PATRONAJE INDUSTRIAL BÁSICO DE SEÑORA ON-LINE

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1 EDA PLATAFORMA E-LEARNING CURSO: PATRONAJE INDUSTRIAL BÁSICO DE SEÑORA ON-LINE CÓDIGO DE CURSO: TCPF04EXP MÓDULO FORMATIVO 2: CREACIÓN Y DESARROLLO DE PATRONES BASES UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONTENIDOS Este es un documento con los contenidos de la Unidad Didáctica especificada y se encuentra contenida dentro de la plataforma e-learning, en entorno Moodle, de EDA Centro Artístico de Moda y Diseño SL. Plataforma e-learning: Eda Centro Artístico de Moda y Diseño SL C/Francos,43, bajo, cod. postal 11403, Jerez / Cádiz / España T / F general: info@edaformacion.com técnico: itc@edaformacion.com Web corporativa: Fecha última revisión de los contenidos:

2 MÓDULO FORMATIVO 2 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PATRONES BASES UNIDAD DIDÁCTICA Definición de Patrón base Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro, etc.). Los Patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona. Por tanto, los Patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial. Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón: Patrón de cuerpo: es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera. Patrón de manga: es el correspondiente al brazo. Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda. Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón. Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga. Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo. Pág. 2

3 Trabajaremos con la Talla 40 por ser la estándar en el mundo de la Confección Industrial. Información Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar, etc Posición del patrón sobre el tejido Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos. Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el tejido. Hilo Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido. Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical. Contrahilo Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo. Bies Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes...). Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal. Pág. 3

4 Esta flecha de indicación podrá tener: Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o sentido. Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos. El estampado del tejido será el principal factor a tener en cuenta en la colocación o inserción de patrones. Figura 21: Diferentes posiciones y corte de un mismo patrón (en tejido rayado). Pág. 4

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6 Identificación de cada pieza Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que recurrir a su identificación. Modelo Se dará un nombre o un número a las piezas de un mismo modelo. Talla Número o nombre de talla que estamos realizando. Pieza Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo...). Número de piezas Indicaremos el número de piezas que queremos obtener. Simetría Ninguna: cuando la pieza o patrón es independiente. Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrón totalmente simétrico e invertido al que tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos patrones). Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la pieza en su totalidad, desdoblado (no en su mitad). Figura 22: A continuación se muestra un patrón de manga con sus correspondientes datos de identificación. Pág. 6

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