CORSET BÁSICO Elaboración de bases de corset.-

Transcripción

1 CORSET BÁSICO Elaboración de bases de corset.- Las bases de corset pueden ser rígidas o elásticas. Conocemos como base rígida unos corsés comunes y corrientes para las fiestas y como base elástica un body de lickra (como los brasieres que usan las abuelitas de esos que llegan hasta la cintura); ambas formas pueden ir envarilladas (con ballenas) preferentemente. La función de las ballenas es dar un buen acabado a la forma definitiva de la prenda. Medidas que participan: contorno de busto, contorno de cintura, contorno de pecho, contorno imperio, largo de pecho, largo de talle, largo de espalda, largo de pinza, largo imperio, ancho de espalda y separación de busto. Dependiendo de si se usa brasier o no es como se toma el largo imperio. Cuando si se va a usar, se mide sobre la varilla (donde esta situada); y cuando no se va a usar el bra, es por arriba de la varilla (antes de llegar a ella). Contorno de imperio: se mide bajo el busto y se pide que la persona inspire normalmente (jale aire) y lo sostenga, mientras se toma la medida. Contorno de pecho.- Se pone la cinta justo donde le pecho termina y se convierte en busto, no toca la sisa (axila, la unión del brazo con el torso) y es jalando aire. Todos los largos de talle se toman del vértice que se forma con el cuello y el hombro hacia la cintura. El largo de pecho es justo donde comienza la curva del busto. Largo de sisa.- Es mejor usar mitad de largo de talle delantero. NOTA: Tomarse las medidas para corset es más fácil y más preciso si toman como referencia un listón amarrado en la cintura (la parte más angosta del talle); si la persona esta pareja pónganla a nivel del ombligo. hecho. Trazar las líneas básicas del corsé determina si el mismo estará bien

2 Delantero del corset 1. Se hacen las cajas básicas para el delantero: para la caja de pecho se utiliza mitad de ancho de espalda normal por mitad de largo de talle delantero. Es recomendable que el largo de sisa sea la mitad de largo de talle. para la caja de talle es largo de talle menos largo de sisa por cuarta de busto y cuarta de cintura más pinza (3 cm. como medida estándar para la pinza) y la caja de cadera es cuarta de cintura más pinza por largo de cadera (mitad de ancho de espalda) por cuarta de cadera. 2 a Se marca largo de imperio. 2 b Se mide cuarta de contorno de imperio sobre largo de imperio. La porción que queda entre cuarta de contorno de imperio y donde esta la línea de costado se le llama profundidad de copa. Véase nota 1.

3 3 a Se marca largo de pecho. 3 b Se marca cuarta de contorno de pecho en largo de imperio. La diferencia de cuarta de contorno de busto y cuarta de contorno de busto de se le llama volumen de pecho. 4 a Se marca largo de busto. 4 b Se marca mitad de separación de busto en largo de pinza.

4 5 a Se marca 1/3 de mitad de ancho de espalda para el cuello. 5 b Se baja 1 porción en la línea de largo de sisa 5 c Se unen los puntos para formar el hombro y se marca la mitad. 5 d Se escuadra hacia abajo con un línea infinita.

5 6 a Se hace el escote (todo lo que este arriba del pezón se llama así). Se recomienda usar los mismos principios que con los halters y tirantes pero puede ser según el gusto. Cuando se mida el largo del escote se hace con la cinta recta hacia abajo, desde el vértice del cuello hasta donde se quiere el escote. 6 b Se recomienda hacer la sisa definitiva por arriba de la línea de la sisa de las cajas básicas delantera (paso 1). En el ejemplo se corresponde al largo de pecho, pero puede tener la nueva sisa el largo de mitad de contorno de sisa o ser 1 porción (3 cm.) por arriba de la línea de la sisa de las cajas básicas. 7. Volumen de copa El volumen de copa se puede usar al 100%, 50% o 0%. Se recomienda usar entre el 0-50%; la mayoría de las veces no es necesario aplicar el volumen de copa. Cuando se usa el 100% es porque se pone relleno en el busto; el 50% da una forma muy natural y el 0% puede aplastar el busto cuando es muy pronunciado. 7 a Se une con una línea cuarta de contorno de pecho y cuarta de contorno de imperio. 7 b La sección delimitada por la línea que acabamos de trazar y el costado sobre la altura de busto es el volumen de copa

6 8. Se escuadra en separación de busto hacia arriba hasta el escote y para abajo hasta el largo de imperio. 9. La profundidad de copa se reparte mitad y mitad alrededor de la línea que acabamos de trazar y se une con una ligera curva con la separación de busto. La curva es cóncava hacia fuera (véase la imagen).

7 10. Se escuadra (se forman líneas paralelas) hasta tocar la cintura con líneas rectas. 11. Como queda el ancho de la pinza de cintura final, es por el ancho que tenga la profundidad de la copa. Si el ancho de profundidad de copa es menor que la pinza de cintura se aumenta de manera que se compense y en caso de ser menor se le quita. El costado y cadera se rectifican; es mejor hacerlo hasta el final y así aprovechar para corregir los laterales cuando se cierre la pinza de costado y la curva de cadera. Si se les olvida arreglar la cintura en papel lo van a hacer de todas maneras durante la prueba de la prenda; amen de los problemas que ocasiona en el resultado final. La pinza de cintura en las cajas básicas del paso 1 es importante aplicarla para que quede mejor el corset; si la omiten no queda tan bien la prenda. Se pone la pinza desde el principio, aunque después arreglar el ancho de cintura para que el corset no aplane el busto, y quede sin forma en esa área. Ejemplo 1 Ejemplo 2

8 12. El volumen de pecho se pasa de la línea que sale de separación de busto hacia fuera y se une con una línea curva casi recta como en la imagen. Se hace este ajuste para que el escote no quede holgado y si pegado al cuerpo. 13 a El margen para el largo de la pinza es la distancia entre el centro del trazo y los límites de la pinza o bien del centro a la separación de busto. 13 b Se unen los puntos para formar esa parte de la pinza.

9 14. El ancho de la pinza de costado, es la diferencia de largo de talle y largo de espalda. Se marca de altura de pinza hacia abajo. 15 a De separación de pinza hacia fuera se marca 1 porción para difuminar la pinza; si la persona es con mucho busto se da más de 1 porción de separación. Este paso es muy importante para pieza externa tenga una curva suave que ajuste bien el corsé. 15 b Se separan las piezas, dejando pendiente el contorno del costado. En la pieza de costado se hace un pequeño corte desde la separación de busto hasta donde comienza la pinza de costado.

10 15 c Se cierra la pinza de costado. 15 d Cuando se cierra la pinza de costado se forma un sobrante en la pieza externa, que hay que compensar para que los cortes se correspondan. Es mejor aumentar la altura del escote en la pieza central que quitar en la pieza externa delantera del corset para tener mayor juego en el largo de escote. 16 Cuando se cierra la pinza de costado hay que afinar los laterales en la caja de pecho y cadera como en la imagen; asegúrese que el ancho de cintura este rectificado (paso 11). El costado de la caja de pecho es una ligera curva cóncava hacia fuera véase la figuara. El largo del costado de la caja de talle cambia de tamaño con esta afinación del trazo, haga la concordancia con el costado del trasero aumentado o disminuyendo según el caso en la sisa y difuminando en el escote con una recta sin modificar el largo de escote.

11 Notas 1. Notas 2. El volumen de pecho es la diferencia de cuarta de contorno de busto y cuarta de contorno de pecho. La profundidad de copa es la distancia que hay de cuarta de contorno imperio y el costado en el largo de imperio. El volumen de copa es la distancia que hay entre la intersección de la línea recta que se hace de volumen de pecho a profundidad de copa y el costado sobre el largo de pinza. Nota 3: Para hacer la apariencia de aumento de busto se eleva largo de imperio y el relleno se pone por debajo del busto. Se da el 100 % de volumen de copa en bustos caídos, pesados y mucho volumen. La parte central es la que da la forma y como condición hacer bien es que tiene que estar paralela al centro hasta el largo de pinza (verse NOTA 2). Cuando damos el volumen de copa hasta el 50% no se modifica la pieza central; si es del 50% en adelante se distribuye mitad y mitad en ambas piezas pero conservando la forma de la pieza central. Para que el corset tenga fuerza y forma en la pieza central delantero se hace en ángulo de 90 grados (donde indica la figura) a que quede paralela al centro para que no se craquéele y se logre un planchado más perfecto y limpio. En el delantero la parte de en medio da la forma y el costado da el volumen de la copa en los corsé. En el corsé el que manda es el pezón.

12 Nota 4: Volumen de copa. Ejemplos de como se aplica. Volumen de copa al 50 %.- Cuando se aplica Volumen de copa al 100 %.- Cuando se da el volumen de copa hasta el 50% solo se volumen de copa del % se reparte modifica la pieza externa. mitad y mitad entre las dos piezas y se rectifica manteniendo la forma de la pieza central aunque se mueva la separación de busto. Nota 5: Los largos de la caja de cadera más usados para el peto son un tercio y dos tercios de largo de cadera media. Cualquiera de las porciones de la caja de cadera sirven y guardan el equilibrio; también es socorrido el largo de la pinza. Esta transformación se hace antes de separar las piezas y el mismo largo en el costado de cadera que se escogió para el delantero se hace para el trasero. Cada porción de cadera es un sexto de largo de cadera.

13 Nota 6: El hilo de la tela en todas las piezas del corset forma un ángulo recto con la cintura y es paralelo al centro de las cajas. Nota 7: El corset al frente y en su centro puede ir con corte o sin el. Véase la figura. Cuando se corta al doblez de tela el borde del patrón se pone al ras, sin margen de costura en el centro; y si se hace corte en medio se agrega.

14 Trasero del corset 1. Las medidas para las cajas básicas del trasero son iguales (contornos y largos) que para el delantero con excepción del largo de talle que se sustituye por largo de espalda. Importante: El largo de sisa debe ser igual en el delantero que el el trasero. Por ejemplo si se uso como el largo de sisa en el delantero la mitad de largo de talle en el trasero se usa la misma medida, si fue mitad de contorno de sisa en el trasero se usa mitad de contorno de sisa y así sucesivamente. Si un de los largos de sisa es de diferente tamaño, se forma una bolsa en la más larga y hay problemas con el ancho de la pinza de costado; y para el corset es mejor mitad de largo de talle para la sisa. Lo que se suba la línea de sisa en el delantero se sube en el trasero. Ejemplo se subió 3 cm. en el delantero (paso 6 b) en el trasero se suben 3 en la sisa. Cada vez que se afecte la línea de sisa se tiene que hacer el mismo movimiento en su contraparte. El ancho de la pinza de cintura es de 1 porción o 3 cm. como medida standar. Volumen de pecho, volumen de copa y profundidad de copa son iguales que en el delantero puesto que se están usando las mismas medidas para el trasero (con excepción de el largo de espalda; además esas proporciones las obtenemos principalmente de los contornos y por lo tanto se corresponden).

15 2 a Se marca largo de pecho y se escuadra. 2 b Se marca ¼ de contorno de pecho. 2 c El volumen de pecho es la diferencia de cuarta de contorno de busto y cuarta de contorno de pecho. 3 a Se marca largo de imperio y se escuadra. El largo de imperio puede irse hasta la cintura. 3 b Se marca cuarta de contorno de imperio. 3 c La profundidad de copa es la distancia que hay entre la cuarta de contorno imperio y el costado.

16 4 a El ancho de la profundidad de copa es el que determina la pinza de cintura; es igual que en el delantero (véase paso 10 y 11 del delantero) Por ejemplo si la profundidad de copa es de 3 cm. y la pinza de cintura en las cajas básicas es de 4 cm. se le quita 1 cm en ancho de cintura para compensar. Si fue la profundidad de copa de 2 cm y la pinza de cintura es de 3 cm. se quita 1 cm. Si la profundidad de copa es de 4 cm. y la pinza de cintura es de 3 cm. se aumenta 1 cm. en cintura. Según sea el caso se rectifica la cintura, y por tanto el costado y la cadera pero hasta el paso final del trasero del corset. 4 b La cuarta de contorno de cintura más la nueva pinza de costado se divide a la mitad y se marca sobre ella.

17 5. La profundidad de copa se divide a la mitad. Una mitad se reparte en partes iguales alrededor de la mitad de cintura más pinza (la cintura rectificada del paso anterior) y la otra mitad se pone del centro hacia fuera. 6 a En la pinza del centro de la cintura se lleva recto hasta el largo de pecho. 6 b Del largo de pecho se une en recto hasta el vértice del cuello. 6 c La distancia que hay entre el ancho de la pinza es el largo de ella; con el margen de juego que es el centro de la pinza.

18 7 a La pinza central trasera del corset se difumina hacia el largo de cadera media y la otra pinza se hacen escuadrando hacia el largo de imperio. 7 b El largo de la pinza en cadera es la distancia entre las pinzas de la cintura. El vértice de la pinza es el centro de ella (véase la figura) 8 a El centro de la pinza que esta más hacia el costado se prolonga hacia arriba con una línea recta hasta el largo de pecho y hacia abajo hasta la cadera. 8 b La diferencia entre el volumen de pecho y la mitad de profundidad de copa se reparte en porciones iguales en largo de pecho. Por ejemplo si la mitad de profundidad de copa es de 1 cm. y el volumen de pecho es de 4 cm., la diferencia es de 3 cm. y se reparte 1.5 cm. a cada lado. 8 c Se une en recto desde el imperio hasta el largo de pecho.

19 9. La sisa definitiva debe ser del mismo largo que en el delantero. Ejemplo si usaron la mitad de contorno de sisa en el delantero en el trasero la definitiva es mitad de sisa; si subieron 1 porción a la mitad de largo de talle la definitiva en el trasero es mitad de largo de talle más 1 porción. Véase la figura. 10. La profundidad de escote en la espalda es al gusto; normalmente es de 5 cm. en el centro. Se hace una curva desde la sisa definitiva hasta lo que se bajo en el centro. Todas las líneas curvas empiezan y terminan con una recta; eso quiere decir que unos 3 cm al comienzo y al final de la curva lo hacen en recto.

20 11. El costado se rectifica uniendo desde la sisa definitiva hasta la cintura rectificada con una curva cóncava hacia fuera y se corrige la curva de la cadera. Nota8. El hilo de la tela en las piezas traseras es igual que en las delanteras.

21 Piezas del corset separadas. Las piezas se separan por las pinzas que están en la cintura; además las pinzas en la cintura se desechan y la de constado se elimina cerrándola. El patrón no contempla márgenes de costura; son de 2 cm. en todos lados para tener suficiente espacio para los ajustes y poder poner las ballenas cómodamente. Piezas completas y extendidas del corset: