Digitalizando una "Glaskasten" 3387 Märklin

Transcripción

1 Digitalizando una "Glaskasten" 3387 Märklin Una bonita foto de esta locomotora. Un modelo emblemático de ambas marcas, TRIX y Märklin, aunque hay que dejar constancia de que fue TRIX quien se atrevió a lanzarlo al mercado con anterioridad, es esta curiosa BR98 "Glaskasten" que recorrió las líneas secundarias de Alemania y otros países europeos desde 1908 hasta mediados del siglo XX y de la que hay varios modelos en Alemania perfectamente conservados y con diferentes libreas, aunque la mayoría se han perdido. Se trata de un modelo caro y difícil de encontrar en la oferta de segunda mano y tras mucho tiempo de espera he adquirido una unidad en un conocido distribuidor de Barcelona. Tal vez cometí el error de esperar demasiado o no sopesé bien el coste de digitalizar una unidad analógica, lo cierto es que hubiera sido preferible adquirirla digital de origen. El precio, en segunda mano, de la composición "Tren de la boda" con locomotora Delta en el mismo proveedor, fue idéntico a lo que me voy a gastar en esta conversión, pero dudé demasiado tiempo y perdí la oportunidad. La composición digital de origen, salía por un precio algo más elevado pero tratándose de un tren completo merecía la pena adquirirlo... y también lo perdí por esperar demasiado.

2 Le falta alguna pequeña pieza como por ejemplo una mangueta de freno y las barandillas han sido encoladas, por suerte sin demasiado éxito. incluso uno de los estribos está partido y pegado pero confío en poderlo recuperar porque no falta material en la rotura. Me han advertido de la dificultad de intervenir en esta locomotora dado que está construida con piezas muy delicadas y fáciles de romper, pero me atrevo a ello y comienzo por girar los dos pequeños tornillos simulados que hay en los bajos de la máquina. La carrocería se abomba ligeramente por los costados y queda libre para extraerla. Tiro con cuidado de no romper las barandillas que han pegado a ella, y ya tengo la locomotora abierta. El bloque de fundición que cubre el motor de CC que mueve esta máquina, sale simplemente tirando de él, lo retiro y quedan al descubierto el motor y las conexiones.

3 Retiro el regulador electrónico, que transforma la corriente alterna de las vías en CC y al mismo tiempo cambia el sentido de marcha, y comienzo a CORTAR hilos. Lo hago así para no sobrecalentar innecesariamente las pletinas ni el plástico del bastidor. Para retirar el motor de su alojamiento he de extraer dos pasadores: Uno metálico en el lado del sinfín, y otro de plástico en el lado del volante de inercia. Lo hago empujando el pasador desde un extremo con un destornillador fino de relojero. Al salir de su alojamiento el pasador metálico, debo tener cuidado de que no se introduzca en el interior del motor ya que el campo magnético del estator lo atrae. Al mismo tiempo se soltará el conjunto de la lámpara del testero frontal. El pasador trasero de plástico tiene tope y solo sale empujando desde uno de los lados. Una vez extraído el motor debo tener cuidado de que las dos cunas que van montadas sobre los extremos del eje no se salgan de sus sitios, si se salen las vuelvo a colocar. Como norma general se deben hacer fotografías antes de dar cada paso y marcar todos los cables que se retiren por si en un futuro hay que retroceder la conversión. A medida que voy cortando hilos voy tomando nota de los puntos en que estaban conectados, de ese modo me hago una idea de cómo he de soldar los cables del descodificador cuando acabe de limpiar todo el conjunto. Descarto los dos diodos de conmutación de alumbrado originales y los dos trozos de aislamiento (amarillos) ya que no los voy a utilizar. Voy a instalar un zócalo NEM 652 porque, aunque el espacio es reducido, cabe perfectamente y no ponerlo sería una llamada a los problemas futuros. Prefiero no cortar los hilos del descodificador y recogerlos en el espacio que hay en el interior del contrapeso. Una vez limpio el bastidor de cables y componentes, desueldo con cuidado los trozos de cable que han quedado en los puntos de soldadura y mido el aislamiento entre las pletinas, ya que pasan unas por debajo de otras y podrían haberse cortocircuitado. Mido aislamiento entre todas las conexiones para asegurarme de que no hay cruces ni cortocircuitos ni puestas a masa, y llego a conclusiones que me sirven para levantar un pequeño plano al que ceñirme para realizar el trabajo de conexión del descodificador. Voy a instalar un descodificador Lokpilot de ESU, por lo que los colores de los hilos corresponden a la norma NEM y no a los utilizados por Märklin aunque por los problemas de logística habituales (no hay cables de todos los colores en mi proveedor) cablearé el patín y la masa con cable marrón y el motor con cable violeta respetando el resto de colores NEM. Levanto dos dibujos esquemáticos que presento a continuación, uno con las conexiones originales y otro con las necesarias para conectar el descodificador y convertir esta bonita locomotora en digital:

4 La pletina (abajo en el dibujo) que originalmente soportaba los diodos para la conmutación de las luces, pasa por encima de la pletina que trae la corriente desde las ruedas. Aunque parece que es la misma pieza, no lo es y hay que trabajarla con mucho cuidado. A ella uniré un cable (original rojo) de cada lámpara y el cable azul de retorno de luces del descodificador, ya que estas lámparas no toman el retorno por masa. A la conexión marcada en el dibujo como "Negro" conectaré un cable marrón que irá a la patilla 4 del zócalo. En esta se conecta el cable negro de masa del descodificador.

5 La pletina (arriba en el dibujo) que lleva la corriente de iluminación a los remolques a través de los enganches porta corriente, pasa por encima de la que trae la corriente del patín. Nótese que los cajetines están conectados, pero los enganches no son porta corriente. Este patín es un modelo de fabricación especial para esta locomotora y lleva una pletina larga que atraviesa el bastidor y hace contacto con la placa que va fija al mismo. Hay que ajustar muy bien ese contacto para que no se produzcan fallos de alimentación. En caso de que se produzcan y no se pueda ajustar para solucionarlo, recomiendo soldar un hilo en el propio patín y pasarlo al interior de la locomotora soldándolo al punto marcado en el dibujo con "Rojo", NUNCA soldar la pletina del patín con la placa que va sujeta al bastidor. Soldare en ese punto (marcado "rojo") un cable marrón que llevare a la patilla 8 del zócalo. En esta se conectará el cable rojo del descodificador. A la pletina que va por encima de esta, no le voy a conectar ningún cable ya que es más seguro utilizar un descodificador de funciones en el interior de uno de los coches o en el propio furgón y manejar las luces interiores y las de cola independientemente de la conexión de la locomotora. Los dos polos restantes de las lámparas los conectaré directamente a los cables blanco (luces delanteras) y amarillo (luces traseras) del descodificador respectivamente. No es necesario instalar ningún componente como resistencias ya que las lámparas son de 12 voltios que es la tensión rectificada y regulada que entrega el descodificador. Las soldaduras han de ser rápidas y limpias, ya que en caso de aplicar demasiado estaño o demasiado calor, se corre el riesgo de que las pletinas entren en cortocircuito entre ellas estropeando el descodificador y arruinándonos el montaje y posiblemente la locomotora. Sueldo dos hilos de color violeta a los bornes del motor y los uno a las patillas 1 y 5 del zócalo. A estas patillas se conectarán los hilos naranja y gris del descodificador. Pero los dejo largos hasta comprobar que el sentido de la marcha es el correcto y coincide con el encendido de las luces, luego los podré ajustar en longitud y volverlos a soldar. No es necesario intervenir en los dos hilos que van desde la pletina de arriba a los enganches, estos no los he desconectado y no voy a trabajar en esa zona. El cable violeta de F2 quedará convenientemente aislado debajo del descodificador. El cable verde, si no se conecta a los enganches, también debe quedar aislado y recogido.

6 Ahora que tengo claro como he de conectar el cableado procedo a sujetar la bandeja de plástico que contenía el regulador electrónico con dos gotas de pegamento, lo considero conveniente ya que voy a pegar en esa pieza el zócalo con cinta adhesiva de doble cara. Presento el descodificador en su ubicación final y compruebo que entra perfectamente e incluso queda ligeramente por debajo de la cota superior. Ahora llega el momento de la verdad, hay que empezar a soldar los cables y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Para empezar, tengo que cortar un trozo de placa de circuito impreso de tiras y separar las pistas por la mitad de modo que queden cuatro hacia cada lado del zócalo que construyo con dos trozos de tira de contactos para circuito integrado. Sueldo los cables correspondientes tal como he descrito anteriormente: Patilla 1 ( limo la esquina para marcarla) cable violeta al motor Patilla 2 cable amarillo directamente a una de las patillas de la lámpara trasera Patilla 3 sin utilizar Patilla 4 cable marrón a la pletina de toma de masa Patilla 5 cable violeta al motor Patilla 6 cable blanco directamente a una de las patillas de la lámpara delantera Patilla 7 cable azul a la pletina común de las dos lámparas Patilla 8 cable marrón a la conexión del patín Una vez soldados todos los cables, coloco el motor en su sitio con cuidado de que los cables queden por debajo y por el interior a fin de que no puedan enredarse al girar el volante de inercia. Me aseguro de que no están oprimidos por ninguna pieza y que no sobra cable.

7 La siguiente operación es colocar el contrapeso de modo que los cables queden recogidos en el hueco superior. Una vez conseguido esto ya puedo medir aislamiento entre todas y cada una de las patillas del zócalo, obteniendo medida de aislamiento entre todas ellas excepto entre la 7 y la 2 y la 7 y la 6 que darán la medida de resistencia (34 ohmios aproximadamente) de las lámparas y entre la 1 y 5 que darán la medida de resistencia del rotor del motor. Es el momento de decidir si quiero instalar ledes o dejar las lámparas, me decanto por lo segundo. En caso de sustituir las lámparas por ledes, tendría que insertar una resistencia de 1K entre el cable amarillo y la patilla negativa del led y entre el cable blanco y la patilla negativa del otro led. Ahora puedo probar con corriente continua el funcionamiento del motor por si las escobillas se han movido al soldar los cables, cosa frecuente en este tipo de motores. Con una fuente de alimentación externa alimento con 12 voltios entre las patillas 1 y 5 del zócalo y compruebo que el motor gira libremente en ambos sentidos. Cuidado, la locomotora saldrá corriendo... Utilizo el mismo procedimiento para probar las lámparas conectando los 12 voltios entre la patilla 7 y las patillas 2 y 6 respectivamente, no quiero tener que volver a abrir la locomotora. Ya puedo pinchar el descodificador con seguridad respetando la posición de la patilla 1. Cambio los enganches originales por enganches Märklin cortos para mejorar la estética del conjunto.

8 Y este es el resultado con el descodificador colocado en su sitio. Para sujetarlo me ayudo de un trozo de cinta adhesiva de doble cara entre el conector y la funda ya que dispongo de espacio. Toca ahora colocar la carrocería insertándola simplemente en su sitio y reparar los daños colaterales sufridos durante la intervención. Como ya dije anteriormente, faltaba una manguera de freno que sustituyo por una pieza de hilo de cobre que más adelante pintaré. También se había despegado un estribo anteriormente reparado, lo pego de nuevo y queda perfectamente. Ambas piezas las sustituiré por originales en cuanto las consiga. La barandilla trasera se ha quemado al manipular cerca de ella con el soldador. Ya dije que estaba pegada, por lo que no la quise cortar ante el riesgo de romperla. Ahora la tendré que reemplazar por un repuesto original. Por suerte los repuestos no son difíciles de conseguir directamente del fabricante.

9 Configuro la dirección (CV1) de la locomotora y los parámetros de velocidad máxima, media, voltaje de arranque y los correspondientes a la compensación de carga según la tabla de CVs del fabricante del descodificador y ya puedo enganchar la locomotora a su tren. He optado por una composición de dos coches de la DRG referencias 5051K y un furgón postal referencia 5057k, todos ellos de Fleischmann y con iluminación interior... para dos carriles. En un futuro no muy lejano los iluminare colocando enganches RTS en los cajetines NEM de los remolques. De momento queda una bonita composición. Estos son los remolques elegidos a pesar de no pertenecer a la DB sino a la DRG a la que perteneció este modelo de locomotora desde su puesta en servicio. Y esta es la composición una vez concluido el trabajo y con las luces frontales encendidas. Para un mayor conocimiento de esta locomotora, recomiendo encarecidamente leer el magnífico trabajo publicado sobre ella por Gerardo Rivero y otros colegas en LCTM, ya que es muy completo y totalmente ilustrativo de lo que esta pequeña máquina supuso para los ferrocarriles del centro de Europa en el siglo pasado. Textos y fotografías propiedad del autor. José A. Marcos Marín "Märkos" Zaragoza, 12 de Diciembre de 2014 Märklin, ESU, Lokpilot y Fleischmann son marcas registradas.