Esta es una pequeña guía de los pasos seguidos durante el curso de pintura con óleos impartido por Álex Cortina en Leganés.

Transcripción

1 Esta es una pequeña guía de los pasos seguidos durante el curso de pintura con óleos impartido por Álex Cortina en Leganés. Por supuesto, no está todo lo fue ni fue todo lo que está, pero esperemos que con lo visto y probado durante el curso y esta pequeña guía podáis avanzar en esta técnica tan interesante. Aquellas personas interesadas en asistir al próximo curso de Álex, podéis mandar un correo a info@fantasticcourses.com Al final del este documento hemos añadido un pequeño glosario con la información más común al utilizar oleos. También podéis encontrar en la web una lista con los colores utilizados durante el curso. LA FIGURA: Se trata de Brünnhilde, una de las nueve Valkirias hijas de Wotan, y está basada en la obra de R. Wagner, El anillo del Nibelungo. Es una figura en metal blanco de 75mm con gran calidad tanto en el modelado como en la copia. Tiene un nivel de detalle excelente y permite al pintor disfrutar al 100% con la pintura. La figura se presenta en una caja de cartón, protegida con esponjillas e incluye una breve descripción de la historia del personaje que representa. Su precio es de 41 y puede adquirirse en I

2 PREPARACIÓN PREVIA: Como es habitual, hay que eliminar líneas de molde y otras impurezas del metal antes de empezar a trabajar la pieza. No se debe anclar ninguna pieza. Una vez la figura está limpia, hay que aplicar una capa de imprimación blanca. Hay ciertas pinturas que no reaccionan bien el calor, como Tamiya o Gunze, por lo que no se recomienda aplicar una capa base con estas marcas. Una vez hecho, aplicamos una capa base de colores en esmalte (Humbrol) o acrílicos que actuarán como los cimientos para el óleo. Esto nos ahorrará tiempo en pasos sucesivos ya que la zona tendrá un tono similar al final desde el comienzo. La imprimación no debe aplicarse en el casco ni en la punta de la lanza. Estas zonas se pintarán directamente sobre el metal blanco. En ambos casos es necesario limpiar y pulir la superficie, por ejemplo con la parte posterior de un estropajo fino. Es recomendable: Parte exterior del escudo: Base roja Coraza: Base marrón medio (semejante a la arcilla sin cocer) Madera: Base Marrón medio Piel: Base color carne medio Capa (zona interior): Base marrón medio Capa: Base Burdeos Pelo: Ocre amarillo. [Insertar imagenes de la figura preparada] II

3 TRABAJO CON ÓLEOS: Antes de comenzar hay que tener muy claro que los óleos no secan inmediatamente, como hacen los acrílicos. Es por esto que la manera de trabajarlos es totalmente diferente. Estas características de secado obligan al pintor a organizar bien el trabajo de pintura, y por eso es recomendable trabajar con las piezas no pegadas, ya que así podemos trabajar sobre una zona mientras otra está secando. LA TÚNICA: Primera fase: Colores: Tierra tostada, Índigo, Blanco Antes de empezar tenemos que tener una imagen gráfica de lo que haremos a continuación, y es que a partir de un color determinado, en cada paso o aplicación de pintura nos iremos alejando gradualmente de éste, a más claro y a más oscuro. Mezclar los colores hasta conseguir un gris clarito. Diluir la mezcla (con Esencia de Petróleo) lo justo para que cubra y corra el pincel pero sin empastar. Daremos pinceladas a lo bruto pero extendiendo bien la pintura. Recordad que hay que ir hidratando el pincel mojándolo en la esencia. Incrementar el uso del blanco puro por todas las zonas superiores para marcar una cenitalidad. El efecto sería como el de ir quitando la pintura anterior y poniendo la nueva. Para secar la capa de pintura ponemos la miniatura cerca de un foco de luz incandescente durante unas dos horas. Segunda fase: Rehacemos la mezcla original y cubrimos toda la superficie. Hay que utilizar menos pintura que en la capa anterior, tratando de extenderla lo máximo posible. Tampoco hay que abusar la esencia. Su uso debe limitarse a lo justo para que el pincel se mueva suavemente sobre la superficie. Conviene secar el pincel tras las pasadas para retirar el exceso de pintura. III

4 Una vez cubierta, se aplica blanco puro para hacer unas luces generales, tratando de crear a su vez un degradado de arriba a abajo. Las pinceladas han de ser rápidas y suaves extendiendo la pintura lo máximo posible. Este paso puede repetirse cuantas veces se desee hasta conseguir el efecto buscado, tratando cada vez de usar menos pintura y de extenderla. Con cada aplicación notaremos que gradualmente el color va transformándose de claro a oscuro, otorgándole un efecto difuminado al conjunto. Cada capa sucesiva debe ser más sutil que la anterior. No olvidar que entre capa y capa es necesario dejar secar la aplicación previa. Tercera fase: Se aplica una base con el color oscuro, pero con menor cantidad de pintura y más diluida para que corra mejor. Cuando este cubierto, aplicamos blanco y lo fundimos con la base, buscando crear los juegos y sombras de las arrugas. Para ello, incidiremos con más blanco en las zonas más iluminadas, así como la mezcla con oscuros en las zonas menos expuestas a la luz Este paso debe repetirse tantas veces como sea necesario. Una vez definidas las zonas, utilizaremos dos pinceles para dar las últimas luces. Con uno aplicaremos la pintura blanca mientras con el otro vamos fundiendo dando pequeños golpecitos de manera controlada para homogeneizar la pintura nueva a la del fondo. El proceso será el mismo para las sombras. IV

5 LA CARA: Colores: Yellow ocre Light (old Holland), Azul cobalto, Rojo pardo, blanco titanio Primera fase: Empezamos haciendo la mezcla de oscuro a claro, añadiendo un pelin de azul cobalto al rojo y luego llevando el color hacia el ocre. Finalmente añadimos algo de blanco, para obtener color carne oscura. Aplicamos esa mezcla en una capa fina y homogénea sin que se noten las pinceladas. Esta aplicación se podría definir como baño de color. Una vez cubierta toda la piel, añadimos un poco de blanco y lo llevamos desde la frente hacia la barbilla para obtener un tono de piel más cercano al tono final y obtener además algo de cenitalidad. Para avanzar un poco más en el trabajo de la cara, añadimos unas puntas de blanco sobre la frente y lo extendemos, eliminando pintura del pincel después de cada trazada, hacia las zonas más prominentes (frente, nariz, pómulos ) Segunda fase: La idea es la misma que en el paso anterior. Para ello, hacemos la misma mezcla que n la primera fase pero algo más oscura. Hay que prestar atención y usar menos cantidad de pintura y extenderla más. Una vez cubierta la cara completamente, añadimos blanco puro y marcamos los volúmenes. No obstante, hay que tener en cuenta que no sólo con los colores claros realzamos los volúmenes; la mayoría de veces es necesario hacer lo propio con los oscuros. En este caso y como en la anterior explicación, a cada fase incrementaremos más uso de color claro en zonas muy concretas así como oscuros en donde éstos sean requeridos (sombras o partes no expuestas a la luz). Finalmente, unas ligeras veladuras de color Alizarine Chrimson mezcladas con el Rojo Inglés y Cobalto aplicadas muy sutílmente en las mejillas, darán más vivacidad al rostro. Los ojos y los labios son detalles que dejaremos para las etapas finales de la cara. V

6 LA MADERA: Colores: Negro, Siena tostada, ocre, blanco Primera fase: Damos una capa base de negro y sienna a todo sin empastar y tratando de que no oscurezca en exceso. Hay que procurar seguir la dirección de la veta de la madera. De este modo, el trazo de pincel creará cierta textura. Una vez cubierta la superficie, iluminamos usando una mezcla de ocre y blanco. En este paso no debemos buscar la cenitalidad ya que lo que tratamos de buscar es un juego de texturas y la riqueza de tonos. Para iluminar, aplicaremos un poco de pintura en la parte de arriba de las tablas, siguiendo la veta y secando el pincel al fundir. También se pueden simular algunas betas con un color oscuro, jugando con la mezcla de las luces, haciendo líneas y fundiéndolas. Repetimos que se trata de hacer un efecto de textura de madera por lo que hay que dejar de lado la idea de luces cenitales o focos de luz. Segunda fase: Partiendo de la base anterior, mezclamos negro y sienna tostada, extendiendo mucho para no empastar. Una vez cubierta la superficie iluminamos la parte de arriba de cada tabla con ocre y blanco, mezclándolo un poco con el sienna para que no exista tanto contraste. Una vez realizada la iluminación general, con un pincel de detalle hacemos los dibujos de las vetas, procurando que no queden iguales ni simétricas, sino que sigan distintas direcciones. Por ejemplo, podemos hacer unas V que no coincidan en los vértices, marcando unas vetas más que otras. Para ganar riqueza cromática, podemos incluso usar la mezcla oscura previa entre unas vetas y otras. Otra opción es crear vetas lineales a lo largo de la tabla. Tercera fase: Si bien se puede realizar estos pasos las veces se considere oportuno, en el curso se ha hecho en sólo 3 fases. Esto se debe al factor tiempo cuya sombra nos ha perseguido durante todo el fin de semana. VI

7 Cuantos más pasos demos, mejor acabado conseguiremos. No más de cinco sería el proceso normal. Sobre el trabajo realizado en el paso anterior del veteado, se aplicará una fina capa de Siena tostada y negro. Esta mezcla debe ser algo aguada para no cubrir completamente el trabajo anterior. Dicha mezcla debe aplicarse por toda la madera, prestando especial atención a cubrir todos los huecos. Esto nos producirá un efecto de perfilado. Una vez aplicada, quitaremos la pintura que ha quedado sobre las planchas de madera con ayuda de un pincel seco o un trozo de papel. Se trata de dejar la pintura sólo en los huecos, así como de alterar el color de la aplicación previa. Cuando ya hemos retirado est exceso de pintura, con una mezcla clara, similar a la de las vetas (ocre + blanco + una punta del tono oscuro), marcamos los cantos de la madera haciendo un perfilado de luz. Además, podemos matizar algunas de las vetas muy sutilmente. Otra opción a este paso, sería aplicar una mezcla muy aguada de una mezcla muy oscura y perfilar exclusivamente las juntas de las tablas. Tras esto, podemos dar finalizado el trabajo en la madera. VII

8 EL METAL: La coraza Colores: Esmalte Negro (HU33), Esmalte marrón (HU62), Esmalte oro Primera fase: Mezclaremos estos tres colores hasta conseguir un tono dorado no muy oscuro. Hay que tener cuidado ya que la laca seca muy rápido. Cuando notemos que se empasta, hidrataremos con la esencia de petróleo. Aplicaremos una capa a toda la coraza de manera uniforme y dejaremos secar. Esta pintura tarda unas 6 horas en estar completamente seca, con o sin calor añadido. Segunda fase: Una vez seca la laca, aplicaremos una aguada de negro y Siena o negro y rojo inglés. La mezcla debe ser oscura. Aplicaremos la mezcla por toda la superficie, haciendo hincapié en los huecos entre las escamas. Es importante cubrir todos los recovecos. Con un papel, retiraremos la pintura sobrante de las escamas, con cuidado de no eliminar la pintura depositada entre ellas. Esto sirve como perfilado. Así mismo, aplicaremos la misma mezcla en las zonas de sombra de la corada (bajo el vientre, bajo lso pechos, los costales, etc ) Una vez hechas las sombras, iluminamos cada escama individualmente, aplicando diferentes tonos a cada una, tratando de evitar que zonas muy uniformes. Para iluminar, utilizaremos el esmalte oro, mezclado con amarillo cadmio, blanco y un poco de Siena, este ultimo para matar ligeramente el color. Hay que jugar con estos colores para iluminar cada escama de manera independiente y en diferentes tonos. Durante este proceso, hay que tener en cuenta que las partes más expuestas deben ser las más iluminadas. Como hemos dicho anteriormente, el esmalte hará que la mezcla, aunque mayoritariamente esté compuesta por óleos, seque más rápido, por lo que habrá que ir hidratando la mezcla a menudo. Este trabajo de iluminación podrá hacerse en varias fases, matizando y afinando cada vez más el trabajo de iluminación. VIII

9 El casco Colores: Negro, Light red (o rojo Inglés) Como comentábamos al principio, el casco y la punta de la lanza han mantenido el color original del metal, es decir, no los hemos imprimado. Esto hace que partamos de un color metálico sobre el que aplicaremos los baños de color. Comenzaremos aplicando un baño de color negro y Light red. Hay que aguarlos mucho con aceite de linaza, que hace que, aunque al pintar se noten las pinceladas, una vez seco el pigmento se deposite con naturalidad y favorece un acabado homogéneo. Las aplicaciones hay que realizarlas hacia las zonas de sombra para concentrar el pigmento allí, no obstante, si en algún caso notamos que hay un exceso de pintura en zonas donde no debería estar, podemos quitar algo de pintura usando un pincel limpio. Esta fase puede requerir cuatro o cinco pasadas hasta conseguir un efecto realista. El propio ojo del pintor es el que marcará cuándo la pieza tiene un acabado creíble o no. Una vez hayamos conseguido el efecto buscado, aplicaremos un baño de aceite de linaza para hidratar la pintura y conseguir que brille. El secado será de modo natural ya que si lo exponemos a la fuente de calor antes que seque, se volverá casi mate de nuevo. Igualmente, este brillo quedará más apagado cuando el aceite haya secado, en cuestión de dos a cinco días (dependiendo de la temperatura exterior). En algunos casos, especialmente en armaduras muy oscuras donde es más complicado conseguir un contraste mediante sombras, puede añadirse un poco de blanco para hacer las luces y los perfilados. IX

10 EL ESCUDO: Colores: Rojo Cadmio, Índigo, Ocre, blanco Nota: El pintado de esta pieza no busca obtener los mismos resultados que los mostrados en la fotografía. Primera fase: Aplicamos una mezcla de rojo cadmio e índigo (muy poco de este último) sobre todo el escudo, tratando de cubrir toda la superficie y eliminando los excesos de pintura. Una vez aplicada, picoteamos con rojo puro desde el centro del escudo hacia fuera. De nuevo, vamos a buscar un efecto de texturas y de envejecido por lo que no debemos buscar un efecto cenital. Se funden esos picoteos pero sin ocultarlos del todo y aplicamos algo mas de rojo en la zona central. De nuevo fundimos hacia fuera. Una vez aplicado el rojo, repetimos la operación picoteando con ocre, pero limitando el radio de ese color a la zona central del escudo. Segunda fase: Volvemos a hacer la mezcla de índigo (una pequeña cantidad) y rojo y lo extendemos bien por la zona exterior del escudo, más o menos la zona a 3mm del borde del escudo. Cuando esté cubierta esa superficie, aplicamos rojo punteando y fundiéndolo con el color anterior. En la parte central mezclamos rojo con algo de amarillo para sacar una luz, utilizando el mismo sistema que antes, es decir, punteando. Una vez hecho lo fundimos con el rojo. Aprovechamos también para añadir unas luces a la parte superior del escudo con la misma mezcla usada en el centro del escudo. Estas fases, al igual que en otros caso, pueden repetirse hasta conseguir el efecto deseado, aclarando u oscureciendo más según nos interese en determinadas zonas. X

11 EL CUERO: Colores: Esmalte marrón (HU62), Rojo inglés, Negro, carne Nota: Esta imagen no pertenece a la Valkiria. Primera fase: Es importante hacernos una idea inicial de cómo se produce el desgaste en el cuero y de qué efecto buscamos. No se tratará igual una chaqueta de cuero que un cinturón. En este caso, al tratarse de un cinturón, seguiremos el siguiente esquema: Como posiblemente no queda muy claro, diremos que la zona de máxima iluminación serán los bordes y la zona de máxima sombra estará justo a continuación, quedando la parte central en un tono más neutro. Se aplicará una base de Humbol marrón que formará las partes más claras. Una vez seco, aplicaremos un baño de color de rojo inglés y negro, tratando que no aplicar demasiada pintura y recogiendo los excesos con el pincel en caso necesario. Sobre esta aplicación, picotearemos con una mezcla del marrón de Humbrol y color carne. Esto, al igual que pasaba con la parte externa del escudo, nos creará un efecto texturizado. Cuando seque, aplicaremos nuevos punteados con color carne exclusivamente, lo que nos acentuará aún más el desgaste del cuero. XI

12 NOTAS GENERALES: Pinceles: Lo mejor para pintar con óleos es usar pinceles sintéticos. Los DaVinci o los Winsor & Newton van muy bien. El motivo es que el codo del pincel se encuentra en todo el pincel, mientras que en los de Marta Kolinsky, el codo se encuentra en la unión con el mango. Esto produce que, al mover el pincel, los de pelo natural vayan acumulando pintura en el codo y en poco tiempo terminen abriéndose. Mezclas: Para realizar las mezclas es recomendable usar una superficie no porosa. Un cristal va genial para esto. Al mezclar colores, es recomendable poner cada color por separado creando una circunferencia y realizar la mezcla en el centro. Esto nos permitirá crear degradados que nos pueden resultar útiles durante el proceso de pintado y nos facilitará el añadir mayor cantidad de colores según los vayamos necesitando. Pinturas: Si bien existen en el mercado una cantidad enorme de marcas de oleos, nosotros no vamos a pintar cuadros, por lo que necesitamos pinturas que garanticen una gran calidad del pigmento. Recomendamos usar Old Holland, Blockx o Winsor & Newton. Secado: El óleo requiere de cierto tiempo antes de secarse por completo. Para acelerar el proceso, pondremos la figura bajo una fuente de luz incandescente (un flexo con bombilla clásica) a una distancia de entre 5 y 10cms, dependiendo básicamente de la densidad de metal o tamaño de la pieza. Esto hará que la pintura seque en unas 2 horas. Para las piezas en resina hay que tener muy en cuenta las posibilidades de resistencia al calor de cada fabricante, aunque el modo más seguro es el de tener la pieza expuesta al calor más tiempo pero a una distancia notoriamente mayor. También podéis construiros una caja de secado. Bastará con forrar el interior de una caja de zapatos con papel aluminio y poner en la parte superior una bombilla de 40w Diluyentes: Para diluir las pinturas utilizaremos Esencia de petróleo. Este líquido transparente es una esencia de petróleo. No usaremos nunca aguarrás ni similares ya que son demasiado agresivos. Limpiar el pincel: Primero lo aclaramos en la misma esencia para eliminar la mayor parte de pintura. Posteriormente se introduce en esencia de trementina rectificada para eliminar todos los restos de oleo y finalmente se le da un ultimo lavado con agua. Sellado: Entre capa y capa, y una vez ha secado el óleo, conviene aplicar una fina capa de barniz mate para unificar los acabados y proteger los colores. Para ello usaremos Super Matte Ceramic Sealer (Duncan). Este barniz no es agresivo y respeta los colores. Además, no blanquea y consigue un acabado mate. XII