CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL TALLER DE TECNOLOGÍA

Transcripción

1 CLASIFICACIÓN DE LAS DEL TALLER DE TECNOLOGÍA

2 ESCUADRA Adecuado para: Todo tipo de materiales. Familia: Herramienta de medición, verificación y comprobación. Se utiliza para comprobar ángulos, asegurarse de que dos superficies planas forman un ángulo dado, y trazar ángulos y rectas formando un ángulo fijo con respecto a una superficie. Está formada por dos superficies planas, normalmente metálicas, que forman un ángulo fijo. La primera de ellas es un pie, que suele apoyarse en la superficie horizontal, y la segunda suele ser una regla graduada, por lo que también puede usarse para realizar medidas. Existen diferentes tipos de escuadras en función del material del cual están fabricadas Las escuadras y del ángulo que forman sus brazos. Las más empleadas son las de 90º, 120, 60 y 45. Para no cometer errores, no debe comprobarse con una escuadra pequeña una superficie grande. Antes de comprobar un ángulo, habrá que verificar la planeidad de las caras que lo forman, eliminando suciedades que pueda presentar la pieza a comprobar. Para la comprobación y medición primero apoyamos el lado más grueso contra la pieza, luego la deslizamos hasta que la lamina graduada toque la pieza. Tras usarla, se debe limpiar la escuadra con un paño o gamuza. Para usar esta herramienta no hay que adoptar especiales medidas de seguridad.

3 FLEXÓMETRO Adecuado para: Todo tipo de materiales. Familia: Herramienta de medición, verificación y comprobación. También llamado cintas métrica, consiste en una delgada cinta de acero graduada flexible y enrollable, que se introduce en el interior de una caja de plástico o metálica. En el extremo inicial poseen una pieza metálica, en forma de ángulo recto, para poderla sujetar mejor a la pieza a medir, así como hacer de tope a la hora de enrollarla. En el exterior de esta carcasa se dispone un sistema de freno para impedir el enrollado automático de la cinta, y mantener fija alguna medida precisa de esta forma.normalmente van provistas de un clip para suspensión en bolsillos, cinturones, etc. Se utilizan para medir longitudes entre 1-8 metros. Existen cintas métricas para medir dimensiones más amplias, entre 10 y 50 metros, muy utilizadas en la construcción, topografía. etc. En estos casos. la cinta se fabrica de fibra de vidrio y reforzada con hilos de Nylon. Es un instrumento de medida, y no podemos usarla para otro fin que no sea el suyo. Debes de fijar el soporte metálico del flexómetro en un extremo de la pieza a medir. A continuación estira el flexómetro la distancia necesaria para abarcar el rango de la medida que necesitas o deseas. Por ultimo coloca el seguro para evitar que tu medición se pierda y puedas observar bien la medición obtenida. Hemos de evitar la entrada de suciedad en el interior de la caja donde se enrolla la cinta, por lo que siempre que no se use debemos mantenerla enrollada e el interior de la carcasa. NORMAS DE SEGURIDAD Durante su utilización debemos tener precaución con los bordes de acero de la cinta ya que podemos cortarnos. Evitar dejar que la cinta se enrolle de golpe, ya el tope de la punta se aflojará o puede producirnos un corte.

4 NIVEL Adecuado para: Todo tipo de materiales. Familia: Herramienta de verificación y comprobación. La función principal del nivel es la comprobación de la horizontalidad y la verticalidad de un plano. El principio de este instrumento está en un pequeño tubo transparente (cristal o plástico) el cual está lleno de líquido con una burbuja de aire en su interior. La burbuja es de tamaño inferior a la distancia entre las dos marcas. Si la burbuja se encuentra simétricamente entre las dos marcas, el instrumento indica un nivel exacto que puede ser horizontal, vertical u otro, dependiendo de la posición general del instrumento. Existen un gran número de modelos que se caracterizan por: su longitud expresada en milímetros; el material con el que se fabrica: plástico o metal; posibilidades de uso (horizontal, vertical, inclinado; uso: carpintería, construcción, ebanistería, mecánica... El nivel lleva marcadas dos líneas entre las que quedará la burbuja cuando la pieza esté nivelada. El nivel es un instrumento de precisión que no se debe dejar en sitios sucios o con peligro de caerse al suelo. Antes de guardarlo en su sitio, comprobar que esté totalmente limpio. Para usar esta herramienta no hay que adoptar especiales medidas de seguridad.

5 REGLA GRADUADA Adecuado para: Todo tipo de materiales. Familia: Herramienta de medición, verificación y comprobación. Es una regla de sección rectangular y fabricada en acero. Lleva grabada una escala graduada, en uno de sus bordes o en ambos, que puede ser en milímetros en un lado y en pulgadas en otro, en milímetros en ambos lados o en milímetros en un solo lado. Se utiliza para medir y trazar distancias cortas. Su longitud puede variar entre los 200, 500 Y 1000 mm, raramente encontraremos medidas superiores. Existen diferentes tipos de reglas de acero dependiendo de la forma en que se fabrican: La primera división de la regla siempre coincide con uno de sus extremos. Bien Mal Bien Es muy importante que el cero de la regla graduada quede perfectamente determinado. Una vez utilizada, debemos limpiarla cuidadosamente y protegerla del polvo del taller. La regla graduada no debe mezclarse con las herramientas de trabajo. Periódicamente es conveniente engrasarla suavemente para evitar la oxidación. Es un instrumento de medida, y no podemos usarla para otro fin que no sea el suyo, pues los finos bordes de la regla pueden cortar.

6 GRANETE Adecuado para: Metal Familia: Herramientas de marcado y trazado Se utiliza para marcar puntos de apoyo y guía para el compás, el lugar exacto donde haya que hacerse un agujero o realizar apuntados de chapas. Es una herramienta manual que tiene forma de puntero de acero templado afilado en un extremo con una punta de cónica, entre 30º-40º. Para poder usarlo necesitaremos la ayuda de un martillo metálico para golpearlo. La huella que deja sirve de guía para la broca, compás..., evitando que éstos resbalen sobre la pieza. Existen diferentes medidas de granetes en función de su longitud. También existen granetes automáticos de acero especial de alta aleación templado al aire, con puntas regulables e intercambiables, que producen la huella sin la necesidad de utilizar el martillo. Éstos disponen de un mecanismo interno percutor que se dispara al apretar la punta a la superficie a marcar. Granete automático de puntas intercambiables. Colocar la punta del granete ligeramente inclinado en el punto a marcar. Enderezar el granete apoyando la mano en la superficie para mayor seguridad. Dar un golpe seco en el extremo contrario con un martillo metálico. Si la marca no es muy precisa, podemos inclinar ligeramente el granete en dirección al centro, darle unos golpecitos para ampliar la marca en esa dirección y, después, señalar el centro de nuevo. Sujetar firmemente la herramienta y tener cuidado de no poner los dedos en la zona de golpeo con el martillo.

7 ALICATE DE PRESIÓN Adecuado para: Metal, madera y plástico. Familia: Herramienta de sujeción o retención Se emplean para sujetar tubos, chapas, tuercas y tornillos difíciles o redondeados (estropeadas), o como un pequeño gato de sujeción. Algunas llevan incorporado un cortacables, pudiendo emplearse con dicha función. También llamadas tenazas grip, proporcionan un gran poder de retención gracias al mecanismos de sus mordazas. Poseen un sistema de palancas y muelle que hacen que las mordazas queden apretadas sobre la superficie que agarran. A diferencia de otros alicates, una vez apretada y ajustada, no se precisa seguir realizando fuerza. Existen diferentes tipos de tenazas grip en función de las dimensiones y forma de la boca (recta, curva, en C, sargento, con cadena,para soldadura...). Tenaza grip boca plana larga Tenaza grip para soldadura Tenaza grip boca curva Apretar el mango para cerrar la boca y ajustar el tornillo hasta que las dos asas del mango se junten. Para soltar la herramienta, tirar de la palanca. Ajuste de la llave Para soltar la llave Mantener las quijadas y los mecanismos en perfecto estado (dentado de las quijadas, tornillo de ajuste...). No abandonar la llave en el lugar de trabajo, para evitar caídas. Nunca colocar los dedos entre las asas, para evitar pillárselos.

8 ALICATE UNIVERSAL Adecuado para: Metal Familia: Herramientas de sujeción y corte Es una herramienta manual empleada para agarrar piezas (facilitando su manipulación), cortar alambres o cables con la cuchilla que tiene en la parte central de la herramienta, y doblar chapas o alambres. Esta herramienta está formada por dos brazos de acero que se articulan mediante un eje cuyas puntas se cierran una contra la otra para sujetar, cortar o doblar metales. En ellos podemos distinguir: La cabeza: donde se sitúan las mordazas y el cortador de alambre. Es la parte del alicate que ejerce la fuerza sobre el objeto que se manipula. Su forma varía según la finalidad con la que han sido diseñados. El alicate mostrado recibe el nombre de universal por los múltiples usos que permite el diseño de su cabeza. En este alicate la forma de su cabeza es plana y las mordazas están ranuradas para impedir que cuando estemos agarrando la pieza ésta se escurra o se escape. El mango o cabos: revestido de un material aislante para aislarlo eléctricamente, mejorar su adherencia y comodidad, protegerlo Articulación: que sirve como punto de apoyo para transmisión de la fuerza desde el mango a la cabeza. No emplear con un material más duro que el propio acero del alicate. Emplear únicamente para la finalidad para la que han sido diseñados (no emplear como martillo, ni como llaves para apretar tuercas...). Cuando cortemos un hilo metálico o cable, debemos realizar el corte en forma perpendicular a su eje, dando ligeros giros alrededor y sujetando los extremos. Engrasar periódicamenre la articulación. Los alicates deben estar provistos de mangos aislantes cuando se vayan a realizar trabajos de electricidad. No usar como llaves, para apretar tuercas y tornillos, ya que las mordazas pueden resbalar fácilmente. Nunca colocar los dedos entre los dos mangos, para evitar pillárselos.

9 SARGENTO Adecuado para: Metales. madera y plástico. Familia: Herramienta de sujeción. También llamada gato, permite sujetar cualquier tipo de pieza a un banco de trabajo, o sujetar piezas pequeñas unidas entre sí (por ejemplo cuando se están uniendo con cola). Consta de dos brazos, uno fijo y otro móvil, que permiten ejercer una presión sobre la pieza que se introduzca entre sus bocas, gracias al tornillo de que va provisto. Según la obertura entre bocas expresada en milímetros, existen diferentes tipos de sargento, como el de marquetería, de tamaño mas reducido para sujetar pequeñas piezas. Cuando se usa como elemento para sujetar piezas a la mesa, conviene usar al menos 2 sargentos para evitar que la pieza gire respecto al único gato que hemos colocado. La presión ejercida ha de estar en consonancia con el material a sujetar. Deben mantenerse siempre limpios y engrasados. Proteger siempre las piezas, sobre las que se está trabajando, de las mandíbulas del sargento mediante la interposición de tablillas de madera, cartón... Ha de vigilarse que el sargento no se afloje durante el trabajo. Los sargentos de tamaño considerable, mal sujetados, pueden caer al suelo con el consiguiente peligro para los pies.

10 TORNILLO DE BANCO Adecuado para: Metales. madera y plástico. Familia: Herramienta de sujeción. Se utiliza para inmovilizar y sujetar piezas sobre las que se trabaja. El tornillo de banco consta de: Una parte fija. sujeta al banco. y formada por la mandíbula fija y la base. Una parte móvil. que encaja en la parte fija mediante unas guías. y formada por la mandíbula móvil y la palanca. Existen diferentes tipos de tornillos de banco según: La medida de sus mordazas. Por la forma de su guía (cuadrada o redonda) Por su base: fija o giratoria. La apertura y cierre se realiza al roscar un tornillo. acoplado a la parte móvil. en una tuerca alojada en el interior de la mandíbula fija. Limpiar frecuentemente el tornillo para no acumular limaduras en sus guías. Se procurará colocar las piezas en el centro de la mordaza. evitando así esfuerzos irregulares que la puedan deformar. No dejar apretadas las mandíbulas después de terminado el trabajo ni golpear la palanca de apriete para conseguir una mayor firmeza. Cuando sea necesario golpear sobre la pieza colocada en el tornillo. hacerlo siempre en el sentido de la mandíbula fija del tornillo.

11 MARTILLOS DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN Adecuado para: Madera y metal. Familia: Herramienta de percusión. El martillo se emplea para golpear directa o indirectamente un objetivo, causando su desplazamiento, hundimiento o deformación. Su uso más común es para clavar, calzar partes o romper objetos. En su estructura más básica, consta de una cabeza de hierro o acero engastada en un mango, generalmente de madera. Existen diferentes tipos de martillos en función del uso para el cual están destinados: Martillo de carpintero: formado por una cabeza que tiene dos partes claramente diferenciadas, la primera es plana y se utiliza para golpear y la segunda tiene una especie de uña que se utiliza para sacar clavos que están clavados. Martillo de bola: formado por una parte plana que se utiliza para golpear y otra parte con una bola que se utiliza para dar forma a chapas de metal. Maza: se emplea para golpear la superficie sin dañarla (como por ejemplo cuando usamos el formón, gubias...) ni dejar marcas; suelen estar hechos de madera, caucho o Nylon. Martillo de bola Martillo de peña Martillo de uña Maza Para cada situación utilizaremos el martillo apropiado. Para materiales blandos, existen mazas de madera y plástico para evitar marcas sobre el material golpeado. Apoyar sólidamente el objeto a golpear o sujetarlo firmemente para evitar rebotes. Sujetar el mango por el extremo y golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara. En caso de golpear clavos, sujetarlos por la cabeza y no por el extremo; dar primero pequeños golpes y después golpes más fuertes (ya que de lo contrario se puede torcer/doblar). El mango debe estar fuertemente unido al martillo o maza, no debe presentar grietas. La cabeza debe estar completamente fijada al mango para prevenir que salga volando. No utilizar el martillo con las manos grasientas. Evitar la exposición de la mano libre al martillo. En caso de golpear superficies que puedan proyectar partículas debe usarse gafas de seguridad.

12 FORMÓN Adecuado para: Madera. Familia: Herramienta de corte con desprendimiento de viruta. El formón es una herramienta manual de corte libre utilizada en carpintería. Se compone de un mango en el que se inserta una hoja de hierro acerado, de entre 4 y 40 mm. de anchura, con boca formada por un bisel. Su longitud de mango a punta es de 20 cm aproximadamente. El ángulo del filo oscila entre los 25-40º, dependiendo del tipo de madera a trabajar (madera blanda, menor ángulo; madera dura, mayor ángulo). Escoplo Gubia Se emplea principalmente, junto con el escoplo y la gubia, para hacer cortes, muescas, rebajes, y trabajos artísticos de sobrerrelieve en madera. Para trabajar con estas herramientas es necesario inmovilizar la pieza con un tornillo de banco o sargento. La herramienta se desplaza golpeándola con una maza (no con un martillo) o empujándola con la mano. Conviene guardar estas herramientas separadas de las demás, a fin de evitar que su filo se embote. Estas herramientas son muy peligrosas y para utilizarlas debemos tener siempre las dos manos encima de la herramienta.

13 SERRUCHO Adecuado para: Madera. Familia: Herramienta de corte con desprendimiento de viruta. Se utiliza para cortar madera. Está formado por un mango y una hoja provista de dientes triangulares triscados, es decir, vueltos alternativamente a uno y otro lado, cuyo número de dientes determina la calidad del corte. Se caracteriza por la longitud de su hoja en pulgadas, por el número de dientes por pulgadas y por el tipo de dientes. Mango Hoja Para trabajos de mayor precisión utilizaremos la sierra de costilla, que lleva un refuerzo en su lomo que le confiere una mayor rigidez. Para cortar en curva, utilizaremos el serrucho de punta o la sierra de marquetería. Al iniciar el corte, procurar que la sierra forme el ángulo conveniente con el material a cortar. Una postura correcta al serrar aumenta la capacidad de trabajo aprovechándose de la fuerza del peso del mismo cuerpo. La velocidad debe ser constante y no excesivamente rápida. No ejercer presión en la carrera de retroceso y utilizar toda la longitud de la hoja siempre por la parte exterior de la línea marcada. Hay que realizar el corte con cuidado ya que es difícil mantener la herramienta por la línea previamente marcada, debido a que la hoja tiende a doblarse. Al tratarse de una herramienta de corte, no se puede jugar con ella ni utilizarla para otro fin que no sea el aserrado. Antes de iniciar el corte asegurarse que el material a cortar está firmemente sujeto para evitar movimientos y vibraciones. Mantener la distancia con la persona que esté cortando. Utilizar siempre la sierra con prudencia y evitar movimientos bruscos durante el aserrado.

14 SIERRA DE ARCO Adecuado para: Metales y madera. Familia: Herramienta de corte con desprendimiento de viruta. La sierra de arco se utiliza para cortar metales y madera siendo muy útil para realizar pequeñas piezas de contornos complicados. La sierra de arco está constituida por un elemento metálico (de varilla o tubular) en forma de U, dotado de una empuñadura y que mantiene en tensión una fina lámina de sierra con dientes. triangulares Las características de la hoja de sierra vienen dadas por: el tamaño (longitud, anchura, paso y espesor), la disposición de los dientes y el grado de corte. Se debe tener cuidado de colocar la hoja correctamente; es decir, con los dientes hacia delante para permitir el corte en el movimiento de avance. Al iniciar el corte, procurar que la sierra forme el ángulo conveniente con el material a cortar. No ejercer presión en la carrera de retroceso y utilizar toda la longitud de la hoja siempre por la parte exterior de la línea marcada. Es importante sujetar la sierra con ambas manos para disminuir el esfuerzo y mejorar la precisión en el corte. No continuar con una hoja nueva el corte iniciado con una hoja vieja. Al tratarse de una herramienta de corte, no se puede jugar con ella ni utilizarla para otro fin que no sea el aserrado. Antes de iniciar el corte asegurarse que el material a cortar está firmemente sujeto para evitar movimientos y vibraciones. Mantener la distancia con la persona que esté cortando. No trabajar con la hoja de sierra floja y utilizar siempre la sierra con prudencia. Evitar movimientos bruscos durante el aserrado.

15 BARRENA Adecuado para: Madera y plástico. Familia: Herramienta de perforación Es una herramienta manual formada por una barra metálica que termina en punta labrada de forma helicoidal (eje) acoplada a un mango de madera transversal, de manera que formen una T. Se emplea para agujerear maderas de poco grosor o hacer perforaciones de pequeño tamaño que sirven de guía para taladrar o introducir tornillos o tirafondos. Se clasifican según el diámetro de la punta. Para perforar con la barrena, ésta se coloca de manera que la punta y el eje quede perpendicular al material a perforar. Una vez marcada la zona se usa girando en el sentido de las agujas del reloj a la vez que se ejerce una pequeña presión contra el material a perforar. El movimiento giratorio permite que la punta metálica antes descrita penetre en el material a perforar, realizando un agujero según el diámetro de la barrena que utilicemos. Una vez perforado el material, se extrae la barrena girándola en sentido inverso al de las agujas del reloj. Hay que evitar que la barrena caiga al suelo, para evitar dañar la punta. Se sujeta la pieza a perforar al banco de trabajo, para evitar que se mueva durante el proceso. La punta de la barrena es afilada, por lo que habrá que tener cuidado con su utilización. La unión del eje con el mango debe ser sólida. En caso contrario puede provocar lesiones en la mano.

16 BROCAS Adecuado para: Madera, metal, materiales pétreos, cerámicos... Familia: Herramientas de perforación Se emplean para hacer perforaciones con arranque progresivo de material. Son barras de acero templado, afiladas por un extremo, que al girar penetran en un cuerpo y corta pequeñas porciones de material llamadas virutas. Las brocas más comunes son aquellas que van recorridas por un surco helicoidal para facilitar la expulsión del material a medida que se va perforando. Según el tamaño del agujero y el tipo de material, se elige una broca u otra. Brocas para metales. Sirven para taladrar metal y algunos otros materiales como plásticos. Están hechas de acero rápido (HSS) Brocas estándar para paredes y materiales pétreos: Sirven para taladrar paredes y materiales de obra. No sirven para metales ni madera. Tienen en la punta dos pastillas laterales de un material muy resistente a la abrasión. Suelen usarse con percusión Brocas de tres puntas para madera: En la cabeza tiene tres puntas: la central, para centrar perfectamente la broca, y las de los lados que son las que van cortando el material dejando un orificio perfecto. Se emplean para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc. Suelen ser de acero al cromovanadio. Brocas planas o de pala para madera: Se usan para diámetro de taladrado grandes. Son más difíciles de usar (hay que mantener la perpendicularidad del taladro). Coronas o brocas de campana: Se usan para hacer orificios de gran diámetro. Consisten en una corona dentada en cuyo centro va fijada una broca convencional que sirve de guía. Las hay para todo tipo de materiales (metales, obra, madera, cristal). Ver ficha de taladros Ver ficha de taladros

17 TALADRO Adecuado para: Madera, metal, materiales pétreos, cerámicos... Familia: Herramientas de perforación La operación de taladrado consiste en hacer agujeros cilíndricos mediante el arranque de virutas del material. Se realiza por medio de una herramienta denominada broca que es accionada por una maquina que recibe el nombre de taladrado o taladradora. El taladro es una máquina que nos permite hacer agujeros debido al movimiento de rotación (en ocasiones combinados con percusión) que adquiere la broca sujeta en su cabezal. Existen muchos tipos de taladros aunque nosotros emplearemos un taladro de sobremesa o de columna. Taladradora de sobremesa o de columna: Es un taladro estacionario con movimiento vertical y mesa para sujetar el objeto a taladrar. La principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión y el ajuste de la profundidad. Permiten taladrar fácilmente algunos materiales frágiles que necesitan una firme sujeción para no romperse. Berbiquí o taladro de mano. El taladro de mano permite hacer agujeros con distintas brocas sin necesidad de electricidad. Con una mano se sujeta la empuñadura y con la otra se hace girar la manivela que queda fuera del eje. Taladro eléctrico. El taladro es una máquina herramienta que se compone del motor y las brocas. Primero marcar el centro donde se quiere taladrar con un granete. Colocar la broca en el portabrocas lo suficientemente apretada para evitar que salga despedida. Comprobar que la broca gira correctamente centrada, esto lo podemos ver poniendo en marcha la maquina. Con la maquina parada, alinear perfectamente la broca con la marca del centro del agujero. Sujetar la pieza a perforar firmemente con medios mecánicos (mordaza, tornillos...) para impedir que la pieza gire o se mueva durante el taladrado.

18 Si no se emplea el taladro de sobremesa, sujeta el taladro con ambas manos. La broca debe quedar colocada perpendicularmente a la superficie que vas a perforar. Para realizar agujeros grandes, haz en primer lugar un agujero con una broca pequeña y continúa después con una de mayor tamaño. Para los agujeros pasantes hay que colocar una madera bajo la pieza para que no se astille. Antes de poner el taladro en marcha, se debe comprobar: Si tienes el pelo largo, joyas o ropa que cuelgue, tienes que recogértelo. Debemos proteger los ojos con gafas de seguridad. Nunca sujetar con la mano la pieza a trabajar. Asegurarse que el taladro no está conectado a la red, antes de colocar la broca en el taladro, Seleccionar la broca y velocidad adecuada para el tipo de material a perforar. Hay que utilizar velocidades lentas para materiales duros y agujeros anchos, y velocidades rápidas para materiales blandos y agujeros pequeños. Fijar correctamente la broca al portaherramientas (si la broca no ha entrado recta en la mordaza puede salir despedida) y asegurarse de que la llave de apriete no esté en el cabezal antes de accionar el gatillo o interruptor. No permitir la presencia de otros alumnos cerca del taladro durante su empleo. Durante el taladrado: Cuando la broca entre en contacto con el material para taladrarlo, ya debe estar girando. Durante el taladrado, no realizar esfuerzos excesivos que pueden bloquear la broca. Las piezas deben colocarse perfectamente horizontales y separadas del fondo de la mordaza o de la mesa, para evitar que estas puedan ser taladradas de forma involuntaria. Retirar las virutas periódicamente (por ejemplo con cepillos), para evitar lesiones durante esta operación. Desconectarlo de la red eléctrica siempre que se tenga que abandonar el taladro o pararlo. Retira la broca cuando se haya enfriado y no la toques inmediatamente después de haberla utilizado.

19 CLAVOS Adecuado para: Madera Familia: Elementos de unión fija Los clavos son elementos delgados y alargados con punta afilada hechos de metal duro, normalmente acero. poseen 3 partes bien diferenciadas, que definen las características que lo hacen adecuado para un trabajo dado. Se usan para realizar uniones fijas entre piezas de madera, siendo el elemento de unión más habitualmente empleado. También puede emplearse como elemento de sujeción (cables, tejas...). Existen gran variedad de clavos atendiendo a su cabeza, su cuerpo, punta, diámetro, longitud, acabado y su finalidad. Los clavos más empleado son los de cabeza plana (son rápidos de introducir y se pueden extraer sin gran dificultad), cabeza ovalada (o clavo perdido) o reducida (si queremos que la cabeza quede oculta). Si vamos a sujetar cables o redes, los mejores son los clavos de grapa... Elegir el clavo adecuado, para asegurarse un buen agarre y el no dañar la madera. Emplear clavos cuya longitud duplique, como mínimo el grueso de la madera que tratamos de unir. Clavar siempre la pieza más ligera a la más pesada (no al contrario) Para evitar la aparición de grietas, no colocar los clavos en hilera. Cuando se quiere clavar cerca del borde de una pieza es recomendable hacer, previamente, un agujero con un taladro de un diámetro igual a la mitad del del clavo. Sostener el clavo por debajo de su cabeza con los dedos de una mano, y golpearlo suavemente con el martillo para fijarlo en su sitio. Usar la parte central de la cabeza del martillo para que el clavo quede recto. Cuando el clavo esté fijado en el punto donde se va a clavar, sujetar el martillo con fuerza por el extremo del mango (para que se pueda balancear y facilitar los golpes fuertes). Golpea el clavo fuertemente con la parte central de la cabeza del martillo para evitar doblarlo. Para evitar golpes en la mano, si el clavo es muy pequeño podemos sujetarlo con un trozo de cartón, peine o unas pinzas sobre la madera.

20 PISTOLAS TERMOFUSIBLES Adecuado para: Madera, papel, cartón, cerámico, metálico... Familia: Herramientas de unión fija La cola termofusible es un material plástico que funde fácilmente y que, al solidificarse de nuevo. actúa como aglutinante entre los materiales que se pretenden unir. Existen muchos modelos de dosificadores de cola termofusible, los cuales tienen forma de pistola. Las pistolas termofusibles, disponen de una cuerpo de calentamiento en forma de tubo y una cámara alargada con dos extremos: uno con una boca circular para la entrada de las barras de la cola y un segundo extremo en forma de embudo metálico por el que se aplica dicha cola. La pistola dispone de elementos para empujar la barra de silicona a medida que se presiona un gatillo. Introducir la barra de adhesivo por la parte posterior de la pistola antes de enchufarla a la corriente. Presionar el gatillo varias veces hasta que la barrita quede firmemente sujeta en la pistola. Emplear el soporte de sobremesa para colocar la pistola verticalmente (si se apoya lateralmente podría dañarse la pistola). Enchufar la pistola a a la red eléctrica y dejarla calentar durante unos minutos (sobre un cartón o similar) para que la temperatura alcance la temperatura de trabajo (aprox. 180ºC). Cuando se observe fundir la cola a través de la boquilla apretar suavemente el gatillo para aplicar dicha cola. Cuanto más se pulsa el gatillo, más cola sale por la boquilla. Cuando la cola deja de salir soltar el gatillo para que recupere su posición original y, si se precisa de más cola volver a apretar. Cuando al apretar el gatillo ya no sale cola, se introduce una nueva barra. Aplicada la cola, presionar las piezas a unir, y en unos segundos estarán pegadas. Poner a calentar/enfriar la pistola termofusible en un lugar adecuado, usando el soporte de sobremesa y apoyando la pistola sobre un cartón o similar (para no manchar el lugar de trabajo con las gotitas de silicona derretido). No abandonar el lugar de trabajo dejando la pistola termofusible conectada. No sacar la barra de silicona de la herramienta mientras esté caliente. Manejar la herramienta con cuidado para no quemarse ya que ésta alcanza temperaturas elevadas. Cuidado con poner en contacto la cola que sale de la pistola con la piel ya que esta sale muy caliente. Hay riesgo de quemaduras importantes. No empujar la barra de silicona con ningún elemento y menos introducir un elemento metálico (destornillador, punzón...) en el interior de la pistola, riesgo de electrocución.

21 DESTORNILLADOR Adecuado para: Tornillos con ranura en su cabeza. Familia: Herramientas de unión desmontable El destornillador es una herramienta pensada para la introducción, extracción, apriete y afloje de tornillos. El destornillador manual típico se compone de tres partes: Punta: es la parte que se introduce en el tornillo. Algunos de los tipos de puntas más frecuentes son plana, de estrella de cuatro puntas o de cruz (Phillips y Pozzidriv), de estrella de 6 puntas (Torx)... Cuña o vástago: barra de metal, más o menos larga, que une la punta al mango. Su diámetro y longitud varía en función del tipo de destornillador. Mango: elemento por el que se sujeta y que permite aplicar fuerza de torsión con la consiguiente rotación del tornillo. Los destornilladores se hacen en una gran variedad de formas, y la punta se puede girar manualmente o por un motor. o suciedad. El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. De esta forma evitaremos estropear el destornillador y el tornillo. Agarrar fuertemente el destornillador con la mano, hacer coincidir la punta de éste con la cabeza del tornillo y girarlo hacia la derecha (para apretar) o hacia la izquierda (para aflojar). Para evitar deteriorar la herramienta, no usar el destornillador para otra acción que no sea la adecuada (no usarlo para hacer palanca, agujeros, no golpearlo con el martillo...). Mantener siempre el destornillador afilado, limpio y exento de grasa Su uso incorrecto, el desgaste del tornillo o la punta, o bien no utilizar la cabeza adecuada al tornillo, puede provocar el deslizamiento del destornillador, provocando cortes. No sujetar con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. Si el destornillador se escapa puede hacernos daños. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco Quitar la mano libre de la zona de trabajo de la herramienta, para evitar dañarnos en caso de que se resbale el destornillador del tornillo. Evitar llevar el destornillador en el bolsillo ( con un pequeño golpe se nos podría clavar).

22 LLAVE DE ESTRELLA Adecuado para: Tornillos y tuercas de cabeza hexagonal o cuadrada Familia: Herramienta de unión desmontable Es una herramienta manual destinada a ejercer esfuerzos de torsión para apretar o aflojar tornillos y tuercas que posean cabezas que correspondan a las bocas de la herramienta. Las llaves de estrella están fabricadas en acero templado y poseen la particularidad de poseer más posiciones de giro que la llave fija o la de tubo. Presentan la gran ventaja de abrazar por completo la cabeza del tornillo. Además de las llaves de estrella planas, existen llaves en las que el cuerpo presenta codos (llaves acodada), para posibilitar la manipulación de tuercas y tornillos en espacios poco accesibles. Las llaves de estrella, al igual que otras llaves, se clasifican según las dimensiones de sus bocas expresada en milímetros o pulgadas, que coincide con las medidas del tornillo o tuerca a manipular. Suelen encontrarse juegos de estas llaves que normalmente van desde los 6 milímetros hasta los 32 milímetros. La medida de la llave siempre debe coincidir exactamente con la medida de la cabeza del tornillo o de la tuerca a manipular. Si se hace con una llave incorrecta se estropeará la tuerca y luego no se podrá aflojar. Emplear la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca, y formando un ángulo recto con el eje de tornillo que aprieta. Antes de realizar la torsión comprobar que los nudillos de la mano no chocarán con ningún objeto. Realizar la torsión girando hacia nosotros, nunca empujando. Las tuercas deberán apretarse sólo lo necesario, sin alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza de apriete. No utilizar las llaves para otro fin que no sea el suyo, especialmente, no usarlas como martillo para golpear. Mantener las llaves limpias de grasa u otras sustancias resbaladizas. No golpear con un martillo encima de la llave para apretar más fuerte. No alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza de apriete.

23 LLAVE FIJA DE BOCA ABIERTA Adecuado para: Tornillos y tuercas de cabeza hexagonal o cuadrada Familia: Herramienta de unión desmontable Es una herramienta manual destinada a ejercer esfuerzos de torsión para apretar o aflojar tornillos y tuercas que posean cabezas que correspondan a las bocas de la herramienta. Las llaves fijas de boca abierta están fabricadas en acero templado y poseen un cuerpo o brazo por donde se sujetan, y una o dos cabezas con bocas de una medida diferente (para que pueda servir para apretar dos tornillos diferentes). Las llaves se clasifican según las dimensiones de la abertura de sus bocas expresada en milímetros o pulgadas, que coincide con las medidas entre las caras del tornillo o tuerca a manipular. En talleres se suelen encontrar juegos de estas llaves que normalmente van desde los 6 milímetros hasta los 24 milímetros. La medida de la llave siempre debe coincidir exactamente con la medida de la cabeza del tornillo o de la tuerca a manipular. Si se hace con una llave incorrecta se estropeará la tuerca y luego no se podrá aflojar. Emplear la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca, y formando un ángulo recto con el eje de tornillo que aprieta. Antes de realizar la torsión comprobar que los nudillos de la mano no chocarán con ningún objeto. Realizar la torsión girando hacia nosotros, nunca empujando. Las tuercas deberán apretarse sólo lo necesario, sin alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza de apriete. Se utilizarán preferentemente llaves fijas en vez de boca ajustable, porque ofrecen mejores garantías de apriete. No utilizar las llaves para otro fin que no sea el suyo, especialmente, no usarlas como martillo para golpear. Mantener las llaves limpias de grasa u otras sustancias resbaladizas. No golpear con un martillo encima de la llave para apretar más fuerte. No alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza de apriete.

24 TORNILLOS Y TUERCAS Adecuado para: Madera, metal, plástico... Familia: Herramientas de unión desmontable Un tornillo es un cilindro (llamado caña), parcialmente o totalmente roscado provisto de una cabeza, que al hacerlo girar, mediante la llave o destornillador adecuado, se introduce en un agujero roscado, se acopla a una tuerca o atraviesa piezas. Normalmente distinguimos tres partes: Cabeza: parte más ancha y que permite sujetar el tornillo o imprimirle un movimiento giratorio. Esta cabeza puede ser plana oval, redondeada, fresada, hexagonal,... Cuello: Es la parte del tornillo que se encuentra sin roscar entre la cabeza y la rosca. Rosca: Es la parte del cilindro que tienen el surco helicoidal. Se emplean en la fijación temporal de unas piezas con otras mediante aplicación de una fuerza de torsión sobre su cabeza. El roscado, además de ser una unión desmontable, consigue una unión más resistente que el claveteado. Se clasifican por la forma de su cabeza, por el material con que están fabricados (acero, latón, cobre., aluminio...), por el paso de rosca, la forma de la rosca y por sus dimensiones. Una tuerca es un orificio redondo roscado (surco helicoidal tallado) en el interior de un prisma que trabaja siempre asociada a un tornillo. La tuerca debe tener las mismas características geométricas del tornillo con el que se acopla, y al igual que los tornillos están normalizadas. Para mejorar el asiento de la tuerca y disminuir el desgaste de la pieza al apretar o aflojar se usan arandelas. Los tornillos autorroscante o tirafondos son un tipo de tornillo que tienen la capacidad de avanzar a medida que se les hace girar, creando al mismo tiempo su propia rosca. Su rosca (el filete de ésta) es más afilada y cortante. Este tipo de tornillo se estrecha en la punta para facilitar el abrirse camino a medida que se avanza. Con su empleo se evita el hacer un agujero previo (aunque puede ser recomendable). Consultar ficha de destornillador y de llaves. No mezclar los tornillos y tuercas de un diferente tipo y dimensiones. Para introducir un tornillo grande en la madera, realizar primero un agujero para evitar que la madera se abra. Consultar fichas de destornilladores y de llaves. Para atornillar y desatornillar emplear llaves o destornilladores adecuados, nunca tijeras, cutters... No introducir los tornillos autorroscantes en bolsillos, bolsas...etc, ya que pueden producir lesiones.

25 CEPILLO DE ALAMBRE Adecuado para: Metales y Madera Familia: Herramienta de abrasión, fricción y pulido Se trata de un cepillo de mano provisto de alambres de acero. Es un elemento de limpieza, utilizado para raspar y quitar óxido, pintura descascarillada. etc. La carda es una variante del cepillo y se utiliza para eliminar el material que queda retenido entre los dientes o resaltos de las limas. escofinas. taladros o fresas. Para facilitar el trabajo existen unos cepillos redondos giratorios. llamados cepillos de copa ajustables a una taladradora. Para limpiar correctamente la lima es necesario pasar el cepillo en la dirección de las líneas del tallado de los dientes. No podemos usarla para otro fin que no sea el suyo. En la utilización de cepillos de copa es imprescindible el uso de gafas protectoras. Usar con cuidado para evitar arañazos o pinchazos en la piel.

26 ESCOFINA Adecuado para: Madera Familia: Herramientas de abrasión, fricción y pulido Se utiliza para realizar eliminaciones grandes de material en piezas de madera, dando un acabo fino a piezas recién cortadas. No se puede utilizar para metales ya que los dientes se engancharían en la pieza. La escofina es una herramienta formada por un mango de madera y una hoja metálica de acero templado que le proporciona una gran resistencia al desgaste, pero una gran fragilidad. El cuerpo presenta unos dientes triangulares que cortan a la ida. El tamaño, número y distribución de estos dientes determinan el grado de aspereza, corte o pulido de la escofina. Hay tres clases de escofina según el dentado: grueso, medio y fino. La sección de la hoja metálica, al igual que en caso de las limas varía en función de la superficie a rebajar. Hay escofinas, rectangulares, de media caña (redonda por arriba y plana por abajo) y redondas. Seleccionar la escofina correcta según el tipo y forma del material a trabajar. Adoptar una postura corporal adecuada. La mejor postura, al igual que con la lima, es con un pie adelantado y el cuerpo ligeramente inclinado, lo que permite hacer un mayor esfuerzo al avanzar. Sujetar fuertemente el mango con una mano y, con la otra mano guiar la punta. La escofina se empuja haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza a debastar, y con la otra mano se presiona hacia abajo para limar. Evitar presionar en el momento del retorno, ya que los dientes se desgastan inútilmente. No limpiar la lima golpeándola contra cualquier superficie dura (mesado, tornillo de banco...). Limpiar las escofinas con un cepillo de alambre fino. No amontonarlas con el resto de herramientas. Comprobar que el mango esté bien sujeto y no usarla nunca sin él. Sujetar fuertemente la herramienta para evitar que pueda escaparse. Fijar bien a la mesa la pieza a rebajar No soplar la viruta para evitar que se nos meta en los ojos. No utilizar la escofina para golpear o como palanca o cincel.

27 LIMA Adecuado para: Metales. Familia: Herramienta de abrasión, fricción y pulido Herramienta utilizada para desbastar, afinar o pulir mediante desprendimiento de virutas o limaduras. Está formada por una barra de acero al carbono templado (llamada caña de corte) que posee unas ranuras llamadas dientes y equipada con una empuñadura o mango Las limas se distinguen: Por su picado o rugosidad, pudiendo ser sencillo (producido por entallas paralelas que forman 70º con el eje de la lima, doble (se añade otro cruzado con el sencillo a 45 del eje de la lima) y especiales (curvilíneo y de escofina) Granulado que puede ser: basto, entrefino, fino o extrafino. Por su longitud, de 3 a 14 pulgadas, y que mide la parte útil o cuerpo. Por su forma, pudiendo ser plana, triangular, cuadrada, redonda, mediacaña... 1 Carleta y 2 Plan Paralela: son los dos tipos de limas planas, y son las de uso más habitual. 3 Cuadrada: también tiene todas sus caras planas y se utiliza para agujeros cuadrados o chaveteros. 4 Redonda: se utiliza para agujeros y formas curvas. Si acaba en punta totalmente, se les llama cola de ratón. 5 Media caña: es un híbrido entre plana y redonda, teniendo ambas funciones en una sola herramienta. 6 Triangular: es utilizado para limar sobre ángulos Usa la lima más adecuada en cada caso, se ahorra trabajo, tiempo y proporciona un mejor resultado. Es imprescindible adoptar una postura corporal adecuada durante el proceso de limado. La lima debe moverse en dirección horizontal formando un ángulo de 45 con el borde de la pieza. A cada movimiento de vaivén, correr también en sentido transversal. En la segunda pasada cruzar el rayado limando perpendicularmente a la dirección anterior. No emplear las limas como palanca ni para golpear. No amontonarlas con el resto de las herramientas. La lima debe mantenerse limpia, quitando las limaduras con una carda o cepillo metálico moviéndolo en dirección de los dientes de la lima. Asegurarse que el material a limar está firmemente sujeto para evitar movimientos y vibraciones. Fijar bien a la mesa la pieza a rebajar No soplar la viruta para evitar que se nos meta en los ojos.

28 PAPEL DE LIJA Adecuado para: Madera y metal. Familia: Herramienta de abrasión, fricción y pulido El papel de lija es una herramienta que consiste en un soporte de papel sobre el cual se adhiere algún material abrasivo, como polvo de vidrio o esmeril. Se usa para quitar pequeños fragmentos de material de las superficies para dejar sus caras lisas, como en el caso del detallado de maderas, a modo de preparación para pintar o barnizar. También se emplea para pulir hasta eliminar ciertas capas de material o en algunos casos para obtener una textura áspera, como en los preparativos para encolado. Los papeles de lija se diferencian según la aspereza y el espacio entre los granos. Se les designa por números; cuanto más alto es el número, más fino el grano. Los granos pueden ser: gruesos, para un primer trabajo en superficies sin cepillar o para quitar pinturas viejas, medios, para un primer afinado de superficies lisas, finos, para el afinado de superficies de madera o para el lijado después de una primera mano de pintura, muy finos, para lijar un lacado, etc. Se debe lijar siempre en el sentido de la veta de la madera, a excepción de los trabajos de desbastado. Empezar la operación con un papel de grano grueso y progresivamente sustituirlo por papeles de gano más fino hasta obtener el grado de pulido deseado. Cortar el papel de lija en tiras de fácil manejo. Para alisar superficies planas y aplicar una presión uniforme, envolver un taco de madera con el papel de lija. Para lijar molduras, usar un listón redondo envuelto en papel de lija. Cuando el grano del papel quede cubierto por el polvo de la madera, darle unos golpes contra el banco de trabajo o pasar un cepillo de alambre. Para usar esta herramienta no hay que adoptar especiales medidas de seguridad.

29 PINCELES Y BROCHAS Adecuado para: pintado de superficies... Familia: Herramientas de acabado El término pincel o brocha hace referencia a cualquier variedad de herramienta que cuenta en un extremo con un mango y en el otro con una cantidad considerable de cerdas, cabellos u otra clase de filamento o material similar. Suele emplearse el término brocha para designar a los pinceles de mayor tamaño. Un pincel consta de varios elementos: El mango: normalmente de madera. La virola generalmente de metal, recoge y une el pelo al mango, determinando el número de pincel y su forma (redonda o plana). El haz de pelos o cerdas: se pueden clasificar según su tamaño, forma o tipo de pelo Según su forma: Planos: suelen terminar en punta o en plano. Son los que mejor funcionan con pinturas al agua, tintes y barnices. Se usa habitualmente para realizar bordes, golpes de pincel,, y para relleno de zonas. Redondos: se usan para el resto de pinturas y para rincones o superficies curvadas. Se usan para rellenar, humedecer y para realizar trazos de fino a grueso, principalmente para detalles. Biselados: muy versátiles, se usan para movimientos precisos tanto en lineas o curvas. Su forma permite trazos gruesos con pinturas muy espesas. Paletina: Debemos usar el pincel paletina para trabajar sobre grandes areas, para mojar una superficie, y para absorver los excesos de producto. Lengua de gato: Permiten buena cobertura y la capacidad de realizar un cierto trabajo de detalle. Abanico: de pincelada suave, son usados para suavizar las pinturas, conseguir efectos de fundido, efectos especiales y texturas. Perfilador: idoneo para escritura delicada, esbozos y largos trazos continuos. Pincel Biselado Pincel redondo Pincel lengua de gato Pincel plano Pincel Abanico Pincel perfilador Pincel paletina Según la naturaleza de la fibra: se clasifican en cerdas naturales (de jabalí, marta, tejón...), o sintéticas (de Nylon, poliéster...). Las brochas de pelo natural son para utilizar con barnices, esmaltes sintéticos y todo tipo de pinturas. Las brochas con cerdas sintéticas son exclusivas para las pinturas al agua; poseen una menor absorción y tienden a gastarse rápidamente. Según la longitud del pelo: los de pelo más cortos indicados para trabajos de detalle, retoques y proyectos más pequeños.. Las más grandes están indicadas para superficies grandes como techos, paredes, revestimientos...)

30 Elegir la brocha adecuada (ahorra tiempo y ofrecen un mejor control), determinada principalmente por la superficie, y el material a pintar. Preparar la superficie a pintar y la pintura a emplear (no introducir la brocha directamente en el bote de pintura). Al usarlos por primera vez sumergir la brocha en líquido (aceite de linaza para fibras naturales, o agua para las sintéticas) durante unas horas para eliminar los pelos sueltos. Después limpiarla con agua jabonosa templada. Antes de pintar doblar las cerdas ligeramente en la punta para moldearlas. Agarrar la brocha como si fuera un lápiz, con el resto de dedos sujetaremos el borde del casquillo sin apenas tocarlo. De esta forma, cuando extendemos el brazo al pintar, nos permitiremos dar brochazos mas largos y parejos. Debemos de introducir sólo un tercio de la longitud de las cerdas en la pintura, para evitar llenarla de pintura, perder elasticidad y no cargar de pintura algunas zonas. Descarga el exceso para que no gotee. Al utilizar una brocha, distribuir primero la pintura a derecha e izquierda o arriba y abajo. Hacer trazos largos desde el lado seco y luego complete el tramo de pintura al lado húmedo. La pintura debe fluir suavemente por la superficie a pintar con muy poco esfuerzo. Cuando la brocha empiece a arrastrarse, detente y vuelve a cargar. Cuando nos acerquemos a las esquinas, levantaremos la brocha un poco para evitar sobrecargar la zona. No presionar nunca la brocha contra la superficie a pintar pues descargará mas pintura de la necesaria y dejará imperfecciones en la superficie. Aplicar una primera mano de pintura, que debe ser una capa fina, usando trazos largos procurando que la pintura cubra toda la superficie. Dejar secar. Aplicar más capas teniendo en cuenta que la última pasada debe realizarse lo más recta posible. Despues de su uso limpiar la brocha inmediatamente: Lavar repetidamente el pincel con un papel absorbente o con un trapo, presionando y deslizando suavemente desde la virola hasta la punta. Usar el disolvente más apropiado (según la pintura a emplear: Agua para la mayoría de pinturas a base de agua (acrílico, acuarela...) y para la mayoría de colas. Alcoholes minerales para la mayoría de pinturas a base de aceite. Alcohol desnaturalizado para la laca. Lavarlo con agua templada (podemos usar jabón), frotando con la punta de los dedos los pelos. Aclarar muy bien con agua limpia y sacudirlos bien para evitar dejarlos con agua entre las fibras. Finalmente darle la forma original con nuestros propios dedos antes de guardarlo. Guardarla en horizontal para no deformar las ceras y para evitar dejar agua atrapada en la virola. Opcionalmente podrás sujetar las cerdas con una goma para evitar que se abran.