Desarrollo Teórico. Introducción al Denim. Proceso Textil.

Transcripción

1 Desarrollo Teórico. Introducción al Denim. El denim, es un tejido plano de algodón confeccionado como sarga compuesto de hilos entretejidos en forma perpendicular, la trama de color crudo y la urdimbre de color índigo. Generalmente están hilados por el procedimiento de extremo abierto llamado Open End, en el cual los hilos utilizados en la urdimbre están mezclados de algodón y de rayón viscosa para obtener un tacto suave y rigidez después del lavado. Sarga: el ligamento se obtiene por medio de un escalonado, formando rayas en diagonal Cardado: se utilizan fibras cortas ( mm), comúnmente para construir tejidos pesados. Open end: tejido igual al cardado pero se genera una hilatura más abierta. Este tipo de tejido es el más utilizado para la fabricación del denim, debido a que disminuye un 25% del espacio físico utilizado y aumenta notablemente la producción. Proceso Textil. PROCESO GENERAL El proceso empieza cuando las pacas de algodón se pesan, después se estiba el algodón, de manera que se facilite el control. 1. Apertura y Limpieza El algodón es introducido en la máquina de limpieza, las pacas se colocan de manera que puedan ser procesadas. La máquina abre el algodón y lo limpia. Toma parte en 1

2 parte de cada una de las pacas, para abrir y limpiar, auxiliado por una máquina abridora. Posteriormente el algodón pasa a otra etapa de limpieza en el cual hace la limpieza a base de corrientes de aire. En seguida, el algodón pasa a la Multimezcladora, la cual es un cámara grande con 10 silos, la máquina se encarga de mezclar los silos y repartirlos, siempre de atrás para adelante. Después el algodón pasa a otra máquina la cual es un cámara donde se extrae el micropolvo, esto se hace debido a que el micropolvo que contiene el algodón, es altamente dañino para la maquinaria, ya que daña los motores, engranes, así como todas las partes metálicas. 2. Proceso de Hilatura Cardado Una vez que el algodón ha sido abierto y se han eliminado todas las impurezas propias de este pasa a las cardas. Las cardas son máquinas que sirven como otro elemento de limpieza para eliminar fibras cortas, y así darle uniformidad a las fibras. Las cardas procesan el algodón de manera que se forman una cinta de algodón y al salir de las cardas se depositan en unos bigotes designados. Primer estirador 2

3 En esta etapa del proceso, las cintas producto del proceso anterior, son colocadas en el estirador, de seis en seis, y el estirador une las seis, de manera que se forme una sola cinta uniforme. El estirador también corrige irregularidades de la cinta, de manera que el peso de la cinta sea constante y que haya menos variación por unidad de longitud. El estirador cuenta con un sistema de verificación de calidad el cual manda una señal cuando la cinta no se encuentra dentro de las especificaciones. Cuando las cintas van saliendo del estirador, son depositadas en botes, y pasan al siguiente proceso. Segundo estirador En esta etapa seis cintas provenientes del primer estirador, son nuevamente tomadas y procesadas en el segundo estirador de manera que se conviertan en uno. Este estirador cuenta con un dispositivo electrónico que las mide y las pesa, en razón de volumen. Si la máquina detecta que el grosor de la cinta es excedido, se manda una señal y la velocidad de entrega y de salida se reduce. La variación permitida en el grosor de la cinta es % en el título del hilo, lo que nos da una idea de la exactitud en el grosor de las cintas. Nuevamente las cintas salientes del segundo estirador son depositadas en los botes designados. Open -End Las cintas de algodón pasan a la máquina open-end, esta máquina hace el hilo diferente al sistema a base de rotores y turbinas que dependiendo del título puede 3

4 alcanzar a producir hasta vueltas/minuto. Una vez que la máquina ha procesado las cintas, sale el hilo de algodón propiamente dicho. La máquina deposita el algodón en bobinas. Las bobinas son divididas en bobinas para trama, urdimbre y pie. 3. Proceso de Urdido El hilo es jalado de las bobinas hacia las urdidoras, estas son de tipo bolas. En esta etapa unen los hilos, dependiendo del tipo de tela que se va a trabajar se hace una cuerda con determinados hilos, con determinado hilo, para poder ser teñido. 4. Proceso de Teñido En esta etapa del proceso llegan las bolas provenientes del urdido. Cada una de las bolas tiene un promedio de 400 hilos, lo que significa que cada bola hay metros aproximadamente. Así mismo, 24 bolas completan una rollada, las cuales completas el lote que entrará simultáneamente al área de teñido. Índigo En esta área se tiñe el hilo de índigo. Es importante mencionar que en esta área se trabaja a una velocidad de 24 a 26 metros/minuto. Como se mencionó anteriormente, se colocan las 24 bolas en una máquina, en el cuál el hilo para poder ser teñido, pasa por diferentes procesos que se enumeran a continuación : a) Descrude: el hilo va pasando por una concentración de humectantes y secuestrantes; esto con la finalidad de humectar la fibra, eliminar impurezas, precipitar metales y sales que existan en el agua. 4

5 b) Enjuague: tiene como finalidad eliminar los residuos de las sustancias provenientes del descrude. c) Tinas de Teñido: existen 8 tinas, en cada una de estas se tiene la mezcla del colorante, esta mezcla se mantiene en constante recirculación, de esta manera se logra un teñido consistente. El proceso consiste en hacer pasar los hilos por cada una de las tinas, ya que el hilo pasa por la mezcla de colorante y se oxida al medio ambiente, repitiendo este proceso en varias ocasiones, hasta que se logre el tono deseado. d) Enjuague: se enjuaga el hilo para quitar el colorante excedente. e) Suavizado: se le da un tratamiento de suavizado y lubricado al hilo, con la finalidad de que el hilo tenga un mejor desliz y suavidad, y se pueda trabajar con facilidad en el proceso siguiente. f) Secado: el hilo pasa por 42 tamboras de pre secado, este es un mecanismo que consiste en rodillos que secan el hilo a base de vapor de agua. Proceso de Engomado Apertura de la cuerda Se trabaja a una velocidad de 350 metros/minuto. Son 10 máquinas que tienen como función abrir la cuerda por medio de tensión para urdirse. Engomado En esta etapa del proceso se utiliza una máquina que sirve para reunir cuentas totales en hilos que van directamente al área de tejido. El engomado sirve para proteger cada uno de los hilos con productos como almidones y resinas acrílicas, con viscosidades altas, medias o bajas, dependiendo del número de hilo. 5

6 El engomado sirve para proteger el hilo de la fricción del telar y darle una mayor resistencia. Proceso de Tejido Los julios provenientes del área de engomado son colocado en las atadoras, en las cuales se anuda hilo por hilo, estas máquinas tienen una velocidad de hasta 250 nudos por minuto. Después los julios son ubicados frente a las máquinas tejedoras para que los hilos de algodón sean tejidos y se obtenga la tela de mezclilla, las cuales también son enrolladas en julios. Dado que la humedad y la temperatura en esta área deben ser constantes y controladas, esto con el fin de evitar que los hilos de algodón que están siendo tejidos se rompan, en esta área también se cuenta con un sistema de aire acondicionado, lo que permite mantener una temperatura de 17ºC. Una vez que se termina el rollo se pasa al siguiente proceso. Proceso de Sanforizado Teminado La primera etapa en esta área es el sanforizado, se le da el acabado final a la mezclilla, a través de un proceso consistente en calentarla, enfrialrla y finalmente plancharla, esto con el fin de lograr la textura, flexibilidad y dureza requeridas para este tipo de tela 6

7 PESAJE El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor cantidad de onzas, mejor es el denim, ya que el tejido es más cerrado y, por lo tanto, tengo más cantidad de material. En Argentina, se utiliza el gramaje para expresar el peso del tejido. El gramaje es el peso por metro cuadrado de tejido. Por otro lado, el gramaje lineal, es el gramaje por el ancho del tejido 1 onza = 30 gramos / m² Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m² Gramaje lineal = gramos / metro CLASIFICACIÓN SEGÚN PESO 10 a 16 onzas: Tradicional 8 a 10 onzas: Semipesado 6 a 8 onzas: Semi liviano Hasta 5 onzas: Liviano Historia del Denim. La historia de los jeans se remonta al siglo XIX en el año 1853 cuando, en plena fiebre del oro, el alemán Levi Strauss decidió instalarse en San Francisco con el fin de abrir un local para vender tiendas de campaña a los mineros. Allí descubrió que los buscadores de oro tenían que resolver un problema con sus pantalones: la rudeza del trabajo, más el peso que cargaban en sus bolsillos, hacían que se rompieran constantemente. Strauss aprovechó el denim marrón de las carpas y diseñó un modelo de overol a la cintura. Luego uno de los clientes de Levi Strauss, un sastre que le compraba rollos de tela llamado Jacob Davis, pensó en 7

8 reforzarlos con remaches de cobre en algunos puntos de especial tensión, tales como los extremos de los bolsillos o la base de la bragueta. Como Jacobs no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocios juntos y el 20 de mayo de 1873 recibieron la patente #139,121 de la Oficina de patentes y marcas estadounidense y nació el jean tal y como lo conocemos. Poco después los genoveses se encargaron de teñir la tela en un característico color azul índigo procedente de la India de un arbusto llamado Indigofera Tinctoria. Luego apareció Henry David Lee que con un gran sentido comercial y muy trabajador, supo invertir en sueldos hasta tener una fortuna. Decidió crear su propia empresa de ropa de trabajo, con la revolucionaria idea de confeccionar un enterizo, cosiendo una campera con un pantalón de jean. Esta pieza única fue el comienzo de Lee-Unión All, en Las fuerzas armadas aliadas estaban muy impresionadas por la creación de la marca, que la contrató para confeccionar los uniformes para la Guerra Mundial. En 1917, Lee tuvo una idea brillante: hacer publicidad de su marca en un diario, publicando su famosa frase para identificar su ropa especialmente confeccionada para los trabajadores: el jean que construyó América. Wrangler Es la marca más tardía en completar el prestigioso círculo de las tres empresas originales y básicas en el universo de los jeans. En 1904, fue fundada una empresa de ropa de trabajo, que en 1919 fue llamada Blue Bell Overall Company, instalada en California del Norte. Cambió su nombre por el de Blue Bell Globe Manufacturing Company en 1936, cuando compró a la Globe Superior 8

9 Corporation. Siete años más tarde, pasó a llamarse Blue Bell Incorporated. Durante la Segunda Guerra Mundial la empresa se expandió al fabricar pantalones y camperas militares además de toda la ropa que necesitaban los soldados. En el año 1946 la Blue Bell Company comenzó a fabricar para los cowboys y los asistentes de los rodeos jeans Wrangler. Un año más tarde tuvo su gran acierto cuando logró imponer el prototipo número 13 de jeans con cierre relámpago para hombres del oeste que se transformó a partir de entonces en el más vendido en Texas. Años después en la década del 50 se empezaron a imponer como una prenda juvenil representados por Marlon Brando y James Dean como los chicos malos de Hollywood, así como también una prenda ultrafemenina y sexy representada por Marilyn Monroe; y en la década de los 60 se convirtieron en símbolo de la juventud rebelde. En los años 70, esta prenda universal que no conocía diferencias de sexo, clase o raza, de hecho fue recién en esta década que los diseñadores como Yves Saint Laurent, o Kenzo, se animaron a incorporar tímidamente el denim en sus colecciones. Ya para los 80 las grandes casa de moda comenzaron hacer diseños y texturas y las fábricas introdujeron técnicas de lavado con químicos, y empezaron a fabricarlos con aplicaciones doradas, para acomodarlos a las nuevas tendencias. En los 2000 la prenda sigue vigente y es tan fuerte la identidad de los Jeans que son pieza fundamental del maravilloso mundo de la moda. En todas sus versiones temporada tras temporada las siluetas y texturas se dinamizan para reinventar esta prenda indispensable. Así década tras década los jeans se convirtieron en un fenómeno y hoy hacen parte de la historia de todos nosotros. 9

10 Desarrollo Práctico. 1º Muestra Original - Características del Tejido Nombre comercial: Denim Composición: realizar la composición cualitativa del material, inclusive si hay elastano. Características del hilado: open end / Cardado Estructura del tejido: Sarga, gabardina o tela Tipo de terminación: teñida la urdimbre, crudo la trama. El tejido debería ser sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado. Onzas/gramaje: hacer el calculo pesando en una balanza y calcular peso/metro cuadrado gramaje, gramaje lineal y pasarlo a onzas. 2º Descrude: Se lava la muestra del denim en lavarropas o con abundante agua tibia aproximadamente a 40-50º de temperatura y detergente/jabón. Luego se enjuaga, se deja secar en forma horizontal, y se procede a planchar en forma vertical. Tomar medidas en trama y urdimbre y hacer cálculos. Determinar si esta sanforizado. 3º Blanqueado: Se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina), en un litro de agua a temperatura ambiente, durante 4 a 8 horas, enjuagar tres veces 10

11 y en el tercero, neutralizar con algunas cucharaditas de bicarbonato de sodio, hasta que el olor de lavandina se vaya echar poco a poco. Se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se pone la muestra de denim dentro de la solución, debe estar totalmente sumergido, no puede haber globos de aire, ni salir ninguna parte del tejido fuera del agua. Se mezcla y se deja dentro hasta que pierda por completo el color. Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua y se sumerge el tejido en varios litros de agua con algunas cucharadas de bicarbonato para neutralizar la lavandina. 4º Teñido: los materiales utilizados son: una anilina Dylon color a eleccón, RB: 1:20, una taza de sal, una taza de vinagre blanco. Se disuelve la anilina en una taza, luego se lava la muestra de denim con un poco de detergente para eliminar el apresto. Se pone en un recipiente grande sobre la hornalla prendida ( es decir un recipiente de tamaño que la muestra quede cómoda y sumergida) se agregan los litros de agua necesarias, se le agrega la anilina previamente disuelta y luego el denim. Se revuelve constantemente, cada 5 minutos, a los 30 min se le agregan la taza de sal gruesa. A la media hora el agua esta hirviendo, se deja el fuego fuerte con el agua hirviendo durante una hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra en la solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el denim de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en un lugar seco sin la presencia del sol. IMPORTANTE: NO DEJAR DE MEZCLAR LA MUESTRA Y LA SOLUCION DURANTE TODO EL PROCESO. 11

12 5º Resinado Látex: Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplica entre 5 y 8 veces en el denim por el lado del revés o del derecho, A la pintura es necesario revolver antes de usar por lo menos 30 minutos. Se pasa una capa de pintura y se deja secar por varias horas, luego aplicar otra capa y se dejo secar por tres horas, este proceso lo realizamos varias veces mas, tener en cuenta que la ultima capa, tomara mucho mas tiempo de secado, se deja secar durante toda la noche. IMPORTANTE: NO DEJAR QUE LA PINTURA PASE DEL OTRO LADO DEL TEJIDO! 6º Resinado Sintético: A la pintura es necesario revolver antes de usar por lo menos 30 minutos. Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol. Se aplica varias capas sobre el derecho del denim. Se aplica al aerosol a unos 15cm de distancia de la muestra de denim, se aplica una capa y se deja secar por varias horas, este proceso se realiza unas 5 a 8 veces y en la ultima capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta manera la pintura seca correctamente, se deja orear un día mas para que pierda el olor a la pintura sintética. También se puede utilizar pincel ó rodillo y pintura sintética. 7º Estampado Transfer: se utiliza una hoja especial para estampar transfer. Se realiza un diseño en computadora, con el programa Corel Draw. Luego este diseño se imprime (con una impresora a chorro de tinta) en la hoja para transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel siliconado (viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo de temperatura. Luego, dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel siliconado y el estampado queda listo. 12

13 Tambien se puede conseguir el papel transfer con diseño y realizar la misma técnica. 8º Estampado Plastisol: Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también puede usarse Fastix. Se realiza un esténcil con forma o a mano alzada, se pone el esténcil sobre el denim y se cubre con la pintura acripuff, esto se realiza varia veces en la extensión de la muestra. Se retira el esténcil y se deja secar durante 6 a 10 hs. dependiendo de la humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con una plancha bien caliente se da calor sobre la tejido, en especial en los sectores donde pasamos nuestro esténcil con la pintura acripuff. Puede colocarse en horno durante algunos minutos y tomará volumen importante. Al darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta su volumen, y tiene una textura esponjosa. 9º Devoree: Se realiza con un esténcil o a mano alzada. Se ubica el esténcil sobre el denim, se aplica sobre la forma, lavandina, la aplicamos con una diferentes aplicaciones y/o recursos, tener mucho cuidado para que la lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro diseño. Este proceso se realiza unas 20 veces hasta que en el tejido quede nítido la figura y/o el diseño buscado. Luego se procede a lavar con abundante agua y neutralizar en un lavado de agua con bicarbonato de sodio. 10º Flameado: Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de 200 ºC, se coloca directamente sobre la parrilla del horno, o 13

14 encerrado entre dos bandejas metalicas, se deja 10 min, luego se da vuelta y se lo deja unos 5 min más. Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el fuego esta muy caliente corremos el riesgo de que el tejido se queme! 11º Microesmerilado: Tomamos varias lijas gruesa, mediana y fina y la envolvemos en un taco de madera. Pasamos la lija con fuerza moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical, este movimiento lo realizamos unas 50 veces de manera vertical y 50 veces de manera horizontal, teniendo mucha atención de no dañar el denim. Se puede enmascarar parte del tejido realizando dibujos. 12º Textura Libre 14

15 DESARROLLO PRÁCTICO 1º Muestra Original - Características del Tejido Nombre comercial: Jean / Denim Composición: 100% Algodón en trama y urdimbre. Características del hilado: Cardado/Open-End Estructura del hilado: Sarga Tipo de terminación: Teñida la urdimbre en color índigo, crudo la trama. El tejido debería ser sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado. Onzas/gramaje: Es la cantidad de gramos por m2. Para hacer más rápido el cálculo se dice que 1oz corresponde a 30grs/m2, pero el peso real es de 1oz corresponde a 33,33grs/m2. Tomamos una superficie de 10cm x 10cm y pesamos en una balanza digital obteniendo el peso exacto. En nuestra muestra la balanza marcó 3,36 grs. Por lo tanto: Si 100cm2 son 3,36grs cm2 son 336grs/cm2. Si 30 grs/m2 son 1oz, 336grs/m2 son 11,2 oz. 15

16 Gramaje lineal: Es la cantidad de gramos que hay en 1,75m de longitud en un tejido. 336grs/m2.1.75m =588 grs/m redondeando es de 590 grs/m. 2º Descrude/prueba de estabilidad dimensional Se realizaron tres marcas en líneas paralelas en la trama y tres en la urdimbre, cada una de 30 centímetros. Luego se lavó la muestra con abundante agua y jabon; se dejó secar horizontalmente (no se colgó para evitar que se estire) y luego se planchó, utilizando la plancha de manera vertical, para eliminar las arrugas sin estirar la prenda por el efecto del corrido de la plancha. 1) Hallar un valor igual. 2) Hallar un valor mayor. 3) Hallar un valor menor. Este cálculo se realiza según la siguiente fórmula: Se miden las marcas de trama y urdimbre nuevamente para verificar si hubo un estiramiento o encogimiento de la muestra. En esta instancia, pueden suceder tres cosas: 16

17 E % = (longitud final longitud inicial) x 100 Longitud inicial Y luego se realiza el promedio para la trama y para la urdimbre. Si es el primer caso, o el valor resultante se encuentra dentro del rango de ± 2 cm, el tejido está sanforizado. Si el número resultante es negativo, quiere decir que el tejido encogió y si, además, es menor a -2 esto querrá decir que el tejido no está sanforizado. En mi caso está sanforizado, ya que el denim encogió un 0,33% 3º Blanqueado En un recipiente de plástico mezclar 1litro de agua con 250cc de hipoclorito de sodio (lavandina) y dejar en remojo la muestra hasta que el tejido este completamente blanco. En mi caso tuve que usar 4 litros de agua y 1 litro de lavandina y después de 10 horas quedó totalmente blanco. Para eliminar el olor a lavandina, en el tercer lavado agregué 4 cucharas soperas de bicarbonato de sodio y continué enjuagando hasta eliminar completamente el olor. 4º Teñido Para realizar el teñido tuvimos en cuenta la relación de baño, esto se debe a que, por cada kilo de masa textil se necesitan 20litros de agua. RB: 1:20. Utilizamos anilina marca Colibrí de 2grs color violeta disuelta en 1,68 litros de agua. Se coloca el colorante en una taza con un poco de agua y se disuelve. En una cacerola colocar los 1,68 lts, la anilina disuelta y el denim previamente lavado para eliminar cualquier suciedad y apresto. Hacer una marca en cacerola para no perder el volumen de agua y revolver cada 5 minutos durante los primeros 30 minutos, después de dicho tiempo agregar 3 cucharas soperas de sal y a los 17

18 30minutos, 3 cucharas de vinagre. El agregado de sal hace que todo el colorante sea absorbido por el tejido y el vinagre hace que el colorante que no fue absorbido decante en el fondo de la olla. Una vez que llegue a la temperatura de ebullición dejarlo por 1.30hr, y dejarlo enfriar. 5º Resinado Látex Se realiza utilizando pintura al látex. Antes de comenzar a aplicar la pintura látex, realizé una capa de barniz transparente para asegurar que no se traspase al otro lado de la muestra. Una vez que se haya secado, se pasa una capa de pintura y se deja secar por una hora o más tiempo según clima, luego aplicar otra capa y se dejó secar por tres horas, este proceso lo realizamos varias veces más hasta que quede. En mi caso le di 10 capas de pintura con agua. Hay que tener en cuenta que en las ultimas capas ya tardaba más tiempo secarse; por lo que me llevo bastante tiempo hacerla. 6º Resinado Sintético Se realiza utilizando pintura sintética. Antes de aplicar se debe mezclar 30 minutos. Se aplica varias capas sobre el denim dejando secar entre cada una de ellas y teniendo en cuenta que la pintura no debe transpasar al otro lado de la muestra. 7º Estampado Transfer 18

19 Se utilizó una hoja para estampar transfer. Se realiza un diseño en computadora. Luego este diseño se imprime (con una impresora a chorro de tinta) en la hoja para transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel siliconado (viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo de temperatura. Luego, dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel siliconado y el estampado queda listo. 8º Estampado Plastisol Mediante el calor y pintura llamada Acri-Puff buscamos que la pintura tenga relieve y se pueda apreciar a la vista y tacto. Utilizamos pintura Acri- Puff en color lila y dorado. Se utilizó un stencil y luego de ralizar dos capas se calentó con un secador de pelo por 10 minutos. 9º Devoree En esta muestra utilicé un esténcil para realizar mi diseño, apliqué lavandina con un hisopo. Se aplica las veces que sea necesario hasta que quede blanco. Luego se procede a lavar con abundante agua y neutralizar en un lavado de agua con bicarbonato de sodio. 10º Flameado 19

20 Se pone la muestra de denim en un horno a una alta temperatura, precalentado a 200 C. Dejamos la muestra del derecho por 10 minutos y luego por el revés 5 minutos más, cuidando que no se queme el tejido. 11º Microesmerilado Se utilizaron tres tipos de lijas, una gruesa, mediana y fina. Colocamos la muestra y lijamos 50 veces en sentido de la trama y 50 veces en sentido de la urdimbre, comenzando con la lija más fina y terminando con la lija gruesa. En mi caso apoye la muestra sobre un desnivel mientras lijaba para conseguir el efecto que muestra sobre la imagen. 12 Textura libre En la textura libre realicé la técnica de blanqueado sumergiendo la muestra en dos litros de lavandina por tres horas, hasta conseguir un celeste que me gustara. Luego lavé la muestra con agua y en el tercer lavado agregué 5 cucharas soperas de bicarbonato de sodio y continué enjuagando hasta eliminar completamente el olor a lavandina. Por último utilicé la técnica de bordado con diferentes colores de hilos. 20

21 Conclusión Personal. Hacer este muestrario de acabados me resultó entretenido, además pude poner en práctica todo lo visto teóricamente durante la cursada y así poder afianzar los conceptos. Creo que fue una muy buena idea para realizar como gtrabajo práctico final y así poder aplicar todos los conocimientos a un tipo de textil en particular tal como el Denim que personalmente considero que no pasa de moda. Bibliografia