EMPEZANDO. I. Que coche comprar?

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1 EMPEZANDO I. Que coche comprar? Lo primero que has de pensar es: quiero que sea realista, o quiero que sea efectivo?. Ahora mismo hay tres tendencias: 180/190mm de ancho (F104, HPI F10, FGX), 200mm (F103, F1-09, etc ) Y derivados de pro10. El problema es que cada una de las tendencias esta en niveles de rendimiento totalmente diferentes. Un F104 tiene muy difícil ganar a un F103, y un F103 lo tiene complicado contra un Corally y por que? Aparte de la diferencia de anchura, ( y a mayor anchura mas estabilidad ) la mayor diferencia es la anchura de las ruedas traseras: F104 35mm, F103 45mm, Corally 50mm. Evidentemente, a mayor anchura, mayor agarre, así que un F104 puede ser muy realista, pero en un circuito lo tendrá bastante difícil, por sus 2 cm menos de ancho y ruedas mas estrechas, aunque siempre le puedes convertir a F104W (200mm) sin demasiada complicación y también se puede pasar un F103 o F1-09 a 180mm, (las ventajas de la compatibilidad Tamiya). Si no vas a competir, y solo quieres disfrutar de la estética de la escala, cualquiera te vale. Si vas a competir, averigua cual es la normativa, y compra en consecuencia. En Valladolid, por ejemplo, esta limitado a 200mm de ancho, pero con obligatoriedad de usar ruedas de goma, lo que quita de en medio a los Corally y similares derivados de Pro10, pues no hay gomas para ellos. No hay normas? Un Corally o similar derivado de Pro10 es lo mas competitivo, pero te limita un poco, pues algunos reglamentos no los permiten. Lo siguiente en nivel de competitividad seria los 200mm F103RM o un 3racing F1-09. No son tan caros como los Corally (si bien es cierto que pueden encontrarse Corally F1 de segunda mano a precios mas que razonables), hay ruedas de goma para ellos, funcionan bastante bien, e incluso pueden ser fácilmente convertidos a 180mm si fuera necesario, siendo los coches de 180mm (F104 y HPI F10) el ultimo escalón en rendimiento. En general, un F104 puede llegar a ir tan rápido como un F103, pero requiere de mucho trabajo y puesta a punto para llegar a lo que este hace recién sacado de la caja. El F1-09 tiene mas competitividad que el F103, pero requiere de mas trabajo, modificaciones y sustitución de piezas. En el medio de todos ellos esta el sakura FGX, que tiene 190mm de ancho y suspension independiente trasera. Parece ser que es muy superior a los F104, aunque de momento parece que es un tanto propenso a las roturas En definitiva, para empezar yo te recomendaría el F103, ya sea alguno de los últimos RM que quedan o la reciente reedicion de Lotus 99, incluso, puedes hacerte uno a la carta a base de opciones de los distintos fabricantes. II. Electronica Para empezar, el mabuchi de escobillas que incluyen casi todos los Tamiya ofrece un rendimiento sorprendente en estos coches, siendo la opción mas económica posible. Si te decantas por brushless, que sea con SENSORES, por favor. Hay muchísima diferencia de funcionamiento, siendo mucho mas suave y fácil la conducción con un sensored. Es preferible pagar un poco mas, pero comprar bien. Cualquier variador brushless compatible con sensores te ira bien (mejor que no sea muy grande). Por precio y rendimiento te recomiendo el Hobbywing Xerun v2.0/1 60A.

2 En cuanto a motores el bobinado ideal para circuitos grandes esta en el entorno de las 13.5T con gomas, con espumas podrias subir hasta un 10.5T. Yo utilizo el Speed Passion Ultra Sportsman V2 13.5T. Esta gama de motores es especialmente suave en la entrega de potencia, lo cual pronto descubrirás que es muy importante. He probado con buenos resultados el TP T (disponible en hobbyking por solo 24$!!!) En cuanto al servo, cualquiera vale, no es necesaria mucha velocidad (incluso puede llegar a ser perjudicial) ni fuerza, pero si es importante que sea preciso y centre bien. Recomendable que tenga rodamientos para mejorar ese aspecto precisamente. Yo uso un Savox. Sobre las baterías, cualquiera que te entre bien en el coche vale. Dado el poco peso y bajo consumo de estos coches no es necesaria una gran inversión en baterías. Para el F103 te recomiendo las Hobbyking Turnigy C, pues son de las pocas que entran perfectamente en el coche sin modificar nada, pues miden lo que un paquete en stick de los de antes (135mm de largo) Conceptos generales de puesta a punto Me gustaría comenzar dejando algo bien claro el 80% de la puesta a punto del coche es la elección de neumáticos. Una vez con los neumáticos adecuados lo demás solo sirve para afinar si bien es verdad que ese ajuste fino es el que marca diferencias:) Otro matiz es la interconexion entre trenes Como norma general, lo que haces adelante afecta al contrario al eje trasero y viceversa. Altura al suelo: Generalmente, a menor altura mayor agarre en esa parte, si bien, si nos pasamos de bajo, ira tocando con el suelo, volviendo el coche impredecible. 5mm es un buen punto de partida. Una mayor altura también produce mas balanceo. Se mide en 3 puntos. * Delante, en la punta del chasis * En el medio, justo antes de la bancada en el extremo del chasis * Atras, en la parte de atras de la bancada. Muelles: Blando -> Mas dirección Duro -> Menos dirección

3 Manguetas: Hay dos tipos. se diferencian por la colocación del eje de la rueda con respecto al KingPin (el eje donde va el muelle). Inline (std, eje de la rueda en linea con el kingpin) -> dirección mas agresiva Trailing (3.5mm offset) -> dirección menos agresiva Caída o Camber: Es el angulo que forma la rueda con la perpendicular de la superficie. Se entiende como caida negativa, cuando la parte superior de la rueda esta inclinada hacia adentro. Mas -> Mas dirección a alta velocidad. Menos -> Menos dirección. Mas estabilidad en baches. Caster o Angulo de avance de pivote: Es el angulo que forma el Kigpin o eje de articulación de la mangueta con la perpendicular de la superficie. Afecta al comportamiento del coche en las tres partes de la curva, (entrada, mitad y salida). A mayor caster, el coche entrará peor en la curva, pero a la hora de empezar a acelerar en la mitad de la curva el coche cogerá más dirección en la mitad de esta y a la salida. Ideal para cuvones y parabólicas rápidas. La falta de entrada en cuva la podemos mitigar o subsanar con la divergencia o el ackermann. Menos caster, te da más entrada en curva, pero a la hora de abrir gas a mitad de curva, el coche te subvirará y se irá hacia el exterior de esta. Se puede subsanar estrechando el coche de delante, ensanchandolo de atrás o dando algo más de camber a las ruedas delanteras, pero ojo, si damos un camber excesivo a las ruedas delanteras con neumáticos de goma, obtendremos el efecto

4 contrario, aparte de que nos cargaremos el neumático. Convergencia/Divergencia: Es el angulo que forman las ruedas vistas desde arriba. Puede ser un angulo convergente (ruedas apuntando hacia adentro) o divergente (ruedas apuntando hacia afuera) Convergencia -> Aumenta la estabilidad en recta, pero quita dirección. Divergencia -> Aumenta la dirección, sobre todo a la entrada de la curva, pero lo vuelve inestable en recta. Ackermann: Es el efecto de que la rueda interior gire mas que la exterior. Mas Ackermann significa que la rueda interior gira mas que la exterior. Mas Ackermann -> Mas dirección a la entrada de la curva, mas fácil de conducir. Menos -> Lo opuesto. Anchura: Mas ancho delante -> Reduce dirección, ralentiza la respuesta de la misma y da mas subviraje. Mas ancho atras -> Incrementa estabilidad. Amortiguador Central: Muelle: Blando -> Mas tracción y mejor control en firme bacheado. menos dirección acelerando. Duro -> Menos tracción, mas giro durante la curva. Aceite: Controla la relación de agarre entre adelante y atras.

5 Mas fluido -> Mas agarre atras. Menos fluido -> Mas dirección. posición: Mas plano -> Mas dirección acelerando. Mas inclinado -> Lo opuesto. suspensión de disco: Controla el balanceo del coche. Grasa mas fina, suave -> Reduce dirección Grasa mas fluida, dura -> Añade dirección. Ralentiza la transición lado a lado Droop Describe el angulo de la bancada con respecto al chasis. Mas -> Mas dirección a alata velocidad. Aguanta mejor los baches. menos o 0 -> Mas suave a la entrada de las curvas