Cambios de color del cabello. 3 Unidad. Profesional TEMA 1 FUNDAMENTOS DEL COLOR TEMA 2 COLORACIÓN ARTIFICIAL DEL CABELLO I

Transcripción

1 3 Unidad Profesional Cambios de color del cabello TEMA 1 FUNDAMENTOS DEL COLOR TEMA 2 COLORACIÓN ARTIFICIAL DEL CABELLO I TEMA 3 COLORACIÓN ARTIFICIAL DEL CABELLO II TEMA 4 DECOLORACIÓN Relación de Unidades de Competencia del QCF (Qualifications And Credit Framework) incluidas en esta Unidad Profesional: Unidad de Competencia ITEC: 504 (GH9). Cambio de color. Unidad de Competencia ITEC: 502 (G7). Asesoramiento y consulta de clientes. GLOSARIO

2 1 Fundamentos del color Melanogénesis La melanina es un pigmento que se forma dentro de unas células especializadas llamadas melanocitos, a través de un complejo proceso que recibe el nombre de melanogénesis. Los melanocitos son las únicas células capaces de producir melanina y se encuentran intercalados con otros tipos celulares. En el caso del cabello sobre la matriz, en la base del bulbo. GUIÓN DE CONTENIDOS EL COLOR DEL CABELLO CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL COLOR LUZ FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL PIGMENTO EL COLOR EN PELUQUERÍA Introducción Uno de los campos más atractivos en peluquería, y una de las herramientas más versátiles para el profesional, es jugar con los colores del cabello. Los cambios de color no son una cosa de hoy en día, aunque las posibilidades de coloración del cabello se han ampliado muchísimo con la cosmética moderna. Antiguamente, los métodos eran rudimentarios, basados en compuestos naturales, y, al no conocerse los principios activos, no se podía regular el resultado como ocurre ahora. Dado el gran desarrollo que la cosmética del color ha experimentado, los fundamentos del color del cabello se conocen con gran exactitud, y el profesional que los domine puede lograr los efectos que desee sin grandes riesgos. En el mundo existen diversas razas y etnias que tienen unas características diferenciadoras entre sí, pero aún dentro de una misma raza, como la blanca, se dan grandes contrastes en el color de la piel y el cabello, que va desde el rubio platino al negro intenso, pasando por toda una gama de rubios, rojizos, caobas, castaños, etc., o desde la más transparente y blanca piel a la aceitunada o cetrina. La responsable de estas diferencias tiene un nombre: la melanina. EL COLOR DEL CABELLO n Los gránulos de melanina expulsados del melanocito entran en los queratinocitos, que son las células que producen la queratina del cabello. Así, los pigmentos se introducen en el córtex capilar, y dan color a la fibra desde la raíz a las puntas, a medida que ésta crece. La cantidad de melanocitos y su capacidad para formar melanina están regulados genéticamente, lo cual quiere decir que el color de nuestros ojos, el de nuestra piel y el de nuestros cabellos dependen del color que poseyeran nuestros padres, abuelos, etc., y lo heredamos por transmisión de los genes. Cuando el melanocito pierde la capacidad de producir melanina y los cabellos pierden su color empiezan a aparecer las canas. Melanina Es, como sabemos, la sustancia responsable del color y tiene unas propiedades que van a condicionar el trabajo del peluquero. Esta sustancia es insoluble en agua y en la mayoría de solventes, por lo que sólo se pueden modificar sus pigmentos por medio de procesos oxidativos muy fuertes o con la aplicación de sustancias alcalinas. Glándula sebácea Tallo capilar Músculo piloerector Vaina epitelial externa Membrana basal La parte más externa del cabello, la cutícula, está formada por células incoloras dispuestas como escamas. Esta capa permite que se transparente el color que posee el córtex, cuyos pigmentos difusos y granulosos son responsables de dicha coloración. Imagen al microscopio en la que vemos varias capas de la cutícula que envuelven el córtex, en cuyo interior aparecen claramente los gránulos de melanina. Como ya sabemos, la melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello. Melanocitos Los pigmentos naturales responsables de los colores rojizos en el cabello, son los que ofrecen mayor resistencia al cambio de color en la tinción. En el cabello estos pigmentos tienen concretamente dos formas particulares que les dan su nombre: una difusa, pigmentos difusos, y otra en gránulos, pigmentos granulados, que están repartidos por la zona del córtex y ambos derivan de la melanina. Recordemos que el córtex está cubierto por la cutícula que tiene, entre 5 y 9 capas de células muertas dispuestas como escamas, éstas no tienen color y son transparentes por lo que permiten que se pueda ver el color de los pigmentos alojados en el córtex. Los melanocitos, se encuentran en la matriz del cabello. En el proceso de melanogénesis (coloración), los gránulos que producen los melanocitos se introducirán en los queratinocitos e irán ascendiendo por el córtex, dando color a toda la fibra capilar, de la raíz a la punta. Matriz Papila dérmica Vaina epitelial interna Vaina conjuntiva 266 Fundamentos del color Fundamentos del color 267

3 Los Pigmentos del Cabello DOCUMENTO A partir de dos tipos de pigmentos: granulosos, colores oscuros (eumelanina), y difusos colores claros. (feomelanina), se obtienen todos los colores naturales que observamos en el cabello. Aunque básicamente sólo hay dos tipos de pigmentos, podemos encontrar en sus combinaciones múltiples tonos y matices en el color de la piel y el cabello. Las radiaciones solares deshidratan y aclaran el cabello debido a su efecto oxidante sobre la melanina. Si se analiza la fibra capilar podremos observar: Pigmentos perfectamente granulados responsables de los colores oscuros, del ma rrón al negro, denominados eumelaninas (del griego eu, «bueno», «verdadero»). Pigmentos muy difusos responsables de los colores claros, del amarillo al marrón rojizo, denominados feomelaninas (del griego pheo, claridad). Otras moléculas de pigmento en pequeñas proporciones que modifican los tonos como la tricosiderina, responsable de los reflejos marrón y rojizo de algunos cabellos. Curiosamente, y a pesar de que sólo hay estos tipos de pigmentos, en el cabello encontramos una gran variedad de colores muy ricos en tonos y reflejos. A partir del color base, sin pigmentación, la melanina forma los distintos tonos de piel, cabello y ojos que conocemos. Pero la pigmentación del cabello no sólo tiene una función estética, quizá la más importante sea la de protección de las radiaciones solares y de los agentes atmosféricos externos. El color del cabello está relacionado con su factor de protección, de modo que los cabellos oscuros están más protegidos que los cabellos claros, donde la cantidad de color, y, por tanto, de pigmento, es menor. La piel tiene la particularidad, respecto al cabello y los ojos, de oscurecer su tono por efecto de la radiación solar. Este es el efecto del bronceado, tan familiar a todos. El oscurecimiento de la piel es una respuesta a la acción de los rayos ultravioleta, que no deben penetrar el organismo; si lo hicieran, los efectos dañinos sobre las células del cuerpo podrían tener consecuencias fatales, como el cáncer y la muerte celular. La melanina, al absorber la luz de baja longitud de onda, reflejando tonos oscuros, evita que estos rayos penetren la piel. El mecanismo de activación de la pigmentación no se conoce en su totalidad, aunque se sabe que existe una hormona cuya función es la de activar la producción de melanina. En el cabello, el sol produce un cierto efecto aclarante, debido a la oxidación de la melanina, la cual, una vez oxidada, no puede ser reemplazada por otra nueva, por lo que se pierde parte del color, y el cabello se aclara. «Es muy interesante conocer la forma de trabajar de dos células muy parecidas pero no totalmente idénticas. Esto es, la diferencia entre la actividad de los melanocitos capilares y de los epidérmicos. Los primeros son más grandes, cuentan con menos queratinocitos a su alrededor y trabajan a la sombra, es decir, no necesitan la estimulación de los rayos solares para fabricar melanina y realizan su tarea mientras el cabello está en fase de crecimiento activo. Además su producto acabado presenta unas características muy diferentes. Mientras que la eumelanina en la piel morena o negra es una garantía de resistencia frente al sol, en el cabello son las feomelaninas de color rojo las que ganan la partida y ofrecen más obstáculos a las agresiones externas como la coloración.» CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO Vida íntima del cabello Itziar Salcedo Izaguirre El color natural del cabello no es un elemento estático, sino dinámico ya que sufre diferentes cambios a lo largo de su evolución. La producción de melanina no es la misma a lo largo de la vida de una persona, hay variaciones importantes que se manifiestan como cambios de pigmentación la piel y el cabello. En las primeras etapas de la vida de un ser humano, es frecuente que la producción de melanina sea menor, lo que se muestra en un tono de piel más rosado y un cabello rubio claro. Algunos individuos mantienen esta producción durante su juventud y madurez, pero es frecuente que muchos niños y bebés rubios experimenten un oscurecimiento del cabello a medida que crecen. El cabello normalmente oscurece su tono después de la juventud debido a que la melanogénesis es más activa en estos años, aunque el tono que efectivamente posea un cabello depende también de los factores externos que actúen sobre él, como el sol, el tipo de agua, los tratamientos químicos y otros procesos agresivos. Cuando comienza la vejez, la tendencia de la melanogénesis se invierte, siendo ésta menos activa. A una producción más baja de melanina, que lleva a una pigmentación menor, y, por tanto, a una cierta pérdida de tono en el cabello, hay que sumarle la inactividad de muchos melanocitos. En la piel esto se advierte en una pigmentación irregular, con la aparición de manchas. En el cabello, la pérdida de actividad de los melanocitos de la raíz de algunas hebras provoca la total ausencia de pigmentación en las fibras afectadas, dando lugar a lo que conocemos como canas. El porcentaje de cabellos canos va aumentando dentro del conjunto de la cabellera, a medida que nuevos melanocitos se inactivan y dejan de producir melanina. Los cabellos canosos nacen ya sin pigmentación, y éste aparece blanco en toda su longitud. Un cabello ya pigmentado de forma natural no pierde la pigmentación, sino que el cabello cano nace así cuando el anterior se cae. De esta forma, los cabellos canos van poco a poco sustituyendo a los pigmentados, y aparecen antes donde hay más recambio de cabellos, es decir, en la zona frontal. La variación del color natural del cabello a lo largo de la vida está influido por la actividad de los melanocitos. En la niñez, la producción de melanina es menor, por ello la piel es más rosada y el cabello suele ser más claro. En la edad adulta aumenta la actividad de los melanocitos, fabrican más pigmentos, por ello es normal que el cabello se oscurezca. En una tercera etapa, la producción de melanina es irregular. Algunos melanocitos se inactivan, y comienzan a aparecer cabellos blancos por la ausencia total de pigmentos. 268 Fundamentos del color Fundamentos del color 269

4 Una vez perdida la actividad del melanocito, es imposible regenerarlo, por lo que el encanecimiento es un proceso irreversible, y la única solución es teñir el cabello con pigmentos que sustituyan al suyo. Las canas tienen una constitución específica un poco diferente de la de los otros cabellos. Son, por ejemplo, mucho menos porosas que el resto, pues su cutícula está muy cerrada, así que a veces presentan problemas de impermeabilidad a los tintes. No se conoce con precisión el mecanismo por el que aparecen las canas, la teoría más extendida es que cesa la actividad del melanocito por diferentes causas: desgaste, herencia o vejez. La luz es una energía que se trasmite en forma de ondas o radiaciones, cada una de estas ondas corresponde a cada uno de los colores que nos muestra el arco iris, y que denominamos «espectro visible». En la peluquería actual el color se utiliza desde la juventud y con distintas finalidades estéticas, pero siguen siendo las canas el motivo más importante para los cambios de color. FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL COLOR LUZ Antes de empezar a estudiar los productos y las técnicas para el cambio del color natural del cabello, consideramos importante introducir algunas nociones sobre el color que permitirán realizar estos trabajos sin riesgos y con las mayores posibilidades de éxito. Todos sabemos que sin luz no se pueden percibir las cosas y mucho menos su color. Por lo tanto, para poder ver objetos y colores se necesita una fuente de luz. Pero cuando la luz ilumina los objetos los percibimos de diferentes colores, en el caso del pelo, negro, pelirrojo, rubio... Cuál es el mecanismo que hace que percibamos los distintos colores? Se trata de un proceso muy complejo que vamos a describir sencillamente: La luz es una energía que se transmite en forma de ondas de diferentes longitudes. Cada una de estas ondas corresponde a uno de los colores del espectro visible que se pueden ver en el arco iris, o bien cuando un haz de luz atraviesa un prisma, como demostró Newton. Todos los colores están contenidos en la luz blanca. Cuando ésta se descompone al atravesar un prisma aparece el espectro visible, es decir, todos los colores que es capaz de captar el ojo humano. Esta selección de radiaciones que realizan los diferentes objetos se debe a la presencia de pigmentos que tienen la propiedad de absorber o reflejar ciertas radiaciones. Propiedades del Color Luz Llamamos color luz a los rayos de luz de colores, que como ya se ha estudiado se nos manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris en la naturaleza o la descomposición de la luz blanca al atravesar un prisma de cristal. La materia de la que está hecha un objeto es selectiva con la luz, es decir, absorbe ciertas radiaciones y devuelve otras. Las radiaciones que devuelve, son las que dan el color al objeto. Los colores se perciben a través de los ojos gracias a unas células (conos), «especializadas» en captar el verde, el azul o el rojo. Éstas células envian la señal al cerebro quien las mezcla para obtener la visión de todos los demás. Hay otro protagonista, el ojo, que posee unas células llamadas conos que son capaces de percibir los colores. Las hay que captan las radiaciones verdes, las azules y las rojas. Cuando detectan estos colores pasan la información al cerebro, el cual los mezcla de acuerdo a las proporciones que los conos le indican. Así se logra la visión para todos los colores del espectro visible. Los objetos también tienen un papel importante, pues la materia de la que están hechos es selectiva, y de las ondas que reciben, unas las absorben y otras las reflejan. Las que devuelven o reflejan son las que le dan su color al objeto. Por ejemplo, una prenda amarilla absorbe todas las longitudes de onda menos las del amarillo, en el caso del pelo, una cabellera roja absorbería todas y devolvería sólo las rojas, una negra absorbería todas las radiaciones y no devolvería ninguna y una blanca las reflejaría o devolvería todas y, por lo tanto, no tendría color. El estudio de las propiedades del color luz nos aporta ciertos conocimientos sobre sus características. Aquí vamos a ver sólo las fundamentales: La suma de todos los colores da como resultado la luz blanca. Esto quiere decir que no hay ninguna radiación particular que tenga color blanco, sino que éste se consigue sumando todos los colores de la luz; es lo que llamamos «suma aditiva», pues el resultado gana en luminosidad, obteniendo siempre un color más claro que el de sus componentes. Existen tres colores de la luz llamados primarios que son: el verde, el rojo y el azul. En estos tres colores están contenidos todos los demás, por eso cuando se mezclan en las proporciones adecuadas, obtenemos nuevamente el blanco. Siempre que sumamos colores con haces de luz, añadiendo más luminosidad, y el color que obtenemos siempre es más claro. Si sumamos sus tres colores fundamentales, obtenemos la máxima luz, la blanca. 270 Fundamentos del color Fundamentos del color 271

5 FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL PIGMENTO ver vídeo EL COLOR EN PELUQUERÍA Hasta ahora hemos visto lo que sucede con las radiaciones luminosas. Sin embargo, la mayor parte de las veces el color lo percibimos como una propiedad de las cosas. En este apartado vamos a estudiar las leyes del color, cuando éste se encuentra como pigmento. Antes de continuar definamos algunos conceptos importantes del color pigmento para los profesionales de la peluquería. El color siempre tiene tres valores de tono distintos: Los pigmentos son sustancias naturales o de síntesis que el hombre emplea para imitar los colores de la naturaleza, y que tienen la propiedad de dar color a aquello sobre lo que se aplican. Su color natural. Su color influido por el tono que le proporciona la luz directa y la reflejada. Su color en zonas de sombra. Propiedades del Color Pigmento El Círculo Cromático en Peluquería En los pigmentos existen tres colores primarios a partir de los cuales se pueden obtener todos los demás: rojo, amarillo y azul, pero en este caso cuando a un color le sumamos otro, se oscurece. Un pigmento no es más que un compuesto con la capacidad de absorber algunas de las radiaciones de ondas de la luz y devolver otras, cuando ésta incide sobre él. Las que devuelve o refleja dan su color al objeto. En la naturaleza encontramos numerosos pigmentos, tanto vegetales como minerales, algunos de los cuales poseen una larga tradición de uso en peluquería y estética. El color pigmento y sus propiedades es, naturalmente, el que más interesa en peluquería, pues es con el que se va a utilizar para modificar el color del cabello. Por ello, es importante que veamos cómo son las leyes del color aplicadas a los pigmentos. Colores secundarios. Neutralización de un color. 1. Existen tres colores primarios a partir de los cuales es posible lograr cualquier otro color, mediante combinación en distintas proporciones de éstos. Los colores primarios del color pigmento son el rojo magenta, el amarillo cadmio y el azul cian. 2. La unión de los tres colores primarios no da como resultado el blanco, como ocurría con el color luz, sino un marrón pardusco casi negro, ya que en este caso no se suman luminosidades, sino que se restan cualidades cromáticas. A esta unión se la denomina sustractiva. 3. Combinando estos tres colores primarios (rojo, azul y amarillo) se crean otros colores denominados secundarios. Por ejemplo, rojo + amarillo = naranja; azul + rojo = violeta; azul + amarillo = verde. 4. Estos nuevos colores secundarios, tienen la propiedad de neutralizar o equilibrar el color primario opuesto en el círculo cromático y que no ha intervenido en su composición, por ejemplo, el verde rebaja o neutraliza el rojo, el naranja neutraliza el azul, el violeta neutraliza el amarillo. Este efecto es especialmente útil en las correcciones de color en peluquería. Para un peluquero es importante el dominio del círculo cromático por las dos leyes fundamentales que de él se deducen: 1. Al mezclar dos colores contiguos en el círculo obte nemos un color intermedio entre ambos. Todos los colores derivan de los tres colores fundamentales: rojizo, rubio pla tino y negro azulado. Las mezclas de colores que implicaban un gran dominio profesional, han perdido hoy día importancia debido a la extensísima variedad de tonos que ofrece la industria. 2. El comportamiento del color en peluquería es similar al que hemos visto en el color pigmento. Es decir, si mezclamos los tres colores del círculo en igual proporción obtendríamos un tono pardo, casi negro. Pero si mezclamos dos primarios entre sí, el color secundario obtenido neutralizaría al primario que no ha intervenido en su composición. Por ejemplo, al mezclar el rubio y el azulado obtenemos un ceniza verdoso que neutralizaría al rojizo. Si mezclamos el rojizo y el azulado, obtendríamos un violeta que neutralizaría el rubio. Esta mezcla de colores es muy empleada para contrarrestar reflejos. Estas leyes son la base de la colorimetría que permitirá al profesional el dominio de una de las técnicas más habituales e importantes en peluquería: el cambio de color del cabello. COMPLEMENTARIOS Se denominan complementarios a los colores de máximo contraste, es decir, a los colores que se oponen unos con otros en el Círculo Cromático. Son complementarios entre si: u Azul à naranja. u Rojo à verde. u Amarillo à violeta. 272 Fundamentos del color Fundamentos del color 273

6 violeta (secundario) azul violeta (terciario) rojo violeta (terciario) ROJO (primario) rojo anaranjado (terciario) naranja (secundario) amarillo anaranjado (terciario) CUALIDADES O ASPECTOS PERCEPTIVOS DEL COLOR Los colores tienen una serie de características que lo definen, que los diferencian y los hacen reaccionar de una manera determinada en proximidad con otros colores. Estas variables o aspectos son: Tono Saturación Brillo/Luminosidad Aplicación profesional Como veremos en la práctica, en peluquería empleamos una escala universal de 10 colores denominada altura de tono/tonos base que imita de forma aproximada el color natural del cabello. AZUL (primario) AMARILLO (primario) Reflejo o matiz Mezcla de colores azul verdoso (terciario) verde (secundario) amarillo verdoso (terciario) La sucesivas mezclas que realizamos disminuyen la luminosidad del pigmento, la combinación de un primario más un secundario nos resultará un terciario, la combinación de un primario con el terciario será un cuaternario y así sucesivamente. Tono Es la cualidad del color por medio de la cual lo identificamos dentro de los colores del espectro electromagnético. Son los colores puros, sin ningún tipo de mezcla. Es el color en sí mismo, nos estamos refiriendo a los colores del espectro de la luz visible, desde el rojo al púrpura. Así que, hablamos de tono rojo, tono amarillo, tono verde etc. Dentro de cada tono encontramos una enorme diversidad de matices. Saturación Entendemos por saturación al estado de pureza absoluta del color. Varía de acuerdo con la mezcla, ya sea con su color complementario o con gris. Cuanto más puro, más saturado es. Cuando un color no tiene ninguna mezcla, entonces tiene su máxima saturación. Por ejemplo, si al color azul, le añadimos blanco, aumenta su luminosidad y disminuye su saturación (pureza). Cuanto más saturado está un color, más puro y menos mezcla de gris posee. AZUL (poco saturado) AZUL PURO (saturado) AZUL CON NEGRO Brillo/luminosidad Si mezclamos colores complementarios en las mismas proporciones se neutralizan, tal como sucede con los colores primarios. La luminosidad de un color se refiere a la intensidad de luz emitida y reflejada, que va desde el más luminoso: el amarillo, hasta el marrón oscuro. Marrones: combinaciones u Marrón cobrizo = naranja + matiz azul. u Marrón oscuro (casi negro) = azul + matiz naranja. Cada color tiene una luminosidad propia, por ejemplo el amarillo tiene una luminosidad más alta que el marrón y el rojo tiene más luminosidad que el violeta. u Marrón pardo = verde + matiz rojo. u Marrón oscuro (suave) = violeta + matiz amarillo. 274 Fundamentos del color Fundamentos del color 275

7 Aplicación profesional El matiz hace referencia al reflejo en la coloración capilar. Actúa modificando el tono y aportándole múltiples variaciones. Reflejo o matiz Es el color o lo que nos hace posible diferenciar un rojo carmín de un azulvioláceo o de un verdiazul. En los colores de dos o más componentes estará determinado por la proporción en la que aparece cada uno. Relaciones armónicas y contrastes entre colores Armonizar, consiste en la combinación equilibrada de diversos colores adquiriendo una composición y a su vez provocando varias formas de contraste. La armonía más sencilla es aquella en la que se conjugan tonos de la misma gama o de una misma parte del círculo cromático. Las armonías se pueden conseguir por analogía o contraste. Armonía análoga Combinación entre colores cuando uno de ellos tiene parte del color común. Gamas cromáticas Contraste AZUL y VERDE Denominamos contraste a la composición donde los colores acentúan sus cualidades frente a otros, en general, significaría diferencia relativa entre colores. Podemos realizar varios tipos de contrastes: u Contraste de complementarios: lo utilizamos para creación de efectos de fantasía. AZUL y VIOLETA u Contraste de claro / oscuro: lo utilizamos en bicoloraciones y fantasía. u Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones, tricoloraciones y fantasía. u Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones, tricoloraciones y fantasía. La gama de colores cálidos son los que resultan de la mezcla de amarillo y rojos: amarillo anaranjado, anaranjado, rojo anaranjado, rojos. Los reflejos amarillos (dorados) dan la sensación óptica de medio tono más claro. La gama de colores fríos, es aquella que el color presente es el azul y verde: verde, verde-azul, azul, azul-violeta. Estos reflejos dan la sensación óptica de medio a un tono más oscuro. Con la práctica y la experiencia que el profesional adquiere a lo largo de los años podrá crear diferentes combinaciones de tonos y reflejos en un mismo cabello, personalizando el color exclusivo para cada cliente. 276 Fundamentos del color Fundamentos del color 277

8 Lo que no debes olvidar La melanina es el pigmento que da color a la piel, los ojos y el cabello. Los pigmentos responsables de la coloración del cabello se encuentran en el córtex. Existen fundamentalmente dos tipos de pigmentos: pigmentos granulosos, que proporcionan los colores oscuros y que se denomina eumelanina y pigmentos difusos que proporcionan los colores claros, denominados feomelaninas. A partir de ellos se obtienen todos los tonos que observamos en el cabello natural. En los cambios de color del cabello a lo largo de la vida influye la actividad de los melanocitos. Unidad Profesional Actividades Nombre y apellidos: Centro: 1 Para poder dominar la técnica del cambio de color en peluquería, el profesional debe conocer qué estructuras del cabello intervienen en este proceso y los fundamentos y teoría del color. 1. De todas las características que a continuación se relacionan, marca las que pertenecen a la melanina. 4. Marca las casillas que correspondan a las dimensiones del color en peluquería. La diferencia entre el color luz y el color pigmento, es que el primero es una radiación luminosa, y el segundo es una sustancia que tiene la propiedad de dar color sobre aquello que se aplica, por tanto el que más interesa en peluquería. Los colores primarios del pigmento son: rojo, amarillo y azul. De la combinación de estos colores se obtienen los secundarios: rojo + amarillo = naranja; azul + rojo = violeta; azul + amarillo = verde. Los colores secundarios tienen la propiedad de neutralizar el color primario que no ha intervenido en su composición. En peluquería los colores primarios son el rojizo, rubio platino y negro azulado, y de ellos se derivan también todos los demás. Para entender la respuesta y comportamiento de sus mezclas en peluquería, hay que conocer los fundamentos generales del color, pero teniendo en cuenta la naturaleza y reacción del producto y del cabello sobre el que va a ser aplicado. Es insoluble en agua y en la mayoría de solventes. No posee color. Sólo se encuentra en el cabello. Da color a los ojos, el pelo y la piel. Tiene una función de protección contra las radiaciones solares. 2. Qué pigmentos son los responsables del color natural del cabello? Coloca en el paréntesis la letra de la respuesta correcta. 1. Eumelaninas. ( ) 2. Feomelaninas. ( ) A Producen los tonos rubios y rojizos del cabello. Aparecen dispersos en el córtex. B Producen los tonos marrón oscuro y negro. Forman grandes gránulos de pigmento. 3. Coloca en el paréntesis la letra que corresponda a la afirmación correcta. 1. Color luz. ( ) 2. Color pigmento. ( ) A Rayos de luz de colores que se manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris o la descomposición de la luz al atravesar un prisma. B Compuestos capaces de absorver algunas longitudes de onda y devolver otras. Las que devuelve o refleja le dan el color que vemos. Tono. Intensidad. Reflejo. Sombra. Radiación. 5. Con qué colores neutralizarías los siguientes tonos? Relaciona con flechas los elementos de ambas columnas. Verdoso Cobrizo Rojo o caoba Violeta Azulado Amarillo dorado Ceniza azulado Cobrizo Ceniza violeta Dorado Ceniza verdoso 6. Completa las siguientes frases. Rojizo o caoba suave La es un pigmento que se forma dentro de unas células especializadas llamadas, a través de un complejo proceso que recibe el nombre de. En peluquería todos los colores derivan de los tres colores fundamentales:, y. La diferencia entre el color luz y el color como pigmento radica en que el primero es una y el segundo es una que tiene la propiedad de dar color sobre lo que se aplica. 278 Fundamentos del color Fundamentos del color 279

9 Unidad Certificada Nombre y apellidos: Centro: Unidad Profesional Nombre y apellidos: Centro: 1 Evaluación Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta. Seguimiento de evidencias El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas. V F La melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello. V F Los pigmentos del cabello se encuentran en el córtex. V F El córtex está cubierto por la cutícula, cuyas escamas no tienen color y son transparentes, por lo que se pueden ver los pigmentos alojados en él. V F Los pigmentos del cabello se denominan enmelanina, feomelanina y tricocromos. V F La luz es una energía que se transmite en forma de ondas de diferentes longitudes. V F La suma de todos los colores del color luz da como resultado la luz blanca. V F Los colores primarios del color pigmento son: rojo magenta, amarillo cadmio y azul cian. V F El color tiene tres dimensiones: tono, intensidad y reflejo. V F La producción de melanina es la misma a lo largo de la vida de una persona. V F La pigmentación del cabello tiene únicamente una función estética. V F La eumelanina son los pigmentos responsables de los colores claros, del amarillo al marrón rojizo. V F La producción de la melanina sólo se pueden modificar por medio de procesos oxidativos muy fuertes o con la aplicación de sustancias alcalinas. PRÁCTICAS REALIZADAS Determinación de procesos de cambios de coloración capilar: Clasificar, en la escala de colores y matices al uso, el tono natural y/o teñido y los reflejos del cabello. Estimar el porcentaje de canas en el cabello. Determinar la diferencia de tonos existente entre las distintas zonas de la cabellera y el tono que se pretende conseguir. Deducir si es necesario, y realizar operaciones técnicas previas a la coloración indicando en su caso, cuál debe ser. FIRMA DEL ALUMNO Fecha: Nota obtenida: VALORACIÓN Fecha y Firma responsable docente: Sello de la entidad formadora Se certifica, que el alumno/a VERIFICACIÓN INTERNA Fecha y firma Sello de la identidad VALORACIÓN Fecha y firma del responsable docente Sello de la entidad formadora ha realizado el número de prácticas programadas y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional. 280 Fundamentos del color Fundamentos del color 281

10 2 Coloración artificial del cabello I CUESTIONES PREVIAS A LA TINCIÓN Cuando un cliente demanda un tinte, hay que seguir ciertos procedimientos para asesorarle sobre el que más le conviene. En primer lugar, se debe comprobar el estado del cabello y del cuero cabelludo del cliente y anotar los resultados del análisis, independientemente del proceso que éste demande. Estudio del Estado del Cabello GUIÓN DE CONTENIDOS Introducción Antes de iniciar un proceso de cambio de color, e incluso previo a la decisión sobre el tipo de tinte que se va a utilizar, es necesario hacer un estudio sobre las condiciones físicas del cabello y sus propiedades. CONCEPTO DE COLORACIÓN DIRECTA E INDIRECTA CUESTIONES PREVIAS A LA TINCIÓN TIPOS DE COLORANTES CAPILARES VEGETALES Y METÁLICOS COLORANTES SINTÉTICOS TINTES TEMPORALES O FUGACES TINTES SEMIPERMANENTES Ya se ha estudiado que los cabellos poseen color de forma natural gracias a sus pigmentos; en los siguientes temas estudiaremos los métodos para cambiar su color natural y las técnicas relacionadas con estos métodos. En la actualidad, igual que hace miles de años, el hombre utiliza compuestos que alteran su color natural, aunque el desarrollo en este campo en el último siglo ha sido notable. En este tema se estudiarán tipos de colorantes que ya se conocían en la antigüedad, y que se siguen usando: los colorantes vegetales y los metálicos, y aquellos que se sintetizan en el laboratorio, los sintéticos, que se clasifican en temporales, semipermanentes y permanentes. En este tema vamos a conocer sólo los dos primeros. Los permanentes, mucho más significativos para el profesional de la peluquería, se explicarán en el siguiente tema. n CONCEPTO DE COLORACIÓN DIRECTA E INDIRECTA Si se observa algún síntoma de enfermedad en la piel o el cuero cabelludo del cliente, como dermatitis, descamaciones, inflamaciones, prurito, etc., se le recomendará una consulta médica, y no se procederá a la tinción. Los cabellos no son todos iguales, y, por tanto, no tienen el mismo comportamiento frente a la tinción. Por eso es importante conocer al máximo sus características, lo que permitirá prever, en cierto modo, los resultados. Todo lo que se observe debe ser anotado en la ficha técnica del cliente. Conviene principalmente prestar atención a los siguientes puntos: Grosor Las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o finas. En principio, el cabello grueso es más difícil de teñir con colorantes de oxidación, aunque esto también depende de la permeabilidad o porosidad del tallo. Permeabilidad o Porosidad La fibra capilar está protegida en su exterior por la cutícula. Cuando está muy cerrada, los agentes químicos no pueden atravesarla para llegar al córtex, por lo que la tinción con tintes de oxidación es más difícil. Tampoco los tintes vegetales pueden introducirse entre las escamas de cutícula para adherirse a la queratina, por lo que estos tintes no son tan efectivos. Fuerza-Tensión Colorante directo: actúa formando una película coloreada sobre la cutícula. Colorante indirecto: reacciona en el interior del cabello transformando sus pigmentos naturales. Tres tipos de cabellos vistos al microscopio en los que se puede observar la diferencia de grosor entre ellos. La coloración indirecta es la única que tiene la capacidad de aclarar el color natural del cabello. Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos. Se denominan directos a aquellos productos que contienen ya el pigmento y que al aplicarlo, lo único que hacen es fijarlo sobre la fibra capilar. Los colorantes vegetales son de este tipo. Los colorantes indirectos son productos incoloros formados por moléculas precursoras. Estas moléculas, en contacto con el cabello, y después de sufrir las reacciones químicas adecuadas, se transforman en moléculas coloreadas, que tiñen el cabello. Los colorantes metálicos y los de oxidación son de este tipo. Los colorantes indirectos tienen sobre los directos la ventaja de que no manchan al aplicarlos, pero, por otro lado, necesitan sufrir reacciones químicas para colorear, lo que en algunos casos puede ser agresivo para el cabello. La prueba se hace tomando un cabello y tensándolo, dejándolo después libre. Ésta es la prueba para conocer la resistencia de las fibras de queratina a la tensión, y proporciona información sobre la resistencia del cabello. Es importante saberlo si se quieren aplicar tratamientos químicamente agresivos, como la decoloración o la tinción con tintes de oxidación, pues si la fibra es poco resistente o quebradiza, los tratamientos de este tipo no son recomendables. Aspecto Físico Externo Es importante anotar si el cabello es liso, rizado u ondulado. El cabello rizado se forma porque hay gran cantidad de puentes disulfuro entre las fibras de queratina, lo que puede ser importante, según el tipo de coloración que se vaya a aplicar, como se verá en próximos temas. Diferencia entre una cutícula en buen estado y otra deteriorada. Cuando sus escamas no están perfectamente cerradas, su capacidad de protección se ve disminuida y es más fácil que las sustancias penetren en su interior. 282 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 283

11 Tratamientos Anteriores Si el cabello ha sufrido tratamientos químicos con anterioridad, como permanentados o tinciones oxidantes, suele ser más poroso que un cabello virgen. Es muy importante advertir que cualquier proceso de tinción con oxidante o cambio de forma permanente es incompatible con los colorantes metálicos, por ello es necesario preguntar al cliente el tipo de tinte que se ha aplicado y comprobar, cuando sea preciso, si existen restos metálicos sobre el cabello, realizando la siguiente prueba: En un recipiente de cristal se vierten agua oxigenada e hidróxido amónico diluidos en agua; se sumergen en él unas hebras de cabello y se observa lo que ocurre. Si se produce burbujeo o cambio de color del cabello con cierta rapidez, o si la hebra se calienta, entonces hay sustancias metálicas en el cabello, y en ese caso no se puede aplicar un tinte de oxidación o una permanente. Ficha Técnica del Estado del Cabello Nombre:... Dirección:... Teléfono:... Fecha: Tipo de coloración requerida por el cliente:... temporal semipermanente permanente decoloración decoloración + tinción. 2. Realización de test de tolerancia* : sí no fecha Existen signos de alteraciones o daños en: el cuero cabelludo?... el cabello?... Nota Los egipcios, como se ha podido saber por los descubrimientos arqueológicos de momias en perfecto estado de conservación, teñían sus cabellos con tintes vegetales. Por ejemplo, el faraón Ramsés II, se teñía la barba y los cabellos con henné para ocultar sus canas. Prueba de incompatibilidad. El burbujeo, calentamiento o cambio rápido de color de los cabellos cuando se introducen en un recipiente con agua oxigenada y amoniaco, indican que existen restos de sustancias metálicas, incompatibles con cualquier otro proceso. Si la prueba de incompatibilidad no se ha realizado, y sobre el cabello existen restos de sustancias metálicas, la fibra capilar reaccionará ante cualquier otro proceso químico fracturándose. Porcentaje de Canas Por sus características específicas, las canas responden a la tinción de forma diferente al resto de cabellos. Además, al carecer de pigmentación, el tinte sobre ellas muestra el color con mucha más intensidad, por lo que es muy importante a la hora de realizar la mezcla para su tinción conocer en profundidad la marca de los tintes empleados y la respuesta que tienen en cuanto a la cobertura de canas, brillo, correspondencia con los reflejos, etc. Si las canas son muy numerosas, es decir, hay un alto porcentaje de cabellos blancos, hay que considerar los siguientes aspectos: Porcentaje de tinte base con tinte con reflejo en la mezcla. Utilizar siempre la cantidad recomendada por el fabricante de H 2 O 2 de 20 volúmenes. Realizar una aplicación perfecta, aseguran la adherencia de la mezcla al cabello. Ajustar los tiempos de exposición al máximo recomendado por el fabricante. Con toda la información recopilada, se elabora una ficha técnica del cliente: 4. Textura del cabello: fino medio grueso 5. Porosidad: poroso normal resistente 6. Otros servicios realizados al cliente: no sí permanente alisado 7. Test de incompatibilidad: sí no Resultado Test de elasticidad: buena media pobre 9. Forma del cabello: liso ondulado rizado 10. Tono natural del cliente Porcentaje de canas Son resistentes las canas? sí no * El test de tolerancia y la forma de realizarlo se estudiará en el tema dedicado a los colorantes de oxidación, pues son estos colorantes los que lo requieren. Se traza una primera línea que divide el cuero cabelludo longitudinalmente en dos mitades, y que va desde la mitad de la frente hasta la mitad de la nuca. Una vez separados los cabellos en dos partes, se traza una segunda línea, transversal, que recorre la cabeza de oreja a oreja, pasando por la coronilla. Así, se obtienen las cuatro partes. Cuando se conozcan las características del cabello, se pasará a discutir con el cliente el mejor método de tinción, teniendo en cuenta el objetivo que él desea. En los próximos temas se estudiará toda la información sobre los diferentes tintes disponibles para uso profesional. Una vez separado el cabello en estas cuatro grandes secciones, se puede dividir además en otras que tengan el grosor adecuado para aplicar el tinte que se haya elegido. Seccionamiento del Cuero Cabelludo El grosor de las bandas depende de la densidad del producto que se vaya a aplicar. A modo de ejemplo veamos la siguiente tabla. En cabellos con un 50% de canas, el mismo color aplicado parecerá más oscuro en los cabellos de su color y un tono más claro en los cabellos blancos. Es muy importante que el producto se extienda uniformemente por toda la superficie a teñir. Las consecuencias de una distribución irregular pueden ser muy negativas, apareciendo el cabello parcheado o con un color irregular. Para evitar esto, es necesario aplicar un riguroso seccionamiento del cabello. En primer lugar, la totalidad del cabello se distribuye en cuatro partes, que se separan entre sí. Para hacerlo, se trazan dos líneas perpendiculares sobre el cuero cabelludo, que dan cuatro superficies de tamaño aproximadamente igual. Tipo de producto Líquido Aceite Crema Pasta Grosor de las bandas mm 9-12 mm 6-9 mm Menos de 6 mm Secciones del cabello para proceder a la tinción. 284 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 285

12 Negro. 2. Moreno. 3. Castaño oscuro. 4. Castaño. 5. Castaño claro. 6. Rubio oscuro. 7. Rubio. 8. Rubio claro. 9. Rubio muy claro. 10. Platino. Así, si tenemos una cliente cuyo tono es castaño (tono 4), el resultado final de una tinción con un colorante que aporte pigmentos de color dorado-miel aparecerá en la casilla 4 vertical y 3 horizontal (color 4/3). Los fabricantes elaboran cartas de color adaptadas a los tintes que ofrecen, donde muestran los colores que se obtienen partiendo de cada uno de los 10 tonos naturales del cabello. Estas cartas son muy útiles, pues permiten visualizar el resultado y evitan sorpresas en la aplicación de los tintes. Reacciones adversas a los cosméticos La Elección del Tono Escala de Tonos y Matices del Cabello En el tema anterior se estudiaron los conceptos de color y tono. Según las necesidades de la práctica en peluquería se ha creado una escala de tonos y reflejos de carácter internacional, que ayuda en la elección del color, la altura de tono y el reflejo. La altura de tono (AT) se concreta en una clasificación de los tonos del cabello que va del negro al rubio platino, ordenados de 1 al 10. Esta escala tiene una función orientativa, para calcular a partir de ella las operaciones que será necesario realizar cuando el cliente solicita un determinado color. Así, por ejemplo, se ve si es posible la tinción sin necesidad de eliminar antes los pigmentos naturales, en función del número de tonos por encima o por debajo del natural que el cliente o la clienta desee. Como ejemplo diremos que en un pelo natural se puede aclarar de dos a tres tonos (dependiendo de cada fabricante) directamente con un tinte. Para enriquecer o iluminar los colores, suelen añadirse los reflejos. Los fabricantes de tintes, inspirándose en esta escala, han elaborado un cuadro donde se recogen los matices que se pueden lograr partiendo de un determinado tono natural. Para ello, han realizado una clasificación de los posibles matices. Los reflejos que se añaden al color pueden ser uno o dos, por ejemplo si elegimos una altura de tono 7 (AT 7) rubio, podemos añadir un reflejo principal 1 (R-1) y uno secundario 3 (R-3), obtendremos entonces: 7,13, es decir, un color rubio, ceniza, dorado. Normalmente, se establece un cuadro donde se disponen los tonos conocidos, del 1 al 10, en el eje vertical. En el eje horizontal, por su parte, se disponen los matices, clasificados en general del 1 al 7. En cada casilla se muestra el color que adquiere un cabello cuyo tono natural es el indicado por el número de tono, al que se le aplique el matiz indicado por el número de matiz (segundo número, tras la barra). Las coloraciones y decoloraciones en general no producen intoxicación aplicados de forma correcta y como indica el protocolo. La única toxicidad que pueden presentar es la ingesta accidental de la mezcla colorante y decolorante. Siendo improbable que una cantidad significativa pueda ser consumida accidentalmente, si fuese así se producirá una irritación oral o/y gástrica y vómito. Se aconseja acudir a un centro médico. Las coloraciones metálicas uno de los inconvenientes son las sales empleadas que son tóxicas a elevadas concentraciones. La legislación cosmética establece ciertas restricciones en su aplicación y concentración que no producen toxicidad. Así por ejemplo permite únicamente: Nitrato de plata al 4% empleado en tintes de cejas y pestañas, pero no se puede utilizar sobre el cabello. Sensibilización por tintes y decolorantes capilares La reacción que puede aparecer en una persona alérgica a un tinte puede ser de dos tipos: Reacción inmediata. Los síntomas aparecen a los pocos minutos de la aplicación del colorante y se manifiestan, generalmente, mediante un picor en el cuero cabelludo e hinchazón en los párpados y cara. Raramente se puede presentar un caso grave de convulsiones y perdida de la consciencia por un choque anafiláctico. Reacción retardada. Los síntomas aparecen horas, incluso días después de la tinción. Se manifiestan por la aparición de picor, descamación y vesículas en el cuero cabelludo. En los casos más graves puede aparecer enrojecimiento de la cara e inflamación en los parpados. Actuación ante reacciones adversas 1 Ceniza. 2 Irisado (violáceo). 3 Dorado. 4 Cobrizo. 5 Caoba. 6 Rojizo. 7 Verde. La escala de altura de tonos (AT) es una clasificación del 1 al 10 que comprende todos los colores base del cabello, comenzando por el más claro, rubio platino (1); hasta el negro (10). Hemos de tener en cuenta que una persona puede no ser alérgica durante años y de un día para otro aparecer síntomas de irritación, en estos casos, debemos eliminar rápidamente todo el color del cabello lavándolo con champú y abundante agua. Sería aconsejable hacer esta aclarado con agua clorurada. 286 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 287

13 El hacer caso omiso a una reacción alérgica, puede desencadenar en una reacción muy grave en la que puede incluso poner en peligro la vida de nuestro cliente. Como vemos en la imagen, podemos comprobar que no solo nuestros clientes pueden tener reacciones alérgicas, nosotros como profesionales del color, debemos de tener muy en cuenta las medidas de prevención frente a riesgos laborales. Vegetales Son colorantes que, por su estructura química, manifiestan cierta afinidad por las proteínas de la fibra capilar, y, por tanto, son capaces de adherirse a ella, aportándole color o matizando el color natural del cabello. Son estos pigmentos los que se consideran colorantes vegetales. Es imprescindible la utilización de guantes siempre que manipulemos cosméticos de color o permanente. El contacto diario sobre nuestra piel puede desencadenar en una reacción alérgica de contacto que puede llevarnos a tener que dejar nuestra profesión. Actualmente los colorantes vegetales no suelen presentarse solos, sino incorporados a los tintes sintéticos. Los extractos vegetales más utilizados son: TIPOS DE COLORANTES CAPILARES La coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de sustancias a lo largo de la historia. El mercado actual ofrece una gran variedad de tintes capilares, cuyas propiedades, ventajas, inconvenientes y limitaciones es importante conocer para aplicarlos adecuadamente. Clasificación de la coloración según la composición del cosmético Los tintes en función de sus componentes pueden ser naturales o sintéticos: Naturales: Vegetales. Metálicos. Vegetometálicos o compuestos. Planta Principios activos Aplicación Tonalidad Ventajas Inconvenientes Henna Tintes Metálicos Lawsona Tanino Son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia de un metal en su composición química. Los tintes a base de sales metálicas son colorantes que tienden a desaparecer en la actualidad debido a sus graves inconvenientes: Toxicidad. Solamente sirven para oscurecer. Cataplasma Camomila Apigenina Cocción de flores y cataplasma Índigo Varios Cataplasma con henna Caoba Rojizos Amarillenta (repetidamente es aclarante) Están compuestos principalmente de sales de plomo y sales de plata. Algunas veces se añaden a estas soluciones sales de otros metales para variar los tonos. No se usan a nivel profesional ya que están recomendados para uso doméstico. Bien tolerado Bien tolerado Tonos poco variados Aplicación incómoda Tonalidades pobres Aplicación incómoda De marrón hasta negro Bien tolerado Tonalidades pobres Aplicación incómoda Sintéticos: Sus efectos son: Los colorantes vegetales son pigmentos capaces de adherirse a la fibra capilar sin penetrar en su interior, proporcionando un ligero matiz al color natural. Coloraciones temporales sintéticas. Coloraciones semipermanentes. Coloraciones semipermanentes de oxidación (tono sobre tono). Coloraciones permanentes de oxidación. VEGETALES Y METÁLICOS Estos dos tipos de tinte no se usan a nivel profesional, por lo que se describirán muy brevemente. Reaccionan con el azufre de la queratina capilar formando pigmentos oscuros (sulfuros). Cubren las canas dando un color siempre más oscuro. Son tintes progresivos porque requieren varias aplicaciones para formar el color. Un tipo de estos tintes, el nitrato de plata, se utiliza para teñir cejas y pestañas. Dejan el cabello áspero, seco y sin brillo. En un pelo teñido con estos tintes no se pueden realizar ni decoloraciones ni cambios de forma permanentes. Esto es debido a que en contacto con estos productos se pueden formar iones metálicos que se absorben a través de la piel y que son tóxicos. Debido a su toxicidad, la concentración de estos productos es muy baja y está regulada por la reglamentación técnico-sanitaria que indica las concentraciones máximas permitidas. El tinte metálico actúa sobre la cutícula capilar haciendo que las escamas se separen. Va oscureciendo progresivamente el cabello por la reacción del metal con el azufre de la queratina, pero siempre oscureciéndolo. 288 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 289

14 Precauciones y Normas de Seguridad Los tintes metálicos no presentan problemas de alergia, pero sí de toxicidad, por lo que es necesario seguir escrupulosamente los tiempos y frecuencias de aplicación indicados por el fabricante. Se emplearán recipientes e instrumentos de aplicación no metálicos, para evitar reacciones químicas cruzadas que podrían estropear el resultado. Se evitará la aplicación del producto en piel y mucosas. Nota Una de las maneras que utilizaban los romanos para teñirse el cabello de rubio era espolvorearlo con polvo de oro o tejer la melena con hilos del mismo metal. Los pigmentos utilizados en los tintes temporales poseen moléculas de gran tamaño que no pueden penetrar en el interior del cabello. Se depositan sobre la cutícula formando una película coloreada que desaparece con el lavado. Son totalmente inofensivos para la fibra capilar, proporcionando brillo y protección. Cualquier tipo de tratamiento capilar que incluya el uso de sustancias oxidantes o reductoras está absolutamente contraindicado con la permanencia de sales metálicas en el cabello, ya que podría dañar y romper la fibra capilar. Vegetometálicos o compuestos Consisten en una mezcla de los dos anteriores, el más común es la henna compuesta. Tienen los inconvenientes de los anteriores, poca gama de color, son muy tóxicos e incompatibles con productos químicos que empleamos en el salón. Actualmente, al estar prohibidas las sales metálicas, han sido sustituidos por compuestos en los que los colorantes vegetales se asocian con colorantes organosintéticos. En los tintes compuestos, deben figurar claramente los ingredientes y fórmula del mismo en el envase. COLORANTES SINTÉTICOS Durante la segunda mitad del siglo XIX se descubrieron los primeros derivados del benceno y otros anillos aromáticos con efectos colorantes, tanto para los tejidos como para el cabello. Este descubrimiento tuvo que esperar al desarrollo de la química orgánica, pues estamos hablando de moléculas que se sintetizan en el laboratorio. Con ellas, la industria de la coloración del cabello se revolucionó, y los colorantes tradicionales fueron desplazados por los nuevos, que presentaban múltiples ventajas. TINTES TEMPORALES O FUGACES Se denominan tintes temporales o fugaces aquellos que sólo permanecen en el cabello hasta el próximo lavado después de su aplicación. La capacidad para desa rrollar estos tintes depende de la posibilidad de encontrar moléculas lo suficientemente afines por la queratina capilar como para resistir a la humedad y el cepillado, pero no lo bastante como para resistir los productos detergentes del champú. Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, con un peso molecular demasiado alto como para penetrar en el córtex a través de la cu tícula capilar. Se suelen usar colorantes azoicos, violeta de metilo, azul de metileno, derivados tiacínicos, nitroderivados antraquinónicos, indoaminas y otros. Junto al principio colorante, estos tintes suelen contener componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla, como acondicionadores, filtros solares, etc. Mecanismo de Acción Las moléculas de colorante penetran entre las escamas de la cutícula, quedando atrapadas entre ellas. Este efecto sólo dura hasta que por la acción del detergente se desprenden de la fibra capilar. Precauciones y Normas de Seguridad Los colorantes fugaces no presentan grandes problemas de toxicidad, pero es necesario llevar a cabo algunas normas de seguridad: En primer lugar, es necesario, como siempre, analizar cuidadosamente el estado del cuero cabelludo y el cabello del cliente. Si la coloración no está contraindicada, según este examen, se procederá a proteger adecuadamente las ropas y la piel del nacimiento del cabello, pues no hay que olvidar que estamos tratando con colorantes directos, aunque con poca afinidad por la queratina. En el caso de que se produzcan salpicaduras en la piel, aclarar con agua para eliminar el producto. Si las salpicaduras se producen sobre la ropa, lavar inmediatamente las manchas. Estos compuestos no deben emplearse nunca para la tinción de cejas y pestañas. Leer atentamente las instrucciones del fabricante, y aplicar cualquier otra norma de seguridad que éste indique. Aplicación Los tintes fugaces existen en el mercado en distintas formas; los hay en polvo, loción, espuma, laca... El modo de aplicación depende del formato en el que se comercialice. 1. Aplicación sobre Cabello Mojado La aplicación sobre el cabello mojado se hace después de lavarlo. En el mercado existen algunos champúes preparados para antes de la tinción temporal o semipermanente, pero si no se dispone de éstos, basta con que sea un champú suave. Los pigmentos utilizados en los tintes temporales poseen moléculas de gran tamaño que no pueden penetrar en el interior del cabello. Se depositan sobre la cutícula formando una película coloreada que desaparece con el lavado. Son totalmente inofensivos para la fibra capilar, proporcionando brillo y protección. EQUIPO RECOMENDADO Toalla y peinador. Aplicador, cepillo o esponja. Guantes de goma. Recipiente para mezclar o diluir el producto. El producto, en laca o spray. 290 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 291

15 ATENCIÓN AL CLIENTE Se puede recomendar el uso de un tinte temporal: Cuando el cliente desea experimentar un nuevo matiz en su cabello sobre el que no está muy seguro. En caso de que el cabello haya quedado muy estropeado debido a tratamientos previos y sea necesario esperar unos días antes de proceder a la aplicación de un permanente. Si se desea corregir el tono final de una tinción o decoloración, o añadir tono a un cabello mate. Se debe informar al cliente de que estos productos no dañan la estructura capilar, pueden usarse con la frecuencia que se desee, y no presentan ningún riesgo de alergias o intolerancia. Por otro lado, no cubren las canas, y no decoloran el cabello, por lo que no es posible conseguir un tono más claro que el natural. Una variedad de colorantes temporales son lo que se aplican sobre el cabello seco. El pigmento se adhiere mejor al depositarse sobre una superficie seca. Generalmente se utilizan para crear efectos de fantasía. Antes de aplicar el producto es necesario secar el exceso de agua con una toalla, para evitar la dilución del tinte. Para aplicar el producto se puede emplear una esponja, un cepillo, un aplicador aportado por el fabricante, o verter directamente el producto sobre el cabello. Después se extiende masajeándolo con los dedos y peinándolo hacia las puntas. No es necesario seccionar el cabello para aplicar el tinte. Se deja actuar el producto según las indicaciones del fabricante, comprobando si es necesario el aclarado o no. Después se peina el cabello como de costumbre. Los tintes para aplicación sobre cabello mojado se pueden encontrar en el mercado en diversos formatos: Los polvos se diluyen en agua antes de aplicarlos, según las instrucciones del fabricante. También se encuentran soluciones acuosas, que se pueden usar directamente, y lociones hidroalcohólicas concentradas, que pueden diluirse un poco o usarse tal cual, dependiendo de la cantidad de color que se desee aplicar. Existen además lociones con plastificantes (plis-color), que sirven simultáneamente para colorear y marcar, con capacidad para acondicionar y dar volumen al cabello. Se aplican igual que las anteriores y luego se peina el cabello como se desee. Las espumas para el cabello, además del efecto colorante, dan volumen y cuerpo al mismo. 2. Aplicación sobre Cabello Seco Los colorantes temporales también se pueden fabricar para aplicar sobre cabello seco y peinado. En este caso la forma de aplicarlo es a través de aerosoles, y el producto se elimina fácilmente con un cepillado o un lavado. En el mercado podemos encontrar los siguientes: Existen lacas coloreadas, que fijan y dan color a la vez (lacas fantasía). Los sprays coloreados sirven para dar reflejos de color. Los hay en polvo o en líquido. Algunos contienen colores metálicos, como plata o bronce. Objetivos del Color Temporal Como puede suponerse, el objetivo principal de este tipo de colorantes no es el de cambiar el color del cabello ni cubrir las canas. Dado que el efecto desaparecerá con el próximo lavado, las funciones de estos tintes son otras. En muchos casos, lo que se persigue es corregir algún efecto producido por otro tipo de tintes. Se pueden utilizar, por ejemplo, para dar más brillo a un cabello un tanto mate, o para corregir el difuminado del color artificial que se produce por el paso del tiempo, o restablecer un matiz natural, o corregir el tono que se ha obtenido por decoloración. Otras veces, se aplican tintes temporales con objeto de crear otros matices, de acuerdo a las leyes del color que vimos en el primer tema de la unidad. Así, se pueden aplicar para corregir el tono amarillento de las canas, lacas o sprays de color violáceo. Puesto que el efecto no va a durar mucho, estos productos permiten también experimentar con tonos de fantasía; rojos, verdes, dorados, plata, etc. TINTES SEMIPERMANENTES Los tintes semipermanentes son compuestos químicos preparados para permanecer en el cabello entre 5 y 10 lavados, dependiendo de las condiciones físicas del mismo. Son colorantes directos, que no necesitan de reacciones químicas para aportar color al cabello, por lo que su aplicación se hace en un solo producto y no contienen oxidantes. Mecanismo de Acción Las moléculas que componen este tipo de colorantes son de más bajo peso molecular que las anteriores, por lo que algunas de ellas penetran en el córtex capilar, donde pueden quedarse más tiempo, y se van eliminando más o menos rápidamente dependiendo de la permeabilidad o porosidad del cabello. Cuando el cabello presenta un alto estado de porosidad, como ocurre en los cabellos castigados, el color desaparece antes, pues las pequeñas moléculas que componen el tinte no pueden quedar atrapadas entre las escamas de cutícula ni en el córtex. El color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo. Estos compuestos se emplean normalmente para realzar los tonos naturales del cabello, o incluso para cambiarlo. Sin embargo, hay que recordar que no tienen poder decolorante, pues no afectan a la melanina capilar, así que el poder de tinción está limitado por el tono natural del cabello. Precauciones y Normas de Seguridad Las más importantes son: Hay algunos colorantes que incluyen en forma diluida los mismos compuestos que forman parte de los tintes de oxidación. En estos casos, al igual que estudiaremos para los tintes permanentes, es necesario realizar una prueba de tolerancia al tinte 24 horas antes de proceder a la tinción. Para saber cuándo es necesario realizar esta prueba, comprobar si entre los componentes del producto se incluyen moléculas derivadas de la para-anilina, o algún otro tipo de moléculas «para». Proteger la línea de nacimiento del cabello con una crema protectora, y usar guantes al aplicar el producto. Los tintes directos basan su acción en la afinidad con la queratina capilar. Por tanto, hay que evitar siempre el contacto del tinte con la piel del cliente o del profesional. Aplicación Veamos un ejemplo de los pasos a seguir en la aplicación del colorante: 1. Comprobar el estado del cuero cabelludo y del cabello. 2. Si es necesario, realizar la prueba de tolerancia (ésta deberá hacerse 24 horas antes de la aplicación del producto). 3. Proteger las ropas del cliente con toalla y peinador, éste de un material aislante. 4. Lavar el cabello con un champú suave. A veces esto no es necesario, si el producto contiene detergentes; comprobarlo con las instrucciones de uso. EQUIPO RECOMENDADO Toalla y peinador. Brocha, esponja o aplicador. Recipiente de mezclas. Peine. Horquillas y pinzas. Guantes de goma o látex. ATENCIÓN AL CLIENTE Los tintes semipermanentes se recomiendan: Si el cliente muestra alergia a los tintes permanentes. Cuando el estado de su cabello hace poco recomendable un tratamiento agresivo con oxidantes, por lo que no se puede aplicar un tinte permanente. Si lo que el cliente desea es cubrir las canas, ha de saber que éste no es el método más eficaz, pues la cobertura es sólo parcial, y además, el color se pierde antes sobre ellas que sobre el resto del cabello, por lo que si aquéllas están muy concentradas sobre alguna zona de la cabellera el efecto será una coloración desigual. Es importante comprobar que el tinte utilizado como temporal no contiene compuestos «para». En este caso, no es un tinte temporal, posee un ligero efecto decolorante y penetra en el córtex porque contiene agua oxigenada, aunque sea a muy bajas concentraciones. No es un producto totalmente inocuo puede producir alergia y las precauciones deben ser las mismas que en un tinte permanente. 292 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 293

16 Lo que no debes olvidar 5. Secar el cabello con una toalla para evitar la dilución del producto por exceso de agua. 6. Peinarlo para eliminar los enredos, y aislar el que no va a sufrir la coloración. 7. Dividir el cabello. 8. Aplicar el producto con una brocha especial o verterlo directamente sobre el cabello si lleva aplicador. 9. Tomar grandes secciones de cabello y distribuir homogéneamente el producto. 10. Si se mancha la piel puede limpiarse con alcohol. 11. Controlar cuidadosamente el tiempo de espera, según las instrucciones del fabricante. 12. Para eliminar el producto, enjuagar con abundante agua, pero sin volver a lavar la cabeza. El aclarado debe realizarse de forma meticulosa; si la toalla se tiñe al secar, se vuelve a enjuagar el cabello hasta que no queden restos de tinte. Objetivos de la Tinción Semipermanente Frente a los tintes temporales, éstos duran más, ofrecen una gama de colores mayor, no necesitan una aplicación tan frecuente como los primeros, y cubren las canas un poco mejor que éstos. No estropean el cabello, pues no afectan ni a la queratina ni a la melanina, y no dejan marca en la línea de crecimiento del cabello. Además, y puesto que, en general, no presentan ningún problema de alergias, estos tintes son la solución para personas que no pueden utilizar los tintes de oxidación. La elección del tono está limitada por el propio tono del cabello, ya que no poseen poder decolorante. Sin embargo, si se desea continuar luciendo el color obtenido con un tinte semipermanente, es necesario aplicarlo cada cierto tiempo. Los colorantes capilares pueden ser directos o indirectos. El colorante directo contiene ya el pigmento y al aplicarlo actúa formando una película coloreada sobre la cutícula. El colorante indirecto reacciona en el interior del cabello transformando sus pigmentos naturales. Antes de realizar una tinción es necesario llevar a cabo el estudio del cabello y cuero cabelludo y anotar los resultados en una ficha. Los colorantes vegetales son pigmentos que se encuentran en las plantas, tiñen por acción directa depositándose sobre la cutícula y no tienen efecto decolorante. Los colorantes metálicos son sales metálicas que tiñen por reacción química sobre la cutícula del cabello, no tienen efecto decolorante pero tiñen bien las canas. Tienen incovenientes: dejan el cabello áspero, los colores son poco naturales y presenta alto grado de toxicidad. Los tintes temporales poseen pigmentos de gran tamaño que se depositan sobre la cutícula formando una película coloreada. Los semipermanentes tienen el mismo mecanismo de acción, pero sus moléculas son más pequeñas y penetran algo más en el córtex, por lo que su duración también es mayor. Ambas formas de coloración son totalmente inofensivas, no cubren las canas y sirven para proporcionar matices o reflejos sobre el cabello sin aclarar su color. Antes de aplicar un tinte de los denominados semipermanentes hay que comprobar que no contiene compuestos «para», ya que en este caso sus efectos no son inocuos y pueden producir alergias. Unidad Profesional Actividades 1. Relaciona los tipos de colorantes con su definición. Coloca en el paréntesis la letra de la respuesta correcta. 1. Tintes vegetales. ( ) 2. Tintes metálicos. ( ) 3. Tintes organicosintéticos. ( ) A Son tintes orgánicos sintetizados en laboratorio. Se pueden clasificar en directos, que contienen pigmentos, los cuales tiñen el cabello al aplicarlos, e indirectos. B Son compuestos minerales formados por sales de algunos metales, que se depositan sobre la fibra capilar y le dan color. Entre ellos, el nitrato de plata o el acetato de plomo. C Son extractos de plantas con propiedades colorantes debido a sus pigmentos. Entre ellas se cuentan la henna, la camomila o el ruibarbo. 2. Relaciona los tipos de colorantes con sus efectos. Coloca en el paréntesis la letra de la respuesta correcta. 1. Tintes fugaces. ( ) 2. Tintes semipermanentes. ( ) 3. Tintes permanentes. ( ) A Su efecto dura entre siete y diez lavados, perdiéndose poco a poco la tinción que han aportado, por lo que no dejan marca al ir creciendo el cabello. B Sus efectos duran tan sólo un lavado, perdiéndose después. Se usan para reavivar un color apagado o aplicar nuevos reflejos en el cabello. C Sus efectos sobre el cabello son definitivos, de modo que sólo desaparecen al crecer el cabello y cortarlo. Nombre y apellidos: Centro: 2 3. De las siguientes afirmaciones, señala a qué tipo de tinte corresponde cada una. A Hay que procurar que el producto no se seque sobre el cabello, ya que si no, no se fijaría el colorante a la fibra capilar. Colorante vegetal. Tinte metálico. B Debido a la toxicidad de estos tintes, hay que seguir minuciosamente los tiempos y frecuencias de aplicación indicados por el fabricante. Colorante vegetal. Tinte metálico. C No se pueden emplear objetos metálicos, para evitar reacciones químicas cruzadas que podrían estropear el resultado. Colorante vegetal. Tinte metálico. 4. Describe cómo realizarías la aplicación de un tinte semipermanente. 294 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 295

17 Unidad Certificada Nombre y apellidos: Centro: Unidad Profesional Nombre y apellidos: Centro: 2 Evaluación Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta. Seguimiento de evidencias El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas. V F Todos los cabellos tienen el mismo comportamiento frente a la tinción, la cual sólo depende del tipo de tinte empleado. V F Si las canas son muy numerosas, hay que usar un tono o dos más oscuros que el que se desea lograr. V F Los colorantes directos son aquellos que contienen ya el pigmento, de forma que al aplicarlo, éste se fija sobre la fibra capilar. V F Con los colorantes vegetales no existe riesgo de alergias debido a que los compuestos no penetran en el interior de la fibra capilar. V F Un colorante vegetal es adecuado para cabellos con numerosas canas. V F Los tintes vegetales acondicionan el cabello y le dan brillo y vitalidad. V F Los tintes metálicos permiten, sin problemas, la aplicación de cualquier técnica en peluquería que necesite la aplicación de colorantes o reductores sobre el cabello, como la decoloración o el permanentado. V F Los tintes temporales o fugaces se emplean cuando el cliente tiene el cabello muy estropeado y es necesario esperar unos días antes de realizar un tintado permanente. V F El objetivo fundamental de los colorantes fugaces es el de cubrir las canas. V F Las moléculas que componen los tintes semipermanentes tienen un peso molecular más bajo que los tintes fugaces, por lo que pueden penetrar en el córtex capilar. V F Los tintes semipermanentes están recomendados cuando el cliente tiene alergia a los tintes permanentes. V F Los tintes semipermanentes estropean el cabello, pues afectan tanto a la melanina como a la queratina. PRÁCTICAS REALIZADAS Selección de los cosméticos de color teniendo en cuenta: El tinte autorizado por la legislación vigente para los diferentes pelos y zonas como cabello, cejas, barba y bigote. El estilo, edad y tipo de vida de la persona. El resultado, efecto y duración que se quiera conseguir. Preparación de cosméticos para la realización de un cambio de color: Determinar el producto o la mezcla de productos para conseguir un tono. Realizar una dilución de peróxido de hidrógeno. Realizar la mezcla de productos decolorantes atendiendo al grado de decoloración del cabello que se quiera conseguir. FIRMA DEL ALUMNO Fecha: Fecha: Nota obtenida: VALORACIÓN Fecha y Firma responsable docente: Sello de la entidad formadora Nota obtenida: Fecha y Firma responsable docente: Sello de la entidad formadora Se certifica, que el alumno/a VERIFICACIÓN INTERNA Fecha y firma Sello de la identidad VALORACIÓN Fecha y firma del responsable docente Sello de la entidad formadora ha realizado el número de prácticas programadas y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional. 296 Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I 297

18 3 Coloración artificial del cabello II Características de Estos Tintes Hasta ahora hemos estudiado tintes que estaban limitados por el tono del que se partía, pues no había posibilidad alguna de «restar» color al cabello, es decir, de subir de tono. Los tintes servían para oscurecer el cabello, para variar los matices, o para cubrir las canas. Ahora tenemos por primera vez tintes para los que el tono natural no es una limitación. No es de extrañar que estos tintes sean los más demandados por los clientes que acuden a un salón de Peluquería, y los más interesantes para el profesional, pues no ponen límites a su imaginación. GUIÓN DE CONTENIDOS LOS TINTES DE OXIDACIÓN MECANISMO DE ACCIÓN CÓMO SE PRODUCE EL COLOR EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR PREPARACIÓN DEL TINTE PAUTAS PARA SU APLICACIÓN Introducción En esta lección estudiaremos los tintes orgánico-sintéticos de acción permanente, también denominados tintes de oxidación. La novedad de estos tintes, respecto a otros también permanentes, como los metálicos, es que se sintetizan en laboratorios. Por primera vez, el hombre no depende de encontrar en la naturaleza sustancias que le puedan servir para los fines que busca, sino que es capaz de inventarlas mediante experimentos que él mismo concibe. No es de extrañar que en un siglo y medio de química orgánica aplicada a la tecnología del cabello, el mundo de los tintes haya progresado mucho más que en toda la historia anterior de la humanidad. Los tintes que vamos a estudiar aquí son los que más juego dan a la imaginación del profesional, y aquéllos cuyo dominio resulta más difícil. Lo que por un lado es una ventaja, si se conoce bien, por otro lado puede resultar un inconveniente para el principiante, pues es el terreno en el que más sorpresas desagradables pueden aparecer. LOS TINTES DE OXIDACIÓN n Los tintes de oxidación son compuestos orgánicos que actúan de modo rápido. Las moléculas que lo componen son precursoras del color, es decir, el verdadero colorante (polímero) se forma cuando se unen al oxidante. MECANISMO DE ACCIÓN Es un proceso complejo en el cual los principios activos necesitan penetrar en el córtex a través de las escamas de la cutícula. Una vez dentro del córtex el pigmento, ayudado por un oxidante, produce la reacción química que da lugar al color. Componentes En un tinte de oxidación podemos distinguir dos tipos de elementos: los principios activos, que participan de alguna forma en las reacciones que van a dar lugar a la tinción capilar, y los elementos cuya función es accesoria, como acondicionadores, excipientes, etc. Respecto a los últimos, cada fabricante los elige según sus posibilidades para mejorar el producto. Aquí vamos a centrarnos en los primeros. Los principios activos en los tintes permanentes van siempre separados y su acción, dar un color permanente a la fibra capilar, sólo se produce cuando se unen, por ello hay que hacer la mezcla momentos antes de su aplicación. El envase 1 contiene: bases de oxidación + acoplantes = precursores del color; producto alcalino. El envase 2 contiene: oxidante. Las moléculas que componen los tintes de oxidación, no son verdaderos pigmentos, ya que no tienen capacidad de producir color por ellas mismas y sólo cuando se unen al oxidante forman un verdadero colorante, que reaccionan en el interior del cabello transformando los pigmentos naturales del córtex. Nota Precursores del color son «prepigmentos» que poseen los tintes de oxidación, ya que sólo producen el color cuando se unen al oxidante. A la unión de ambos se les denomina polímero colorante. Los tintes de oxidación ofrecen infinidad de colores y matices que proporcionan al profesional múltiples posibilidades en cuanto a sus mezclas y combinación de tonos en su aplicación. Las investigaciones científicas que dieron lugar a este tipo de moléculas debieron encontrar compuestos que cumpliesen varios requisitos, debían de ser sustancias: Capaces de permanecer indefinidamente unidas a la fibra capilar. Que pudiesen transformarse de alguna manera en colorantes capilares. Que proporcionaran gran variedad de colores diferentes. Que no fuesen agresivas para la fibra capilar o tóxicas para el organismo. Envase 1. Producto Colorante Contiene: El colorante propiamente dicho que se llama base de oxidación. Modificadores del color del pigmento, que se llaman acoplantes. Producto alcalino En el tinte de oxidación, deben ir siempre separados en dos envases el producto colorante y el oxidante y sólo se mezclará en el momento de su aplicación. 298 Coloración artificial del cabello II Coloración artificial del cabello II 299

19 DOCUMENTO Bases de Oxidación Producto Alcalino Nota Las bases de oxidación son derivados del benceno, como la para-anilina, primer colorante que se sintetizó químicamente. Desde entonces se han sintetizado nuevos compuestos con propiedades similares, y, en general, se denominan moléculas «para». El prefijo «para-» indica en que posición están situados los distintos grupos químicos en la molécula del benceno. Hay otras posiciones que se conocen con los prefijos «orto» y «meta». Es importante advertir que todos los compuestos que lleven el prefijo «para», tienen riesgo de producir alergias, por lo que es imprescindible realizar la prueba antes de la aplicación del tinte. Son compuestos derivados del benceno que se oxidan fácilmente y a ellos se deben la intensidad del color y la cobertura de las canas. Acoplantes Son precursores que se oxidan con cierta dificultad y producen coloraciones débiles, pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación. Por ejemplo la para-fenilendiamina es un colorante o base de oxidación, que sobre el cabello blanco da un color castaño oscuro, pero mezclado con diferentes acoplantes da otros colores. Base Acoplante Color Para-fenilendiamina Resorcina Amarillo Para-fenilendiamina Meta-aminofenol Violeta Para-fenilendiamina Meta-fenilendiamina Azul La sustancia alcalina más utilizada es el hidróxido amónico, que cuando se disuelve en agua se descompone rápidamente, formando amoniaco e iones que aumentan el ph y dan lugar a un medio alcalino. Recordemos que la mezcla de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para aumentar la porosidad de los cabellos resistentes (mordentado). De esta manera, a la vez que se le proporciona oxígeno a los compuestos que deben reaccionar, se les facilita la entrada en el córtex. Envase 2. Producto Oxidante Contiene el compuesto oxidante. El compuesto más utilizado en peluquería con fines oxidantes es el agua oxigenada, o, más técnicamente, el peróxido de hidrógeno. Su fórmula química es H 2 O 2, y se descompone fácilmente en agua y oxígeno, cuando se encuentra en medio alcalino. Cuando disolvemos el peróxido de hidrógeno en un medio acuoso con ph ácido, la descomposición es mucho más lenta. Esta particularidad se usa en peluquería para conservar el producto intacto hasta el momento de utilizarlo, envasándolo mezclado con ácidos. CÓMO SE PRODUCE EL COLOR Inmediatamente antes de comenzar la aplicación de estos productos hay que preparar la mezcla. Es en este momento es cuando comienza la reacción química que va a dar lugar a la tinción permanente del cabello. Veamos qué hacen y cómo se transforman cada uno de los componentes. Base de Oxidación y Acoplantes: Precursores del Color Aunque actualmente las fórmulas para teñir el cabello ofrecen grandes posibilidades, la tecnología aún no ha podido lograr imitar tan siquiera el color natural del cabello. 2 El envase 2 contiene: El compuesto oxidante (generalmente agua oxigenada) Son componentes que por ellos mismos no pueden producir color, por ello se les denomina precursores, ya que sólo actúan al unirse con un producto oxidante. Al producto colorante base, (denominado base de oxidación) se pueden añadir otros colorantes más débiles (acoplantes) que modifican la intensidad y el matiz del color. Con su mezcla se consiguen reflejos amarillos, violetas o azules. Mediante una reacción química denominada polimerización, estas moléculas transforman los pigmentos naturales del cabello aportando un nuevo color. El Álcali Nota Para obtener una amplia gama de colores basta con mezclar unos pocos compuestos en distintas proporciones. No olvidemos que con sólo dos pigmentos, la feomelanina y la eumelanina, la naturaleza consigue una sorprendente variedad de colores en los cabellos naturales. A las bases de oxidación y los acoplantes se les denomina precursores del color, ya que ellos por sí mismos no pueden producir el color. Proporciona el medio alcalino necesario para que el oxidante actúe. Va a producir un doble efecto: Por una parte facilita la descomposición del oxidante, para que libere oxígeno. Por otra, una acción mordiente, el ph alcalino provoca la apertura de las escamas y el hinchamiento de las fibras, lo que facilita la penetración de productos. El color que posee cada cabello está programado genéticamente, es decir, que las variaciones cromáticas del cabello están programadas desde el claustro materno. 300 Coloración artificial del cabello II Coloración artificial del cabello II 301

20 PRECURSORES DEL COLOR Su objetivo es REALIZAR UNA TINCIÓN PERMANENTE DEL CABELLO El ph alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve frágil y quebradizo. La oxidación produce un aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor o menor, dependiendo de las concentraciones de peróxido de hidrógeno. Las acciones sobre la fibra capilar hacen que estos tintes no sean inocuos. Después de un tratamiento de tinción, el cabello es más poroso y permeable, más débil y menos resistente. Para mantenerlo en forma hace falta acondicionarlo y tratarlo con productos especiales. Mezclados con un oxidante, justo antes de su uso PRODUCEN COMPONENTES COLOREADOS O COLORANTES El Oxidante El oxidante debe actuar en medio alcalino, por ello, en el momento de usarlo hay que añadir sustancias alcalinas, que suben el ph por encima de 7, y aceleran la descomposición. La función del oxidante es múltiple. Su acción consiste en descomponerse químicamente liberando oxígeno, que es el que va a oxidar a los precursores, activándolos así para formar el polímero. Pero este oxígeno que se libera realiza otras funciones: Oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante). Ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las moléculas en el córtex (efecto mordiente). Activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño polímero, que constituye el colorante definitivo (efecto activador de los pre-colorantes). En principio, puede parecer que existen muchas sustancias capaces de desempeñar los papeles del oxidante y la sustancia alcalina, pero, dadas las limitaciones de acción que requieren los procesos sobre el cabello (temperatura en torno a 37º, imposibilidad de subir excesivamente el ph, imposibilidad de realizar tratamientos agresivos), las sustancias que se pueden usar son muy limitadas. Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se produce en el interior de la fibra capilar, en el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que van sustituyendo su color por el que les aporta el polímero colorante de la tinción. Test de Tolerancia Las bases precursoras del color derivadas del benceno que tienen el prefijo «para» pueden producir reacciones alérgicas en algunos clientes. Por esto, es importante que siempre se lleve a cabo una prueba de tolerancia, que deberá realizarse con al menos 24 horas de antelación a la aplicación del tinte. Esta prueba se hace de la siguiente manera: 1. Limpiar con algodón y alcohol aproximadamente 4 cm 2 en una zona sensible de la piel del cliente. Normalmente se suele elegir la piel de detrás de la oreja o la parte interior del codo. 2. Preparar un poco de mezcla de los productos que se vayan a emplear para la tinción, en las mismas proporciones en las que se requieran para lograr el efecto solicitado. 3. Aplicar la mezcla sobre la zona y cubrirla con una gasa para que no se pierda el producto. 4. Dejar la mezcla sobre la piel 24 horas, o mejor, Explicar al cliente que anote cualquier reacción adversa que aparezca, como picores, enrojecimiento, hinchazón, etc. y en ese caso retirar el producto lavando con agua y jabón. 6. Si en el transcurso de las 24 ó 48 horas el cliente no ha notado ninguna molestia, el producto se tolera bien en su organismo, y la tinción se puede hacer sin problemas. 7. Si existe algún tipo de reacción alérgica, por pequeña que ésta sea, hay que desistir de la tinción. A veces, la reacción se intensifica al cubrir todo el cuero cabelludo con los reactivos, por lo que la respuesta del organismo puede ser mayor, y es mejor no correr el riesgo. Se debe informar al cliente y recomendarle otro tipo de tintes que no presenten estos problemas. Formas Cosméticas Tanto el producto colorante como el oxidante se presentan usualmente en líquido más o menos gelificable o en crema. EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR Como ya se ha explicado, los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a la coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente entre los productos que componen el tinte, sino que también involucran a los elementos que forman parte de la fibra capilar, concretamente la queratina y la melanina: En el test de tolerancia el producto que va a utilizarse para la tinción suele aplicarse detrás de la oreja, por ser una zona cutánea donde la absorción es mayor. 302 Coloración artificial del cabello II Coloración artificial del cabello II 303