GUÍA PRÁCTICA DE PATRONAJE

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS E INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL RUBRO TEXTIL ALGODÓN GUÍA PRÁCTICA DE PATRONAJE GLENY CASTRO Diseñadora de Modas & Consultora Lima, Marzo del 2011

1. Introducción 2. Objetivos 3. Qué es Patronaje Plano? 4. Patronaje Industrial 5. Desarrollo de Asistencia Técnica 6. Medidas Generales 7. Tabla de Medidas 8. Encintado de Maniquí 9. Corsé Base Chompa Base T-shirt Base 10. Falda Base Vestido Base 11. Pinzas Desvío de Pinzas 12. Manga Base 13. Gradación 14. Fichas Técnicas 15. Imágenes de Cortes 16. Diccionario de Patronaje 17. Bibliografía de Apoyo 2

Dentro del proyecto Modelo de Articulación Institucional para la Internacionalización de Pymes de la Región Andina DCI- ALA/19.09.01/0819165/164094/AL-INVEST IV-4, que cuenta con el auspicio de la Comisión Europea y PERUCÁMARAS, así como con el apoyo de la Cámara de Comercio de Huancayo, elaboramos esta Guía Práctica de Patronaje, a fin que esté disponible a todas las personas que estén interesadas en el aprendizaje en este campo, la misma que se puede adaptar para uso personal, así como para empresas que necesiten fortalecer su departamento de patronaje, o para aquellos que opten por seguir una carrera en la industria de la moda. Está capacitación es simple, clara, lógica y exacta. Esto se dibujará más en el razonamiento que sobre la memorización, viendo el diseño de una manera lógica, proporcionando pequeñas fórmulas que se aplican a todas las maneras. Implementar técnicas en patronaje con bases fundamentales para el prêt-àporter femenino y desarrollo de colecciones para el posicionamiento de productos en sus mercados actuales, así como para facilitar el acceso a nuevos mercados internacionales. 3

El patronaje para decirlo más claramente, es en el vestir como la arquitectura en la construcción. Se trata de construir los planos de una prenda. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que corresponda con el diseño del modelo propuesto. A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. Le denominamos industrial cuando esos planos están elaborados por la línea de corte, es decir, con los márgenes de costuras incluidos y con todos los detalles necesarios para permitir y facilitar los procesos de producción en serie. (Marcas como piquetes, taladros, ojales, etc.) Además, los patrones deben responder a unas tablas de medidas industriales que se adapten al grupo de población a la que se destina el producto. Por lo tanto, el patronista industrial tiene que dominar, además del arte para interpretar un diseño, la técnica de gradación o escalado. 4

a. Cómo tomar las medidas correctamente. b. Encintado de maniquí. c. Tabla de medidas internacionales. d. Medidas referenciales para el corsé de base. e. Base de chompa base. f. Tabla de profundad de pinzas. g. Falda base. h. Falda recta. i. Falda tubo. j. Vestido base. k. Medidas referenciales para una falda. l. Desvíos de pinzas. m. T-Shirt base n. Corte inglés, corte princesa. o. Fichas Técnicas p. Manga base. q. Manga de chompa. 5

CÓMO TOMAR BIEN LAS MEDIDAS Para conseguir un buen ajuste del patrón es imprescindible haber tomado adecuadamente las medidas. Los grabados te indican cómo hacerlo de forma correcta. Necesitaras tres cintas métricas, una anudada a la cintura, otra a la cadera y la tercera para tu uso. Contorno de Cuello Se mide en el nacimiento del cuello, justo por encima de la clavícula. Cotorno de Pecho Pon la cinta sobre el punto mas prominente del pecho, llévala por debajo de los brazos y en línea ligeramente ascendenta por la espalda. 6

Contorno de Cintura Se mide en el punto más estrecho del tronco. Fija en este punto la cinta auxiliar de la cintura. Contorno de Caderas Coloca la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas y fíjala. Largo de Talle Delantero Debes medirlo desde el nacimiento lateral del cuello, pasando por la punta del pecho, hasta el canto inferior de la cinta de la cintura. 7

Altura de Pecho Se mide igual que el largo de talle delantero aunque sólo hasta la punta. Largo de Espalda Se mide desde la primera vértebra cervical, algo saliente a lo largo de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la cintura. Ancho de Espalda Se mide desde el nacimiento de un brazo hasta el nacimiento del otro. Es importante adoptar una posición recta pero relajada. 8

Ancho de Hombros Se toma la medida desde el nacimiento del cuello hasta el extremo exterior del hombro. Contorno de Brazos Se mide en el punto más grueso del brazo: mide el contorno de ambos brazos y apunta la medida de tu brazo más grueso. Altura de Cadera Se mide a lo largo de la cadera la distancia entre el canto inferior de la cinta de la cintura hasta la mitad de la cinta de la cadera. 9

Cintura Entrepierna Cintura Medir desde adelante, a partir del canto inferior de la cinta de la cintura hasta el canto inferior de la misma en la espalda, llevando la cinta métrica entre las piernas y ajustadas al cuerpo. Largo Lateral Se mide lateralmente desde el canto inferior de la cinta de la cintura hasta el suelo. 10

Largo interior de Pierna Se mide en la parte interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el suelo. Contornos Muslos y Pantorrillas Medirlos en ambas piernas, en los puntos más gruesos. En caso de diferencia, apuntar la medida mayor. Contorno de Vientre Se mide paralelamente a la cintura, a unos 8 cm. de distancia de la misma. 11

Altura Lumbar Se mide sentada y en línea vertical; para hacerlo debes partir el campo inferior de la cinta de cintura hasta el asiento. Largo de Brazo Mide desde el extremo exterior del hombro hasta la muñeca, llevando la cinta métrica por la parte externa del codo ligeramente flexionado. 12

ENCINTADO DE MANIQUI TALLAS INTERNACIONALES 1 2 3 4 5 TALLAS ANGLO-SAJONAS XS X M L XL TALLAS FRANCESAS 34 36 38 40 42 44 46 EVOLUCIÓN DE TALLAS (en mm) MEDIDAS EN CM 1 TALLE ESPALDA 5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 2 TALLE DELANTERO 5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 3 PECHO 40 80 84 88 92 96 100 104 4 ALTURA DE PECHO 5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 5 ENTRE PECHOS 1/2 MEDIDA 2.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 6 CINTURA 40 60 64 68 72 76 80 84 7 CONTORNO DE ALTO DE CADERAS 40 77 81 85 89 93 97 101 8 CADERAS 40 86 90 94 98 102 106 110 9 1/2 CUELLO 5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 10 1/2 ESPALDA 2.5 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25 18.5 11 1/2 TORAX 2.5 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5 12 HOMBRO 4 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6 13 SISA 10 37.2 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 14 LARGO BAJO MANGA 2.5 21 21.25 21.5 21.75 22 22.25 22.5 15 LARGOTOTAL DE BRAZO 0 60 60 60 60 60 60 60 16 CONTORNO DE BRAZO 10 24 25 26 27 28 29 30 17 LARGO DE CODO 0 35 35 35 35 35 35 35 18 PUNO 2.5 15.5 15.75 16 16.25 16.5 16.75 17 19 ALTO DE CADERAS 0 22 22 22 22 22 22 22 20 ENTREPIERNA 5 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 21 ENTREPIERNA Y CUERPO 20 56 58 60 62 64 66 68 22 LARGO DE RODILLAS 10 56 57 58 59 60 61 62 23 LARGO TOTAL DE TALLE 10 104 105 105 106 106 107 108 24 LARGO TOTAL DE COSTADO 10 104.5 105.5 105.5 106.5 106.5 107.5 108.5

El bolducs o cintas, sujetados con alfileres a maniquí, representan las líneas de aplomo necesarios para toda construcción de las prendas. Es un trabajo que merece mucho cuidado y precisión. Es aconsejable poner el bolducs o cintas sobre la totalidad del maniquí, con vistas a construcciones de trajes asimétricos. 14

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Esta base es el desarrollo a plano del maniquí; para todas las medidas hacer referencia a la tabla de medidas. Este trabajo debe efectuarse con mucho rigor y precisión. TABLA DE MEDIDAS PARA REALIZAR UN CORSE BASE CORSE BASE MEDIDAS DE REFERENCIA PARA REALIZAR CORSE DE BASE * ESTATURA 168 * CONTORNO DE BUSTO 88 * CONTORNO DE CINTURA 65 * LARGO DELANTERO DEL HOMBRO AL BUSTO 25 * LARGO DELANTERO DEL HOMBRO A LA CINTURA 44.5 * SEPARACION DE BUSTO 20 * LARGO MEDIO DELANTERO (Cintura al cuello) 37 * CONTORNO DE CUELLO 35 * LARGO DE HOMBRO 13.5 * DEL HOMBRO AL PUNTO DEL BUSTO 21.5 * ANCHO DE PECHO 35 * DEL HOMBRO AL ANCHO DELANTERO 18 * LARGO DE COSTADO DEBAJO DEL BRAZO (DE LA CINTURA A LA SISA) 21.5 * LARGO DE ESPALDA 43 * LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL HOMBRO 44.5 * LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL EXTREMO DEL HOMBRO 38.5 * ANCHO DE ESPALDA 36 * HOLGURA DE BUSTO 8 * HOLGURA DE CINTURA 2 16

CORSE BASE 17

La falda preparada aquí, servirá de "fondo", quiere decir que ya es una base ensanchada correspondiente a un volumen cerca del cuerpo. Con bastante holgura para estar considerado como un traje. Este fondo de base le guiará para el trazado de todas las faldas. MEDIDAS DE REFERENCIA PARA UNA FALDA BASE DETALLE CM 1 ESTATURA 168 2 CINTURA 65 3 CADERA 91 (a 20cm.) 4 LARGO DELANTERO AL SUELO 105 5 LARGO COSTADO AL SUELO 106 6 LARGO MEDIO ESPALDA 104 7 HOLGURA CINTURA +2 8 HOLGURA CADERA +4 LARGO DE FALDA LARGO DE FALDA LINEA DE PRIMERA CADERA LINEA DE CADERA ANCHA AB BC GH IJ 18 Ver Tabla de pinzas

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Las pinzas son unos valores que corresponden a la diferencia entre la talla y el pecho, el pecho y el hombro, el omóplato y el hombro. Las extremidades de las pinzas convergen al traje de respetar las formas del cuerpo. Las pinzas jamás son eliminadas sino no desplazadas. Su eliminación provocaría problemas de ir bien y a plomo. El paso de pinza consiste pues a: desplazar una pinza, hacer desaparecer o hacer pasar ésta en un recorte, incluirla en pliegues o frunces. Los pasos de las pinzas pueden hacerse o sea por recorte, o sea por rotación. Importante: los pasos de pinzas se hacen después de los ensanches del modelo. TABLA DE PROFUNDIDADES DE PINZAS DIFERENCIA ENTRE LA 1/2 DE CADERA 1 era PINZA 2 da PINZA DE PINZA DE COSTADO 2 da PINZA 1 era PINZA CON LA 1/2 DEL CONTORNO DE CINTURA DE ESPALDA ESPALDA ESPALDA DELANTERO DELANTERO DELANTERO CM MM MM MM MM MM MM 16 CM 16 2,6 3,5 3,5 2,4 1,8 15CM 15 2,4 3,3 3,3 2,2 1,7 14CM 14 2,2 3,1 3,1 2,0 1,6 13CM 12 2,0 3,0 3,0 1,8 1,4 12CM 11 1,8 2,8 2,8 1,6 1,3 21

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T-SHIRT BASE 25

La manga se traza a partir del traje. Un valor de la axila es añadido a la manga; así, cuando el brazo se despega, no se lleva el traje. Una costura es obligatoriamente necesaria entre la manga y el traje. Poca importancia tiene el emplazamiento de esta costura; puede ser un recorte raglan, etc. 26

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TABLA DE MEDIDAS DE GRADACIÓN MEDIDAS ( en cm.) TALLA EVOLUCION DE 34 36 38 40 42 44 46 TALLA EN MM LARGO TALLE ESPALDA 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 5 LARGO TALLE DELANTERO 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 5 ALTURA DE BUSTO 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 5 1/2 TORRE DE CUELLO 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 5 1/2 ESCOTE DE MEDICION (1/2 ESCOTE DE CUELLO) LARGO DE HOMBRO 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6 4 1/2 ANCHO DELANTERO 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5 2.5 1/2 ANCHO DE ESPLADA 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25 18.5 2.5 TORRE DE LA SISA 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 10 ò MEDICION DE LA SISA CONTORNO DE CINTURA 60 64 68 72 76 80 84 40 CONTORNO DE GRANDES 86 90 94 98 102 106 110 40 CADERAS ALTURA DE LA CINTURA A 22 22 22 22 22 22 22 0 LA CADERA 28

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Introducción Las fichas técnicas son pequeñas hojas resúmenes en donde se describen diferentes procesos y/o tecnologías dentro de los temas que trabajamos, las cuales son importantes para la producción de las prendas. La producción de estas fichas está en función de la demanda de información y busca brindar información concreta en diferentes temas. Es bueno tener una idea clara y básica para la elaboración adecuada de estas fichas, tanto en el desarrollo como en la interpretación. Definición La Ficha Técnica es el documento mediante el cual el cliente indica todos y cada uno de los detalles que se debe tomar en cuenta para la elaboración de una muestra física de un producto determinado. Existen varios tipos de fichas técnicas, tal es el caso de la información requerida en telas, tipo de máquinas a utilizar, tipo de accesorios o la información de cómo empacar el producto final. Un problema muy común es que generalmente la ficha técnica viene en otro idioma, por lo que dificulta en algunos casos la correcta interpretación de algunos términos muy específicos. Es de suma importancia que sea traducida por el responsable, para que al llegar con las personas responsablse de elaborar el patrón y de confeccionar la prenda, no exista ningún problema y de esta manera se evite rechazos. Existe otro tipo de fichas muy importantes, tal es el caso de la especificación de las máquinas a utilizar, ya que en ellas se indican el tipo de puntada requerida en la confección de la muestra. Mediante esta información es 30

posible preparar las máquinas necesarias con los aditamentos requeridos, como lo que sería un ruedo invisible, una puntada decorativa, algún tipo de atraque, etc. Las Partes Básicas de una Ficha Técnica Información general del cliente En este apartado generalmente se encuentra todos los datos del cliente, como lo es el nombre, dirección. No. Dde apartado postal, dirección de correo electrónico, teléfono, etc. Estilo Aquí se encuentra el detalle de la prenda, de que naturaleza será, ya sea para dama, caballero o niño, en algunos casos describe detalles tales como si es un aprenda manga larga, si es un vestido corto, o cualquier otro tipo de diseño, el que por lo general se encuentra codificado por letras y números, por ejemplo: Estilo AB123-02. Temporada En este punto se hace referencia a qué temporada corresponde el diseño, es decir, si la prenda es de verano /primavera o otoño/invierno; en algunos casos se hace referencia a la fecha de la proyección en mes y año. FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN GENERAL & ESTILO 31

Colores La indicación es más específica para la sala de corte; será importante a su vez que el departamento de pre-producción conozca detalles de la tela y sus diferentes colores para poder elaborar muestras por talla y color. Descripción del producto En la descripción del producto se dan toda clase de indicaciones importantes de la prenda como, por ejemplo, si llevará forro, detalle de los accesorios necesarios para su confección, tipo de hilo, si necesita botones o zipper, detalle de piezas con entretela, entre otros. Lista de materiales Se debe cuidar el detalle de los materiales involucrados en la confección de la muestra, ya que de ellos dependerá el costeo de la misma, lográndose de esta forma hacer una completa requisición de materiales en el departamento de insumos. Detalles de construcción Puede indicar la forma en que debe ser armada la prenda, algunas indicaciones de acabados específicos como sobrecosturas u otros. Detalle de medidas Es una descripción exacta de las áreas a ser medidas, como los altos y los contornos de la prenda. Es importante destacar que estas medidas son parte de una prenda de vestir, por lo que es conveniente cuidar las tolerancias. Rango de tallas En este apartado, se encuentra todo el detalle de las tallas que son requeridas. Generalmente se toma una talla intermedia para elaborar el patrón base, escalándose posteriormente a otras. 32

Diseño Plano Es la parte gráfica de la hoja de especificaciones; da un ejemplo gráfico (en algunas ocasiones es la fotografía de la prenda) de lo que se solicita. Es probable que incluya datos extras más específicos de ciertas medidas, así como de los puntos de medición. 33

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COLLECTION: 11.4 DES. AND STYLENUMBER: 414 STYLE NAME: ALAIA KNITTED DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE receive d SIZESE T wanted SIZESE T receive d SIZESE T wanted SIZESE T receive d SIZESE T wanted SIZESE T receive d SIZESE T wanted SIZESE T receive d SIZESE T wanted SIZESE T BLOUSE WITH RAGLAN SLEEVES XS XS S S M M L L XL XL 1. ½ Chest - under armhole -4-2 0 2 4 2. Placement of waist from Hsp. -1-0.5 0 0.5 1 2a. ½ Waist width -4-2 0 2 4 3. Hip placement from Hsp. -1-0.5 0 0.5 1 3a. ½ Hip width -4-2 0 2 4 4. ½ Bottom width -4-2 0 2 4 5. Shoulder across -2-1 0 1 2 6. Neckwidth straight line edge to edge -1-0.5 0 0.5 1 7. Neckdrop C.f. Fr hsp -1-0.5 0 0.5 1 8. Neckdrop C.b. 0 0 0 0 0 9. Armhole in str. line from edge -2-1 0 1 2 35

neck. 10. ½ Upper sleeve width -2-1 0 1 2 11. ½ Elbow width - 52cm from Lsp. -1-0.5 0 0.5 1.1 12. ½ Sleeve bottom width -1-0.5 0 0.5 1.1 13. Sleeve length from C.b. to hem -3-1.5 0 1.5 2 14. Total back length from Hsp. -2-1 0 1 2 15. Front placket width 0 0 0 0 0 16. Button distance -0.6-0.3 0 0.3 0.6 17. Button number of pieces 0 0 0 0 0 18. Rib/ binding width at neck 0 0 0 0 0 19. Rib/ binding width at sleeves 0 0 0 0 0 20. Rib/ binding width at bottom hem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

IMAGEN DE CHOMPA BASE IMAGEN T-SHIRT BASE 37

IMAGEN FALDA BASE IMAGEN CORTE PRINCESA IMAGEN CORTE INGLÉS 38

Estos son algunos términos utilizados en patronaje en español. Aplomar: Puntada recta que se pone sobre el derecho y algunas partes de la prenda para reforzarla. Ejemplo: alrededor del cuello en camisas camiseras.// Pequeños cortes o marcas que se hacen en el patrón para hacerlo coincidir con otra pieza. // Afinar la prenda sobre la persona, en las pruebas que se realizan antes de terminarla. Afinar: Hacer las correcciones necesarias al patrón y/o prenda para que tenga buena caída sobre la persona. Bolsillo de ojal: el bolsillo que se hace con dos vivos de tela que ocultan la abertura. Bolsillo ribeteado: Véase bolsillo de ojal. Bolsillo de dos vivos: Véase bolsillo de ojal Breteles: Tirantes Buzos: Es una sudadera. Buzos: Véase buzos Caderín: Un cinturón ancho que usa en los trajes con corte muy bajo en la danza de raks sharki. Generalmente tiene forma de pico mirando hacia abajo. // Pañuelo o pañoleta anudada alrededor de la cintura como accesorio de vestidos. // Canesú de falda. 39

Canesú: Son cortes de lado a lado que segmentan la prenda en la parte superior. Cartera: Son las vistas que cubren una abertura; ejemplos: en los puños de las camisas de manga larga, la vista que cubre la abertura del cuello en las camisetas de polo, etc. Chombas: Chaqueta hecha de material impermeable. // Camiseta con cuello camisero, pequeña abertura al frente, generalmente con botones, hecha de tela de punto (jersey). Cierre: Es una pieza que se usa en las prendas de vestir con función similar a la de los botones que cierra completamente gracias a sus dientes que ensamblan entre sí. Corset: Prenda de alta costura, con técnica de patronaje especial para seguir el contorno del busto. Se amolda mejor al cuerpo que las prendas confeccionadas con técnicas convencionales. El básico tiene cortes parecidos al princesa, escote palabra de honor; el diseño es flexible, se puede confeccionar con diversas modificaciones. // Corpiño. Corte princesa francés: Costadillo francés. Corte princesa: Costadillo redondo. // En Argentina el vestido de corsage ajustado, talle bajo en forma de pico y falda con o sin volumen. Costadillo francés: Corte hasta el hombro en las prendas superiores. // Corte princesa francés. Costadillo redondo: Corte en blusas, sacos, etc., dirigido a la sisa. // Corte princesa. Costadillo: Laterales de los corset. Costado: Laterales de las prendas. // Costadillo. Cremallera: Véase cierre. 40

Escalar: Es el proceso y obtención de patrones, en distintas tallas a partir de uno. Escalímetro: Es una regla comercial para escalar. Va del 1:1 a 1:5. Espolverino: Blusón, amplio, largo o de 7/8, de telas muy livianas (gasas, georgette, etc.), con mangas largas o 3/4, el ruedo es simétrico o más largo atrás. Buen accesorio para corset estraples. Falda evasée: Falda con aumento obtenido por godetes en los bajos con respecto a la cadera. // Falda en A. Falda recta de tubo: Es una falda con disminución en el ruedo con respecto a la cadera.// Falda ajustada. Fusilar: Copiar patronaje ilegalmente. // Trucho. // Piratear. Ojal militar: El que se hace con bordes de tela (vivos). Son similares a los bolsillos ojal. Su nombre se debe a que es muy usado en uniformes militares. // También llamado ojal sastre o ribeteado. Ojal ribeteado: Véase ojal militar Ojal sastre: Véase ojal militar Patrones a escala: Es un esquema de un patrón con menores dimensiones que el original y proporcionales a este. Piquetes: Cortes o marcas que se hacen sobre la tela para hacerla coincidir o hacer un señalamiento. Consejo: los cortes se hacen perpendiculares a la orilla para que no se deshilache la tela. Pollera: Falda Pullover: Sueter Spolverinos: Véase Espolverino 41

Sudadera: Es una prenda deportiva cerrada, de tela de punto, absorbente, preferentemente de fibras naturales o mezcladas; con cuello, ruedo y puños elastizados. Sulfilar: Hilván provisional. // Cualquier puntada que sirve de terminación para que la prenda no se deshilache. // Sobrehilar // Rematar. // En Perú significa remallar. Surfilado: Véase sulfilar Zipper: Véase cierre Devenir MODELISTE ECOLE ESMOD EDITIONS Paris, France IL MODELLISMO Editore Milano, Italy Patronage à Plât Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne Paris, France. 42