Pack 5. Contenidos. Etapas 41-50

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1 Pack 5 Etapas 41-50

2 Pack 5 Etapas Contenidos Etapa 41: La galería. Montar los laterales y la parte superior 155 Etapa 42: Añadir las cintas 159 Etapa 43: Forrar la cubierta de proa 163 Etapa 44: Añadir refuerzos de la roda 167 Etapa 45: Forrar la cubierta 171 Etapa 46: Continuar el forrado 175 Etapa 47: Enmarcar las amuradas 179 Etapa 48: Hacer los enjaretados 183 Etapa 49: Cañones y enjaretados 187 Etapa 50: Equipar los cañones 191 Editorial and design by Continuo Creative, North Road, London N7 9DP. Visit our website Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Battersea Studios 2, 82 Silverthorne Road, London SW8 3HE. Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 915 Broadway, Suite 609, New York, NY All rights reserved 2015 NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 14. THIS PRODUCT IS NOT A TOY AND IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN PLAY. ITEMS MAY VARY FROM THOSE SHOWN. Photo credits Build Lord Nelson s HMS Victory Pack 5: All photographs copyright Continuo Creative.

3 Etapa 41: La galería. Montar los laterales y la parte superior Esta etapa te proporciona las partes curvas para la galería de popa y la cubierta de proa, y tiras de madera para hacer los refuerzos (cintas) a lo largo del casco. Piezas 34a, 63, 64, 65, 66, 70, 79 Tiras de madera 10 tiras de madera de 1 x 3 mm, 300 mm de largo, 10 tiras de 2 x 5 mm, 300 mm de largo para las cintas, un tarugo de 10 mm, 120 mm de largo para encajar la cubierta de proa Cubierta de proa, partes superiores de la galería, el fondo y la cuaderna Encajar las piezas La pieza 34a forma la cubierta curva en la parte superior de los montantes de proa. La cuaderna curva 79 es una tira de refuerzo que va en el interior de la parte superior del panel posterior de la galería. Las piezas 63, 64, 65 y 66 forman la parte superior de la galería y encajan sobre los laterales, que se curvarán para poder encajar. Las piezas 70, que irán bajo la galería, se encajarán más adelante, junto a las tiras de madera para las tracas. 34a 70 Montar los laterales y la parte superior Ahora puedes completar la estructura básica de la galería de popa. Fíjate de que las fotografías solo muestran un lado, por lo que deberás repetir el proceso para el lado opuesto. 1 2 CONSEJO Procura que el número de la pieza queda en la parte interior. 1. Encola el borde curvo de la cuaderna 79 bajo la fila superior de las ventanas. Sujétalo con pinzas para la ropa. Esta posición no es muy problemática, ya que no obstruye las ventanas. 2. Deja secar e instala el lateral de la galería. Es conveniente que lo sujetes con cinta adhesiva. 155

4 Asienta la pieza 63 en la parte superior del lateral. Rebaja los bordes rectos para eliminar los huecos entre ellos, el lateral y el panel posterior de la galería. 4. Mide la distancia desde el forro hasta el borde interior del lateral de la galería. En el ejemplo es de 17 mm, pero el tuyo puede ser ligeramente distinto Pasa esta medida a la parte inferior de la pieza Dibuja un arco con cuidado desde ese punto siguiendo la curvatura del borde. 8. Prueba la pieza lateral y la superior en su lugar. Procura que el extremo posterior de la galería quede alineado con el panel posterior. 7. Pega tres trozos de tabla sobre la línea. Asegurarán que la pieza lateral sigue la curvatura. CONSEJO EXPERTO No te preocupes si queda un hueco en el punto señalado. Lo cubrirás con motivos decorativos en una etapa posterior Bisela la parte frontal de la pieza lateral para que se asiente sobre el casco. 10. Necesitarás biselar la parte frontal de la falsa cubierta superior para que la pieza lateral encaje bien. 11. Humedece la pieza lateral en agua caliente para que se doble. También puedes usar un doblador eléctrico. No es esencial, pero facilitará el ajuste. 156

5 Encola la pieza lateral y la superior en su lugar. Sujeta el montaje con cinta adhesiva, tenazas o pinzas para la ropa hasta que se seque la cola Lija el borde superior de la galería hasta que esté a la altura de la pieza lateral. También puedes lijar la parte posterior y el fondo de la pieza lateral para alinearlos. 14. Pon la pieza 64 sobre la parte superior de la pieza 63 y repasa el borde con un lápiz Lija el extremo de la pieza 63 para hacer un radio suave desde la línea hasta el borde inferior. Luego, lija hasta eliminar las marcas de lápiz. 16. Lija los bordes de la pieza 64. Bisela los extremos rectos y pule la curva. 17. Encola la pieza 64 sobre la parte superior de la pieza Repite los pasos para instalar la pieza 65, y luego la 66. Procura que el número grabado de la pieza 66 quede boca abajo. 19. Gira el modelo y lija la parte inferior de la galería hasta alinearla. Las piezas 70 se pondrán aquí más adelante y de la misma manera que las de la parte superior de la galería. Lima las tablas de la etapa 40 para que se alineen con el casco. 157

6 Poner la cubierta de proa El tarugo es una pieza de prueba para permitir que se encaje la cubierta de manera precisa. No se encola. Guárdalo en un lugar seguro, ya que lo necesitarás más adelante durante el montaje Haz una línea en el tarugo a 40 mm del extremo Lija dos partes planas de la marca al extremo, hasta que se deslice y encaje en la ranura inclinada para el bauprés de la falsa quilla Pon el tarugo en la ranura, asegurándote de que se apoya en el soporte para el bauprés (no debe tocar el pico). 4. Prueba la plataforma en su lugar. No quedará ajustada hasta que la ranura en forma de U se agrande Agranda la ranura gradualmente (manteniendo la forma de U), hasta que se asiente sobre los montantes de proa. 6. Encola la plataforma en su lugar, sin encolar el tarugo, que deberás retirar más adelante. 7. Cuando se seque la cola, aparta el tarugo y lija los bordes de la cubierta para alinearlos con las tablas del casco. 158

7 Etapa 42: Añadir las cintas Las tiras de madera sirven para hacer las cintas de refuerzo para el forrado del HMS Victory. Las dos piezas metálicas servirán de patrón de los recortes sobre las troneras. Tiras de madera 16 tiras de 5 x 2 mm, 300 mm de largo 28 tiras de 5 x 1 mm, 300 mm de largo 10 tiras de 3 x 1 mm, 300 mm de largo más alfileres de fijación Piezas metálicas Dos piezas de metal distintas para las troneras Encajar las piezas Acabado de madera Si no quieres pintar tu modelo para que se vea el trabajo de la madera, puedes usar tinción de madera para resaltar los detalles, como las cintas (derecha). Debes decidirlo ahora. Si manchas los bordes de las cintas antes de ponerlas en el modelo, será más fácil obtener un acabado limpio. Prueba siempre la tintura que has escogido en un trozo de madera antes de aplicarla sobre el modelo. En el ejemplo se utiliza tinte color nogal, pero puedes escoger el que más te guste. No es recomendable utilizar colorante de madera. Empapa la madera y se extiende muy rápido. Es difícil de aplicar y el color se puede extender hacia áreas que no quieras manchar, estropeando el acabado. 1 Lee las instrucciones antes de empezar para entender bien la secuencia de montaje. Puntos clave: Las cintas no van en línea con el forrado del casco o las troneras. Cuando cubran las troneras, se recortarán en etapas posteriores. Empieza con la cinta intermedia, ya que es la posición más sencilla. El forrado de tu modelo puede variar 1. Pon una tira de 1 x 5 mm para la parte superior de la cinta intermedia. Usa la foto grande como guía. Fíjala con 3-4 alfileres. La madera es muy fina, por lo que no necesitas doblarla antes para seguir la curvatura. Procura poner los alfileres sobre una cuaderna, para mejorar la fijación. del que se muestra en las fotografías, pero no te preocupes. Como siempre, los pasos muestran un lado, así que deberás repetir el proceso en el lado opuesto de tu modelo. Hacer agujeros antes en los extremos evitará que se partan las tablas. Si vas a pintar el casco, no realices el proceso de tintura de madera (los recuadros amarillos). 2 Posiciones 2. Procura que la punta de proa de la cinta se alinee como se muestra en relación a las ranuras de popa. (Consulta etapa 43) Poner en este puerto Poner en este puerto 159

8 Marca el extremo de la tira para que se pose sobre una cuaderna y córtala a la medida. 5 6 CONSEJO BREVE Desliza un cartón bajo la punta de la tabla para proteger el casco. 4. Clava provisionalmente un segundo alfiler junto al primero, usando la foto grande como guía para consultar la posición. 5. Añade la tira final, que recorrerá el lateral de la galería. Fíjate que también cubre ligeramente las troneras finales. No te preocupes por esto, ya que se recortarán en etapas posteriores. 6. Marca el extremo de la tira, dejando unos pocos milímetros de margen, y córtala a la medida. Guarda el trozo de la tabla para la cubierta de proa. Moldura (siguiente etapa) Cinta superior (próxima etapa) Cinta intermedia Cinta inferior Puede que se forme un hueco aquí 7. Pon otra tira de 1 x 5 mm bajo la primera, desde la proa hasta la cuaderna Añade otras dos tiras para completar la cinta, dejando un pequeño margen en la popa. Comprueba que se forme una curva suave y ajusta las posiciones hasta que quedes satisfecho. 9. No te preocupes si la tira superior no queda adherida totalmente al casco. Los huecos se corregirán más adelante. 160

9 10 Acabado de madera La tintura es opcional y no es necesaria si vas a pintar el casco Retira la hilera inferior de tiras. Si estás tintando tu modelo, lija la parte inferior y píntala con la tintura. Procura no pintar la parte frontal o posterior de la tira. Deja secar la tintura. 11. Aplica una capa fina y uniforme de cola sobre la tira. Luego, clávala en su lugar. Usa la tira superior como guía para ubicarla con precisión. CONSEJO BREVE Usa un trozo de tabla 12. Corta el para sujetar el extremo extremo de la tira de la cinta para que se asiente firmemente. sobre la galería Encaja la pieza restante de la tira delantera. Puedes recortar la punta delantera para conseguir una unión precisa con la tira puesta en el paso Retira la hilera superior de tiras, y mancha los bordes como en el paso 10. Toma la primera tira, córtala por la cuaderna 13, y encólala y clávala en su lugar. Esto corregirá cualquier bulto (como en el paso 9). Puedes cortar la tira a la altura de otras cuadernas si todavía hay alguna protuberancia. 15. Completa la cinta con las tiras restantes. Poner la tira inferior La cinta inferior es más ancha y consiste en cuatro tiras: una de 1 x 3 mm y tres de 2 x 5 mm. Fíjate que se curva por la parte inferior de algunas troneras, que se recortarán más adelante Clava una tira de 1 x 3 mm temporalmente para hacer la parte superior de la cinta principal. Debería formarse 2 12 mm 15 un hueco de 12 mm desde la parte inferior de las ranuras hasta la superior de esta tira. 2. Pon otras dos tiras para completar esta parte de la cinta. Mantén una distancia uniforme entre las tiras y la cinta recién instalada. De nuevo, deja algo de margen en la popa. 161

10 Sujeta las tres piezas 70 bajo la galería de popa. El fondo de la cinta debe quedar a la altura con la parte inferior de estas piezas. Mueve la tira arriba o abajo si es necesario. 4. Toma una tira de 2 x 5 mm y dóblala para ajustarla a la curvatura de proa. Córtala desde la proa hasta la cuaderna 15. CONSEJO BREVE Enumera las tiras con lápiz para recolocarlas en el mismo orden Continúa agregando otros dos tiras, dejando una superposición en la popa. Acabado de madera La tintura es opcional y no es necesaria si vas a pintar el casco. 6. Pon otra hilera de tiras de 2 x 5 mm. La primera debería estar completa. 7. Quita la hilera superior de tiras de 1 x 3 mm. Puedes, opcionalmente, lijar y pintar los bordes como en el paso 10, y luego encolarla y clavarla en su lugar Vuelve a poner las dos hileras de tiras de 2 x 5 mm. Encólalas y clávalas. Recorta los extremos a la altura de la popa Retira las tiras de 2 x 5 mm y recorta el extremo de la tira de 1 x 3 mm a la altura de la popa Corta un trozo de tira 1 x 3 mm para que encaje como en la imagen, con algo de margen. Bisela el borde superior para que encaje con el soporte de la galería y mantenlo clavado temporalmente. 11. Clava, sin encolar, una tercera hilera de tiras de 2 x 5 mm. La primera debe ir desde la proa hasta la cuaderna La tira de popa debe ser moldeada para que encaje limpiamente bajo la tira del paso 10. Retuércela y recorta la tira de popa de manera similar a la superficie del casco (consulta la etapa 33). 13. Retira la hilera inferior de tiras, incluyendo la recortada. Luego, si es necesario, píntala y encólala en su lugar. 162

11 Etapa 43: Forrar la cubierta de proa Esta etapa proporciona piezas de refuerzo para las amarras, proa y popa, más el enrejado y tu primera bala de cañón. Antes, debes forrar la cubierta de popa y completar las cintas de refuerzo del casco. Tiras de madera 3 tiras de 1 x 5 mm, 300 mm de largo 3 tiras de 2 x 5 mm, 200 mm de largo 2 tiras de 2 x 4 mm, 200 mm de largo 1 tira de 2 x 2 mm, 200 mm de largo Tarugo de madera 4 mm de diámetro, 20 mm de largo Bola de cañón 60 bolas de acero, 2 mm de diámetro Piezas 74 (x 2), 75 (x 4), 76 (x 2) Encajar las piezas Parrillas 20 tiras con muescas Aparta en un lugar seguro las piezas 74, 75 y 76 de momento, ya que no las podemos poner hasta haber completado las cintas y la moldura. Consulta las imágenes de la etapa 42 para ubicar las cintas, y los detalles del marco de las troneras. Como siempre, los pasos muestran un lado, así que deberás repetir el proceso en el lado opuesto de tu modelo. Forrar la cubierta de proa Antes de añadir las cintas superiores, debes entablar la cubierta principal del buque con tiras de 1 x 5 mm. Usa trozos de tablas de las cintas intermedias, así como de las tablas provistas en esta etapa Marca la línea central de la cubierta. Usa el extremo de una regla metálica para asegurarte de que la línea es perpendicular al mamparo Para recrear la cubierta del calafate, repasa con un marcador permanente negro uno de los bordes finos de cada tabla. Pruébalo antes sobre un trozo de madera.

12 Corta un trozo de tabla lo suficientemente largo para que sobrepase el borde y encólalo. Puedes extender una capa fina de cola o cinta adhesiva. 4. Continua entablando y cortando las tiras de manera inclinada para que sobresalgan ligeramente del casco. Procura tener los bordes calafateados en el mismo lado de las tablas. 5. El forro debería verse de manera similar a este. CONSEJO EXPERTO La superficie de la cubierta solo necesitará un ligero lijado. Sin embargo, lija siempre con el papel de grano o el calafateo negro manchará la superficie de las tablas. Puedes dar, como alternativa, una capa selladora a las tablas para proteger las fibras de madera antes de lijar. Así, podrás prevenir las manchas Lija los bordes al nivel del casco. Cuidadosamente, lija o corta los extremos de las tablas centrales para quitar el exceso y quepa el bauprés. CONSEJO BREVE Usa el tarugo de la etapa 41 para comprobar que entra el bauprés y que el agujero del forro encaja limpiamente en él. Poner la cinta superior La cinta superior se monta de la misma manera que la intermedia en la etapa Usa la fotografía de la etapa 42 como guía para poner dos hileras de madera de 1 x 5 mm. 3 4 Acabado de madera La tintura de madera es opcional. No la lleves a cabo si vas a pintar el casco. 2. La tira superior de madera debería sobrepasar la cubierta de la cabeza del buque, haciendo una orilla de un 1 mm sobre él Además en la zona de proa, también debería haber una distancia constante entre la cinta superior y la intermedia. 4. Aparta la tira superior y pinta el borde superior. Necesitarás pintar la parte superior del interior de la tira que se expone sobre el borde de la superficie de la cabeza del barco en el paso Cuando se haya secado la tintura, encola y clava la tira superior en su lugar. Luego, repite el proceso para acabar la mitad inferior de la cinta. 164

13 La tira final a instalar es una moldura. Toma las tiras de 1 x 3 mm (de la etapa 42) y clávalas en su lugar tomando como referencia la foto de la etapa 42. Como se trata de una sola tira, aprovecha para aplicar la tintura en los bordes antes de encajar la madera Traza una línea a lápiz bajo la moldura para señalar su posición Quita la tira y encólala en su posición. 9. Retira los clavos o córtalos a la altura de la superficie de las cintas, de la misma manera que hiciste con el casco. CONSEJO EXPERTO Si las tiras se abomban, puedes presionarlas con una plancha a media potencia. El calor reblandecerá la cola y podrás volver a pegar las cintas. Quita los clavos antes de hacerlo ya que pueden rayar la superficie de la plancha. Se pueden volver a poner al final si es necesario. Plantilla de la cuerda 9 mm 6 mm 10 7 mm 8 mm 10. Corta las cintas por las aberturas de las troneras con una cuchilla bien afilada. Corta los lados de cada tronera primero, y luego desprende la madera de la parte inferior de la abertura de las troneras. Las dos hileras inferiores de las troneras tienen trampillas que funcionan con cuerdas. No se pondrán hasta más adelante, pero necesitas realizar los agujeros ahora. Para ubicarlas de manera uniforme, haz una plantilla como la de arriba como guía. Luego, cubre los lados con cinta adhesiva transparente, y pliégala a lo largo de la línea. 165

14 11 CONSEJO EXPERTO La tronera principal de la cubierta superior también está cubierta, pero no marques ni hagas un agujero hasta haber añadido más detalles en la zona Pon el pliegue de la plantilla sobre la parte superior de la tronera y marca la posición de los agujeros con una punta afilada. Los dos agujeros superiores son los que se tienen que usar. Usa los inferiores solo si los superiores caen sobre el borde de la cinta. 12. Haz agujeros de 1,5 mm con un tornillo de Arquímedes. Haz cortes sobre las troneras La mayoría de las troneras tienen pequeños adornos. El dibujo de la etapa 42 muestra dónde van y recrea dos patrones para hacer adequadamente los recortes Los bordes inferiores tienen un borde superior plano. 1. Los marcos inferiores deben ponerse en el borde inferior de la cinta intermedia. Pon el patrón en su lugar, y marca el sobresaliente con lápiz. 2. El borde inferior del marco debe estar a la altura de la parte superior de la tronera. Los superiores tienen un acabado en punta. 3. Repítelo con los marcos acabados en punta de las cubiertas intermedia y superior. Para el delantero, corta completamente la moldura Con cuidado, corta la madera para que los marcos se asienten sobre el casco. CONSEJO BREVE Si entintas el casco por error, espera que se seque antes de retocarlo. Luego, raspa la superficie con una cuchilla sujeta en vertical. 5. Lija y tiñe las cintas con la tintura escogida, siguiendo las instrucciones del fabricante. Consejo para el acabado de madera Recuerda que la tintura se usa para que puedas exponer los detalles de la madera. Si pintas el casco, las rayas negras y amarillas cambiarán ligeramente de lugar. 166

15 Etapa 44: Añadir refuerzos de la roda Las piezas se utilizarán más tarde para montar la batería superior, tras completar los refuerzos de la roda. Tiras de madera 5 tiras de 1,5 x 6 mm, 300 mm de largo 2 tiras de 1,5 x 8 mm, 300 mm de largo 28 tiras de 1,5 x 5 mm, 300 mm de largo Encajar las piezas La proa del Victory se refuerza con dos piezas de madera (74), que aportan grosor a la roda, y algunas piezas extra del forro de proa, antes de añadir cuatro piezas contorneadas (75) que actúan como puntales entre la roda y el casco. Dos refuerzos más (piezas 76) añaden consistencia a los escobenes por los que pasan las cadenas del ancla por el casco. Finalmente, algunos refuerzos curvos (hechos a base de doblar tiras de madera) recorren desde las piezas 74 hacia la roda. El mascarón se incluirá en una etapa posterior para formar un acabado decorativo en los extremos. Añadir refuerzos de la roda Con las cintas instaladas puedes añadir los refuerzos de la roda (piezas 74, 75 y 76, más piezas de 1 x 5 mm y 2 x 5 mm del forro y el tarugo de 3 mm), provistas en la etapa anterior Toma una tabla de 1 x 5 mm y córtala en dos trozos de 55 mm de largo. Encólalas en la posición que se muestra y clávalas temporalmente. Puedes doblarlas con un doblador eléctrico para facilitar la tarea. 2. Añade una pieza pequeña de tabla para rellenar el hueco cerca del extremo. No es necesario rellenar el hueco central, ya que no se verá en el modelo completo. 167

16 Prueba uno de los refuerzos de popa (74) en su lugar. Necesitarás recortar el extremo posterior hasta que las ranuras queden en línea con las ranuras del codaste. 4. Encola y pinza los refuerzos en su posición. CONSEJO BREVE Los números de las piezas están en lados opuestos. Pon las piezas de modo que los números miren adentro Prueba una de las piezas 75 sobre el refuerzo, alineada con el borde y siguiendo la parte central de la cinta intermedia Lija la cara frontal para que se ajuste sobre el refuerzo de la roda. Deberás biselar el borde curvo para que se asiente completamente sobre la cinta Encola la pieza 75 en su lugar. 8. Quita los alfileres temporales. Con una tira doblada de 1 x 5 mm señala el borde de la pieza 75. Deja unos milímetros de margen para ajustar la medida. Corta un total de 3 piezas Encola y clava las tres tiras en su lugar. 10. Cuando la cola esté seca, quita o recorta los alfileres, según tu elección de acabado. 11. Si los recortas, empuja las cabezas a la altura de la superficie (etapa 39). Lija después las tiras. 168

17 Pon otra pieza como en los pasos 5 y 6 y encólala. Debería ir sobre las tracas puestas en el paso Toma una superficie recta y un cúter y haz una línea a lo largo de las tracas entre los extremos de las dos piezas CONSEJO EXPERTO Procura no cortar de más y usa una hoja nueva para no dañar las tracas internas del casco. (Una hoja roma podría causar roturas, debido a la excesiva presión para realizar el corte.) 14. Corta el exceso de las tracas, dejando un borde liso. Hacer los escobenes Recorta la parte frontal de las piezas, de manera que las puntas queden a la altura de la parte frontal del refuerzo de la roda. Después de poner los refuerzos y las tracas, puedes poner dos refuerzos extra y hacer los escobenes, que son los puntos por donde entran las cadenas del ancla en el casco del Victory. 1. Pon el refuerzo del escobén (76) centrado sobre la pieza 75 inferior y encólalo. Necesitarás biselar el borde inferior y lijar la curva cóncava del interior de la pieza para que encaje limpiamente. 2. Haz los dos escobenes sobre los bordes semicirculares del refuerzo con una broca de 3 mm. CONSEJO BREVE Si la broca de 3 mm no encaja en tu tornillo de Arquímedes, utiliza un tornillo portabrocas. 169

18 Recortar el puesto de roda Hay dos tiras adicionales recorriendo cada lado del puesto de roda desde el extremo hasta las piezas 75. Se hacen con piezas de madera rebajadas y dobladas para encajar con la curva de la roda Haz una marca con el lápiz a 7 mm desde el borde del puesto de roda, en línea con el saliente de enfrente Corta dos tiras de 2 x 5 mm, una de 80 mm de largo, y otra de 90 mm. Rebájalas, de manera que la punta estrecha sea de 3 mm de ancho. CONSEJO EXPERTO Es difícil conseguir una curva bien definida hacia la punta de una tira. Por lo tanto, deja margen para que puedas recortarlas de 5 a 10 mm en el extremo más grueso, que no es tan fácil de doblar. 3 CONSEJO BREVE No te preocupes si el número grabado 54 queda 3. Dobla y recorta el trozo más visible, ya que se cubrirá pequeño para que encaje como en la en una etapa imagen. El borde frontal debería seguir posterior. la línea hecha en el paso 1. Observa cómo el borde inferior se bisela para encajar la pieza 75 y cómo el superior tiene un corte inclinado. 5 7 CONSEJO EXPERTO Deberás doblar estas dos tiras con un doblador eléctrico, ya que el doblador tipo alicates puede que no deje un buen acabado. Puedes usar una plancha como alternativa si no tienes un doblador eléctrico. Otra opción es aplicar vapor a la tabla, aunque puede conllevar un riesgo significativo de que te quemes Repite el proceso para hacer la tira superior. De nuevo, observa cómo el borde inferior se bisela para encajar la pieza 75 y cómo el superior tiene un corte inclinado y un acabado muy cerca del borde del poste de la roda. 5. Corta un trozo de 3 mm del tarugo y haz una superficie plana. Encólalo sobre el extremo superior de la traca, dejando el lado plano sobre la tabla Haz un tercer agujero en la parte frontal de la roda con una broca de 3 mm. Debe tener la misma medida que el agujero superior y quedar cerca de la tira. 7. Para acabar, lija bien todos los bordes. 170

19 Etapa 45: Forrar la cubierta Esta etapa incluye más materiales para el forro, y componentes para hacer el timón del Victory. Tiras de madera 28 tiras de 1,5 x 5 mm, 300 mm de largo 5 tiras de 1,5 x 6 mm, 300 mm de largo 2 tiras de 1,5 x 8 mm, 300 mm de largo Timón Piezas metálicas y de madera para montar el timón del Victory (se realizará más adelante) Encajar las piezas A diferencia de las baterías inferiores, que no se ven, la batería superior se ve en gran parte, ya que se monta poniendo tracas separadas a lo largo de las vigas, como en el Victory real. Esta imagen muestra el efecto final tras haber completado los pasos actuales (cuando acabes el forrado central) y en la próxima etapa (tras acabar los laterales). Es importante que las tiras puestas acaben y empiecen en los mismos lugares descritos en los pasos, ya que los huecos hacen aperturas o escotillas, escalerillas y agujeros para los mástiles. Poner las vigas de la cubierta La siguiente cubierta se hace con tablas dispuestas sobre las vigas que van entre los soportes de las cuadernas del casco. Empieza a ponerlas tras comprobar que los mástiles encajan bien Prueba el tarugo de la etapa 41 en el agujero para mástil central. Puede que necesites rebajar el extremo (usa uno con parte plana) para que se deslice completamente hasta el fondo de la ranura en la quilla. Es posible (aunque poco probable) que necesites agrandar un poco el agujero de cubierta. 2. Prueba el tarugo en el agujero delantero para comprobar que también encaja. Mantén el tarugo para usarlo como guía cuando forres la cubierta Mide con un compás la envergadura entre las ménsulas de la cuaderna 13. Aquí pondrás la primera guía de soporte de la cubierta.

20 Pasa la medida a una tira de 1,5 x 6 mm y córtala a la medida Encola la tira sobre las ménsulas inferiores de la cuaderna 13. Si la tira está muy ajustada, no la fuerces, ya que los abombamientos dificultarán el forrado de cubierta. Recórtala y pruébalo de nuevo. 7 La sección de corte Si hiciste la sección de corte, no encoles los extremos de estribor de las vigas a las cuadernas 18/19 sobre la sección de corte. 6. Repite el proceso para poner las vigas de soporte en todas las cuadernas, salvo la 14 y la Encola dos trozos de madera de 10 mm de largo a las ménsulas de la cuaderna 14, ya que una viga completa obstruiría el agujero para el mástil. Forrar la cubierta La cubierta se forra con tiras de 1,5 x 5 mm. La mayoría será visible en el modelo final, así que procura obtener un acabado limpio, con juntas reales o recreadas entre las tablas en las áreas señaladas Con una regla, haz una línea central en las vigas de soporte. Usa la línea trazada en la cuaderna 12, el mamparo delantero, como guía. 2. Pon el compás a una distancia de 18 mm y úsalo para trazar líneas a babor de la línea central de cada viga Puedes recrear las líneas de calafateo pasando un marcador negro a un lado de las tracas de la cubierta, como hiciste en las cubiertas de proa. 4. Pon una traca a lo largo de las líneas marcadas en el paso 2, con un extremo sobre la cuaderna 12. Traza una línea alineada con el centro de la cuaderna

21 5 5. Corta la tira a la medida. Puedes recrear tracas más cortas dibujando una línea cada tres vigas y las cabezas de clavos con un lápiz. Encola la tira en su lugar a estribor de la línea. CONSEJO EXPERTO Solo necesitas recrear las uniones y las cabezas de los clavos delante del mástil principal, ya que las posteriores al mástil principal no se ven en el modelo final. Observa que se pueden poner uniones sobre la viga omitida en la cuaderna 14 (observa la imagen de la derecha). Cuando pongas las tracas, no encoles los extremos y procura que no caiga cola sobre la batería, ya que al lijarlo se borrarían las uniones y las cabezas de clavos recreadas. 6 CONSEJO BREVE Pon otra tira a lo largo de las tracas para asegurarte que van rectas Pon otra tabla desde el extremo de la primera en la cuaderna 20 hasta la 27 o la Pon otra tabla desde la cuaderna 15 hasta la 22, en la parte más alejada de la línea central. Haz más juntas, a una distancia de una cuaderna de diferencia de la tabla anterior Corta un trozo de traca que vaya de la cuaderna 12 a la cuaderna Añade una tabla desde la cuaderna 22 hasta la 27 o la Añade otras dos hileras de tablas de la misma forma, intercalando las juntas CONSEJO BREVE No olvides añadir las líneas de calafateo en el mismo borde de las tablas. 11. Corta dos tiras de 140 mm de largo y ponlas como se indica. Dibuja las juntas y los clavos para mantener el diseño. 12. Corta otra tira de 140 mm. Pon el tarugo de prueba en el agujero de mástil delantero y corta con cuidado un arco en la siguiente tabla para que encaje limpiamente alrededor del tarugo. Puedes dejar un hueco pequeño de 1 mm, ya que no se verá en el modelo final. 173

22 13 14 CONSEJO BREVE Idealmente, el mástil quedará en el centro de las tablas. Sin embargo, ya que las dimensiones pueden variar, puedes encontrar que el agujero es desigual. No te preocupes. 13. Corta un trocito de tabla con una pequeña cavidad cóncava en un extremo y ponlo delante del mástil. 14. Corta una tira para ponerla al otro lado del mástil, con una curvatura en el extremo delantero y el otro en línea con las vecinas Corta una tira de 224 mm de largo, y otras siete de 22 mm. Haz el calafateo para las últimas Añade otras tres tablas, de 140 mm de largo, haciendo un arco en la primera para completar el agujero del mástil. 17. Encola una pequeña tira para alargar una tabla de 300 mm para lograr una sección de 303 mm de largo. 18. Sujeta la tira de 224 mm sobre la cuaderna 12, y usa el otro extremo como guía para encolar las tiras de 22 mm en su lugar. Dibuja el patrón de manera adecuada Pon la sección de 303 mm sobre la cuaderna 12 y añade una tabla desde el extremo hasta la mitad de la cuaderna Repite esto con las siguientes seis tablas, formando un agujero para el mástil principal de la misma manera Pon cuatro hileras de tablas desde la proa hasta la cuaderna 27 en el estribor, igual que en el lado de babor. 22. Pon dos hileras desde la proa hasta la cuaderna 30 y la falsa cubierta de la galería posterior. Repítelo a los lados de la cubierta. 174

23 Etapa 46: Continuar el forrado Los componentes para esta etapa son los soportes para los cañones falsos de la batería superior, piezas del enjaretado y más balas. Tiras de madera Soportes para la batería: 6 tiras de 4 x 9 mm, 300 mm de largo Marcos para el enjaretado: 3 tiras de 2 x 4 mm, 300 mm de largo 1 tira de 2 x 2 mm, 300 mm de largo Enjaretado Balas 105 bolas metálicas, 2 mm diámetro 26 tiras con muescas Encajar las piezas En esta etapa completarás el forro de la batería superior (abajo) e instalarás las vigas para soportar los falsos cañones de las secciones de proa y de popa. La zona intermedia (visible desde arriba) se equipará con cañones de a 12 libras. El enjaretado se ensamblará más tarde y se instalará en las aperturas de las escotillas de la cubierta. Continuar el forro de la batería superior Tras forrar la parte central de la batería, puedes poner las tiras finales que van por los laterales. Algunas necesitan soportes extra y deben moldearse para encajar por las cuadernas. 1 CONSEJO BREVE Continúa el efecto de calafete y las marcas de las juntas donde se puedan ver. CONSEJO EXPERTO Las dimensiones de tu modelo pueden ser algo distintas, así que el espacio entre la cuaderna 30 y la tabla anterior puede variar. Si es menor de 2 mm, no cortes el lateral de la tabla: simplemente, detente en la cuaderna 30. En ese caso, puede que debas cortar para despejar la Haz otra hilera de tracas junto a las que ya instalaste y encólalas a las vigas. Fíjate si debes recortar el lateral de la traca para que encaje entre la traca anterior y la cuaderna

24 Añade una hilera extra de forro en la proa de la misma manera. Esta traca puede que no necesite ser escalonada en la proa, dependiendo de tu modelo Haz otra hilera, escalonándolas a proa y a popa según se requiera, pero todavía no las encoles Señala las posiciones de las cuadernas 16 a 21 con un lápiz en la última hilera. Observa que aquí las líneas son un poco más oscuras de lo necesario para poder ilustrarlo mejor Quita la última hilera, mide el hueco entre la última traca de cubierta y el forro del casco en los puntos que has marcado con el lápiz Resta 3 mm de las medidas que has tomado y haz pequeños trozos con tracas a esa medida. Encólalas en la parte inferior de las últimas dos tracas a cada lado de las marcas de manera que rellenen el hueco que acabas de medir, entre las cuadernas. Estos dedos apoyan las tracas en el borde mismo de la plataforma. 7. Comprueba la parte inferior de la traca para asegurarte de que los dedos no sobresalen del borde posterior, ya que evitaría que la traca encajara en su lugar Encola esta hilera en su lugar correspondiente. Debería haber un pequeño hueco (1-2 mm) entre los extremos de los dedos y el casco. No fuerces las tracas si quedan muy justas. Es mejor que recortes los extremos de los dedos. 176

25 La traca siguiente deberá tener muescas para poder ser instalada. Corta tiras del forro a la medida y ponlas sobre la cubierta para poder marcar las posiciones de las cuadernas Mide la distancia entre cada cuaderna y la traca. A 5 mm quítale la medida que has tomado para darle a la muesca la profundidad necesaria. Por ejemplo, si el hueco es de 3 mm, la muesca necesita ser de 5 3 mm = 2 mm. 12 CONSEJO BREVE Toma y pon las piezas pequeñas de madera con la punta de tu cuchilla o cúter. 11. Haz las muescas en las tracas, pruébalas en su lugar y encólalas una vez que estés satisfecho con el resultado. 12. Corta y haz pequeñas tiras de madera para rellenar los huecos restantes entre las tracas de cubierta y el casco. Luego, encólalas en su lugar. Puedes utilizar las tiras de 1,5 x 5 mm o las de 1,5 x 8 mm, dependiendo de la medida del hueco Solo es necesario que rellenes los huecos entre las cuadernas 16 y 21, ya que son las que están en el área visible de la cubierta. Puedes dejar un espacio de 1 mm por el borde (más adelante, se recubrirá con una capa de tablas internas de revestimiento). 177

26 Colocar los soportes de los falsos cañones El proceso es similar al de la etapa 19. Repite todos los pasos a ambos lados. Las vigas tendrán piezas extra más adelante, para que puedan cubrir completamente la parte posterior de la tronera Corta un trozo de tira de 4 x 9 mm para que encaje entre el mamparo de proa y el borde posterior de la cuaderna Haz una serie de cortes con una cuchilla de sierra a lo largo de la viga, para que se pueda doblar. Puedes dividir el largo en 12 y hacer cortes proporcionados Haz otra viga para que encaje desde el lado frontal de la cuaderna 21 hasta el centro de la 25. Esta viga es recta y no necesita ningún corte Haz una viga final para que vaya desde el centro de la cuaderna 25 hasta la 30. Esta viga puede que necesite algún corte debido a la curvatura del casco Pinta la cara exterior de cada viga de negro. Deja que se seque el lado pintado Protege la cubierta con cinta adhesiva y pinta los laterales de las cuadernas por las troneras. No pintes las cuadernas 16 a la 21 hasta que tengan los cañones completos Cuando la pintura esté seca, quita la cinta y encola las vigas delanteras en su lugar, clavándolas a las cuadernas en la parte superior. Vigila que ambas vigas estén puestas en vertical (no inclinadas como el casco), con las bases completamente planas sobre la batería. 8. Pon las dos vigas posteriores de la misma manera. La altura de la popa dificulta clavar los alfileres, así que puedes utilizar alicates de morro fino para empujarlos hasta que queden bien fijados. 178

27 Etapa 47: Enmarcar las amuradas Las últimas piezas incluyen tiras de madera para enmarcar las amuradas de la batería superior, hacer las bitas de amarre de las anclas y más enjaretados. Tiras de madera 11 tiras de 1 x 5 mm, 300 mm de largo 1 tiras de 5 x 5 mm, 40 mm de largo 1 tiras de 3 x 2 mm, 50 mm de largo Enjaretados 25 tiras con muescas Encajar las piezas La parte central de la batería superior se ve a través de la apertura de la cubierta superior. Necesitas recubrir la parte interior del forro de esta zona para recrear las amuradas sobre las que pondrás dos hileras de cañones de a 12. También debes hacer las bitas (marcos alrededor de los cuales se amarran las cadenas de las anclas). Irán en los extremos posteriores de las escotillas al centro de la batería superior, donde también son visibles desde arriba. Guarda las piezas de los enjaretados por ahora; las montarás más adelante. Enmarcar las amuradas Usa las tiras finas para hacer una doble capa de tracas entre las cuadernas 16 y 21 a ambos lados del modelo. Las amuradas deben recortarse para que se correspondan con las troneras del forro exterior Procura que el interior de las tracas sea razonablemente liso y que no queden grumos de cola endurecidos entre las juntas. Líjalos si es necesario. 2. Corta un trozo de tira de 1 x 5 mm para que vaya entre las dos primeras cuadernas. Recorta el borde superior de manera que llegue hasta el marco de la tronera sin cubrirla. Encola la pieza. 179

28 3 CONSEJO EXPERTO Comprueba la medida y marca la madera con la ayuda de un compás Pon otros dos trozos pequeños al lado de la tronera, que queden a la misma altura que la recortada. 4. La traca siguiente, que pasa por encima de la tronera, puede que necesite un recorte, según la altura de la tronera. 5 6 CONSEJO BREVE La parte superior de esta traca se recortará más adelante. 5. Pon una quinta traca en la parte superior. Debería llegar cerca de la parte superior de la cuaderna Prosigue el forro entre las cuadernas restantes. Si te encuentras con un alfiler en diagonal que fija una traca a la cuaderna, haz una muesca que vaya alrededor del alfiler Enmarca las amuradas entre las cuadernas 16 y 21 a ambos lados de tu modelo. 8. Lija y alisa las tracas. PINTURA Acabado Trafalgar 1 Si pintas tu modelo, debes pintar las caras interiores de las amuradas de color ocre. Deberías hacerlo ahora, ya que más adelante será completamente inaccesible cuando empieces a forrar el alcázar. No pintes la parte superior de las vigas de los cañones o de las ménsulas, ya que más adelante encolarás piezas sobre ellas. Si optas por un acabado natural, barniza las amuradas, pero todavía no barnizes la plataforma, ya que aún se han de montar algunas piezas Protege la plataforma entre las cuadernas 16 y 21 con cinta adhesiva. Procura que la cinta vaya un poco más allá de esta zona, a lo largo de las vigas de los falsos cañones. 2. Pinta el interior de las amuradas y de las cuadernas de color ocre y sigue sobre los extremos de las vigas de los cañones falsos hasta unos 15 mm más o menos. 180

29 Hacer las bitas Las bitas consisten en tres piezas de madera unidas en forma de H. Necesitas hacer uniones en las tres piezas y algunas ranuras en las verticales, siguiendo las dimensiones de los planos. Dimensiones de las bitas 17 mm 5 mm 4 mm 2 mm 3.5 mm 2.5 mm 5 mm Corta la ranura 1,5 mm de profundidad Las bitas consisten en una viga cruzada y dos verticales. Cada una de las dos verticales debe tener dos agujeros alargados en las posiciones señaladas en el diagrama de la izquierda. También debes hacer una ranura en la que irá la viga cruzada. Es más fácil hacer las verticales en los extremos opuestos de la pieza de 40 mm de madera y luego córtarlas a la medida adecuada. 6 mm 5 mm 5 mm 6 mm 1,5 mm 3 mm Agujeros alargados 1 mm de ancho 47 mm Recorta una tira de 2 x 3 mm de 47 mm de largo y marca la posición de las piezas verticales como indican los planos. 2. Bisela ligeramente los extremos y los bordes de la cruzada. 3 4 CONSEJO BREVE Es más fácil hacer las verticales en los extremos de una pieza de madera antes de cortarlas a la medida. 3. Marca las posiciones de los agujeros y las ranuras de las verticales en la tira de 5 x 5 mm. 4. Haz agujeros de 1 mm en ambos extremos de las ranuras. Lograrás unas ranuras mejor dispuestas perforando hasta la mitad por ambos lados que perforando completamente un lado. 181

30 Usa la punta de una cuchilla para retirar la madera entre los agujeros que forman las ranuras. 6. Empieza a hacer las ranuras para la viga transversal. Con una cuchilla de sierra y un inglete haz dos cortes de 1,5 mm de profundidad en cada viga vertical (4 cortes en total) Retira la madera entre cada pareja de cortes con un cúter para formar las dos ranuras Prueba la transversal en cada ranura. Debería ser un encaje ajustado. Si es demasiado rígido, rebaja las ranuras con una aguja fina. 10. Pon las 11 verticales juntas y comprueba que tienen las mismas medidas y que las ranuras tienen las misma distancia desde la parte inferior. Lija una de ellas si es demasiado larga. 9. Sierra las verticales en su medida final de 17 mm Bisela los bordes superiores de las verticales pero deja los inferiores completamente planos. 12. Lija las marcas de lápiz. Luego encola las tres piezas juntas, procurando que queden bien rectas y perpendiculares. 13. Si estás pintando tu modelo, las bitas tienen color negro. Si optaste por el acabado natural, barniza las bitas o tíntalas, como prefieras. 182

31 Etapa 48: Hacer los enjaretados Los componentes incluyen dos cañones más del Victory, un juego de piezas para hacer los aparejos. Antes, sin embargo, se montarán los enjaretados de cubierta con las piezas obtenidas en etapas previas. Dos cañones de a 12 Dos juegos completos de piezas para montar más Victory cañones, dos juegos de bramante, cable, cáncamos, tacos y aros para hacer las jarcias y aparejar los cañones. Encajar las piezas Los enjaretados medios y grandes irán en los huecos de la batería superior; los pequeños (dos) en la parte superior. Las tiras con muescas son delicadas, así que manéjalas con cuidado y utiliza una cuchilla nueva al cortarlas. Usa papel de lija de grano fino. Si lo deseas, puedes montar los cañones de este envío. Para ello, simplemente, sigue las instrucciones de la etapa 18. Aun así, deja las jarcias para etapas siguientes, cuando las montarás para instalarlas en los cañones. Hacer el enjaretado mediano El enjaretado mediano va en el agujero más pequeño a la izquierda de la batería superior. Las tiras con muescas y las piezas de los marcos que necesitas son las proporcionadas en la etapa Corta 20 piezas de tiras de enjaretados, de manera que cada una tenga 10 muescas. No te preocupes de realizar un corte limpio en esta etapa. 2. Encaja las tiras para hacer una parrilla cuadrada de tiras de 10 x 10. Puede que debas lijar algunas muescas para ello. 183

32 Esparce un poco de cola diluida en la parte posterior de la parrilla, alrededor de los bordes. No es necesario encolar todas las uniones del centro de la parrilla. 4. Tras secarse la cola, lija los bordes. Utiliza grano fino y repasa la superficie suavemente para no quebrar las tiras. 5 6 CONSEJO BREVE Trabaja con la parrilla mirando hacia abajo, para que las tiras del marco queden a la altura de la superficie. 5. Pon una hoja de papel de grano fino sobre tu superficie de trabajo y lija suavemente una cara de la parrilla hasta que esté lisa. Esta será la cara superior. 6. Corta una tira de 2 x 4 mm ligeramente más larga que la parrilla para dejar margen. Con la parrilla mirando hacia abajo, encola la tira a uno de los bordes. Cuando la cola esté seca, lija los extremos hasta que queden al nivel de los bordes de la parrilla Corta cuatro tiras de 2 x 4 mm y dos tiras de 2 x 2 mm, cada una de 56 mm. 8. Encola dos de las tiras de 2 x 4 mm a los lados como se muestra. Guarda la parrilla boca abajo. 9. Gira la parrilla y encola una tira de 2 x 2 mm a cada lado, a la altura de los bordes de las tiras de 2 x 4 mm Encola una última tira de 2 x 4 mm a cada lado como se indica. Esto formará un canal de 2 mm donde se asentarán las balas de cañón. 11. Lija los extremos de los marcos laterales y procura que tengan la misma longitud. 12. Encola los extremos de las dos tiras de 2 x 4 mm para completar el montaje del marco. 184

33 Hacer el enjaretado grande El enjaretado grande va en el agujero grande a la izquierda de la batería superior. Las tiras con muescas y los marcos para hacerlos los recibiste en las etapas 46 y cut 30 cut 20 cut Corta 30 trozos de tiras con 5 muescas, 20 con 6 muescas y 27 con 10 muescas. 2. Móntalas para formar estas 5 parrillas. Encólalas y líjalas como en los pasos 3, 4 y 5 de la página anterior. Guarda aparte las dos parrillas de 10 x Toma las tres parrillas de 10 x 5, apílalas y líjalas hasta que midan lo mismo Líjalas hasta que hagan 18 mm de ancho. Puedes usar una regla o un calibrador digital para comprobarlo. 5. Corta cuatro tiras de la misma medida que las parrillas. Pon las parrillas boca abajo para que queden las partes superiores igualadas. Encola dos tiras a una parrilla, y cada una a las otras dos. 6. Alisa los extremos vigilando de no alterar la medida de las parrillas Mantén las caras superiores en el lado inferior, corta dos trozos de 2 x 4 mm, 82 mm de largo, y encólalos a los extremos de las tres parrillas, como se muestra en la fotografía. 7. Encola las tres parrillas procurando que los lados superiores estén en el mismo lado. Extiéndelos sobre una superficie y usa una regla para alinearlos correctamente Gira la parrilla, y añade una tira de 2 x 2 mm a lo largo de la última parrilla, a la altura del borde inferior. Deja secar la pintura. Luego, lija y alisa los extremos. 185

34 Añade otras dos tiras de 2 x 2 mm similares en los laterales. Lija y alisa la superficie cuando la cola se haya secado. 11. Añade una tira de 2 x 4 mm a lo largo del extremo, y tiras a cada lado para hacer las canaletas para las balas Lija los extremos de las canaletas, dejándolas a la misma altura y encola una tira de 2 x 4 mm entre ellas para completar el enjaretado. Completar los enjaretados pequeños Los dos enjaretados pequeños van sobre la batería superior. Ya montaste las parrillas al hacer el enjaretado grande. Ahora, utiliza las tiras sobrantes para añadir los marcos alrededor. 1. Toma dos de las parrillas de 10 x 6 montadas en el paso 2 de la página anterior, y corta cuatro trozos de tira de 2 x 4 mm de la misma longitud. 2. Encola las tiras a los bordes de las parrillas, manteniéndolas boca abajo como en los pasos anteriores. 3. Lija y alisa los extremos. Luego, añade tiras de 2 x 4 mm a los enjaretados en los extremos para finalizarlos. VISTA SUPERIOR DE LOS ENJARETADOS ACABADOS 186

35 Etapa 49: Cañones y enjaretados Los componentes incluyen dos cañones del Victory, y un juego de piezas para hacer los aparejos. Antes, sin embargo, se instalarán los enjaretados montados en la etapa anterior. Dos cañones de a 12 Dos juegos completos de piezas para montar más Victory cañones, dos juegos de bramante, cable, cáncamos, tacos y aros para hacer las jarcias y aparejar los cañones. Encajar las piezas Los enjaretados medio y grande van en los agujeros de la batería superior; los pequeños van sobre la plataforma. A continuación, puedes montar los cañones de esta etapa y los de la etapa anterior. Sigue las instrucciones de las etapas anteriores (etapa 18). Cuando hayas montado 10 cañones, puedes hacer las jarcias (provistas en esta etapa y en la anterior) y ponerlas en las amuradas de la batería. Poner los enjaretados Empieza instalando los cuatro enjaretados de la etapa previa. Comprueba que los has lijado y alisado y que no hay polvo alojado en los agujeros Corta y retira con una cuchilla de sierra las vigas que están a la vista en los agujeros grandes de la plataforma. 2. Encola el primer enjaretado pequeño sobre la plataforma, a 60 mm del agujero del mástil principal hacia popa. Usa las tracas como guía para centrar el enjaretado y ponerlo recto. 187

36 3 4 CONSEJO BREVE De nuevo, usa la plataforma como guía para poner los enjaretados alineados y bien centrados. 3. Encola el segundo enjaretado pequeño sobre la plataforma, a 10 mm hacia popa del agujero del mástil principal Encola los enjaretados medio y grande en su lugar en los agujeros de la plataforma. CONSEJO EXPERTO Cubre las canaletas para las balas con una capa gruesa de barniz y coloca las balas. El barniz mantendrá las balas en su lugar. 5. Si quieres, puedes embadurnar la batería con barniz mate o satinado. Prueba el barniz sobre una superficie cualquiera antes, para asegurarte de que no afecta las marcas del calafeteo. Preparar el aparejo Diez cañones van instalados en el área visible de la batería superior (cinco a cada lado). Cuando hayas montado los cañones, puedes montar los aparejos de esta etapa y de la Agujero A Agujero B 2 Agujero C 1. Primero, haz seis agujeros en cada carro. Puedes usar un tornillo de Arquímedes, aunque un minitaladro eléctrico te hará la tarea más fácil si lo usas con cuidado. Esta imagen muestra los tres agujeros del lado izquierdo: haz la serie correspondiente al otro lado. Agujero A tiene 0,7 mm de diámetro y atraviesa todo el lateral del carro en vertical. Agujero B tiene 0,5 mm de diámetro y tiene una profundidad de unos 3 mm en vertical. Procura que quede justo detrás del eje posterior. Agujero C tiene 0,7 mm de diámetro, tiene una profundidad de 3 mm y va en horizontal. No importa si este agujero atraviesa el carro o va dentro de la base. CONSEJO BREVE Mantén los extremos tan cortos como sea posible, para no malgastar hilo. En la imagen las colas son más largas para que se puedan ver. 2. Toma los dos cáncamos, corta las patas a 3 mm y encólalas a los agujeros B con cola extrafuerte. Los ojos de los cáncamos deben quedar paralelos al cascabel En cada carro se atan dos de los bloques. En cada uno haz un nudo con el hilo de 0,15 mm y asegúralo con una vuelta, procurando que el bloque quede más cercano al extremo que tenga el nudo. Tensa la vuelta y haz otra vuelta para afirmar el nudo. 188

37 Sella el nudo con cola diluida y deja que se seque Extiende unos 5 mm de cada extremo con cola diluida para endurecer el hilo y facilitar el siguiente paso. Tras secarse, corta un extremo a 3 mm, y otro cerca del nudo. 8 9 Repite los pasos del 3 al 6 unas 20 veces 6. Extiende un poco para añadir un bloque de cola en el extremo a cada lado de y mételo en el agujero unos 10 cañones. C con el bloque mirando hacia adelante. Encola solo el hilo para que el bloque se pueda mover. Pon el agujero cerca del cáncamo. 7. Corta un trozo de cable de unos 100 mm de largo y pásalo por el agujero del cáncamo hasta que llegue a la mitad. 8. Asegura el cáncamo haciendo un giro completo con alicates y separa los extremos como en la imagen. 9. Toma otro bloque y envuélvelo con los extremos del cable. Haz dos vueltas completas para asegurarlo Corta una de las puntas cerca de la vuelta. 11. Toma una broca de un 1 mm y envuélvela con la punta restante una vez. Luego, gira el cable sobre sí mismo tres veces para hacer una vuelta firme. 12. Corta la punta de cable cerca de la vuelta. Maneja esta pieza con cuidado ya que las puntas del cable son afiladas Repite los pasos del 7 al 13 hasta hacer 20 juegos de aparejos. 13. Corta un trozo de 50 mm de cuerda. Pasa un extremo por la vuelta y envuélvelo con 3 mm de cuerda. Encólalo para simular un empalme. Extiende un poco de cola en los últimos 3 o 4 mm de la otra punta de la cuerda. Esto endurecerá la cuerda, haciendo que los hilos pasen más fácilmente por los bloques. 14. Para el cabo, corta un trozo de 90 mm del cordel más grueso. Pasa un extremo por el aro y luego envuélvelo con 3 mm de cordel. Encólalo para simular un empalme igual que en el paso

38 15 CONSEJO BREVE Girar el aro para abrirlo es más fácil que tratar de separar las puntas, y hace más fácil cerrarlo de nuevo con mayor precisión. 16 Repite los pasos 14 y 15 para hacer 10 juegos de aparejos. 15. Gira el aro en el extremo del cabo para abrirlo un poco. Pasa el cáncamo por el aro y ciérralo de nuevo. Equipar las amuradas 16. Toma los 10 juegos restantes de bloques y aparejos. Recorta las patas de los cáncamos a 2 mm de largo con alicates. Antes de poner los cañones, une el aparejo a las amuradas. Aquí solo se muestra un ejemplo, por lo que deberás repetir el proceso para las 10 troneras centrales (5 a cada lado) de la batería. 1 2 CONSEJO BREVE Envuelve la punta de una broca con un trozo de cinta adhesiva dejando una punta de 2 mm para que puedas comprobar que ha alcanzado la profundidad adecuada. 1. Haz un agujero de 0,6 mm de diámetro en el centro de la cuaderna junto a la tronera que quede justo a media altura de la abertura (cerca de la base de la ménsula). Este agujero debe ser lo suficientemente profundo para tomar la pata de los cáncamos. Repítelo en todas las cuadernas que tengan cañón. 2. Haz un agujero de 0,6 mm de diámetro de 2 mm de profundidad en las amuradas que hay a continuación de las troneras. Ubícalo a 6 mm de la tronera a media altura de la abertura. Vigila de no perforar el forro del casco (aplica relleno a la madera si se diera el caso). 3 4 Repite los pasos del 1 al 4 diez veces, para montar diez juegos de aparejos. 3. Encola los cáncamos que tienen los cabos en los agujeros de las cuadernas con cola extrafuerte. Fíjate que el aro con el cabo vaya en la parte superior y asegúrate de que el aro del cáncamo queda en vertical. 4. Encola los cáncamos cortos (los del aparejo sin las cuerdas) en los agujeros de las amuradas. Asegúrate de que el aro queda vertical. 190

39 Etapa 50: Equipar los cañones Las tiras grandes sirven para montar los cañones falsos en la batería superior. Las piezas más pequeñas sirven para hacer la campana, aunque esto no se hará hasta haber equipado los cañones a la batería. Piezas del campanario Pieza metálica, campana Tiras de madera Encajar las piezas Añade primero los bloques a los soportes de los cañones falsos con el material proporcionado. Después, pon los 10 cañones en las troneras, ya que tras poner la cubierta no podrás acceder a esta área. Como los cañones serán visibles a través de las aberturas, los pasos de montaje muestran el proceso para equipar las Soportes de cañones falsos: 3 tiras de 4 x 9 mm, 300 mm de largo Estructura del campanario: 1 tira de 2 x 2 mm, 30 mm de largo, 1 tira de 3 x 3 mm, 90 mm de largo jarcias. No obstante, los cabos (pasos 7-10) son bastante complicados y puede que prefieras saltarte este proceso, ya que no son muy visibles en el modelo final. Con los cañones puestos, puedes taladrar los soportes de los cañones falsos para encajarlos. Poner los soportes Como en las baterías inferiores, los cañones falsos se sustentan sobre bloques cortos que van en la parte superior de las vigas. Ponlos antes de equipar las jarcias en los cañones piezas de 30 mm 2 piezas de 25 mm 1. Toma las tiras de 4 x 9 mm y pinta un lado de color negro. Procura que la pintura no llegue a las partes superiores o inferiores de las tiras. 2 piezas de 15 mm 2. Corta las tiras en 20 trozos según la lista de arriba. 3. Encola las piezas en la parte superior de las vigas de soporte. Los trozos de 15 mm van en la proa y los de 25 mm en la popa. Deja que se seque la cola (mejor de noche) antes de continuar. 191

40 Equipar las jarcias a los cañones Además de atar los cabos y el aparejo, clava los cañones a la plataforma para que se mantengan en su lugar al girarlo para completar el trabajo sobre el casco. 1 CONSEJO EXPERTO Los alfileres que sirven para fijar los cañones vienen con los juegos individuales de los cañones. Pruébalos en los agujeros a los lados de cada carro antes de equipar las jarcias. Si quedan justos, agranda el agujero. 1. Comprueba que ninguna de las jarcias de la etapa 49 está enmarañada o torcida, y deja los extremos largos cruzando la plataforma de lado a lado Empieza en un extremo de la hilera de troneras. Toma el primer cañón y pasa los dos cabos por los aparejos laterales y por los bloques del carro. Esto es más fácil hacerlo antes de clavar los cañones en su lugar Prueba el cañón en su lugar. Debe sobresalir unos 2 mm del casco, como se muestra en la ventana de la imagen. (Los aros del morro facilitarán la tarea de alinearlos uniformemente.) 5 5. Pasa el cabo por los agujeros de los bloques de la cuaderna y de las amuradas. 4. Aplica gotas de cola extrafuerte en las cuatro ruedas y pon el carro en su lugar. Pon alfileres en los agujeros del carro y presiónalos hasta la plataforma. CONSEJO EXPERTO Los bloques laterales del cañón cercanos a la cuaderna estarán muy unidos, casi en contacto. Esto se debe a que su escala es más grande. 192

41 Con cuidado, tensa el cabo con unas pinzas o alicates de morro largo. Ténsalo entre la parte superior de los bloques antes de tensar el extremo que está suelto. 7. Pasa el cabo por el primer aro, el cascabel y el segundo aro Pasa el extremo del cabo por el aro pequeño, pliégalo sobre sí mismo y encólalo para así recrear un empalme Abre el aro, pásalo por el aro del mamparo y vuelve a cerrarlo Iguala el cabo para finalizar y recorta los aparejos a la misma longitud. Puedes mantener los cabos en la misma posición con un poco de cola diluida si lo prefieres Repite el proceso en los 10 cañones Con cuidado haz agujeros de 2 mm en los raíles de soporte de los falsos cañones. Sitúa los agujeros de manera que queden alineados con los cañones reales.

42 En el pack 6 Las etapas añaden el timón, el primer soporte de la cubierta, el mecanismo del timón y las troneras de la toldilla Poner los soportes de la cubierta Acabar la toldilla Las secciones de la cabina III