1 Primer estudio, el folio Paco Rosso El Puerto de Santa María, a 26 de diciembre de 2012 Fecha actual:26/12/12 Fecha revisión: 13/01/13

Transcripción

1 1 Primer estudio, el folio Paco Rosso El Puerto de Santa María, a 6 de diciembre de 01 Fecha actual:6/1/1 Fecha revisión: 13/01/ Primer ejercicio, exponer para blanco y para negro Búscate una ventana y sitúa cerca de ella una mesa sobre la que coloques un folio de papel, preferiblemente con algo de textura, pero si no lo encuentras así por ahora tampoco importa mucho. Búscate además una lámpara que sea fácil de mover y que sea preferiblemente de tungsteno, no fluorescente ni de leds. Te sirve un flexo o una linterna bien potente. Coge tu cámara de fotos y ajustala en modo manual y medición puntual(1). ILUSTRACIÓN Mide con tu cámara () la hoja de papel iluminada solo por la ventana. Fotografíala (3) (foto 1). Repite ahora la foto (foto ) pero sobreexponiendo (4) aproximadamente un paso y medio y vuelve a repetir la foto pero sobreexponiendo dos y dos pasos y medio (foto 3, foto 4). Ves que en la primera foto el blanco está oscuro y es más claro y natural en las otras dos fotos? Es así porque tu cámara te dice qué diafragma y velocidad tienes que usar para que todo quede reproducido como tono medio y no como luces, siendo así que lo claro en la escena resulta oscurecido en la foto. Si usaste una hoja texturada repite las fotos hasta que en tu cámara dejes de ver el detalle en el blanco, haciendose este plano y sin textura. Cuenta la diferencia que va de la medición de la cámara a la fotografía en la que perdiste el detalle y este es el margen que tienes para alojar las luces en ella. Repite el ejercicio pero ampliando la exposición, ya sea abriendo el diafragma o la velocidad por tercios de paso (5) hasta que empiece a desaparecer el detalle. Así aprendes que todo lo que, al medirlo puntualmente, te pida una exposición más alta que la que tienes ajustada en tu cámara aparecerá sin detalle en tu foto que quizá, o quizá no, podría ser rescatado en el revelado (6). De todas formas no confíes en lo que ves en tu pantalla. Una foto no es foto hasta que no está en el papel Cambia ahora la hoja blanca por una negra, un cartón negro, un trozo de tela tersa pero negra, un folio manchado con carbón o con ceniza. Repite el ejercicio y mira como ahora, con lo oscuro, tienes que abrir el diafragma para que lo oscuro salga como es y no aclarado. Aprende cuanto has de cerrar el diafragma desde la medición dad por la cámara en puntual para que las sombras sigan mostrando detalle. Probablemente los valores serán dos pasos por encima del valor ajustado en la cámara al hacer la foto, para no perder el detalle en las luces, y tres pasos por debajo del ajuste de cámara para las sombras. 1. Segundo ejercicio, calidad del blanco K&R 1 Con el fondo blanco sobre la mesa, mientras la luz del cielo (7) entra por la ventana, cambia el ajuste del balance de blancos de tu cámara (8) de luz día (el del sol) a luz artificial (el de la bombilla). Mide la hoja de papel con el fotómetro puntual y abre el diafragma un paso y medio, de forma que en la regla del visor veas que el indicador está entre +1 y +- Haz la foto (foto 1) El blanco está ahora azul, verdad? Cierra las ventanas y deja la habitación a oscuras. Enciende la lámpara y repite la foto (foto ) midiendo de nuevo. Seguramente tendrás que subir la sensibilidad a la cámara (8), ya sabes, ese botón donde pone ISO. Usa un valor que te permita tirar sin mover la foto, o emplea un trípode para la cámara No es el blanco ahora blanco? Si no es así es porque la lámpara es fluorescente o un led. Para ver lo que quiero que veas deberías emplear una lámpara incandescente. (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -1/10

2 Ahora repite la foto (foto 3) pero ajusta antes el balance de blancos de nuevo en luz día, en el símbolo del sol A que resulta naranja tu foto? Sucede esto porque la luz del sol tiene más azul que la luz de la bombilla, la cual tiene más rojo. A esto se le llama calidad del blanco y hablamos de ella diciendo que la luz tiene temperatura de color. Dobla ahora la hola como un techo a dos aguas, como una casita. Abre la ventana de manera que ilumine solo una de las caras mientras en la otra cae la luz de la lámpara. Mide las dos caras en puntual y haz cuatro fotos, todas con la medida correspondiente sobreexpuesta un paso y medio. La primera foto (foto 4) midiendo en el lado de la ventana y con el balance de blancos en luz día. La segunda foto (foto 5) con la misma medida pero con el balance de blancos para luz artificial. La tercera foto (foto 6) con la medida para el lado interior y el balance en luz día y la cuarta foto (foto 7) para el lado interior con luz artificial. Mira como en cada lado el blanco cambia de azul a naranja. Preguntate por qué y aprende como cada luz da una calidad al blanco. Si tienes un flash de estudio emplea la luz de enfoque para iluminar la cara de dentro de la habitación. 1.3 Tercer ejercicio, medir la luz 1 Tienes un fotómetro de mano? (Si la respuesta es no, búscate uno, te será útil para seguir los ejercicios del curso). Vuelve a poner el folio extendido sobre la mesa. Coloca el fotómetro sobre él con la calota (esa esfera blanca) sacada o tapando la célula medidora. Mide ahora la luz. Fotografía (foto 1) con esa medida y vuelve a fotografiar (foto ) con la que te de la cámara. Verás que la foto hecha haciendole caso al fotómetro de mano reproduce el blanco, claro y no oscuro, como sucede con la foto medida con la cámara. El fotómetro de mano ha medido la luz que cae sobre la hoja mientras que la cámara ha medido la luz que refleja el folio. La cámara no sabe que lo blanco es blanco. No sabe si es negro con mucha luz o blanco con poca, así que te dice un diafragma y una velocidad para que salga de un tono intermedio, en media tinta. Si tu fotómetro permite bajar la esfera repite la medición así. También puedes hacerlo si tu fotómetro tiene un difusor plano que colocas quitando el esférico. Quita ahora el difusor y repite la medición apuntando la célula al papel, justo desde arriba. Probablemente la medición hecha con el difusor redondo sea algo más alta que con el plano, que a su vez es, más o menos, igual que lla que has obtenido al apuntar el fotómetro hacia el papel. Así que has medido tres cosas: la iluminación general, la iluminación frontal y el brillo. Cuando usaste la calota mediste la iluminación que venía desde todas las direcciones. La calota da la misma importancia a todas las luces que caen sobre ella, vengan de donde vengan. Cuando mediste con el difusor plano solo tuviste en cuenta la luz que caía perpendicularmente sobre él. El difusor plano da más importancia a la luz que cae frontalmente que a la que cae cejada, por eso te pide un diafragma más abierto. Así es como miden la luz los arquitectos, ingenieros y decoradores, que la leen en lux que es la unidad de esta de entender la iluminación («luz que cae») que se llama iluminancia («luz que cae frontalmente»). La medida que te da la calota esférica tambien habla de «iluminación» pero no tiene unidades físicas. Como la medición con calota no tiene en cuenta la dirección con que la luz cae sobre ella,suele decirse de ella que es una «medición independiente del ángulo» o «independiente del coseno» mientras que de la medida con el difusor plano decimos que es «dependiente del ángulo» o también «dependiente del coseno». La consecuencia práctica de todo esto es que con la calota mides la iluminación que viene de todos los focos (de todos los sitios, la iluminación general) mientras que con el difusor plano mides la luz del foco que está justo en frente del fotómetro (luz particular, luz confinada). Cuando mediste sin la calota ni el difusor, sino que apuntaste la célula hacia el folio, mediste su brillo. El brillo depende de la dirección desde la que apuntas. Si mides siempre el mismo brillo sea cual sea la dirección desde la que lo haces entonces, el motivo (la figura) que mides tiene reflexión difusa. Pero de esto hablaremos más adelante. (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -/10

3 En los libros antiguos, a medir la iluminación le decían «medir la luz incidente» y a medir el brillo «medir la luz reflejada». Que no te lea yo decirlo así más. 1.4 Medir la luz, como leer tu fotómetro Tienes un fotómetro digital o analógico? El analógico lleva una aguja que se desplaza en ángulo sobre una escala graduada, el digital tiene una pantalla que muestra números. Si no tienes ninguno, buscatelo. Puedes saltarte este apartado o leerlo para quedarte con el cante Si tienes uno analógico El fotómetro analógico se llama así porque en realidad lo que mides es el ángulo que se desplaza la aguja y que es más o menos proporcional a la cantidad de luz que mide. Una cosa es analógica cuando representa lo que mide con otra medida, con otra magnitud. Aquí medimos iluminancia y la representamos como ángulo, más luz, más ángulo, menos luz, menos ángulo. El fotómetro de mano analógico normalmente mide iluminación contínua, algunos pueden medir flash, pero hoy en día no son muy habituales. Lo normal es que la escala esté marcada en pasos con algún tipo de valor en 0. Aprietas el pulsador, la aguja se mueve y con las ruedas de control colocas la aguja en el 0. Entonces, en las ruedas de control lees el tiempo de obturación, el numero f y el valor de exposición. Mira la escala, lo normal es que entre cada marca de medición haya otras dos. Las marcas grandes indican pasos, osea el doble o la mitad de luz mientras que las pequeñas son tercios de paso. Un tercio de paso es un 5% más de luz y un 0% menos. Por ejemplo si la aguja está en el + quiere decir que hay dos pasos más que en el 0, y dos pasos son cuatro veces más luz. Pero si está en el 1 y en la primera marca pequeña, entonces es 1 paso y 1/3 más que en el 0, por tanto el doble de luz más la cuarta parte. En la escala que está por encima del 0 (y que son los valores positivos) los tercios indican: el primer tercio, la cuarta parte más (5%) que el valor entero indicado por la marca grande mientras que el segundo tercio indica un 64% más Si tienes uno digital Hoy en dia casi todos los fotómetros digitales son a la vez flashimetros, así que tienes que ajustar el aparato para que mida luz contínua o luz de flash. Para hacerlo busca un botón que ponga «modo», presionalo y busca otro que te permita cambiar entre los varios iconos que aparecen en la pantalla. Para medir la luz contínua tienes un simbolo que representa el sol y para flash un rayo. Elige el del sol. Mide la iluminación o el brillo como hemos dicho en el apartado de medir la luz 1. Hay tres modos de medición, uno marcado con la f, otro con t y otro con EV, por ahora pasa del EV, selecciona el modo f o el modo t. Lo que hacen estos modos es fijar o el diafragma (f) o el tiempo de obturación (t) y cambiar el otro parámetro. Además tienes que seleccionar la sensibilidad para la que quieres medir. Para elegir la sensibilidad selecciona el icono que, supongo, pondrá ISO. Normalmente los fotometros digitales te marcan el valor principal y décimas de paso. Mide y busca los botones que te permiten cambiar el par diafragma-velocidad. Son dos botones que sirven para subir o bajar la medida. Por ejemplo si tienes un 1/15 a f:5,6 al cambiar el par con el botón de subir y bajar pasarías a 1/60-f:8, 1/30-f:11 etc. Por regla general el fotómetro te va a decir el tiempo de obturación y el diafragma con décimas de paso. Por ejemplo aparece f:4 y en pequeño un 6, eso significa que el diafragma es f:4 + 6/10. El error máximo que admitimos en fotografía es de 1/3 de paso, así que si el número pequeño es, como es menor que 1/3 puedes admitir que el valor del diafragma es f:4 + 1/3. Piensa así: los valores que te importan son: 3, 5 y 7. 3 es aproximadamente 1/3. 5 es medio paso y 7 son aproximadamente /3. Por ejemplo, los diafragmas que puedes ajustar en tu cámara, en tercios, desde 4 a 8 son: 4, 4'5. 5, 5'6, 6'3. 7 y 8. Si tu fotómetro dice 4 en grande y 3 en pequeño el diafragma que te está dando es un f:4 + 1/3, es decir, f:4'5. Cuidado con esto: 4`5 no es 4 + ½. Esto produce muchas confusiones. El número pequeño son las décimas de paso (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -3/10

4 por encima del número grande. Desprecia las décimas y ajustate a los pasos enteros, tercios y medios pasos. Así: imagina que tienes un f:5,6 en grande. Entonces lee la pantalla así: Si el número pequeño es 1 tienes que interpretar f:5,6. Si el número pequeño es tienes que interpretar f:5,6 + 1/3 Si 3, interpreta f:5,6 + 1/3 Si 4, interpreta f:5,6 + 1/3 o 5,6 + ½ según puedas o no dar medios pasos con tu cámara. (Estás a 1 décima de la mitad y a 0,7 décimas del tercio). Si 5, interpreta f:5,6 + ½. Si 6, interpreta f:5,6 + ½ o 5,6 + /3 (estás a una décima por encima del medio paso y a 0,66 décimas del tercio superior). Si 7, interpreta f:5,6 + /3 (estás a menos de 0,4 décimas del dos tercios. Si 8, interpreta f:5,6 + /3. Si 9, interpreta f: Iluminación 1, caída Para seguir este ejercicio necesitas una linterna, una hoja de papel, una mesa, una regla de dibujo con la que puedas medir distancias, una cámara de fotos, una calculadora y es recomendable un fotómetro de mano. Llamamos iluminación a la cantidad de luz que llega a la escena, la luz que cae sobre la figura. La iluminación que recibe el folio depende de tres cosas: la distancia a la que está el foco del papel, la inclinación que tiene la hoja respecto de la dirección de la luz y lo apartado que este el papel del dentro del foco. Es decir, la iluminación depende de la distancia, la inclinación y la excentricidad. Vamos a comenzar con la caída de luz por distancia. Pon la hoja sobre la mesa y enciende la linterna colocándola justo sobre ella y con la luz cayendo a plomo. Mira lo clara que resulta la mancha de luz. Aleja la linterna elevándola y date cuenta de como el papel pierde luz. Fotografía la hoja de papel en la primera posición, cuando el foco está cerca, con la medición que te da el fotómetro de mano colocado con el difusor plano sobre el papel y mirando hacia arriba, o bien con la medición puntual de tu cámara en el centro de la mancha de luz pero abriendo la exposición un paso y medio (foto 1). Ahora aleja el fo oco al doble de altura y al triple repite la foto sin cambiar la exposición sino con el mismo ajuste de la primera foto (foto, foto 3). A que resultan más oscuras? Sucede que al alejar el foco, cae la misma cantidad de luz en todos los casos sobre una superficie cada vez mayor, por lo que cada centrímetro del papel toca a menos luz. Hay que repartir lo mismo (luz) entre más (papel). Ahora acerca mucho la linterna al papel de manera que veas sobre el una mancha perfectamente circular, no eliptica. Mide su diámetro y la altura a la que está la linterna. Ojo, la altura a la que, más o menos, está la bombilla, no el cristal ni la parte trasera. Eleva la linterna hasta el doble de esta primera altura y vuelve a medir el diámetro de la mancha y levanta otra vez más la linterna hasta el triple de la primera altura y anota el nuevo diámetro. Como ya hemos visto antes la hoja se hace cada vez más oscura. Ahora coge cada altura y multiplicala por si misma dividela por cuatro y multiplicala otra vez por 3,14. Este número que tienes es la superficie de la mancha de luz. Fijate que cuando subiste al doble de la altura, la mancha se hizo cuatro veces más grande y que cuando subiste al triple, la mancha se hizo nueve veces mayor. Cuando alejas el foco una distancia, la superficie aumenta más rápidamente que la altura. Tanto como que si elijes una unidad de medida, la superficie aumenta el cuadrado de la distancia, es decir, la distancia a la que está el foco de la escena multiplicada por si misma. Como la mancha de luz crece y la cantidad de luz que emite el foco es siempre la misma, cada vez tienes menos iluminación y por tanto el papel se hace más oscuro. A esta regla se le conoce como ley de inversa del cuadrado de las distancias y matemáticamente se expresa así: E= j d Donde E es la iluminancia en lux, j la intensidad del foco en candelas, que es una característica del foco y d la distancia en metros desde el foco hasta el punto de la escena donde medimos. (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -4/10

5 1.5.1 La ley fundamental de la iluminación Al contrario de lo que a menudo se suele decir, la ley de inversa del cuadrado de las distancias no es la ley fundamental de la iluminación sino solo el caso extrema de ésta ley. La ley fundamental de la iluminación dice que la iluminación que consigues es proporcional al ángulo que abarca la boca del foco cuando lo miras desde al escena, es decir, no el ángulo del cono de luz, sino el que ocupa la boca del foco dentro de tu campo visual cuando lo miras desde la escena. Para ver esto, abre la ventana y ponte frente a ella y qué ves? Ahí está el cielo, la ventana, parte del techo, parte de la pared. Dentro de tu campo visual la ventana ocupa un espacio. Acércate a la ventana. Ahora abarca más dentro de tu campo visual. La iluminación que recibes se hace más grande. Si la ventana ha ocupado el doble de espacio en tu encuadre, recibes el doble de iluminación. Cuando te alejas de ella, ves la ventana más pequeña y por tanto te da menos luz. Si la ventana se ha hecho la mitad de pequeña, siempre dentro de tu campo visual, recibes la mitad de luz. Esta si es la ley fundamental de la iluminación y se llama ley de proyección del ángulo sólido. El ángulo sólido es el ángulo tridimensional que nace en tu ojo y abarca la ventana como superficie. El ángulo sólido es un ángulo pero en 3D. El caso extremo, la inversa del cuadrado de las distancias solo aparece cuando el foco es muy pequeño respecto de la distancia a la que está. «Muy pequeño» depende del error máximo que quieres asumir entre la iluminación real que tienes y la iluminación que calculas suponiendo que la fuente es pequeña. En fotografía admitimos un error máximo del 5% por encima y del 0% por debajo del valor esperado. Es decir, si calculas 1000 lux pero mides 1100lx puedes despreciar la diferencia y admitir que tienes Los márgenes de error del +5% y -0% se traducen en que si esperas 1000 lux te vale todo lo que haya entre 800 y 150lx. Pero ya hablaremos más adelante de esto. La ley de proyección del angulo sólido se escribe matemáticamente así: E= Lω cos ϕ Donde E es la iluminancia en lux (la iluminación de la escena), L la luminancia en candelas por metro cuadrado (el brillo del foco cuando lo miramos directmaente, no el arrojado sobre una figura). Omega es el ángulo sólido visto desde la escena, es decir, el ángulo que abarca el cono con el vértice en el punto de la escena y cuya base es la boca del foco. Phi es el ángulo que forma el eje de del foco con la normal al plano de medición. 1.6 Caída. Consecuencia 1: constancia del producto iluminación-distancia Vamos con la ley de inversa del cuadrado de las distancias. Vamos a ver la iluminancia a dos distancias diferentes: E 1 = j d 1 E = j d En ambos casos las iluminancias (osea los lux) son diferentes porque las distancias son distintas. La intensidad (las candelas) es siempre la misma porque es una característica del foco. Por tanto si igualamos las intensidades en las dos ecuaciones tenemos: E 1 d 1 =E d Es decir, que si multiplicas los lux por los metros al cuadrado siempre tienes la misma cantidad. 1.7 Caída 3. Consecuencia : lejos mejor que cerca Además cambios pequeños de distancia produces cambios grandes de iluminación cuando estamos cerca del foco pero producen cambios pequeños cuando estamos lejos de él. Vamos a verlo. Imaginate un foco capaz de darte candelas. A 1 metro produce: (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -5/10

6 E= = lx 1 Si nos vamos a metros tenemos: E= =500 lx Hemos perdido las tres cuartas parte de la luz que teníamos. Hemos reducido la iluminación a 1:4. Hemos perdido pasos enteros de luz. Ahora vámonos a 10 metros. La iluminancia es de: E= =100lx Si retrocedemos un metro entonces perdemos: E= =85lx (11 es 11 al cuadrado). 11 La pérdida ahora ha sido de solo 1/3 de paso. Si el foco está cerca del papel y lo movemos una distancia corta notamos una pérdida de luz mucho más grande que si el foco está lejos del papel y lo movemos la misma distancia corta. Pero de esto volveremos a hablar cuando tratemos las variables visuales del foco y la iluminación de un espacio. 1.8 Caída 3. Consecuencia 3: El número guía Los diafragmas, los números f que nos dicen la luminosidad del objetivo, siguen una serie numérica en la que el valor siguiente es el actual multiplicado por la raíz cuadrada de dos. La raiz cuadrada de dos es 1,4, así que el primero diafragma es 1, el segundo 1,4, el tercero, el cuarto,8, el quinto 4. Siempre es el número anterior multiplicado por 1,4. Pero la modificación de la mancha de luz es precisamente la misma serie. Si alejas el foco al doble la superficie se hace cuatro veces mayor. Por tanto, si con el fotómetro mides un f:8, al alejar el foco el doble la iluminación se reduce a la cuarta parte, es decir, dos pasos, por tanto el diafragma que tienes es f:4. Date cuenta de que aunque las superficies de la mancha cambian con el cuadrado de la distancia, el diafragma que mides cambia con la distancia. Es decir, si sabes el diafragma que te da el foco cuando está a 1 metro de distancia de la figura puedes calcular el que diafragma que te hace falta al alejarlo, tan solo con dividir el diafragma a un metro entre la distancia a la que colocas el foco. Si tu foco te da un f:45 a 1 metro, a dos metros te da un, a tres metros un 15 (que es aproximadamente un 16), a cuatro metros un 11. Vamos a justificarlo: Si tenemos una escena con una iluminancia (en lux) E entonces la sensibilidad, diafragma y tiempo de obturación se relacionan así: E= 70 f st Donde E es la iluminancia en lux de la escena, f la apertura empleada (en número f), s la sensibilidad ASA (el primer número ISO) y t el tiempo de obturación. A varias distancias, como sabemos, el producto de los lux por los metros al cuadrado es el mismo, por tanto: E 1 d 1 =E d 70 f 1 st d 1 = 70 f d st Si usamos la misma sensibilidad y tiempo de obturación entonces nos quedamos en: f 1 d 1 = f d Si hacemos que una de las distancias sea la unidad de medida, entonces: (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -6/10

7 f i d i = f u Donde fi quiere decir el diafragma para una distancia i cuya unidad es u. Entonces: f i = f u d i Es decir, que a una distancia de i metros el diafragma que hace falta emplear es el diafragma a 1 metro (fu) dividido entre los i metros a los que está el foco de la escena. 1.9 Iluminación, inclinación Volvemos a la habitación oscura, volvemos al folio blanco sobre la mesa, volvemos a la linterna colocada arriba e iluminando hacia abajo. Mira la mancha de luz que produce. Fotografíala como ya hicimos al estudiar la caída (Foto 1). Acuérdate de conservar le diafragma y la velocidad de obturación que usaste en esta primera foto para hacer las demás, de manera que puedas ver en las fotos lo que quiero que veas, que es que la mancha se hace más oscura. Inclina la linterna de manera que la luz caiga en diagonal y la mancha se alargue. Ahora sucede como cuando alejábamos la luz del papel, la mancha se alarga, se hace más grande y por tanto la cantidad de luz que recibe cada punto del papel es menor. La iluminación, por tanto, se reduce y el papel resulta más oscuro. Fotografialo de nuevo (Foto ). Fíjate como será esto que es la razón por la que existe el invierno. En invierno la tierra está más cerca del sol que en verano pero hace más frío porque está más inclinada que en verano. Al caer la luz del sol más rasante su «mancha de luz» es más grande y por tanto calienta menos que en verano ya que la luz se reparte sobre un área mayor. Inclina la linterna con varios ángulo y fotografía la mancha un par de veces. Cuando alejas la luz en ángulo su iluminación decrece. Piensa en el rayo de luz que cae sobre el papel, hay dos ángulos entre ambos, el que forma desde la hoja al rayo por «debajo» de él y el que forma «por encima del rayo». En los libros antiguos de pintura se hablaba de «ángulos diferentes» y decían que cuanto más diferentes eran los ángulos, menos iluminación tenemos y por tanto más oscuros estamos. Cuando la luz cae a plomo, perpendicularmente sobre el papel, tenemos la máxima iluminación, los dos ángulos son iguales. Ilustración dos ángulos Hoy en día no medimos el ángulo como la elevación sobre el papel sino sobre «la normal». Coloca un lápiz de pié sobre el papel, como un pincho que sale de él. Esta dirección es «la normal». Los ángulos se miden ahora sobre esta dirección perpendicular al plano. Así que una luz perpendicular tiene ángulo 0 sobre el plano, porque se mide desde la dirección perpendicular. Pues bien, gira la linterna, vamos a buscar cuando la iluminación se reduce un tercio, medio paso y un paso. Coloca el fotómetro con el difusor plano hacia arriba sobre el papel. Coloca la linterna perpendicular al papel y justo encima del fotómetro. Apunta la medición. Si tienes un instrumento digital deja apretado el botón con el que mides y mueve la linterna de manera que la distancia hasta el fotómetro no cambie pero haga un arco con lo que inclinas la luz, verás que en la pantalla aparece una línea que se alarga y nos dice la diferencia en pasos entre la medida cuando apretaste el botón y la que tienes en ese momento. Anota cuando esta linea negra alcanza 1/3 de paso, ½ y 1 paso. Los ángulos, medidos sobre la vertical, deberían ser de 37º para perder 1/3 de paso, 45º para medio paso y 60º para perder un paso entero de luz. Es decir, cuando alejas la luz en ángulo 37º pierdes la cuarta parte, cuando la alejas 60º pierdes un paso entero. Esto quiere decir que si cuando iluminas una escena colocas el foco justo detrás de la cámara te da un paso más que cuando lo colocas 60º a uno de tus lados. Si imaginas un reloj horizontal cuyo centro está en la figura y la cámara a las 6, cuando colocas el flash a las 4 (o las 8) te da 1 paso menos de luz que cuando lo colocas donde la cámara. A esta pérdida de iluminación con el ángulo con que cae la luz le decimos ley del coseno porque la iluminancia se reduce en un factor que es el coseno del ángulo que forma el haz de luz con la vertical (la normal) al papel. Pero no te preocupes mucho por los cálculos trigonométricos, solo acuerdate de que un tercio de paso son aproximadamente seis minutos de reloj (cada minuto son seis grados, cada número del (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -7/10

8 reloj, treinta), que medio paso son cuarenta y cinco grados y que un paso entero son dos números del reloj. Si la iluminación que provoca un rayo perpendicular depende del cuadrado de la distancia: E= j (donde E es la iluminancia en lux, j la intensidad del foco en candelas, que es constante, y d la d distancia del foco a la escena) resulta que al inclinarse el rayo un ángulo fi la iluminancia se reduce a: E= j d cosϕ Como el coseno de un ángulo varía entre 0 y 1, la iluminancia en la escena al inclinar el foco siempre es menor que cuando la luz cae a plomo Iluminación horizontal y vertical Si vuelves a la ventana, la máxima iluminación la tienes cuando el papel es paralelo a la ventana y conforme lo inclinas pierdes luz. Por eso en arquitectura hablamos de iluminación horizontal y vertical. La iluminación vertical es la que cae sobre un plano vertical, sobre la pared. La iluminación horizontal es la que cae sobre un plano horizontal, sobre el suelo. Entonces los rayos horizontales causan iluminacion vertical mientras que los rayos verticales causan luz horizontal. Piensa en la luz que viene de la ventana, cae con un ángulo sobre el papel. Este rayo cejado puedes suponer que tiene dos partes, una vertical y otra horizontal. No es exáctamente un vector, aunque se le parece. Entonces, si cambias la dirección con la que cae la luz sobre el papel cambias una de las dos componentes. Para verlo vuelve a la linterna. Cuando iluminas desde arriba tienes toda la luz vertical, por tanto toda la luz provoca iluminación horizontal (iluminas la mesa) y cuando inclinas la linterna reduces la iluminación horizontal y aumentas la vertical. Estas ideas son muy importantes a la hora de iluminar una forma con volumen, pero de eso hablaremos en el estudio de la pelota. De manera que coge tu fotómetro y mide la iluminación horizontal y vertical que hay en un mismo punto a 3 distancias diferentes de la ventana y anotalas en una tabla Iluminación 3, excentricidad La tercera causa de pérdida de iluminación en el papel es por la excentricidad. Busca un foco alto, coloca la linterna mirando hacia abajo. Si usas un foco de estudio procura que tenga poca cobertura, un reflector rígido te vale. Ilumina la mesa desde arriba. Mide la luz que hay en el centro y cerca del borde de la mancha de luz. Coloca un trozo de papel en el centro de la mancha de luz, fotografialo con la medición del fotómetro de mano (Foto 1) y vuelve a fotografiarlo con la misma exposición, no con la que midas, pero casi en el borde de la mancha de luz (Foto ). Mira como en esta segunda fotografía aparece algo más oscuro. Lo que está sucediendo es que en el centro del cono de luz caen los rayos perpendicularmente mientras que en el borde del cono los rayos tienen que recorrer más distancia y además caen inclinados. Por tanto cerca de la periferia de la mancha perdemos luz porque estamos más lejos del foco y además perdemos porque estamos inclinados. Si suponemos que podemos emplear la ley de inversa del cuadrado de las distancias, la iluminancia en el centro del haz de luz es: E= j d cosϕ Donde j es la intensidad luminosa en candelas, d la distancia del foco al plano perpendicularmente y phi el ángulo que con que cae la luz. Como es perpendicular, el coseno de phi vale 1, pero cuando nos alejamos del centro vale menos de 1 y por tanto tenemos menos lux. Si nos alejamos del centro la distancia d es, conociendo la altura h a la que está el foco: h=d cos ϕ d= h cos ϕ y por tanto (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -8/10

9 E= j h cos3 ϕ Como resultado: cuando nos alejamos del centro de la mancha de luz que provoca el foco la luz cae más rápidamente ya que se unen la pérdida debido a la distancia con la debida a la inclinación y además, esta pérdida no es una suma sino una multiplicación de pérdidas Brillo Brillo es la luz que sale de un objeto, puede haber brillo porque el objeto refleja la luz que lo ilumina, deja pasar a través suya la luz que hay detrás o emite luz por si mismo La reflexión especular Necesitas: una habitación que puedas poner a oscuras, una mesa, una linterna, un espejo de mano que esté bien limpio y una hoja de papel o mejor, un pañuelo blanco. Un atomizador de agua o un tarro de polvo de talco o una laca para el pelo. Coloca el espejo sobre la mesa, boca arriba no vertical. Apaga todas las luces. Enciende la linterna y dirige su luz hacia el espejo. La ves? No deberías, porque el espejo tendría que estar negro. Sin movel la linterna de su sitio da vueltas alrededor del espejo (no, darle vueltas al espejo no vale). Gira alrededor suya hasta que veas que la luz reflejada de la linterna te da en el pecho (poco más o menos). Busca el brillo en tu cara, baja la cara hasta que la luz de la linterna reflejada en el espejo te de en los ojos. Entonces el espejo se hace blanco, estás viendo la linterna reflejada en el espejo. Fijate que la linterna está justamente enfrente tuya. El espejo refleja toda la luz que le llega pero en una dirección que continúa la la del rayo que llega y devolviendolo hacia arriba. Fijate que la inclinación del rayo de luz que entra en el espejo es la misma inclinación con la que sale. El espejo rebota la luz. Echa algo de humo, o espolvorea talco, o con un atomizador de agua o laca rocía el aire sobre el espejo. El aire sobre el espejo, no el espejo. Durante unos segundos verás claramente los dos rayos, el que va de la linterna al espejo, al que llamamos rayo incidente y el que rebota desde él, que llamamos rayo reflejao. Grabate esto en tu mente: un espejo rebota toda la luz que entra desde una dirección en una única dirección de salida y nada en las demás. A esta manera de reflejar le decimos reflexión especular porque es característica de los espejos. Cuando echaste el espray ensuciaste el aire con gotas de agua (o partículas de polvo). La luz, al chocar con estas partículas, se rompe y esparce en todas las direcciones de manera que algo de esa luz rota llega hasta tu ojo. A este fenómeno se le llama dispersión de la luz y te permite ver el rayo que, en el aire limpio, es invisible. En la iluminación escénica empleamos máquinas de humo para pintar haces de luz en el aire del escenario, cuanto más denso el humo, más visible el rayo La reflexión difusa Sigue con las luces apagadas y sustituye el espejo por una hoja de papel o, mejor, un pañuelo. Mira ahora como lo ves blanco lo mires desde donde lo mires, El espejo, por contra, era negro por todos lados menos por uno, justo enfrente de la linterna, pero el pañuelo es blanco desde cualquier dirección. El rayo de luz que le llega desde la linterna no rebota, salpica en todas direcciones. A esta forma de reflejar la luz le decimos difusa. La reflexión especular y la difusa no son dos extremos de una mismo cosa, sino dos fenómenos diferentes. Si la reflexión es «más especular» no es «menos difusa» aunque en sus estados puros nunca las vas a encontrar juntas. Lo normal es que un cuerpo tenga diferentes grados de ambas. Este estado normal se llama reflexión mixta y aparece a la vista de la siguiente manera: Cuando la luz incide sobre la superficie el rayo se rompe en todas las direcciones pero los trozos tienen preferencia, normalmente, por la dirección del rayo rebotado que esperaríamos de un espejo. Vamos a volver a la ventana. Descorre las cortinas, levanta la persiana. En la mesa, bajo la ventana, abre un libro que no tenga ilustraciones. Miralo desde arriba. El papel es blanco, las letras negras. Ahora colócate del otro lado de la ventana de manera que tanto ella como el libro estén frente a ti. Mira la hoja (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -9/10

10 mientras te agachas. Fíjate en las letras negras. En un momento dado, cuando miras muy rasante, de repente, las letras, que eran negras, se hacen más blancas que el papel. Has encontrado la dirección especular. Estás viendo el cielo reflejado en las letras negras. 1.1 La tripartición Vuelve a la mesa y buscate dos cordones largos. Te valen dos trozos de cordel (de unos tres metros cada uno) o un par de cables de sincro de un flash de estudio. Coloca la hoja sobre la mesa y busca un foco, te vale la ventana de siempre. La posición relativa del foco, el plano y el ojo divide el espacio en tres regiones, vamos a verlas. Coloca la cámara en un trípode, o si no tienes, al menos deja claro un punto en el que podría estar la cámara. Vas a necesitar la ayuda de alguien. Coge uno de los cordeles y colócalo en el foco. Estíralo hasta el lado más cercano del folio que está en la mesa y cuando lo toque, reflejalo hacia la cámara pero de manera que la inclinación del cable sea la misma en sus dos trozos. Teóricamente si en un extremo del cable tienes el foco y en el otro la cámara verás el brillo especular, sin tono, sino totalmente blanco, en la superficie del papel. Si el segundo tramo del cable no toca el objetivo lo que ves en el papel es su tono real, no el reflejo del foco. Ahora toma el segundo cable y vuelve a lanzarlo desde el foco hasta el papel, pero ahora al extremo más lejano y reflejalo. Es decir, que rebote en el papel con el mismo la misma inclinación con al que entra. Ahora tienes dos cables que parten del mismo sitio, el foco, y se reflejan en el papel pero uno en el extremo más cercano al foco y el otro en el más lejano. Mira el espacio que queda entre los dos cables, en la parte en que se alejan del papel. Si te colocas ahí, entre ambos, verás el foco reflejarse en la superficie. Pero si estás fuera del espacio entre ambos cables lo que ves es el tono natural del papel. Así que hay dos regiones: la que está entre los dos cables y la que está fuera de los dos. Cuando colocas la cámara entre los dos, ves el foco reflejarse en el papel. Cuando colocas la cámara fuera de los dos, ves el tono natural del objeto (el papel) no el brillo reflejo. Ahora vamos a hacerlo al revés, que es como hacemos a la hora de la verdad. Colocamos la cámara para obtener la perspectiva y el encuadre adecuado y después ponemos las luces para exponer, modelar y expresar. Así que primero coloca la cámara de manera que tengas la vista que quieres del papel. Y una vez hecho, coloca los dos cordeles en el objetivo, extiende uno hasta el extremo del papel más próximo a la cámara y reflejalo (naturalmente con el mismo ángulo de salida que de entrada) y ahora vuelve a hacer lo mismo con el segundo cordel. Pues bien, en el espacio que queda entre ambos extremos que se alejan queda delimitada la región de brillo especular. Coloca el foco en esta zona, iluminando el papel. Fotografialo y verás que tienes brillo especular, ves el reflejo del foco en el papel (Foto 1). Ahora coloca el foco fuera de esa región, verás que el papel adquiere su tono natural. El foco está en la región de brillo tonal, fotografíalo (Foto ). Aún queda una tercera región, es la de transparencia (u opacidad). Cuando el foco está detrás del objeto cuando miras por la cámara solo ves la transparencia que pueda tener la figura. Entonces aparece la textura que se deja entrever al atravesal la luz la forma. Para poder fotografiarla tienes que usar una mesa de cristal, o levantar la hoja y dejar que pase la luz tras de si. Fotografiala (Foto 3). En este caso, la primera foto (osea la 3) hazla midiendo el papel con la luz atravesado. Si tienes un fotómetro de mano mide la iluminación (no el brillo) que llega por el lado de «allí», por el otro lado, donde cae la luz. Ahora vuelve a medir la iluminación que atraviesa el papel, para eso pon la calota en el lado «de aquí» pegandolo al papel. Haz tres fotos, con la medida de la luz que llega por detrás, con la medida de la luz que sale por delante (has medido iluminación, pegando el difusor plano a la superficie del papel) y con el valor intermedio (Fotos 4, 5, y 6). (c) Paco Rosso, 01- Estudios de luz y forma - Primero, el folio -10/10