CURSO ASTROFOTOGRAFIA CON DSRL (RÉFLEX DIGITAL)

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1 CURSO ASTROFOTOGRAFIA CON DSRL (RÉFLEX DIGITAL) Esteban García Navarro

2 APARTADOS (Parte 1) CURSO ASTROFOTOGRAFIA CON DSRL (RÉFLEX DIGITAL) INTRODUCCION El hombre no puede ver con sus propios ojos la fascinante riqueza de colores del cielo nocturno. La fotografía puede ayudarnos en esta ventana del cosmos que el ojo no puede ver. Es un hecho de que más tarde o temprano todo aficionado a esta ciencia quiere conseguir plasmar en una fotografía lo que observa por el ocular, con la fotografía pasa todo lo contrario que sucede con la observación a través de un ocular(si exceptuamos la observación planetaria), en esta cuando se observa un objeto de cielo profundo, sea una nebulosa o una galaxia, la decepción es habitual entre muchos, ya que solo aprecian un borrón diminuto y carente de color, en cambio la fotografía nos muestra ese mismo objeto con todo sus matices de colores. Este curso pretende dar a conocer e intentar que se adquieran los conocimientos básicos para que la toma de estas fotografías sea lo mas fructífera posible y a la vez que divertida. La importancia de la Astrofotografía se evidencia, por otra parte, en sus notables contribuciones a la ciencia. Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, son muy numerosos los descubrimientos cosmológicos que se han producido gracias a la aplicación de la fotografía a la astronomía. Es un error creer que para iniciarse en Astrofotografía en necesario ser un experimentado observador visual, no obstante si es aconsejable ser un buen conocedor del cielo para poder localizar los objetos a fotografiar, lo cierto es que ambas disciplinas se complementan.

3 UN POCO DE HISTORIA El origen de la astrofotografía arranca con el anuncio de la primera cámara fotográfica que se aplicó a la Astronomía: El daguerrotipo. Su uso en astrofotografía se basó en una limitación que esta cámara tenía. Los tiempos de exposición era exageradamente largos, de entre 60 y 90 segundos. Fue construido por Louis Daguerre. Para la obtención de la imagen se parte de una capa sensible de nitrato de plata extendida sobre una base de cobre. A partir de una exposición en la cámara, el positivo se plasma en el mercurio. Finalmente, la imagen se fija tras sumergir la placa en una solución de cloruro sódico o tiosulfato sódico diluido. La primera astrofotografía fue tomada por John Willian Draper en 1839, y se trataba de una toma de La Luna, a través de un telescopio. Y fue presentada en la Academia de la Ciencia. En 1842 se tomo la primera fotografía reconocible del Sol, fue tomada por Lerebous. En 1842, el astrónomo australiano Majocchi, fotografío un eclipse parcial de Sol. En 1850, se realizó la primera fotografía de una estrella, Vega, con el reflactor de 15 del observatorio del Harvard Collage de EEUU, con un tiempo de exposición de 100 min. En 1851, un daguerrotipo de un eclipse Total de Sol, mostraría las protuberancias y corona solar en una exposición de 24 segundos. Los campos estelares no se empezaron a fotografiar con nitidez hasta 1865, aunque eran necesarias exposiciones de varias horas. No como ahora en la cual no se llegan a sobra pasar ni los 30 min. de exposición. En 1880, Henry Draper, realizó la primera fotografía de la Gran Nebulosa de Orión, con una exposición de 50 min. En los años siguientes, hasta la aparición del CCD, la fotografía en placas se fue desarrollando con siguiendo una mayor sensibilidad, mejor respuesta de reciprocidad de la película, y se consiguieron bajar los tiempos de exposición de

4 las tomas. Durante 160 ha sido el medio más utilizado para todo tipo de trabajos científicos. En la década de los setenta, Boyle y Smith, investigadores de los laboratorios Bell, desarrollaron el primer detector CCD, en sus orígenes fue desarrollado como un dispositivo multidetector de la luz para satisfacer la creciente demanda del mercado televisivo, posteriormente la comunidad astronómica, consciente de las posibilidades que este dispositivo podía ofrecer, lo monopolizó casi en su totalidad para su aplicación como herramienta en sus trabajos de investigación. En la actualidad las cámaras CCD todavía tienen un valor muy alto en el mercado, aunque empiezan a bajar, para el astrónomo aficionado, pero con la aparición de las nuevas cámara réflex digitales DSLR y su moderado coste para el aficionado, estas han comenzado a sustituir a todas las cámaras réflex analógicas, proporcionando una gran calidad de imagen. VENTAJAS DE LAS CÁMARAS DSLR En líneas generales estas son sus principales ventajas frente al proceso fotográfico. * MAYOR SENSIBILIDAD, su respuesta es lineal y por tanto son más sensibles que las SLR de film, cuando decimos que una película es ISO 400, la misma mantendrá esta sensibilidad para tiempos cortos de exposición, pero conforme vallamos aumentando el tiempo de exposición esta sensibilidad se irá reduciendo, por tanto cuando empecemos la foto tendremos una sensibilidad de ISO 400, pero cuando estemos por el minuto 20, esta sensibilidad puede ser de 50 ISO, este problema las DSLR no lo tienen mantienen la misma sensibilidad durante todo el tiempo que dure la toma, por eso decimos que tiene respuesta lineal. Con el mismo tiempo de exposición las DSLR captan mas luz que las SLR de film. * VISUALIZACIÓN DEL RESULTADO AL MOMENTO, estate durante toda la noche o unas horas de la misma realizando tomas fotográficas para darte cuenta cuando llevas a revelar (o lo revelas tu mismo) el film, que el enfoque no era el correcto, que el seguimiento no ha sido preciso, y entonces tiras todo el trabajo a la basura y te queda una sensación de frustración y desilusión. Con las DSLR al disponer estas de pantalla para la visualización de la toma, en el momento puedes comprobar que te falta enfoque, precisión en el seguimiento, etc., y puedes corregirlo al momento, y como mucho pierdes unos pocos minutos. Esto es realmente impagable. * LA HUMEDAD NO DESENFOCA LA IMAGEN, cuando la noche era húmeda las películas se hinchaban como un papel húmedo, desenfocando muchas estrellas. Este defecto era muy fácil de detectar, ya que solo se desenfocaban una parte de estas estrellas. El sensor rígido de estas cámaras claramente no se ve afectado por este defecto, aunque en noches de este tipo es mejor no arriesgar la electrónica(que si es sensible a la humedad) de nuestra cámara ya que puede resultar dañada.

5 * MULTIEXPOSICIÓN, veremos que para conseguir los mejores resultados con las DSLR, realizaremos varias tomas del objeto, que luego sumaremos o promediaremos, así si se nos cuela en alguna toma un satélite o avión, este con el procesamiento lo podremos eliminar, y si golpeamos accidentalmente la cámara o el telescopio solo estropearemos una toma. * RANGO DINÁMICO, las DSLR tiene un rango dinámico muy superior a la película, es una ventaja muy importante porque tiene una repercusión positiva muy directa en el resultado de la fotográfica. * FACTOR DE MULTIPLICACION, el sensor de una DSLR es algo menor que el tamaño de una película convencional, esto tiene una ventaja, para una misma distancia focal, el tamaño de un objeto en la foto será superior para un sensor más pequeño. En un típico sensor de DSLR, potenciará cualquier focal de las que usábamos para la fotografía convencional. * EFECTO CASI NULO A LA DISPERSIÓN DE LA LUZ. DESVENTAJAS * PRESUPUESTO DEL EQUIPO, es más caro y complejo el tema digital, antes con una cámara réflex manual y una simple película podías ya obtener buenos resultados. En el mundo digital, si quieres aprovechas todas las ventajas que ofrece una réflex digital, tendrás que montarte una especie de campamento en tu zona de observación, necesitarás electricidad, para la cámara y el PC, podrás utilizar la cámara sin el ordenador pero estarás desaprovechando una de las mejores ventajas de estas cámaras, la visualización en directo. * RESPUESTA CROMATICA, las películas fotográficas en especial las que están diseñadas para cielo profundo, ofrece una respuesta correcta a toda la gama de colores, es decir desde los azules hasta el rojo profundo. En cambio las cámaras DSLR, llevan incorporadas delante del chip de captación un filtro que broque el infrarrojo, pero además también broque la mayor parte de la emisión del rojo H-alfa, por lo que no son muy sensibles a el rojo, y no podremos capturar los objetos que emiten en esta banda correctamente, para poder utilizarlas al 100% es aconsejable retirar este filtro, con lo cual la cámara solo nos servirá para fotografía astronómica. También se puede retirar este filtro e instalar otro que si permite el paso de esta banda, y poder utilizarla para todos los usos. * RUIDO, cualquier sensor digital genera una sutil luminosidad que no se corresponde con la luz recibida, este es el ruido, para paliar este ruido las cámaras CCD refrigeran el sensor, pero las cámara DSLR no disponen de esta refrigeración (por eso las fotografías obtenidas en inverno tiene más calidad y menos ruido que las realizadas en verano), no obstante los sensores de las actuales cámaras producen una cantidad de ruido bastante menos de la espera. * VISOR, el visor de las actuales cámaras digitales esta diseñado para trabajar a la luz del día, por lo tanto para nuestros propósitos prácticamente no sirve, ya que apenas si se puede ver nada, algunas solo se intuye. Es una pena

6 que estas cámaras no dispongan de visor intercambiable, como muchas de las cámaras analógicas. EQUIPO En este apartado voy a describir el equipo necesario para la realización de astrofotografía. TELESCOPIO Si ya tenemos telescopio, pues nada, a disfrutar de el, pero si todavía no tenemos telescopio y hemos decido que además de observar vamos a adentrarnos en el mundo de la astrofotografía, debemos de pensar que es lo que más nos va a gustar fotografiar, cielo profundo (cúmulos, galaxias, nebulosas) ó planetaria (Sol, Luna, planetas), según nos decantemos más por una cosa u otra entonces decidiremos que telescopio adquirir. - Refractor, este tipo de telescopio es ideal para fotografía planetaria, debido a sus grandes distancias focales, ya que nos permiten aumentar mucho la imagen, y obtener a si una buena fotografía de los planetas, detalles de la Luna, etc. También podemos usarlo, por supuesto, para cielo profundo, aunque para ello deberemos aumentar los tiempos de exposición de las tomas. Actualmente se está imponiendo en el mercado unos nuevos telescopios refractores de bajas distancias focales, especialmente diseñados para fotografía de cielo profundo y un excelente calidad, pero todavía siguen siendo bastante caros. - Reflector, este tipo de telescopio es ideal para la fotografía de cielo profundo, debido a que la focal en este tipo de telescopios es muy baja, y por lo tanto son muy luminosos y permiten tomar una buena fotografía de cielo profundo con tiempos de exposición relativamente cortos. - Catadióptricos, Están diseñados en base a una combinación de lentes y espejos que permiten grandes distancias focales, a la vez que le hacen ser muy luminosos.

7 CÁMARA Actualmente hoy en el mercado hay una gran variedad de cámaras digitales, pero para nuestro objetivo solo nos sirven unas, las DSLR, las cámaras digitales réflex, ya que nos permiten quitar el objetivo con el que viene, (o también solo adquirir el cuerpo) y así poder acoplarlas directamente al telescopio, de estas debemos de tener especial cuidado de que dispongan de la opción B, que es la que nos permitirá tener abierto el tiempo que necesitemos el obturador. También debemos de tener cuidado que el tiempo de exposición sea el que nosotros deseemos, ya que existen algunas marcas que tan solo permiten a lo sumo un par de minutos. Configuración de la cámara: * Formato Archivo de Imagen: siempre es aconsejable tomar las fotografías en formato RAW, ya que es el que permite captar la imagen tal y como la ve la cámara, sin ningún tipo de comprensión. * Espacio o Modo de Color: adobe RGB, ya que el espacio adobe srgb, pierde información en el rango tonal de la imagén. * Reducción de Ruido: recomendado que este desactivada. * Elevación del Espejo: minimo 10 seg. * Compensación Viñeteado: activado. * Modo disparo: Manual. * Tiempo de Exposición: Modo Bull (B) * Visualización de Imagén: máximo 5 seg. OBJETIVOS y CABLE DISPARADOR O MANDO A DISTANCIA Para realizar fotografía a través del telescopio no nos hace falta el objetivo de la cámara, pero como veremos también podremos realizar bonitas fotos del cielo sin necesidad del telescopio, (cometas, grandes nebulosas, zonas de la Vía Láctea, etc. Los objetivos aconsejables para astrofotografía deben de ser muy luminosos, que dispongan de focales cortas f2.4, f4.6, f5.3. Los objetivos que debemos de disponer en nuestro equipo como mino son: * un 25 mm. * un * y un teleobjetivo como minimo de 150 mm. (es opcional.

8 Debemos de tener en cuenta que estas medidas debemos multiplicarlas por el factor de multiplicación de nuestra cámara. (de 1,5x a 2x, según marcas y modelos). Para poder realizar la fotografía con cierta garantía de que no nos sale movida, no debemos de pulsar el botón de disparo con la mano, para ello debemos de adquirir un cable disparador o un mando a distancia para nuestro modelo de cámara, y a si evitar las vibraciones en el momento del disparo. Cable disparador. Mando a distancia. ANILLO T Y ARO ADAPTADOR Estos dos accesorios nos permitirán acoplar la cámara al telescopio, y otros accesorios que utilicemos. El Aro adaptador, es para conectar el anillo T al sistema 4/3. El anillo T, nos permite conectar la cámara al telescopio.

9 Anillo T Aro Adaptador. TELE EXTENDER Este accesorio se utiliza para hacer fotos por proyección a través del ocular, y obtener así grandes aumentos, es especialmente indicado para fotografía planetaria y de estrellas dobles. Tele extender TUBO GUIA Y GUIA FUERA DE EJE Tubo guía El tubo guía es un pequeño telescopio de igual o mayor distancia focal que el que vamos a utilizar para realizar la fotografía, va montando en paralelo con el telescopio principal y es utilizado para realizar el seguimiento mientras se toma la fotografía. Guía fuera de eje, especialmente utilizado para telescopio catadióptricos, por tener una mayor salida de foco. OCULAR CON RETICULO ILUMINADO Este importante accesorio, es el que nos va ha permitir conseguir un buen seguimiento de la estrella de referencia, se pueden encontrar de varias focales, y

10 con los hilos del retículo movibles o fijos, es aconsejable utilizarlos junto a una lente barlow, para conseguir duplicar su focal. El ocular con el retículo movible es mejor, ya que permite desplazar los hilos en busca de una estrella brillante dentro del campo del ocular. Ocular retículo iluminado con Hilos móviles y regulador de Intensidad. Imagen a través del ocular con retículo iluminado CÁMARA WEB Y PC PORTATIL Estos dos accesorios no son totalmente necesarios, pero si muy aconsejables para poder realizar un buen seguimiento a través de la cámara Web (que supliría entonces al ocular con retículo iluminado), y con el PC poder utilizar al 100% las ventajas de nuestra cámara digital, y también poder controlar la montura del telescopio, en caso de que este computerizada, el enfoque, el seguimiento,.etc. ROPA DE ABRIGO Y SILLA Y MESA De estos, la imprescindible claro está es la ropa de abrigo, ya que por la noche baja mucho la temperatura, aun en verano, y como no nos movemos la sensación de frío cada vez es mayor, algo que nos hará sentirnos incómodos y no podremos estar centrados. La silla también es muy aconsejable para poder hacer un seguimiento lo mas cómodo posible y poder descansar un poco, en cuanto a la mesa no es imprescindible llevarla, a no ser que lleves un PC portátil, no obstante también te servirá para colocar el termo con café con leche o cacao caliente (esto es imprescindible llevarlo), y aguantar mejor la noche, mapas etc. Hay otros accesorios que necesitaremos conforme avancemos en la astrofotografía, como son el aplanador de campo, el reductor de focal y el corrector de coma. METODOS Para realizar astrofotografía podemos utilizar distintos metodos según el tipo de fotografía que deseemos realizar.

11 EN PIGGYBACK Ó EN PARALELO CON EL TELESCOPIO Este sistema consiste en colocar la cámara, mediante un soporte adecuado, encima del telescopio (Piggy back),o en paralelo con él, y a si poder utilizar este como telescopio guía. Con este tipo de montaje se pueden realizar fotografías de gran campo, de nebulosas extensas, grandes cúmulo abiertos, conjunciones planetarias, etc. Montaje en Piggy Back. Esteban García. Fotografía de gran campo, Zona del Cisne, obtenida con la cámara en Piggy Back. FOTOGRAFÍA A FOCO PRIMARIO Con este método lo se hace es sustituir el ocular del telescopio por la cámara, a la cual habremos quitado su óptica. En este sistema será el chip de nuestra cámara el que estará en el foco del telescopio. Para este tipo de montaje utilizaremos el Anillo T y el aro adaptador Con este montaje captáremos la máxima cantidad de luz que nos permite nuestro telescopio, ya que no hay ninguna pieza óptica entre el objetivo del telescopio y el chip de la cámara que pueda disminuir la cantidad de luz. Este sistema es más adecuado para captar todos los objetos de cielo profundo de tamaño medio-pequeño. Montaje a foco primario NGC2024, Neb. De La Llama. A foco primario. Esteban García.

12 PROYECCIÓN POR OCULAR Con el método anterior conseguimos captar muy bien los objetos de cielo profundo, pero si lo que queremos en obtener una fotografía de algún planeta o un detalle de la Luna o el Sol, el método anterior no nos sirve ya que produce la amplificación necesaria para captar estos objetivos, en el caso de que lo hiciéramos los planetas saldría muy pequeños en la fotografía para poder apreciar algún detalle en ellos, al igual que la Luna o el Sol, para conseguir obtener mejores detalles se utiliza el método de Proyección por Ocular, este método consiste en utilizar una pieza intermedia (el tele extender), entre el telescopio y la cámara, en el cual va introducido el ocular para darnos la amplificación que necesitemos. Tele Extender Proyección por ocular. Júpiter a través de ocular+barlow (200x) Esteban García. FOTOGRAFIA A FOCAL Este método consiste en acoplar la cámara al telescopio sin quitar ni el ocular del telescopio ni el objetivo de la cámara. Con lo cual se reduce bastante la cantidad de luz que llega al chip, a la vez que se hacen más presente los problemas de la óptica. Es utilizado sobre todo para fotografía planetaria, y con cámaras en las cuales no se pueda quitar el objetivo. MONTURA Y PUESTA EN ESTACION MONTURA La calidad de la montura en astrofotografía es por lo menos(si no más), tan importante como la calidad óptica, muchos aficionados tienen tendencia a olvidarlo. En efecto, la calidad de las imágenes está con mucha frecuencia limitada no por la resolución del objetivo sino por movimientos de los que la montura es responsable. Debido a la montura un determinado equipo puede ser muy bueno para realizar observaciones y al mismo tiempo no ser inadecuado para la astrofotografía. El motivo el peso.

13 Hay dos tipos de monturas para aficionados las acimutales y las ecuatoriales. Las acimutales no son adecuadas para la astrofotografía de larga exposición por qué no permiten realizar seguimiento suficientemente fiable,si podremos utilizarlas para fotografiar el Sol, y la Luna en sus fases más iluminadas. Las monturas ecuatoriales suelen ser de tres tipos: alemanas, de horquilla e inglesa, la montura inglesa no está muy extendida entre los aficionados. La montura ecuatorial alemana es probablemente la montura más extendida entre los aficionados, tienes una serie de ventajas, como que su campo de visión abarca todo el hemisferio celeste y la posición del observador es mas cómoda, su transportabilidad, siempre y cuando sean telescopios pequeñosmedianos, para instrumentos grandes pierde esta consideración, las desventajas de estas monturas son su contrapesado, y la observación al cenit a veces puede resultar prácticamente imposible al chocar el tubo con alguna del las patas del trípode. La montura ecuatorial de Horquilla, este tipo de montura es la habitual en telescopios catadriópticos pesados, pues proporciona gran estabilidad, aunque debe estar muy bien construida. El eje de horario (de ascensión recta) está formado por una estructura en forma de U. Este tipo de monturas están motorizadas y dotadas de orientación electrónica o semiautomática y, por supuesto, están pensadas sobre todo para observatorios fijos. Montura E. Alemana. Montura E. de Horquilla. Además de todo lo dicho anteriormente toda buena montura debe de cumplir con las siguientes características: * Debe ser de construcción robusta y al mismo tiempo, poseer la mayor estabilidad posible.

14 * Sus movimientos deberán ser suaves y uniformes para que el seguimiento se realice sin forzar ningún eje. PUESTA EN ESTACIÓN En este apartado vamos a ver los métodos de puesta en estación para astrofotografía. Algunas monturas disponen de un hueco en el eje horario, para la inserción de un pequeño catalejo (buscado de la Polar), para la orientación al polo, con este instrumento resulta fácil apuntar a la estrella Polar y situarla en el centro de la cruz de la mira. Procediendo de esta forma, el margen de error es menor de 1º, que es más o menos la distancia de la estrella Polar y el polo verdadero. No obstante este error puede disminuirse, ya que estos catalejos llevan dibujados una referencia circular de entre 45 y 50 minutos de arco, algunos incluso llevan marcada la posición exacta donde se debe situar la Polar, si se coloca la Polar sobre este círculo, el error descienden a unos pocos minutos de arco. Esta puesta en estación no es muy aconsejable para hacer fotografía de alta resolución, debido que se debería estar corrigiendo el seguimiento casi continuamente, está puesta en estación si es aconsejable para la realización de fotografías de gran campo, que no son tan exigentes con las correcciones de seguimiento. Método Bigourdan, Este es el más preciso y permite la puesta en estación incluso sin ver la estrella Polar y con instrumentos desprovistos de círculos graduados. Después de una orientación a grandes rasgos del eje horario hacia la zona donde supuestamente se halla el polo celeste, se dirige el telescopio hacia una estrella próxima al ecuador celeste y al meridiano, con un error de más o menos 30 minutos. Se sigue esta estrella durante unos minutos y, contrarrestando el movimiento diurno de la Tierra, se mantiene su posición en el centro del campo del ocular (a ser posible un ocular con retículo iluminado) de muchos aumentos( 200X o más). Si la imagen de la estrella tiende a moverse hacia el Norte(hacia abajo en el ocular), significa que el eje polar está orientado hacia el Oeste, en

15 este caso hay que desplazarlo hacia el este invirtiendo exclusivamente sobre el acimut. Si la imagen tiende a dirigirse hacia el Sur (hacia arriba en el ocular), quiere decir que el eje apunta hacia el Este y que es preciso desplazarlo en la dirección opuesta. La operación se completa cuando la imagen deja de desplazarse sensiblemente hacia el Sur o hacia el Norte durante al menos 5 minutos o como máximo el tiempo máximo que vamos a dar en las exposiciones de nuestras fotografías. En este punto el eje polar está situado en acimut. Ahora sólo falta situarlo a la altura justa. Para ello hay que observar el comportamiento de una estrella a unas 6 horas del meridiano y a una declinación de +40º ó +50º. Con una estrella al Este, si la imagen se desplaza hacia el Norte quiere decir que el eje polar está orientado demasiado alto, y viceversa si la deriva se produce hacia el Sur. Para estas correcciones hay que ajustar exclusivamente la altura, al igual que antes el tiempo máximo que no debe desplazarse la estrella será el tiempo máximo de las exposiciones fotográficas. La operación finaliza con el perfeccionamiento de la orientación en acimut, es decir hay que volver a la estrella del meridiano y afinar las correcciones en acimut. Estrella en el Meridiano y ecuador

16 Estrella a 6 horas al este +50º NUEVO METODO (por Carles Tudela) Este método es una pequeña modificación del método de Bigourdan, ya que este método no utiliza la estrella situada 6 hora al este del meridiano. Este método apareció en la revista Astronomía, en Enero de A: Orientación del ocular/retículo. Colocar un ocular reticulado en el porta-ocular. Enfocar una estrella lo más próxima al meridiano y a la altura del ecuador. Con el motor apagado dejaremos que la estrella se deslice por el hilo del retículo. Rectificaremos la orientación del ocular hasta que el desplazamiento Este- Oeste sea perfecto. B: Ajustes del azimut del Telescopio. Encender el motor y colocar la misma estrella sobre el hilo horizontal. Dejaremos que el telescopio siga automáticamente sin ningún tipo de corrección. Si la estrella deriva hacia el Norte, rectificaremos el azimut del telescopio de forma que la estrella se mueva hacia el Este del ocular (derecha) o en caso contrario, al Oeste (Izquierda). Dejando intervalos de tiempo prudentes realizaremos las correcciones de azimut oportunas hasta que la estrella se mantenga sobre el hilo horizontal. A mayor tiempo, mayor precisión. C: Ajustes de la latitud. (Ángulo de la Polar). Una vez que hemos conseguido que esa misma estrella no oscile en altura respecto de la horizontal del hilo retículo, observaremos ahora que las derivas se producen sólo en sentido longitudinal (Este- Oeste) respecto de la vertical del retículo. Corregiremos entonces la latitud a través de los mandos de la propia montura dirigiendo la estrella hacia el Norte del ocular en caso de que esta derivase hacia el Oeste del mismo (izquierda) o la

17 dirigiremos hacia el Sur en caso de que derivase hacia el Este(Derecha)del ocular. A mayor tiempo, mayor precisión. ENFOQUE Y OPERACIÓN DE GUIADO En el capitulo anterior hemos visto la puesta en estación de nuestro telescopio, entonces nos disponemos a hacer la primera fotografía de la noche, después de estar, 5 ó más de exposición comprobamos nuestra fotografía y nos damos cuenta que todo nuestro esfuerzo no sirve para nada ya que no hemos enfocado bien la imagen, y por lo tanto la fotografía no nos sirve para nada. Cinturón de Orión, fotografía desenfocada Esteban García. Aunque pueda parecer una obviedad, el enfoque es una de las cuestiones más transcendentales de la astrofotografía, y sin embargo es uno de los pasos al cual menos importancia se le concede en la astrofotografía, con resultados desastroso. El gran inconveniente de las cámara DSLR, es el que el visor no está pensado para la débil luz de los objetos de cielos profundo, y por consiguiente resultará muy difícil enfocar. El enfoque, junto con el seguimiento, serán las partes más difíciles de conseguir sin la ayuda de la informática. Existen varios métodos para conseguir un buen enfoque: El Visor Acodado. Que nos permite desviar la luz 90º y facilitar así la operación de enfoque, estos visores tienen además uno o dos factores de aumento, y también pueden rotarse hasta 360º. Antes de usar este dispositivo debemos ajustarlo a nuestras dioptrías, para ello anillo de dioptrías hasta que veamos nítidamente la marcha central de la pantalla de enfoque, claro que por la noche no se ve ni rastro de esta marca, por

18 lo que habrá que iluminar el objetivo, o mejor hacer la operación antes de anochezca. Esta operación la debemos de hacer en cada sesión fotográfica. Máscara de Hartman, La máscara de Hartman, consite en una tapa que se pone delante del objetivo, y en la cual hemos practicado unas serie de orificios por donde dejaremos pasar la luz. Hechas en material no transparente de cartulina o plástico resistente preferiblemente negro, situándola por encima del borde exterior con tres ángulos a 120º, que dotados con tornillo de presión, se aprieten contra el tubo debiendo permanecer firmes en el objetivo para que no se mueva durante el enfoque, en las diferentes posiciones que pueda tomar el Telescopio. En los Schmidt-Cassegrain, deberá tener un círculo en el medio, de diámetro tal para su encaje en la obstrucción, a menos que la máscara se construya con elementos de presión lateral exteriores sobre el tubo. Fue inventada realmente en 1691 por Christopher Scheiner, aunque la mayoría de la gente sabe de ella como máscara de Hartmann y no una máscara de Scheiner. También se conoce como máscara de Shack-Hartmann. El concepto es que la luz que viene a través de dos o más agujeros formará una imagen para cada agujero si el telescopio está desenfocado, juntándose en una sola al conseguir el enfoque optimo. La máscara de Scheiner en la forma más simple tiene dos círculos. Cuando convergen las imágenes está en foco. Una máscara de Hartmann tiene realmente muchos agujeros, pero el concepto es igual. En la web : de José Mª Piña, encontrareis toda la información necesaria(incluso una hoja de cálculo), para la construcción de una máscara de Hartman. Es un buen metodo pero tiene un pequeño problema con las aberturas pequeñas, debido a su escasa luminosidad. Mascara de enfoque Bahtinov.

19 Es una nueva mascara de enfoque que permiter realizarlo de forma más rapida y si apenas perdidas de luz, en la siguiente web teneis toda la información: El hilo de CloudyNights es este: ed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1 Araña Artificial, Es un método de ayuda al enfoque que no reduce la luminosidad como la máscara de enfoque Este método consiste en situar unos hilo cruzados delante del objetivo del telescopio, en los telescopios Newton, el papel de los hilos lo realiza el soporte de la araña del espejo secundario. Cuando vemos los penachos que rodean a la estrella separados, entonces estamos fuera de foco, por lo tanto debemos de observar únicamente las cuatro líneas de los hilos sin desdoblarse, entonces estaremos en el foco. Estrella enfocada. (Antares) Fuera de foco. (Mirfak) Con estos métodos podremos dejar el enfoque casi perfecto, aunque aun nos quedará un pequeño error, la ventaja que nos ofrecen las cámaras DSLR, de poder utilizar su pantalla para comprobar el enfoque antes de empezar a hacer la fotografía buena nos vendrá de perlas. Para ello lo mejor es hacer una serie de fotos de un tiempo de exposición de 4s a 6s para que la estrella no derive, y no tener que hacer seguimiento, y utilizar sensibilidad ISO mas alta que nos permita la cámara, entonces comprobaremos el enfoque hasta que consigamos el enfoque optimo. El único inconveniente será la posición de la cámara para realizar la toma, aunque ya algunas cámaras disponen de un sistema que permiten orientar la pantalla de 45º a 90º. Si tenéis que girar la cámara para hacer un encuadre a vuestro gusto, hacedlo siempre antes de las operaciones de enfoque. El encuadre es fundamental en dos cosas: girar la cámara el ángulo adecuado y mover el objeto dentro del campo. Si la extensión del objeto es grande, es aconsejable buscar las diagonales, ya que es la parte que mayor ángulo abarca del encuadre.