MUEBLE PARA LAVABO Se trata de reutilizar la madera de palés, por lo que lo primero que hay que hacer es desmontar el palé quitándole todos los clavos y dejando todas las tablas sueltas. Dado que no todos los palés son iguales en este caso he tenido que desmontar varios para conseguir la madera necesaria, por ejemplo para conseguir las 4 patas he necesitado 2 palés ya que solo tienen 3 travesaños cada uno y además tienen que ser del mismo grosor, es decir que de cada palé se pueden utilizar alguna parte y se necesitan varios palés para conseguir las maderas para el mueble. Una vez que tenemos la madera necesaria procedemos a hacer el diseño del mueble y el despiece total con sus correspondientes medidas.
El diseño del mueble ha estado condicionado por el tipo de lavabo y el sitio donde se va a instalar, ya que en este caso el desagüe del lavabo no iba a la pared, sino que bajaba recto hasta el suelo, por lo que he tenido que poner la parte central en forma de U para que tape el desagüe y se pueda colocar sin problemas a la hora de arrimar el mueble a la pared. Como se puede ver en las fotos 1 y 2 la madera de palé tiene el inconveniente de que no es regular, tiene desperfectos y al desmontarlos también se hacen marcas en la madera, aparte de los agujeros que quedan de los clavos (foto 3), por lo que una vez cortadas las piezas hay que lijarlas para dejar bien limpia la madera (foto 4) y eliminar en lo posible las irregularidades. foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 Los agujeros de los clavos de momento no se rellenan porque la pasta de madera no tiñe, por lo que primero se tiñe la madera y después se hace la pasta de madera con un poco de tinte para intentar igualar el color. Las irregularidades se intentan eliminar lijando y también en el caso de marcas hundidas como las de la foto 5 se pueden arreglar poniéndoles un algodón mojado (foto 6) y se deja actuar unas horas mojándolo de vez en cuando hasta que suba la madera (foto 7)
foto 5 foto 6 foto 7 Dejar secar y se vuelve a lijar para que quede lo mas igualada posible. El siguiente paso es teñir la madera, también se podría dejar la madera de color natural, pero personalmente he preferido teñirla porque por una parte quería que el mueble tuviera color y por otra que al ser maderas de varios palés, por mucho que se las lije y se dejen en el color natural, la realidad es que tienen tonalidades muy diferentes. foto 8 foto 9
Es mas, aunque se debe teñir completamente antes de empezar a encolar, en este caso les di en principio una mano de tinte y una vez encolado el mueble fui retocando y dando mas manos en función del color base para intentar igualar el tono lo mas posible. Una vez teñida la madera se tapan los agujeros de los clavos con pasta de madera o cola blanca con serrín a la que echaremos un poco de tinte para que tenga color. Hay que tener en cuenta que al secar la cola blanca con serrín oscurece bastante, como se puede ver en la foto 9 pese a que al hacer la mezcla tenia un color muy parecido, al secar quedó un color mucho mas oscuro por lo que hay que tener cuidado y probar en partes que no sean visibles, como en este caso que era la parte trasera. Una vez seca la pasta de madera se retira el sobrante con un bisturí o cutter. Dado que el mueble se compone de muchas piezas lo he ido armando por partes, en primer lugar encolé la parte de las patas (fotos 10 y 11). foto 10 foto 11 Después he formado la U central (foto 12), aquí lo mas complicado es colocar los gatos ya que deben ejercer presión tanto horizontal como transversalmente y ademas como se aprecia en la foto 13 hemos tenido que poner unas maderas transversales para que se mantengan rectos los laterales de la U. En la foto 14 no se aprecia bien pero estan puestos 4 gatos que ejercen presión de los laterales al frontal y 2 gatos que presionan lateralmente el frontal de la U. foto 12 foto 13 foto 14
El paso siguiente es hacer la parte de la panza del lavabo y unirlo a la U (foto 15) Para conseguir la forma redondeada primero hice una plantilla en papel que es manejable para poder ir dándole la forma del lavabo y después la pasé a cartón. Esta parte esta formada por 3 piezas debido al tamaño de las tablas, ya que tiene una altura de 12,5 cm x 3,5 de ancho y no hay tablas de esa medida. Primero se encolan las 3 partes y una vez unido y seco se le hace la forma de la panza. foto 15 Ahora ya tenemos por un lado las patas y por otro lado la parte central que hay que unir por medio de los estantes delanteros. Los estantes traseros no van encolados, van superpuestos en unas guías para primero poder colocar el mueble, ya que el desagüe queda dentro de la U y una vez arrimado a la pared ya se pueden poner los estantes traseros. Para hacer las uniones con las espigas, primero hacemos el agujero en una parte (foto 16) y después colocamos los marcadores (foto 17) en los agujeros (foto 18) se enfrenta con la otra parte que tenemos que unir (foto 19) se le da unos golpecitos con el martillo para que se marque donde tenemos que hacer los agujeros (foto 20). Después se echa cola blanca en los agujeros de las dos partes, se mete la espiga y se colocan los gatos para que hagan presión y se quede unido perfectamente. foto 16 foto 17
foto 18 foto 19 foto 20 foto 21 Los estantes los he unido también con espigas pero las he dejado un poco a la vista, con idea de quedaran un poco mas anchos y también por que le diera un toque estético. Como se ve en la foto 21 los estantes son de madera mas fina, ya que no tienen que aguantar grandes pesos. En la foto 22 se puede apreciar donde van a ir los estantes, ya están hechos los agujeros y metidas 2 espigas, estos 4 estantes van encolados por un lado al lateral de la U y por otro, a la pata delantera y a la parte inferior del travesaño intermedio. Los 2 estantes traseros van colocados sobre unas guías en las patas traseras y la parte superior de los travesaños y por detrás de la U central. foto 22 foto 23
Una vez encolados los estantes delanteros hay que volver a poner unas maderas transversales en la parte de la U para que al ejercer presión con los gatos no se venzan los laterales de la U (foto 23). Ahora el siguiente paso es colocar la parte de la encimera donde va apoyado la parte superior del lavabo, que a su vez sirve de unión para las patas y la parte donde apoya la panza del lavabo y que a su vez arma todo el mueble. Por último hay que colocar la pieza trasera que sobresale y sirve de junta de unión con la pared y ahí es donde he puesto los tornillos para sujetar el mueble a la pared. En la foto 24 se puede ver el mueble terminado de armar, ahora procedemos al barnizado, que al tratarse del mueble de un lavabo que va a estar en contacto con el agua es conveniente impermeabilizarlo para proteger la madera. foto 24 foto 25 El barniz impermeabilizante lo he hecho con Paraloid b-72 disuelto en disolvente nitro, 4 partes de disolvente por 1 de Paraloid, hay que dejar la mezcla durante 24 horas para que se disuelva el completamente el Paraloid. El resultado como puede verse en la foto 25 es un liquido completamente transparente, pero oscurece un poco la madera. Para evitar que se estropee la madera, tanto en la parte de la encimera como en los estantes (va a estar situado al lado de la ducha) y las patas a la hora de fregar el suelo, le he dado varias manos de Paraloid dejándolo secar perfectamente entre cada mano. Una vez que esta impermeabilizado le he aplicado varias manos de barniz de poliuretano de 1 componente satinado para proteger el barniz de Paraloid y darle un acabado mate y mas resistente. En las fotos 26, 27 y 28 se ve el mueble terminado desde diferentes ángulos y en la foto 29 se puede apreciar los estantes con más detalle.
foto 26 foto 27 foto 28 foto 29 Una vez terminado el mueble del lavabo empiezo con el espejo. En este caso he cogido unas tablas de palés más grandes de 10 cm de ancho por 2 cm de grosor. Se sigue el mismo proceso que con el mueble, se cortan las 4 partes, se lijan, se tiñen y se unen mediante espigas y cola blanca. Como se trata de un espejo rustico las esquinas no las hago con inglete. A continuación empiezo a hacer el rebaje en la parte trasera del marco para colocar el espejo. El rebaje lo hago con un formón procurando hacerlo lo mas igualado posible y ajustado a la medida del espejo, tanto en anchura como en grosor, para que quede bien sujeto y no tenga posibilidad de moverse.
foto 30 foto 31 foto 32 foto 33 Una vez que hemos hecho todo el rebaje de 24 mm que es el grosor del espejo se lija para que quede igualado y lo tiño. Como este espejo va a estar muy cerca de la ducha, también le impermeabilizo con el barniz de Paraloid, pero en este caso solo le doy una capa de impermeabilizante y el resto de manos se lo doy con el barniz de poliuretano de 1 componente. Para terminar coloco el espejo en el marco y le pongo una trasera con una chapa de madera fina (foto 34) atornillada al marco. En la foto 35 se ve el resultado final del espejo ya colocado. foto 34 foto 35
Y por ultimo la foto del conjunto de mueble y espejo una vez terminado foto 36 Para completar el conjunto decidí hacer también los complementos, es decir el portarrollos, escobillero y toallero. foto 37
Portarrollos Como se puede apreciar en las fotos se compone de 4 rectángulos unidos por medio de espiguillas. Los dos laterales los he redondeado para darle una apariencia más ligera. Antes de encolarlo les hice los agujeros con una broca, pero sin llegar a atravesar la madera, en la parte lateral interior para meter el muelle donde se coloca el rollo de papel. foto 38 foto 39 foto 40 foto 41 Escobillero En este caso seleccione un palé mas grande para que las tablas fueran mas anchas y conseguir la medida idónea para que entrara la escobilla y mas concretamente conseguir la medida del recipiente de plástico que iba a meter dentro para que el agua que suelta la escobilla no dañe la madera. foto 42 foto 43
Para el recipiente de plástico he utilizado un envase de 1L de colutorio dental al que le he cortado la parte de la boca, dejándole un poco menos de altura que la parte de madera para que no se vea. foto 44 foto 45 El escobillero se compone de cuatro rectángulos y un cuadrado para el fondo encolados con espiguillas. Como también va a estar mas o menos en contacto con el agua, le he dado una mano de barniz impermeabilizante hecho con Paraloid b-72 (el mismo que he utilizado para el mueble del lavabo) y después varias manos de barniz de poliuretano. Toallero Para el toallero he cortado cuatro listones, una pieza rectangular de 4 cm de grosor y una hexagonal para hacer de tope con la pared. A la pieza rectangular la he hecho un agujero cuadrado en el centro para poder introducir el listón superior. A este listón le he hecho un rebaje en la parte central para que tenga movilidad una vez que se haya introducido en el agujero cuadrado de la pieza rectangular. foto 46 foto 47 Como se puede apreciar en la foto 46 el agujero cuadrado esta transversal, esto es para que una vez introducido el listón con el rebaje central se gire y solo tenga movilidad de arriba abajo, pero no en horizontal. En la foto 47 se ve pequeño agujero en la parte posterior de la pieza, aquí es donde va a ir introducida la tuerca del tornillo que vamos a utilizar para fijarlo en la pared. En la foto
48 esta el detalle de este tornillo de doble rosca. La rosca pequeña va en el toallero y ahí se enrosca el tornillo que luego a su vez ira enroscado a la pared. foto 48 En las fotos 49, 50 y 51 ya se puede ver el toallero armado y la simulación de cómo quedaría en la pared. foto 49 foto 50 foto 51