Descubre las Mejores. Guías Prácticas para la reforma

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1 Descubre las Mejores Guías Prácticas para la reforma

2 -EMPEZAR CON EL TRABAJO- 1. Calcula la medida desde la salida de la válvula hasta el borde del plato y añádele unos 10 cm. Corta a continuación un ramal de tubería flexible de esta longitud con unas tijeras para PVC y conéctalo a la válvula del plato. 2. Sobre el desagüe existente, corta con un arco de sierra para metales, aproximándote al borde exterior de los ladrillos que has colocado. 3. Pega un manguito hembra-hembra de la misma sección en el tubo flexible de PVC que has colocado en la salida de la válvula del plato. Lo habitual es que estés trabajando con tubos y conexiones de 40 mm de diámetro. 4. Presenta el plato en su posición y comprueba que vas a tener holgura para conectar. 5. Retíralo y prepara mortero. Extiende una cama generosa de mortero encima de los ladrillos del perímetro y aplica limpiador en el manguito que has instalado y, a continuación, adhesivo soldador. 6. Coloca el plato sobre el mortero. Aplica también limpiador y adhesivo sobre el ramal de PVC existente y conéctalo al manguito. 7. Pon un nivel encima del plato y, con ayuda de una maza de goma, llévalo a su posición. Guíate por los trazos de referencia que marcaste en las paredes. 8. Deja que pasen 24 horas para que todo el conjunto haya secado y llena el plato de agua para comprobar que no hay fugas en la conexión del desagüe. -PREPARACIÓN DE LAS TOMAS DE AGUA- GUÍA PRÁCTICA CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA Ocultar Las tomas de agua de la grifería de la bañera están colocadas normalmente a 60 cm del suelo. Para instalar la grifería de la ducha, es necesario desplazarlas, pues la grifería de la ducha se instala a 110 cm del suelo del plato. Para desplazar las tomas debes arrancar de la pared las baldosas cerámicas que están en torno a éstas. Es necesario que descubras las tuberías en su totalidad. Trabajarás con más comodidad si eliminas todas las baldosas hasta una altura de 130 cm desde la base del plato y en un ancho de unos 30 cm. Avanza poco a poco, intentando recuperar el mayor número de baldosas enteras para posibles reposiciones. A medida que quitando baldosas, descubrirás si las tomas existentes vienen desde el techo, el suelo o los laterales. vayas Si la vivienda es de reciente construcción, por normativa, las tuberías deben venir desde el techo y serán de cobre. En este caso tendrás que acortarlas. Si vienen desde el suelo o desde los laterales tendrás que prolongarlas. En el caso de que las tuberías sean de cobre y vengan desde el techo, sigue estos pasos para preparar las tomas de agua: 1. Marca la posición definitiva de las tomas trazando una línea de referencia sobre las baldosas a 110 cm de altura. 2. Cierra la llave de paso y vacía la instalación desmontando los tapones que pusiste en las antiguas tomas antes de desmontar la bañera. 3. Corta los ramales de tubería que han quedado al descubierto a 120 cm del suelo con la ayuda de un cortatubos mini o una hoja de sierra con mango. Estos ramales llevan un codo soldar-roscar de ½ pulgada. 4. Limpia los tubos que han quedado en la pared en el punto de corte con un estropajo metálico y comprueba que no ha quedado ninguna rebaba. Si hubiera rebaba, elimínala con una lima de hierro. 5. Inserta manguitos de empalme en las tuberías y presenta los ramales situando el eje de las tomas en la línea de referencia que marcaste en el paso Con un rotulador, señala el eje del manguito de empalme sobre el ramal y corta con el cortatubos. 7. Presenta los ramales y verifica que quedan alineados y que la distancia entre los ejes de las tomas es de 15 cm. -SOLDADURAS- 1. Las superficies que vas a soldar deben estar limpias. Utiliza el estropajo metálico para limpiar los tubos por su cara exterior y el manguito de unión por su parte interior. 2. Desmonta los manguitos y los ramales y aplica decapante para soldar en todos los encuentros. 3. Introduce los ramales en los manguitos y éstos a su vez en los tubos. Cálzalos con cuñas para impedir su movimiento. 4. Calienta con el soplete las piezas que vas a soldar hasta que hayan alcanzado la temperatura necesaria. La temperatura para que se produzca la fusión del estaño se alcanza cuando el cobre adquiere un tono rojo cereza. 5. Aparta la llama y aplica el estaño-plata. Éste se fundirá y correrá por la unión penetrando por capilaridad entre las piezas encajadas. Si los ramales que has desmontado están deteriorados, tendrás que preparar unos ramales nuevos realizados con las mismas piezas: un codo soldar/roscar de 1/2, un manguito y un trocito de tubo de cobre. A continuación, suéldalos con el mismo procedimiento que se acaba de describir. 6. Una vez que has terminado con la instalación de las tuberías, debes forrarlas con tubo flexible de polipropileno para protegerlas del contacto directo de los materiales como el yeso o el cemento que vas a utilizar cuando coloques el revestimiento cerámico. -1-

3 7. Prepara pasta de yeso y coloca unos pegotes para fijar los tubos a la pared. Calza los tubos con cuñas para que no se muevan mientras realizas esta operación. -COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA Ahora ya puedes rematar la zona colocando el revestimiento cerámico. Para ello, realiza las operaciones que se describen a continuación. 1. Comprueba que los pegotes de mortero que sujetaban las baldosas que has quitado están suficientemente sujetos a los ladrillos del tabique. Si es así, rellena los huecos que han podido quedar entre ellos, normalmente en el encuentro entre las piezas cerámicas y sobre todo en las esquinas. 2. Prepara mortero con arena de río y cemento, o utiliza uno preparado, para rellenar los huecos. Aplícalo con una paleta y déjalo a nivel con la ayuda de una llana. Una vez que hayas rematado todas las paredes y cubierto los ladrillos que quedan debajo del plato con el mortero, deja secar el conjunto un mínimo de 48 horas. 3. Una vez que se haya secado el conjunto, prepara el mortero cola para pegar las baldosas. Vierte agua en una gaveta y espolvorea el producto hasta enrasarlo. Bátelo con un taladro provisto de mezclador hasta conseguir una pasta homogénea y espera unos 5 minutos antes de aplicarlo. 4. Extiende el mortero cola con una llana dentada en surcos horizontales. 5. Comienza a alicatar de arriba hacia abajo. Cuando llegues al borde de la ducha tendrás que cortar las piezas a la medida del hueco que quede. 6. Utiliza crucetas de plástico para mantener las juntas entre baldosas y no olvides respetar una junta también en el encuentro de las baldosas con el plato. Ayúdate con reglas metálicas que sujeten la cerámica mientras alicatas. Una vez colocadas las baldosas en la pared, tienes que pegar las del suelo. Normalmente, te vas a encontrar con un desnivel importante. Si observas el suelo que está instalado en el cuarto de baño, podrás apreciar que debajo de las baldosas hay un lecho de arena. Encima de la arena hay una capa de compresión formada por mortero y, sobre esta capa, están las baldosas pegadas con mortero cola. Pues bien, para hacer lo mismo con las baldosas que vas a colocar, sigue estos pasos: 1. Utiliza arena de miga para hacer la primera capa de relleno. Esta arena queda más apelmazada y contiene menor volumen de agua que la arena de río. Extiéndela con una llana y procura que la capa tenga el mismo espesor en toda su extensión. La arena debe cubrirlo todo, hasta llegar al perímetro de la ducha. 2. A continuación prepara mortero y viértelo encima del lecho de arena. Este mortero constituye la capa de compresión que debe ser de unos 3 cm. Calcula a qué altura por debajo del suelo terminado debe quedar esta capa. Para ello, súmale 1 cm al grosor de la baldosa. Este centímetro te servirá para colocar el adhesivo y corregir pequeños desniveles. 3. Una vez que el mortero ha fraguado, pega las baldosas con el adhesivo adecuado al tipo de cerámica que vas a instalar. 4. Recorta las piezas con la cortadora de cerámica cuando llegues al borde del plato. Es importante que mantengas una junta de 1 cm entre el último remate de baldosa y los ladrillos que sirven de soporte al plato. 5. Por último, coloca con mortero las piezas cerámicas que van debajo de los faldones del plato. -REMATES Y ACABADOS- Después de colocar toda la cerámica y respetar 24 horas de secado, realiza el rejuntado de las baldosas en la pared y en el suelo. Utiliza un mortero coloreado para juntas de 2 a 15 mm y sigue estos pasos: 1. Prepara un mortero que no sea muy líquido, para que no pierda consistencia, ni muy espeso, para que lo puedas aplicar sin dificultad. Si utilizas el taladro provisto con el mezclador para batirlo, evitarás la formación de grumos. 2. Aplica el producto sobre las juntas con una llana de goma, presionando hasta conseguir que estén completamente rellenas. 3. En cuanto el mortero empiece a endurecer, repasa las juntas con un llaguero para conseguir un mejor acabado. Habitualmente, la grifería viene provista de unas excéntricas, que son las conexiones que tienes que colocar sobre las tomas de agua. Una vez que las hayas conectado a los grifos, estas excéntricas serán las que te permitan aproximar la grifería a la pared y nivelarla. 1. Coloca las excéntricas, presenta el grifo y nivélalo. 2. Cuando lo tengas a nivel, marca las referencias correspondientes sobre las excéntricas y su posición sobre la pared. 3. Desmonta el conjunto y enrolla teflón en la rosca de las excéntricas que entran en las tomas. 4. Enrosca las excéntricas en las tomas hasta que las marcas coincidan. 5. Monta la grifería, fija el soporte del mango de la ducha y abre la llave de paso. Rellena con silicona especial sanitarios el encuentro del plato de ducha con las paredes. Este tipo de silicona, que contiene fungicida, evita la formación de moho y el consiguiente ennegrecimiento de la junta. La superficie tiene que estar limpia, seca y exenta de grasa o polvo. Utiliza una pistola para aplicar la silicona. Corta la cánula del cartucho en bisel y comprueba que se ajusta al ancho de La junta que has dejado en el encuentro del plato con la pared. Para terminar, repasa el cordón de silicona pasando el dedo por encima humedecido en una solución de agua jabonosa. -2-

4 -EMPEZAR CON EL TRABAJO- 1- Medir la distancia entre los ejes de las tomas de agua fría y caliente de la grifería. 2- En el lugar de instalación de la grifería, trazar una línea vertical y otra horizontal (a proximadamente 1.10 m de altura desde el fondo del plato de ducha). Marcar sobre la línea horizontal la distancia entre ejes de la grifería. Esta marca será la referencia para la posición de las tomas de agua. 3- A partir de estas marcas, trazar las líneas de las rozas en las que se empotrarán las tuberías. 4- Con el cortafríos y el martillo, abrir una roza de una profundidad como para acoger un tubo de 15 mm de Ø y su envainado. 5- Soldar los codos roscados sobre los tubos, o utilizar un kit que no precise soldadura. Colocar en el hueco abierto las vainas protectoras y las tuberías, manteniendo siempre las tomas a nivel y rectas. 6- Nivelar los dos codos roscados, dejando un margen de 5 mm. Rellenar las rozas con yeso GUÍA PRÁCTICA 2 INSTALAR DUCHA CON MAMPARA -BARRA DE DUCHA- 1- Presentar la barra de ducha en la pared, a un altura adecuada para su uso. Es importante verificar que está completamente vertical. Marcar con lápiz la posición de los agujeros de fijación. 2- Taladrar con una broca de widia y fijar la barra, apretando los tornillos de fijación. 3- Colocar el flexo de ducha en la barra y unirlo a la grifería. -MAMPARA DE DUCHA- -PLATO DE DUCHA- 1- Colocar el plato de ducha en posición vertical y fijar los distintos elementos de la válvula de desagüe. 2- Ajustar las piezas recién colocadas. Es importante que la junta de estanqueidad quede situada bajo el plato. 3- Colocar el plato de ducha sobre los puntos de apoyo de la pared, según la altura del desagüe. El plato debe instalarse a una altura suficiente como para garantizar una pendiente adecuada a la tubería de desagüe. Empalmar las piezas de la tubería de desagüe de 40 mm, utilizando un adhesivo específico. También se puede emplear un manguito flexible con abrazadera. 4- Tapar las caras vistas del plato con un murete de ladrillo tabicado o con un panel de DM hidrófugo. 5- Una vez instalado el plato, alicatar la pared y sellar con silicona, para asegurar la estanqueidad entre la pared y el plato. 1- Colocar los perfiles sobre la pared, apoyándolos en el plato de ducha. Comprobar la verticalidad de los perfiles con un nivel de burbuja y marcar con un lápiz la posición de los agujeros para la fijación de los tornillos. 2- Taladrar sobre las marcas realizadas. Sellar con silicona la cara trasera del perfil y atornillarlo. 3- Encajar las hojas de la mampara en el perfil, comprobando que quedan correctamente niveladas. Para corregir su posición, actuar sobre los tornillos de ajuste. 4- Aplica un cordón de silicona en la junta entre la mampara y el plato de ducha (en la parte exterior). A continuación, colocar si procede, la escuadra para el ángulo inferior y los embellecedores. 5- Proceder de la misma forma en el ángulo superior. 6- Comprobar nuevamente la nivelación del conjunto y fijar los tornillos restantes y sus embellecedores. 7- Para asegurar una estanqueidad perfecta, sellar con silicona los distintos elementos. -GRIFERÍA- 1- Roscar las excéntricas en los codos de las tomas de agua. La estanqueidad se consigue con estopa o teflón. Ajustar la altura de las dos tomas con un nivel. 2- Sellar con silicona la junta entre la pared y los codos roscados. Colocar los embellecedores. 3- Instalar la grifería sobre las excéntricas y apretar las tuercas con una llave inglesa. -3-

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Éstos son los elementos fundamentales en una columna de hidromasaje: - Rociador y mango: disponen de distintos chorros y pueden ser fijos o regulables en altura. - Grifería: termostática o monomando. - Mando: sirve para seleccionar y regular cada una de las funciones. TIPOS DE COLUMNAS - Columna para bañera Se instala en la bañera y dispone de un caño inferior para llenarla. GUÍA PRÁCTICA 3 INSTALAR UNA COLUMNA DE HIDROMASAJE -Columna para ducha Se instala en el plato de ducha y no lleva caño inferior. Suele tener más jets que una Columna para bañera y algunos modelos disponen de asiento abatible UBICACIÓN Según el espacio del que dispongas, puedes optar por dos tipos de columna: las que se fijan a una pared o las que se colocan en un rincón. También existen modelos que se pueden poner indistintamente en una pared o en un rincón. Las columnas de rincón se recomiendan especialmente para los platos de ducha semicirculares. Cuando las duchas son cuadradas o rectangulares es más conveniente instalar una columna de pared para optimizar el espacio. PRESIÓN Y CAUDAL Las columnas vienen preparadas de fábrica para aguantar una cantidad de presión determinada. Es decir, están taradas para funcionar correctamente a una presión de 3 kg/cm2, una máxima de 5 y una mínima de 2. Para evitar presiones por encima de los 5 kg las columnas incorporan un reductor que no permite que la presión sobrepase los 3 kg. El caudal recomendado para un correcto funcionamiento de la columna se sitúa entre los 10 y los 15 litros/minuto. Si tienes un calentador, caldera o similar con un caudal inferior, es posible que el rendimiento de la columna no sea el esperado. -INSTALACIÓN- Antes de comenzar, comprueba que en la columna vengan todas las piezas necesarias para su montaje. 1. PREPARAR LAS TOMAS DE AGUA Para instalar una columna de hidromasaje puedes aprovechar las tomas de agua originales de la ducha. Ahora bien, si se trata de una obra nueva o has emprendido una reforma en el cuarto de baño, es recomendable que sigas las instrucciones del fabricante para situar las tomas de agua y fijar los anclajes. ATENCIÓN: Las columnas de rincón necesitan tener las tomas de agua a una determinada distancia del rincón. Esta distancia viene especificada en el manual de instalación. Es muy importante conocer la presión del agua en la vivienda, pues si la presión es inferior a 2 kg/cm2, el rendimiento de la columna no será el deseado. Para saber qué presión llega a tu casa puedes utilizar un manómetro. - Para conocer el caudal de tu casa llena un recipiente con el grifo abierto al máximo. Espera un minuto y comprueba los litros que hay en el recipiente. Esa cantidad te dará el caudal de tu vivienda. Para que la comprobación sea más exacta, realiza la prueba en horas de máximo consumo, por ejemplo a las 21 horas. -4-

6 2. DESMONTAR LA GRIFERÍA ANTIGUA A- Cierra la llave de paso del agua del cuarto de baño o, en su defecto, la llave general de la casa. B-Utiliza una llave para desmontar la antigua grifería, procurando no hacerle marcas 3. FIJAR LOS SOPORTES A la hora de fijar la columna a la pared, no sólo es importante la situación de las tomas de agua. Para decidir a qué altura la vas a colocar, valora también la talla de las personas que la van a utilizar, pues los eyectores destinados a las aplicaciones cervicales o lumbares tienen que cumplir correctamente su función. a- Presenta los soportes en su lugar. Utiliza un nivel de burbuja para situarlos correctamente y marca con un rotulador los lugares donde tienes que taladrar. b- Pon una broca especial para cerámica en el taladro, haz los agujeros necesarios e introduce los tacos. c- Coloca los soportes e introduce los tornillos correspondientes. d- Antes de apretar completamente los tornillos, comprueba con el nivel de burbuja que los soportes están correctamente nivelados. 4. CONECTAR LAS TOMAS DE AGUA Si la pared en la que vas a fijar la columna está alicatada con baldosas cerámicas, toma estas precauciones: - Golpea suavemente con un granete y un martillo sobre el punto exacto en el que vas a taladrar. De esta manera evitas que la broca resbale sobre la baldosa y deteriore el esmalte. - No utilices nunca el taladro en posición percusión para taladrar sobre cerámica, porque lo más probable es que rompas las baldosas. Tienes que conectar las tomas de agua antes de colgar la columna en su posición definitiva. Como el resto de los grifos, la columna de hidromasaje tiene dos entradas de agua: una fría y otra caliente. Recuerda que, por normativa, mirando hacia la pared, la toma de la izquierda es la del agua caliente y la de la derecha es la del agua fría. ATENCIÓN: Si la instalación de fontanería es nueva, es recomendable purgar todo el circuito antes de conectar los latiguillos. Para ello, abre la llave de paso y deja que corra el agua. Con esto conseguirás que salgan de la instalación los restos de arenilla que se hayan quedado en las tuberías después de la obra. Para la conexión de las tomas de agua, sigue estos pasos: a- Antes de conectar los latiguillos es necesario que apliques teflón en la rosca macho. La rosca hembra no necesita teflón porque viene preparada con una goma que deja la rosca estanca b- Enrosca los latiguillos en las tomas de la pared sin apretarlos en exceso porque puedes doblar la funda metálica. c- Con ayuda de una llave, conecta a continuación los latiguillos a la columna 5. COLGAR LA COLUMNA a-acerca la columna a la pared, elévala por encima de los soportes y ve deslizándola hasta que haga tope con éstos. b-aprieta los tornillos que bloquean los anclajes con un destornillador o una llave de allen, según lo que requiera el modelo. Para aplicar el teflón, se deben dar veinte vueltas sobre la rosca y siempre en el sentido de las agujas del reloj. De esta forma se evita que el teflón se desenrolle en el momento de enroscar el latiguillo. Si lo haces según se muestra en la ilustración, además evitarás que se te vaya desenrollando del carrete. Las roscas suelen disponer de unas pequeñas muescas para asegurar la adherencia del teflón. Si no tienen muescas, puedes hacérselas utilizando un arco de sierra. -5-

7 -DESMONTAJE DE LAVABO ANTIGUO.- Antes de realizar cualquier operación debes cerrar las tomas de agua fría y caliente del lavabo. Si no existieran, tendrás que cerrar la llave de corte general de entrada de agua a la vivienda y abrir el grifo del bidé o la bañera para vaciar la instalación. Actualmente, en las viviendas de nueva construcción, además de la llave general, se instalan llaves independientes de corte de agua fría y caliente en la entrada de la red a los baños, y llaves de corte independientes en lavabos, bidés e inodoros. De esta manera, se puede resolver cualquier avería sin necesidad de cortar el suministro en el resto de la casa. Si tu lavabo no dispone todavía de llaves de corte (o de escuadra), ahora que lo vas a cambiar, es un buen momento para instalarlas. Te resultarán muy útiles para futuras reparaciones de fontanería. En la ficha proyecto Cambiar los grifos del lavabo y el bidé encontrarás el paso a paso de cómo se hace. Una vez cortada el agua por uno u otro procedimiento, sigue estos pasos para desmontar el lavabo antiguo. 1- Una vez cortada el agua por uno u otro procedimiento, sigue estos pasos para desmontar el lavabo antiguo GUÍA PRÁCTICA 4 SUSTITUIR LAVABO POR MUEBLE DE BAÑO 2- A continuación, desmonta con la mano las piezas que forman el desagüe. Si estas piezas son de PVC y están soldadas unas a otras, pon especial cuidado en desmontar el conjunto entero; si es posible, desde la válvula del lavabo hasta la conexión con la pared. Si lo haces así, tal vez puedas aprovechar la mayor parte del conjunto para el nuevo lavabo. 3-Afloja con la llave los dos tornillos que sujetan el lavabo a la pared. Ten mucho cuidado en este momento porque el lavabo ya está despegado de la pared y, si no lo sujetas con firmeza, se te puede caer al suelo. 4-Si el lavabo que estás retirando tiene pie, ten en cuenta que aunque el pie sirve únicamente como elemento de apoyo, a veces puede estar sellado con silicona al lavabo o al suelo. En este caso, corta los cordones de silicona con un cutter. 5- Ya tienes el espacio disponible para montar un lavabo nuevo o instalar un mueble de baño. -MONTAJE DE UN LAVABO NUEVO CON PIE.- 1- Empieza por presentar el lavabo sobre la pared, utilizando el pie del lavabo como apoyo. 2- Céntralo con respecto al eje de las tomas y al desagüe. 3- Comprueba con un nivel la verticalidad del lavabo. Es importante que te asegures de que no haya desniveles laterales ni desplomes hacia la pared o hacia el frente. 4- A continuación, marca con un rotulador la posición de los anclajes que van a soportar el lavabo. Los anclajes se suelen suministrar con el lavabo. Lo habitual es que venga provisto de 2 pernos mixtos de rosca métrica y rosca cortante, 2 tacos de nailon, 2 arandelas metálicas y de caucho y sus correspondientes tuercas 5- Para realizar los agujeros, necesitas un taladro provisto con una broca de widia. Elige esta broca en función de la sección de los tacos. Antes de taladrar, calcula la profundidad que debes darle a los orificios. Para ello, mide la longitud del perno que vas a introducir en la pared, sólo la parte que corresponde a la rosca cortante, y trasládala a la broca. Enrolla un trozo de cinta aislante en ese punto para que te sirva de referencia. 6- Una vez realizados los taladros, mete en ellos los tacos de nailon. A continuación y con la ayuda de una llave, introduce los pernos en los tacos, pero sólo la rosca cortante. 7- Antes de insertar el lavabo en los pernos, monta la grifería y la válvula para el desagüe. Teniendo el lavabo suelto, te resulta mucho más cómodo y te aseguras de poder ajustar correctamente todas las piezas. Si hay que montar sifón, también te conviene montarlo en el desagüe de la pared antes de colocar el pie del lavabo. 8- Una vez instalada la grifería, vuelve a colocar el pie en su posición e introduce el lavabo en los pernos. Ten a mano un trapo o una bayeta para recoger el agua que pueda gotear de los manguitos o del desagüe. Una vez que hayas aflojado los tornillos, es importante que te ayude otra persona sujetando el pie, mientras que tú desmontas completamente el lavabo, tirando de él hacia ti. Taladrar sobre cerámica. Si la pared en la que vas a fijar el lavabo está alicatada con baldosas cerámicas, toma estas precauciones: - Golpea suavemente con un granete y un martillo sobre el punto exacto en el que vas a taladrar. De esta manera, evitas que la broca resbale sobre la baldosa y deteriore el esmalte. - No utilices nunca el taladro en posición percusión para taladrar sobre cerámica, pues lo más probable es que rompas las baldosas. Es muy importante que no olvides colocar las arandelas metálicas y de caucho en su lugar antes de poner las tuercas de fijación de los pernos y apretarlas. Si no lo haces así, corres el riesgo de que el lavabo se parta 9- Puesto que los orificios del lavabo permiten cierta regulación, mientras que fijas el lavabo, ve comprobando su correcta colocación con un nivel de burbuja. Una vez que el lavabo a hecho tope con la pared, no sigas apretando, pues una vez más corres el riesgo de partir el lavabo. -6-

8 10- Retira el pie del lavabo para realizar las conexiones con mayor comodidad 11- A continuación, conecta los latiguillos flexibles del grifo a las tomas de la pared o a las llaves de escuadra. 12- Utiliza la llave para hacer el ajuste final y monta las piezas que te faltan para completar el desagüe. Normalmente el desagüe que vas a encontrar en la pared es un tubo de PVC de 40 o 32 mm. Para realizar la conexión, utiliza piezas estándar: curvas, manguitos, etc. Si tienes que prolongar algún tramo del desagüe, hazlo con un tubo de PVC de evacuación del mismo diámetro que el que está instalado en la pared. Este tubo se corta con un arco de sierra para metales o unas tijeras de cortar tubería de PVC. Para la unión de estas piezas, utiliza adhesivo soldador para PVC. Limpia primero las piezas con limpiador para PVC y aplica después el adhesivo en las dos piezas que vas a unir, teniendo la precaución de no moverlas ni girarlas mientras se están soldando. 13- Para finalizar, coloca el pie del lavabo en su posición y aplica un cordón de silicona especial sanitarios blanca en la junta entre el lavabo y la pared. A continuación, otro entre el lavabo y el pie y, por último, uno entre el pie y el suelo. Conseguirás un buen acabado si, una vez aplicada la silicona, pasas un dedo humedecido en agua jabonosa sobre ella más próxima a la pared. Si es de mármol, no olvides utilizar silicona neutra especial mármol. Utiliza guantes para trabajar con el limpiador y el adhesivo soldador para PVC. Respeta siempre las normas de seguridad indicadas en los envases de estos productos para su correcta manipulación - Si sustituyes tu antiguo lavabo por un mueble, incrementas la capacidad de almacenamiento del cuarto de baño y aprovechas la oportunidad para renovar su decoración. - En las tiendas Leroy Merlin encontrarás una amplia gama de muebles de baño que combinan infinidad de acabados y diseños. Muebles clásicos, rústicos o modernos que te ayudarán a definir el estilo decorativo de tu cuarto de baño. Cortar la trasera - Haz siempre cualquier marca por la parte de la trasera que pega a la pared y efectúa los cortes hacia el interior del mueble. De esta forma el corte menos limpio de la madera queda por la cara no vista. - Si tienes que hacer un taladro primero para poder introducir la hoja de la sierra de calar, utiliza siempre un taco de madera para apoyarte. Si no tomas esta precaución, corres el riesgo de astillar la madera de forma irreversible. -INSTALACIÓN DE UN MUEBLE DE BAÑO- Si has decidido sustituir el lavabo por un mueble de baño, lo primero que tienes que hacer es desmontar el antiguo lavabo según las indicaciones dadas al principio de esta ficha. Una vez que tengas la pared libre, sigue estos pasos para instalar el mueble 1- Coloca el mueble en su posición definitiva, tomando como referencia el eje de las tomas de agua y el desagüe del lavabo. 2- Si el mueble que vas a instalar lleva trasera y ésta tropieza con el desagüe, tendrás que hacer un orificio o un rebaje en la trasera. Para trabajar con comodidad, empieza por retirar la balda interior del mueble. A continuación, marca la posición del desagüe sobre la trasera y, con la ayuda de una sierra de calar provista de una hoja para madera, realiza el rebaje o el orificio. 3- Con el mueble ajustado a la pared, aplica un cordón de silicona especial sanitarios transparente en todos los cantos superiores del mueble que vayan a estar en contacto directo con la encimera. 4- Coloca la encimera sobre el mueble, de forma que quede bien centrada. No olvides que, si la encimera es de mármol, lo habitual es que sobresalga unos dos centímetros por los laterales del mueble. 5- Instala el grifo y la válvula de desagüe en el lavabo, siguiendo los pasos descritos en el apartado dedicado al montaje de un lavabo nuevo. 6- Lo más habitual es que el mueble que vas a instalar lleve un lavabo de sobre-encastre. En ese caso, no tienes más que aplicar un cordón de silicona especial sanitarios translúcida en el contorno del calado de la encimera y colocar el lavabo en su posición. -7- Distintos tipos de lavabo encastrado ( Lavabo sobre-encimera- Lavabo enrasado - Lavabo bajo encastre ) ATENCION : Si la encimera es de mármol, utiliza una silicona neutra especial mármol, pues el uso de cualquier otra selladora podría manchar el mármol de manera irreparable. 7- Una vez que la silicona haya secado, engancha los latiguillos del grifo a las tomas y termina de montar el desagüe. Estas operaciones las efectuarás por el interior del mueble y siguiendo los pasos descritos en el apartado dedicado al montaje de un lavabo nuevo. 8- Vuelve a colocar en su lugar la balda interior del mueble y, si tropieza con el desagüe, existen dos opciones: modificar su altura o, manteniéndola en la misma posición, realizar un rebaje para adaptarla a la forma del desagüe. Si te decides por el rebaje, hay que tomar algunas precauciones: - Ajusta al máximo el corte al contorno de la pieza del desagüe que tropieza con la balda. De esta forma, la balda no perderá consistencia. - Marca el corte por la parte inferior de la balda y efectúalo también por aquí. Así evitarás que la cara vista de la balda quede astillada. - Te conviene utilizar una hoja de sierra de calar especial para cortes curvos en madera, pues te permitirá realizar el corte con mayor precisión. 9- Para terminar, coloca el copete de la encimera aplicando un cordón de silicona especial sanitarios en la parte superior

9 El procedimiento para instalar una mampara es siempre el mismo, independientemente de que esté compuesta por 1, 2 o 3 hojas, o esté situada a la derecha o a la izquierda de la bañera. Para conseguir que una mampara quede correctamente colocada, es importante nivelarla bien y retranquearla algunos centímetros con respecto al borde de la bañera. 1- Realizar una marca en la pared, a 3 cm del borde exterior de la bañera. 2- Partiendo de esta marca, trazar en la pared una línea vertical, con la ayuda de la regla y la plomada. También se puede utilizar el nivel de burbuja. 3- Marcar los agujeros de fijación para la colocación de la mampara (en caso de perfil de compensación). GUÍA PRÁCTICA 5 COLOCAR LA MAMPARA EN UNA BAÑERA -TALADRAR SOBRE BALDOSAS- 1- Romper el esmalte del azulejo en el punto en que se va a taladrar, con la ayuda de un punzón o mediante un golpe seco con un martillo sobre un clavo grande. 2- Comenzar a taladrar, a la velocidad más baja que permita el taladro, sin ejercer presión sobre la máquina ni interrumpir la operación hasta haber terminado el taladro. -COLOCACIÓN- Fijar el perfil de compensación y atornillar la mampara. La parte superior de la mampara debe quedar, por lo menos, 15 cm por encima del mango de la ducha. -PREPARACIÓN- -8-

10 -ADHESIVOS- Escoger siempre un adhesivo apropiado, en función del soporte sobre el que se va a trabajar y del tipo de baldosas. BALDOSA DE GRES ESMALTADO Soporte Adhesivo. -Muros enfoscados de arena y cemento...mortero cola convencional -Muros con enlucido de yeso tradicional...mortero cola especial yeso -Tabiques de paneles de escayola...mortero cola especial yeso -Alicatados antiguos...pasta adhesiva -Tabiques de paneles de cartón-yeso...pasta adhesiva -Superficies pintadas...pasta adhesiva -Madera...Imprimación + pasta adhesiva -Piscinas...Mortero cola especial piscinas -Locales húmedos...mortero epoxi de dos componentes -Cualquier soporte...mortero epoxi de dos componentes GUÍA PRÁCTICA 6 ALICATAR CON BALDOSA CERÁMICA BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO Soporte Adhesivo -Cualquier soporte... Mortero cola deligantes mixtos (especial porcelánico) PRODUCTOS PARA LA COLOCACIÓN Imprimación. Se aplica con un rodillo o un cepillo antes de la capa niveladora (cuando es necesaria), o bien, antes de pegar las baldosas. Para superficies sin absorción se aplica una imprimación de adherencia; para las excesivamente porosas, una imprimación tapaporos. Si el soporte es disgregable, se utiliza una imprimación endurecedora. En los tres casos, la imprimación mejora la adherencia de las baldosas al soporte. Ligante Componente de algunos morteros cola que refuerza su adherencia y su flexibilidad. Los morteros cola flexibles o deformables absorben las variaciones dimensionales del soporte. Pasta adhesiva Adhesivo listo para el uso. Se comercializa en botes y se aplica con una llana dentada. Enlucido y Revoque Mortero en polvo que, mezclado en agua, permite igualar y alisar la superficie de la pared antes de colocar las baldosas. Mortero para Juntas. Se aplica con una llana de goma y sirve para rellenar el espacio existente entre las baldosas (junta). PREPARACIÓN DEL SOPORTE En todos los casos, el soporte tiene que estar plano, seco y sano. 1- Reparar los desperfectos de la pared. Si el desnivel de la pared supera los 5 mm, será necesario realizar un revoque con un mortero monocapa. 2- Si el soporte es demasiado poroso, dar una mano de imprimación tapaporos antes de aplicar el adhesivo. Por el contrario, si se trata de baldosas esmaltadas u otra superficie sin absorción, emplear una imprimación de adherencia. TRAZADO 1- Utilizando la cuerda y un nivel de burbuja, trazar una línea horizontal en la pared junto al suelo, a la altura de 1 baldosa + el ancho de una junta. 2- Ajustar la altura de esta línea horizontal de forma que no haya que hacer cortes en la última fila de baldosas, junto al techo. Utilizando el metro, o marcando con una baldosa, elegir la solución más estética y con menos cortes. A la hora de calcular, no olvidar el ancho de las juntas que hay que dejar entre las baldosas -9-

11 Con una plomada, trazar también una línea vertical que servirá de guía para el arranque de cada fila de baldosas. Si el suelo está en pendiente, se cortarán las baldosas de la primera fila, junto al suelo, y se dejarán enteras las de la última fila, junto al techo. 3- Colocar un listón de madera a modo de regla por debajo de la línea horizontal. Servirá de soporte para la primera fila de baldosas que se coloquen. APLICAR EL ADHESIVO Y COLOCACIÓN. 1- Extender el adhesivo sobre la pared con la llana dentada. Trabajar por paños de uno a dos metros cuadrados, omo máximo. Utilizar una paleta para pasar el adhesivo del bote o de la gaveta a la llana 2- Colocar la primera fila de baldosas por encima de la regla de madera, presionándolas con firmeza contra la pared, hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del adhesivo. Instalar a continuación la siguiente fila, y seguir colocando filas, una encima de otra, hasta cubrir toda la superficie encolada. 3- Para conseguir que las juntas entre las baldosas sean regulares, colocar las crucetas a medida que se van pegando las baldosas. Aprovechar también para ir eliminando el exceso de adhesivo que salga por la junta. 4- Comprobar la planeidad de la superficie alicatada colocando el nivel o el aplanador sobre varias baldosas al mismo tiempo. Si una baldosa sobresale, golpearla suavemente con la maza de goma. 5- Continuar pegando baldosas, verificando la horizontalidad y la verticalidad en cada fila. 6- Una vez que se ha cubierto la pared con baldosas hasta el techo, retirar la regla de madera y terminar pegando la fila de baldosas junto al suelo. Retirar las crucetas antes de que el adhesivo se seque por completo. REJUNTADO. 1- Transcurridas 24 horas después de la colocación, aplicar un mortero para juntas. Utilizando una llana de goma, rellenar las juntas, extendiendo el producto en diagonal y presionando la masa sobre ellas. 2- Ir trabajando por paños de 2 metros cuadrados. Cuando el mortero empiece a endurecerse (en cuanto desaparezca el brillo superficial), perfilar las juntas con una esponja húmeda o un llaguero. 24 horas más tarde, ya se puede proceder a la limpieza final. Para ello bastará frotar con un trapo seco. CORTE DE BALDOSAS. 1- Para los cortes rectos: utilizar una cortador cerámico 2- Para mejorar la estética del alicatado, las baldosas cortadas deben situarse junto al suelo o en los rincones (zonas menos visibles de la habitación). Por el contrario, las esquinas se cubrirán siempre con baldosas enteras a ambos lados. 3- Emplear cantoneras o perfiles de PVC para rematar las esquinas. 4- Para los cortes curvos: dibujar la línea de corte sobre la baldosa y protegerla con cinta adhesiva, para evitar así que se desportille el esmalte. Con el taladro y una broca de widia, ir haciendo agujeros sobre la línea dibujada. A continuación ir dando pequeños mordiscos con las tenazas de alicatador hasta llegar a la línea de agujeros. Para terminar, limar las irregularidades del borde. 5- Para lograr la estanqueidad entre la pared alicatada y la bañera, utilizar un perfil de PVC específico para este uso TRUCOS Y S. Antes de instalar las baldosas, mezclar las de unos paquetes y otros, de cara a obtener un reparto uniforme del tono. Existe mortero para juntas de diferentes colores. Colorear las juntas permite darle un aspecto más personal al alicatado y armonizarlo con el estilo decorativo de la habitación. La limpieza del alicatado se realiza con agua y un detergente no abrasivo y no graso. A continuación se enjuaga con agua clara. Antes de alicatar proteger los sanitarios de las posibles Salpicaduras de adhesivo y de mortero para juntas. Cortes con formas especiales: Cuando hay que efectuar cortes curvos o con formas especiales sobre una baldosa, se puede utilizar una sierra de calar con una hoja especial para cerámica. Para los cortes circulares, se pueden emplear sierras de corona que se adaptan al taladro y están disponibles en distintos diámetros. Tanto el taladro como la sierra de calar que se utilicen deberán estar provistos de un regulador de velocidad electrónico. Si la velocidad de la máquina no se puede regular, se corre el riesgo de deteriorar la baldosa. PIEZAS ESPECIALES Utilizar cenefas, tacos, molduras y otras piezas cerámicas en combinación con las baldosas, sirve para personalizar el alicatado y siempre mejora el efecto decorativo -10-

12 -TIPOS DE COLOCACIÓN EN FUNCIÓN DEL SOPORTE- Sobre un suelo de hormigón. Limpiar la solera con una aspiradora y fregar con agua y detergente. Aplicar una imprimación, en caso necesario. Si el suelo presenta irregularidades, repararlo y alisarlo con una pasta niveladora. Colocación: Utilizar un mortero cola y un mortero para juntas, adecuados a las características de las baldosas. Sobre baldosas antiguas Limpiar el antiguo pavimento cerámico con una aspiradora y fregar con agua y detergente. Si las baldosas antiguas son esmaltadas, aplicar una imprimación de adherencia. Si el suelo presenta irregularidades, repararlo y alisarlo con una pasta niveladora. Colocación: Utilizar un mortero cola para fijar las baldosas, procurando cruzar las juntas de las nuevas baldosas con las de las antiguas. Rejuntar con un mortero para juntas. Sobre un suelo de madera Sobre un suelo de madera Limpiar el suelo con una aspiradora y fregar con agua y Detergente. Aplicar una imprimación, en caso necesario. Si el suelo presenta irregularidades, repararlo y alisarlo con una pasta niveladora (los suelos flotantes deben ser eliminados antes de colocar las baldosas pues no constituyen un soporte suficientemente estable). Colocación: Utilizar un mortero cola de ligantes mixtos y un mortero para juntas deformable. -PRODUCTOS PARA LA COLOCACIÓN- IMPRIMACIÓN Se aplica con un rodillo o un cepillo antes de la capa niveladora (cuando es necesaria), o bien, antes de pegar las baldosas. Para superficies sin absorción se aplica una imprimación de adherencia; para las excesivamente porosas, una imprimación tapaporos. Si el soporte es disgregable, se utiliza una imprimación endurecedora. En los tres casos, la imprimación mejora la adherencia de las baldosas al soporte. PASTA NIVELADORA Se aplica con la llana y sirve para obtener una planeidad correcta del soporte. LIGANTE GUÍA PRÁCTICA 7 SOLAR CON BALDOSA CERÁMICA Componente de algunos morteros cola que refuerza su adherencia y su flexibilidad. Los morteros cola flexibles o deformables absorben las variaciones dimensionales del soporte. MORTERO PARA JUNTAS Se aplica con una llana de goma y se utiliza para rellenar el espacio existente entre las baldosas (junta). MORTERO COLA Adhesivo en polvo que se amasa con agua y se aplica con una llana dentada. -TRAZADO- El trazado sirve para planificar dónde y cómo se van a pegar las baldosas. Jugando con las baldosas en seco, se va calculando su posición para conseguir la simetría del conjunto. Es importante situar las baldosas enteras en las zonas más visibles de la habitación (en el umbral de la puerta, por ejemplo) y las cortadas en los sitios más discretos (junto al rodapié, en el hueco de la ventana, en los rincones, etc.). La colocación se iniciará siempre a partir de dos ejes perpendiculares entre sí, para ello: 1- Con ayuda de una cuerda, trazar los 2 ejes en el suelo. Estos ejes se pueden situar en el centro de la habitación o centrados con respecto a la puerta de entrada. 2- Ir colocando baldosas sin encolar, desde los ejes hasta las paredes. No olvidar que es preciso tener en cuenta también el espacio que ocupan las juntas. Esta forma de colocar las baldosas sin adhesivo se llama trazado en seco y permite escoger la disposición más estética y optimizar los cortes. -COLOCACIÓN- Se empieza colocando baldosas en la pared opuesta a la puerta de entrada de la habitación. La primera hilada de baldosas encoladas estará constituida por baldosas enteras. A continua- -11-

13 ción se colocan las baldosas cortadas junto a la pared (2ª hilada). Después se fija la 3ª hilada y todas las demás. -APLICACIÓN DEL ADHESIVO- La forma más sencilla de fijar baldosas es pegarlas con un mortero cola. Trabajar por paños de un metro cuadrado, aproximadamente, siguiendo estos pasos: 1- Extender el adhesivo 1sobre el suelo y peinarlo con una llana dentada. Mantener la llana inclinada a unos 60 para conseguir una distribución uniforme del mortero. 2- Colocar las baldosas sobre el adhesivo. Para formatos iguales o superiores a 30 x 30 cm, es preciso realizar un doble encolado. La técnica del doble encolado consiste en untar el adhesivo en el suelo y en el reverso de la baldosa. 3- Utilizar crucetas para que las juntas entre baldosas sean siempre iguales. El ancho elegido para la junta depende de las características de la baldosa elegida y del efecto decorativo que se pretenda conseguir. 4- Ir comprobando con un nivel la planeidad de la superficie a medida que se colocan baldosas. Maza de goma las baldosas que sobresalen o se hunden haciendo presión con el aplanador. El aplanador se apoya siempre sobre varias baldosas a la vez. 5- Retirar las crucetas antes de que el adhesivo se endurezca demasiado. 6- Limpiar los excedentes de adhesivo entre las baldosas 7- Dejar secar por espacio de 24 horas antes de rellenar las juntas. Abstenerse de pisar las baldosas que acaban de ser colocadas. -CORTE- No aplicar el mortero en la junta perimetral, pues este es un espacio destinado a absorber la dilatación de las baldosas. Esta junta quedará después totalmente tapada cuando se instale el rodapié. -EL ACABADO- Una vez colocadas y rejuntadas las baldosas, tapar la junta perimetral instalando un rodapié alrededor de toda la habitación -TRUCOS Y S- Para conseguir un reparto homogéneo del color, mezclar las baldosas de los distintos paquetes antes de proceder a instalarlas, pues el tono puede variar ligeramente de un paquete a otro. Para el mantenimiento diario de los suelos cerámicos se utiliza agua y un detergente no abrasivo. Aclarar con agua limpia 1- Utilizar una cortadora de cerámica para los cortes rectos 2- Para cortar la última baldosa, la que va pegada a la pared: superponerla sobre la penúltima y deslizar otra baldosa por encima de ella hasta hacer tope con la pared. Trazar la línea de corte, teniendo en cuenta el ancho de la junta. 3- Para efectuar cortes circulares: cubrir la línea de corte con cinta adhesiva para evitar que el esmalte se desportille. Ir haciendo agujeros en el contorno con un taladro provisto de una broca de widia o diamante. A continuación, ir arrancando pequeños fragmentos con las tenazas de alicatador, hasta completar el corte. Para conseguir un buen acabado, eliminar las irregularidades del borde con una lima. -REJUNTADO- Han transcurrido 24 horas desde que se instalaron las baldosas y las crucetas se retiraron de las juntas antes de que se endureciera el adhesivo. Ha llegado el momento de rellenar las juntas. Trabajando por paños de un metro cuadrado, aproximadamente, extender el mortero para juntas con la llana de goma hasta rellenarlas todas en profundidad. La pasta agarra mejor cuando se aplica en movimientos diagonales con la llana. Transcurridos unos minutos, perfilar las juntas para que todas tengan una forma regular y limpiar la superficie pavimentada con una esponja húmeda -12-

14 COLOCACION INTERIOR A. PREPARACIÓN DE LA PARED Como para realizar cualquier alicatado, antes de colocar el gresite, es necesario que la pared esté bien nivelada, seca y exenta de polvo. Además, tendrás que reparar las posibles fisuras o grietas que presente. Para ello, retira todas las capas superficiales de la grieta con una espátula. Utiliza a continuación un rascador triangular para eliminar los restos de material que pueda contener en su interior. Por último, límpiala de polvo y aplica una masilla tapaporos elástica. Antes de aplicar la masilla, humedece la zona con agua para mejorar el agarre. Cuando la masilla haya secado, iguala la superficie con una lija. Si piensas colocar el gresite sobre un antiguo alicatado, comprueba que las baldosas existentes están bien adheridas. En caso contrario, elimínalas y rellena los huecos con mortero. Por último, limpia cualquier resto de grasa y polvo de la superficie de las baldosas con agua y detergente. B. REPLANTEO Para evitar que las paredes desniveladas afecten a la horizontalidad de las teselas, no se debe empezar a alicatar por un extremo de la pared, sino a partir de un cruce de ejes. Traza los ejes de este modo: 1- Localiza el centro de la pared con un metro. 2- Utiliza el nivel o la plomada para sacar el plomo del eje vertical y. 3- Ayudándote con una bota de trazar, marca el eje y sobre la pared. 4- Siguiendo el mismo procedimiento, traza un eje horizontal x que corta al eje vertical en el punto A. La distancia entre el suelo y el punto A debe ser igual a la altura de un panel de gresite más el ancho de dos juntas. 5- Coloca una regla o mira a la derecha del eje y. 6- Fija una segunda regla, perpendicular a la primera, por debajo del eje x. 7- Utilizando el primer panel de gresite que vas a colocar, verifica que la escuadra que forman las miras es correcta. C. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL ADHESIVO Dado que el gresite es un revestimiento de muy baja porosidad, es conveniente pegarlo al soporte con un mortero cola epoxi que garantiza su adherencia tanto en interior como en exterior. GUÍA PRÁCTICA 8 COLOCACIÓN DE GRESITE EN INTERIOR Y EXTERIOR Si quieres cuidar la piel de tus manos, utiliza guantes de goma para manipular los productos adhesivos y de rejuntado. Para la preparación del adhesivo, añade agua y bate la mezcla hasta lograr una pasta homogénea. Si empleas para ello un taladro provisto de un accesorio para batir, esta labor te resultará mucho más cómoda y eficaz. Deja reposar la pasta el tiempo que indique el fabricante y, cuando esté lista, aplícala sobre la pared con una llana dentada de 3 mm. Trabaja por paños de 1 m2 aproximadamente, siguiendo estos pasos: 1- Con la parte lisa de la llana, aplica una capa de adhesivo de unos 2,5 mm de espesor. 2- Peina el adhesivo con la parte dentada,colocando la llana en un ángulo de 60º con respecto a la pared. Los surcos que dibujan los dientes de la llana facilitan el agarre de los paneles de gresite. D. COLOCACIÓN DE LOS PANELES DE GRESITE 1- Coloca el primer panel de gresite en la intersección de los dos ejes, apoyándote en las miras. 2- Presiona el panel con firmeza contra la pared y dale unos golpes suaves con la maza de goma, interponiendo un retal de madera para que el golpe no incida directamente sobre las teselas 3- Pon el segundo panel en su lugar, separándolo del primero con crucetas para mantener la misma separación entre paneles que entre teselas. Sólo si la junta entre los paneles es del mismo ancho que la separación entre teselas, el conjunto tendrá continuidad y aspecto de mosaico. Si utilizas crucetas, lo conseguirás fácilmente -13-

15 4- Una vez colocada la primera hilada de paneles, comprueba su planeidad colocando el nivel o el aplanador sobre varios paneles al mismo tiempo. Si alguno sobresale, golpea suavemente sobre el aplanador con la maza de goma para asentarlo y nivelarlo. Si se ha torcido alguna tesela, utiliza la paleta de punta para alinearla con las demás. 5- Continúa poniendo hiladas, siguiendo el orden que se muestra en la ilustración. 6- Cuando llegues al nivel del techo, retira la mira vertical y pega los paneles del otro lado. 7- Por último, retira la mira horizontal y pega la fila de paneles junto al suelo. 1- Utilizando una esponja o una brocha, moja con agua los papeles protectores y quítalos de encima de las teselas. 2- Utiliza otra vez la esponja con agua para limpiar las teselas y déjalas secar. 3- El rejuntado se efectúa con un mortero deformable especial para juntas de 2 a 15 mm, blanco o de color. Si utilizas un taladro provisto de accesorio para batir, conseguirás una mezcla de mortero homogénea y sin grumos. De lo contrario, corres el riesgo de que sea demasiado líquida, y poco consistente, o demasiado espesa y difícil de aplicar. 4- Con una llana de goma, ve extendiendo el mortero con movimientos en diagonal. Trabaja por paños de 2 m2 como máximo. 8- Deja para el final los paneles que necesiten adaptaciones o cortes E. CORTE DE PIEZAS Para cortar con precisión los paneles de gresite, procede del siguiente modo: 1- Mide la distancia que queda libre entre el último panel completo que has pegado y la pared contigua. 2- Descuéntale el ancho de dos juntas: la primera, es la que separaría el último panel pegado del fragmento que vas a pegar; la segunda, es la que quedaría entre el fragmento que vas a pegar y la pared. 3- Marca la línea de corte sobre el papel protector y recorta con unas tijeras. Cuando adquieras el material, no olvides añadir un 10% más del gresite necesario para los metros de superficie que vas a alicatar. De esta manera, te aseguras de que no te va a faltar material mientras que realizas el trabajo y de tener piezas exactamente iguales para futuras reposiciones. F. REJUNTADO Una vez terminada la colocación, y tras un intervalo de 24 horas, se puede proceder al relleno de las juntas o rejuntado. 5- Una vez terminado todo el paño, emplea una esponja húmeda para retirar el sobrante de mortero. 6- Para terminar, perfila la junta con ayuda de un laguero. El llaguero puedes fabricártelo tú mismo redondeando la punta de una astilla de madera con un cutter. También puedes utilizar para ello una pinza de madera de las que se emplean para tender la ropa. -COLOCACIÓN DE GRESITE EXTERIOR- A continuación te explicamos cómo instalar gresite en una piscina. A. PREPARACIÓN DEL SOPORTE Las paredes y el fondo del vaso que se van a revestir deben estar nivelados, secos y exentos de polvo. Antes de alicatar la piscina será necesario quitar las rejillas del sumidero y los skimmers, desmontar los focos, etc. e impermeabilizar estas zonas con masilla elástica especial para piscinas. También es el momento de reparar las posibles fisuras empleando malla para grietas. A la hora de rejuntar, es recomendable colocar paños completos de una vez. Así se evita que en un mismo paño pueda haber pasta para juntas de distintas consistencias. -14-