dejo conocimientos prácticos para intervenir textiles en el futuro. De igual manera, mediante el desarrollo teórico se afianzaron los conocimientos adquiridos en la cursada.

26 Bibliografía SAULQUIN, Susana, La vigencia de un mito, Jeans, Ed. Nobuko.