Cambio de color del cabello UT 2

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1 UT 2 COSMÉTICOS ESPECÍFICOS PARA LOS CAMBIOS DE COLORACIÓN CAPILAR. 1.- Coloración Capilar Cosméticos específicos para la coloración del cabello.- Clasificación según su composición y duración del resultado. 2.- Tintes según su efecto sobre el cabello Tintes según el modo que actúan Tintes según la rapidez de acción. 3. Tintes según la naturaleza de sus componentes Los tintes vegetales. Propiedades, mecanismo de acción, procedimiento de aplicación Los tintes metálicos. Propiedades, composición. 3.3 Los tintes de origen orgánico- sintético Los tintes temporales. Propiedades, aplicaciones, formas de presentación y modo de aplicación Los tintes semipermanentes El colorante directo semipermanente. Propiedades, aplicaciones, forma de presentación y modo de aplicación El colorante tono sobre tono o baño de color. Propiedades, formas de presentación y modo de aplicación Los tintes permanentes o de oxidación Propiedades, componentes de la formulación, Mecanismo de acción de los tintes permanentes. 4.- Operaciones técnicas previas y auxiliares a la coloración del cabello Pautas de preparación y aplicación de las técnicas de mordiente, prepigmentación y decapado, decoloración, barrido, matizado y despigmentante. 5- Prueba de la tolerancia a los cosméticos colorantes..6. Medidas para la acomodación y protección del cliente y profesional. 7. Técnicas de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración capilar 8.-Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. Sofía Moyano Página 1

2 1. COLORACIÓN CAPILAR A lo largo de la historia se han usado pigmentos de color para cambiar el tono del cabello. Se empleaban productos de diferentes orígenes animal, vegetal o mineral- mezclándose con unas formulas más o menos complicadas, aunque no siempre se conseguían resultados deseados. En la actualidad, los laboratorios de las casas comerciales de peluquería gracias a los avances de la industria química, ponen a disposición productos cosméticos los tintes cosméticos que permiten transformar el color natural del cabello. Los tintes cosméticos son aquellos productos químicos destinados a proporcionar un determinado tono de color al cabello Clasificación de la tipología de los tintes cosméticos. Tintes cosméticos Según el efecto -según el modo de acción - Directos Sobre el cabello - Indirectos -según la rapidez acción - Instantáneos - Progresivos -Según la naturaleza - Vegetales de sus componentes -Metálicos - Temporales - Orgánicos- sintéticos - Semipermanentes - Permanentes Sofía Moyano Página 2

3 Los tintes cosméticos no son los únicos productos que tienen la capacidad de cambiar el color del cabello, pues también existen cosméticos decolorantes que tendrán un amplio uso en peluquería. Los cosméticos decolorantes son los productos destinados a eliminar o aclarar un tono de color del cabello. 2.- Tintes según su efecto sobre el cabello. Los diversos tintes existentes se pueden clasificar según el modo sobre el que actúan sobre el cabello y según la rapidez con que se consigue la modificación. 2.1 Tintes según el modo en que actúan. Dependiendo del modo en que el tinte actúe al entrar en contacto con el cabello para conseguir los resultados esperados, podemos distinguir entre directos e indirectos. Los tintes directos : Son aquellos que llevan como componente el pigmento que se quiere proporcionar al cabello. En estos casos el pigmento actúa fijándose en la cutícula capilar, sin penetrar en el córtex. Los tintes indirectos : Son los que se componen de moléculas precursoras que consiguen color mezclándose con otras sustancias, en este caso el tinte no contiene pigmentos de color. Al mezclar el pigmento incoloro con oxidante o azufre, por ejemplo, se produce una reacción química en la que las moléculas incoloras se vuelven coloreadas y tiñen el cabello. Antes de que se produzca esta mezcla, el producto es totalmente incoloro. Son tintes directos las espumas coloreadas o los tintes vegetales y son indirectos los tintes de oxidación Tintes según la rapidez de acción. Los colorantes capilares, según el tiempo en que tardan en conseguir el cambio de color en el cabello, se clasifican en dos grandes grupos : Los tintes instantáneos. Consiguen el efecto deseado con una sola aplicación. La mayoría de los colorantes actúan de este modo, pero el caso más claro es el tinte de oxidación. Los tintes progresivos. Para conseguir el color deseado y final, deben aplicarse más de una vez. El color de cabello con cada aplicación va cambiando, oscureciendo y derivando en diferentes matices o reflejos. Los colorantes metálicos son un ejemplo de este tipo de tintes. 3. TINTES SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS COMPONENTES. Sofía Moyano Página 3

4 Dependiendo del origen de los principios activos de un colorante, se pueden clasificar en tintes vegetales, metálicos y orgánicos-sintéticos LOS TINTES VEGETALES. Los colorantes o tintes vegetales son los que cuentan con pigmentos extraídos de determinadas plantas como principios activos. No son tintes que se suelan usar profesionalmente en los salones de peluquería. Propiedades de los tintes vegetales: Tienen gran limitación de colores. Son tintes progresivos. La mayoría no aclaran el cabello, solo cambian el coor. Se aplican en forma de cataplasma y su modo de actuar es bastante lento, ya que requiere al menos una hora de exposición. Son totalmente inofensivos, pero tienen el inconveniente de que no se puede hacer una permanente posterior, ya que en tal caso se resecaría excesivamente el cabello. Al tratarse de productos naturales, raramente ocasionan alergias. Al tratarse de colorantes progresivos, deberemos tener en cuenta que si se pretende cubrir canas, con una sola aplicación no se cubrirán sólo se matizarán. Tinte Henné henna o alheña Manzanilla o camomila Indigo Nogal Té negro Azafrán Salvia Ruibarbo Tonalidad En los cabellos castaños se consiguen tonos caoba o rojizos. En los cabellos rubios se consiguen tonos cobrizos. Coloración amarillo-dorada. Si se aplica repetidamente y se expone al sol aclara el cabello Oscurece el tono de la henna Colores que van del marrón al negro. Reflejos castaños, oscuros y pardos. En cabellos negros proporciona brillo Hace de fijador de los demás tintes vegetales Tonalidad amarilla- rojiza. Oscurece los cabellos claros En cabellos claros proporciona tonalidades doradas. Mecanismo de acción de los tintes vegetales: Sofía Moyano Página 4

5 Es un tinte de aplicación directa, ya que el pigmento de color se deposita en la superficie del cabello formando una fuerte película de color, que se fija por la presencia de taninos. Si el vegetal no contiene taninos, deberán de aplicarse junto con otros pigmentos de vegetales que sí los tengan. Una vez aplicado el tinte, el cabello queda muy brillante y con un gran grosor. Son tintes cuya duración es permanente, se van perdiendo muy lentamente con las lavadas y el paso del tiempo, pero sin llegar a desaparecer totalmente del cabello. Los taninos son sustancias mordientes, fijan el color y suelen presentarse en algunas plantas. Procedimiento de aplicación. Generalmente vienen presentados en polvos que se mezclan con agua caliente formando una arcilla fluida. Se aplican sobre el cabello limpio y seco del siguiente modo: Se empieza la aplicación desde la zona más baja de la coronilla hacia adelante, y desde las raíces hacia las puntas. Una vez aplicado, se tapa el cabello con una toalla o plástico y se deja que actúe entre media hora y una hora. A mayor tiempo de exposición mayor definición del color. Finalmente se aclara abundantemente con agua tibia y se aplica un acondicionador. 3.2 LOS TINTES MATÁLICOS Los tintes metálicos o de origen mineral tienen como principios activos sales metálicas No son colorantes que se trabajen en peluquería. Su uso suele ser doméstico y para la tinción del cabello masculino. El efecto de los tintes metálicos es progresivo. Propiedades de los tintes metálicos Los tintes progresivos deben usarse varias veces a la semana van pasando por matices amarillentos, naranja, castaño claro y oscuro hasta que el cabello canoso acaba adquiriendo un tono negro opaco, verdoso. Su uso es sencillo, se presentan en forma de loción y se aplican masajeando el cabello, pero tienen una serie de inconvenientes: Son muy tóxicos, hay que hacer una prueba de la tolerancia antes de aplicarlos. Los tonos obtenidos no son muy intensos y van acompañados de reflejos verdosos, azules, grises y con aspecto mate, por lo que los resultados suelen ser bastante inciertos.. Sofía Moyano Página 5

6 Las sales metálicas a medida que se acumulan, proporcionan al cabello un tacto áspero y una apariencia opaca. Son incompatibles con el agua oxigenada y el amoniaco, y por lo tanto con otras técnicas de peluquería, como los tintes, las decoloraciones y las permanentes. El cabello se puede estropear y el cuero cabelludo quemarse. Son tintes de duración permanente. Composición de los tintes metálicos. En la formulación de los tintes o colorantes metálicos intervienen dos componentes principales: Sales metálicas. Las más empleadas son las sales de plomo y las de plata, estas últimas para cejas y pestañas. El activador. Sin este componente, las sales no resultan colorantes. Normalmente se emplea el pirogalol, que forma un óxido de metal al reaccionar con la sal. 3.3 LOS TINTES DE ORIGEN ORGÁNICO- SINTÉTICO Los tintes de origen orgánico-sintético son los que se obtienen combinando varios compuestos orgánicos o elaborados en el laboratorio por métodos químicos. Es el tipo de tintes más empleados tanto en el ámbito profesional como doméstico, permiten obtener una amplia gama de tonos y reflejos. La coloración del cabello puede efectuarse siguiendo mecanismos diversos según la duración que se desea en la coloración, para lo cual existen tres procedimientos: La coloración temporal La coloración semipermanente La coloración permanente LOS TINTES TEMPORALES Los tintes temporales son los colorantes que tan solo duran desde el momento de aplicación hasta el primer lavado. Son tintes de corta duración, de fácil aplicación. Están compuestos por moléculas de gran tamaño, incapaces de penetrar en la cutícula capilar y llegar al córtex, por lo que se quedan depositados en la superficie del cabello. Al quedar en la superficie del cabello, no resisten la acción detergente del lavado y se eliminan con el proceso de higiene capilar. Sofía Moyano Página 6

7 Propiedades de los tintes temporales En la formulación de los tintes temporales no se usa agua oxigenada ni amoniaco. Los tintes temporales se caracterizan por las siguientes propiedades: Resisten las humedades ambientales y la sudoración. Resisten el roce del cepillado o el que pueden efectuar otros elementos, como gorros, cascos, pañuelos, etc No manchan la piel de la persona que preste el servicio. Tienen poca afinidad por las fibras de queratina dañadas, lo que significa que no se tintarán con la misma intensidad ni del mismo modo que las fibras sanas. No son muy tóxicos. No aclaran el cabello. Aplicaciones de los tintes temporales Los tintes temporales se emplean para una amplia variedad de aplicaciones. Dar reflejos a un cabello apagado. Proporcionar más brillo y luminosidad a un cabello de aspecto mate. Reavivar una coloración oxidada. Corregir el color amarillo de las canas. Corregir las tonalidades no deseadas, por ejemplo tras un proceso de decoloración. Restablecer el matiz natural en cabellos que han podido sufrir algún daño por causas externas, exposición al sol Conseguir un color de fantasia de poca duración. Matizar las canas sin taparlas. Formas de presentación y modos de aplicación de los tintes temporales. Sofía Moyano Página 7

8 Existen gran variedad de formas cosméticas, según la que se utilice, determinará la manera de aplicación y si es aconsejable hacerlo sobre el cabello húmedo o seco. Los más empleados son : Formas de presentación Indicaciónes Modo de aplicación Loción fijadora Añaden color al cabello además de imprimirle una forma o estilo Una vez lavado el cabello se distribuye de forma homogénea por todo el cabello con ayuda de un peine,posteriormente se procede al Espuma colorante Champú Laca coloreadas Máscara Además de la acción colorante son fijadores y acondicionadores del cabello. Indicados para corregir el color amarillento de los colores canosos, después de una decoloración o mechas, para ello llevan incorporados coloración violeta. También existen de diferentes colores para intensificar los cabellos coloreados. Indicados para aportar colores de fantasía. Son emulsiones que se presentan para maquillar las pestañas o las cejas. peinado Se aplican como las lociones fijadoras. Se aplican en el proceso de higiene capilar y dejándolo actuar en la segunda enjabonada, se dejará un tiempo de exposición de 2 a 5 minutos Se aplican una vez peinado el cabello, se eliminan con el cepillado. Se pasa sobre pequeños mechones del cabello seco. Se eliminan lavando o cepillado el cabello LOS TINTES SEMIPERMANENTES Los tintes semipermanentes son aquellos que no penetran en la estructura del cabello, por lo que su efecto va desapareciendo gradualmente con cada lavado. Suelen desaparecer en cinco o diez lavados. Existen dos tipos de colorantes semipermanentes que se diferencian en su composici on y el tiempo de duración : Colorante directo Colorante tono sobre tono o baño de color. Sofía Moyano Página 8

9 Colorante directo semipermanente El colorante directo semipermanente es el que viene listo para aplicarse, sin que haya que añadirle ningún otro componente a la mezcla. Este tipo de tintes tiene mayor duración que los tintes temporales porque las moléculas son más pequeñas, esto hace que su mecanismo de acción sea el siguiente: Las moléculas colorantes penetran la cutícula, atravesándola y llegando hasta el cótex. Gracias a su afinidad por la queratina, permanecen un tiempo determinado en el córtex, aunque no con la suficiente fuerza para quedarse fijados de forma permanente. Propiedades de los tintes directos semipermanentes Tienen las siguientes propiedades : Son de coloración directa. El colorante está incorporado en el mismo cosmético. Duran entre cinco y seis lavados. Se eliminan tras cinco o seis lavados. No incluyen agua oxigenada ni amoniaco en su composición. No provocan irritaciones en la piel. Aplicaciones de los tintes directos semipermanentes Dan reflejos naturales o de fantasía. Tapan las primeras canas y les quitan el color amarillento. Reavivan el color de los cabellos, ya sean estos naturales o teñidos. No aclaran el cabello, oscurecen y dan un reflejo. Se emplean sobre todo para personas que son alérgicas a los tintes de oxidación o que tan solo quieren dar más vida y brillo al cabello, sin cambiar el tono natural. Son compatibles con otras sustancias o tratamientos capilares. Formas de presentación y modo de aplicación. Sofía Moyano Página 9

10 Las formas de presentación más comunes son aceites,geles, champús y mascarillas. Modo de aplicación: En todos los casos se aplican sobre el cabello lavado, eliminándose el exceso de humedad. Se aplica el producto dejando un tiempo de exposición entre 20/40 minutos, dependiendo del tipo de cosmético, de la intensidad de color que se desee y las instrucciones del fabricante. Se aclara con abundante agua tibia Colorante tono sobre tono o baño de color. El colorante tono sobre tono o baño de color es un tinte semipermanente de aplicación indirecta. El hecho de que el colorante sea de aplicación indirecta significa que necesita mezclarse con otro componente revelador con oxidante para llegar a polimerizarse, formando, así,, un compuesto coloreado. El oxidante que se emplea es agua oxigenada de 5 a 10 volúmenes. La mezcla de agua oxigenada y colorante se prepara antes de aplicarla en el cabello. Propiedades de los tintes tono sobre tono. Duran, aproximadamente, un mes y medio. No incluyen amoniaco. Pueden provocar reacciones alérgicas en la piel y mucosas. Esto es así porque aunque no contiene ni amoniaco ni agua oxigenada de altos volúmenes, contienen pigmentos sintéticos que son los causantes de estas reacciones. No provocan una decoloración significativa en el cabello, como mucho aclara un tono y tan solo en cabellos muy finos o no muy oscuros. Cubren el cabello canoso dando un buen resultado. Formas de presentación y modo de aplicación Las formas cosméticas más habituales de los tintes tono sobre tono son : cremas, geles, aceites. El modo de aplicación es el siguiente: Se aplican después de haber lavado el cabello. Previamente se ha de mezclar el producto colorante con su emulsión o reveladoroxidante. Se aplican con un masaje hasta provocar la formación de espuma. El tiempo de exposición es de entre 25 o 30 minutos. Sofía Moyano Página 10

11 No se lava después, solo se aclara abundantemente Los tintes permanentes o de oxidación. Los tintes permanentes o de oxidación son aquellos cosméticos que penetran en la estructura del cabello y por lo tanto producen cambios definitivos en su coloración. Propiedades de los tintes de oxidación Permiten cambiar de manera notable y duradera el calor natural, y que se llegue a obtener un amplio abanico de tonalidades y colores para el cabello, ya sean naturales o de fantasía. Proporcionan una gran cobertura de color y cubren totalmente las canas. Son de muy fácil aplicación. Permanecen en el cabello de una manera más o menos estable. Solo pueden eliminarse de manera definitiva cortando el cabello. Pierden reflejo con los lavados y por la exposición solar, pero la oxidación producida en el cabello permanece. Permiten permanentes o decoloraciones posteriores. Pueden provocar reacciones alérgicas.la reacción se manifiesta con picor en el cuero cabelludo, hinchazón en los parpados, mejillas y enrojecimiento en general. Después de una coloración por oxidación el cabello no volverá a recuperar el color natural. Componentes de la formulación La coloración permanente del cabello se consigue por la combinación de dos principios activos: Productos colorantes. Oxidantes. Se mezclaran poco antes de su aplicación. Productos colorantes En principio el producto colorante es incoloro o se encuentra sutilmente coloreado. Generalmente se presenta en crema, gel o aceite, en tubos o frascos, según la manera de aplicación. Las moléculas precursoras del color de los tintes permanentes tienen la capacidad de transformar la pigmentación natural del cabello, gracias a sucesivas reacciones químicas de oxidación y polimeración. Los precursores del color por ellos mismos no pueden producir color, para hacerlo necesitan mezclarse con un producto oxidante. Existen dos tipos de precursores del color: Sofía Moyano Página 11

12 Las bases de oxidación : Son los colorantes que van a actuar como color dominante. Se trata de compuestos derivados del benceno como la parafenilendiamina (PPD), que se oxidan con facilidad. Proporcionan intensidad al color y gracias a ellos la cobertura de las canas es total. Los acopladores :Son los matices que modifican el color del pigmento. También se trata de derivados de benceno por ejemplo la metafenilendiamina- pero, al contrario de los anteriores, no se oxidan con facilidad. Producen coloraciones sin intensidad que se emplean para modificar la intensidad que se emplean para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación. Además de las moléculas precursoras, el producto colorante tiene otros componentes: El producto alcalino : El más empleado es el amoniaco. Este aumenta la cobertura de las escamas cuticulares. Además, al provocar desprendimiento de oxigeno, facilita la oxidación de los colores. Los aditivos: Como los oxidantes, los espesantes, los humectantes, las sustancias acondicionadoras o las reguladoras del ph. Producto Oxidante: Se presenta en forma líquida o en crema. El principal componente que encontramos en este envase es el producto oxidante. Habitualmente se trata de agua oxigenada, ya que se descompone fácilmente en agua y oxigeno cuando se encuentra en medio alcalino. Sus funciones son : Oxidar o decolorar los pigmentos naturales del cabello. Activar los precursores del color. Fijar el colorante. Sin el agua oxigenada, el tinte no quedaría fijado y se iría en las primeras lavadas y por supuesto que no aclararíamos el cabello. Los volúmenes de agua más empleados y permitidos son : 10, 20, 30 y 40 ; la elección de cada uno dependerá de diversos factores : La cantidad de cabellos blancos. El fondo natural del cabello. La sensibilidad del cabello y el cuero cabelludo. El poder colorante y decolorante del tinte. Hay que tener en cuenta que una buena o mala coloración dependerá de la cantidad de oxidante que elijamos. En caso de que el oxidante sea escaso, la coloración no se llegará a producir con toda la intensidad necesaria, y el color que obtendremos tendrá un tono más oscuro que el deseado y, además, durará menos. Si, por el contrario, nos excedemos en la cantidad de oxidante, le restaremos propiedades cromáticas a la coloración y conseguimos un color menos saturado y más fácil de eliminar. Mecanismo de acción del color permanente. Sofía Moyano Página 12

13 El mecanismo de acción de los tintes de oxidación, es un proceso complejo en el cual los principios activos necesitan penetrar en el córtex a través de las escamas de la cutícula: El amoniaco, al ser de ph alcalino, nos ayuda a abrir las escamas de la cutícula. Una vez abiertas, el producto colorante entra hasta el córtex donde se encuentran los gránulos de melanina que dan color a nuestro cabello. El oxidante, en este momento, decolora los gránulos de melanina, en mayor o menor medida, dependiendo del volumen de agua oxigenada. Durante el tiempo de exposición, el colorante sintético fija en los gránulos de melanina el nuevo color del cabello. Posteriormente, para que las escamas de la cutícula vuelvan a cerrarse es importante aplicar al cabello alguna sustancia acondicionadora, de ph ácido. Sofía Moyano Página 13

14 4.OPERACIONES PREVIAS Y AUXILIARES DE LA COLORACIÓN DEL CABELLO. Las técnicas previas y auxiliares a la coloración son aquellas que se realizan con la finalidad de optimizar el resultado. 4.1.Se debe de realizar un proceso anterior a la coloración que consta de las siguientes fases: Análisis Elección Preparación Fase del análisis Hay que analizar en primer lugar el cabello, el cuero cabelludo y la piel de los alrededores(cuello, cara, orejas, etc.) observando la porosidad del cabello, el color natural y el tanto por ciento de canas que contiene. Análisis del cuero cabelludo y piel de los alrededores. Este análisis consiste en cerciorarse de la ausencia de heridas, pústulas o infecciones que puedan verse afectadas por los productos a emplear. Esa observación se debe de hacer en la piel del cuello, frente, orejas etc. Sofía Moyano Página 14

15 Análisis del nivel de porosidad. Se entiende por porosidad el grado de abertura de las escamas cuticulares. Los productos colorantes abren un poco las escamas para que la implantación del colorante no tenga problemas. Existen tres casos de porosidad : baja, media y alta.. En el caso de la porosidad baja hay que tratar el cabello antes de la implantación del colorante para abrir un poco la cutícula con algún producto adecuado, a esto se le llama mordiente. Análisis del color inicial del cabello. Es importante saber el tono actual para poder conseguir el tono deseado, el tono natural y el porcentaje de canas. Se debe de tener en cuenta los siguientes porcentajes de canas: a) De 0 a 30% : suelen estar localizados en sienes y patillas, no se debe de tener en cuenta, se debe de actuar como si se fuese a colorear el cabello en general. b) De 40 a 60%: Aquí existe un equilibrio entre las canas y el color natural. El objetivo es intentar que ambas partes queden uniformes, por lo que hay que tener cuidado a la hora de escoger el color. c) De 70 a 100% : La masa dominante son las canas. La elección del color final se dirige a tratar las canas más que a colorear en sí Fase de elección : En esta fase se elige el color final, que ha de adaptarse a los deseos del cliente y las posibilidades de su cabello, en este paso el profesional debe de informar de las distintas posibilidades. Elección del color (Escala de tonos y reflejos) Elección del colorante por oxidación Elección del color Los tintes por oxidación actúan de la siguiente forma: primero decoloran o aclaran los pigmentos naturales y luego fijan el tinte en cuestión. Para la elección del colorante hay que observar ciertas reglas teniendo en cuenta el color elegido y el porcentaje de canas que posea el cliente. Clientes sin canas: En este caso el cabello natural es el tono que predomina y por tanto el color resultante será la superposición del color natural y el tono escogido que puede presentarse en dos facetas: -El tono base escogido debe de ser un tono más claro del elegido como color final ya que la mezcla con el color natural oscurece algo. -Si el tono se aplica con reflejos, entonces estos hacen que el brillo que aportan dé una sensación de luminosidad, no haciendo falta en algunos casos escoger un tono más claro. Sofía Moyano Página 15

16 Los reflejos ceniza tienden a oscurecer por lo que si se deberá de escoger un tono más claro. Clientes con un 50% de canas: En este caso se debe de optar por teñir las canas o teñir el cabello. -Al elegir el tono base, si se desea colorear el cabello natural hay que escoger un tono más claro, para que al aplicarlo haya menos diferencia con las canas. Si se desea colorear profundamente las canas, hay que elegir el mismo o medio tono más oscuro ideal para evitar el excesivo contraste del cabello y las canas.. - si se eligen tonos con reflejos, estos dan la sensación de más claridad, que sobre las canas hacen más claro todavía el reflejo, por lo que en este caso hay que añadir tono base en la proporción de una parte de tono base, y tres partes de reflejo para que la apariencia no sea tan clara. A esta operación se le llama reducción del reflejo.. Si se aplicara el tono solo, sin tono base, dará la sensación de poca cobertura. Al elegir el tono hay que tener presente que si el objetivo es: las canas, hay que elegir un tono más oscuro y si el objetivo es el cabello natural, se elige el mismo tono. Clientes con un 70%--100% de canas: En este caso el mayor porcentaje obliga a colorear uniformemente las canas. -En la aplicación de tonos base, siempre se elegirá un tono o medio más oscuro ya que las canas se colorean siempre menos. Si además la porosidad de las canas es baja, hay que realizar un mordiente. -Si la aplicación es de tonos con reflejos, hay que mezclarlo con tonos base, en este caso 1:1 es decir la mitad de color base y la otra mitad de tono con reflejos, eligiendo siempre un tono más oscuro.. Resumen: % de canas Objetivos Tono base Tono con reflejo 0 a 30% Colorear los cabellos 1 tono más claro Mismo tono naturales. 40 a 60% Colorear los cabellos ½ tono más oscuro ½ tono más oscuro blancos ¼ base más ¾ reflejo 40 a 60% Colorear los cabellos 1 tono más claro mismo tono en ¼ base naturales más ¾ reflejo Sofía Moyano Página 16

17 70 a 100% Colorear los cabellos 1 tono más oscuro 1 tono más oscuro blancos ½ base más ½ reflejo Elección del oxidante Del tipo de oxidante que se tome va a depender el grado de cobertura de las canas, el deterioro del cabello, la duración del color y el poder de coloración y decoloración del tinte. En peluquería se pueden usar de 10 a 40 volúmenes en agua oxigenada y se sabe que a mayor concentración, mayor poder de decoloración y menor poder de coloración, y a menor concentración aumenta el poder de coloración o de cobertura de las canas. RESUMEN: INDICACIONES 10 volúmenes -Para colorear con tonos oscuros sobre bases muy claras. 20 volúmenes Para cubrir canas y colorear con tonos oscuros sobre cualquier base. -Para evitar la aparición de reflejos cálidos. -Para aumentar los reflejos. -Para aumentar la duración del color.. 30 volúmenes Para colorear con tonos claros en cabellos con reducido porcentaje de canas. -Para aumentar los reflejos cálidos. -Para aclarar las bases naturales. 40 volúmenes Para conseguir el máximo aclarado con tintes especiales o super-aclarantes Fase de preparación: Sofía Moyano Página 17

18 En esta fase se lleva a cabo la preparación del cliente y de los productos que luego se van a emplear en la operación. Preparación del cliente y del profesional. Los productos empleados pueden tener reacciones de intolerancia tanto en el cliente como en el profesional, por lo que hay que tener las precauciones siguientes: -El profesional debe trabajar con guantes. -La ropa del cliente debe de ser cubierta por un peinador y una capa plástica encima. -No debe de haber ningún metal en contacto con los productos, por lo que el cliente no debe portar pendientes, cadenas o similar. -Cuando se trabaja con tonos oscuros se debe de poner en los contornos de la piel de la cara y orejas un producto protector para que no se quede dicha piel manchada. Preparación de la mezcla: Se debe de preparar la mezcla en un recipiente no metálico para evitar reacciones. La mezcla se realizará dependiendo de la casa comercial, Si hay que mezclar dos tintes, se hace en el recipiente antes de añadirle el oxidante mezclando bien ambos. Si se quisiera potenciar la cobertura de las canas, sin tener que hacer un mordiente, se puede proponer hacer la mezcla de 2 a 1, es decir dos partes de colorante y una de oxidante, porque las canas no son tan receptivas al tinte como el cabello normal y además abre la cutícula para facilitar la entrada y fijación del tinte, al aumentar el porcentaje de tinte al doble y así el porcentaje de amoniaco que facilite esa abertura. Fase de ejecución técnica. Una forma correcta de aplicación es muy importante para conseguir una buena coloración del cabello, por ello hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de aplicación del colorante. Normalmente se aplica el colorante sin lavar el cabello, pues las grasas naturales protegen el cuero cabelludo de la acción de los colorantes. La aplicación del colorante hay que hacerla inmediatamente después de su preparación para que el oxígeno que mana del oxidante no se pierda. La aplicación se hace en mechas finas y para facilitar la labor se hace la división del cabello en cuatro partes o zonas según las divisiones desde la frente hasta la nuca y desde oreja a oreja. En la aplicación del producto se emplea tanto la paletina como el peine de púa, éste para separar las mechas y la paletina para aplicar el producto. Sofía Moyano Página 18

19 La aplicación se puede hacer de distintas formas dependiendo del estado del cabello, si es virgen,si ya ha sido coloreado anteriormente y de las características del colorante capilar. Aplicación sobre el cabello virgen: Se llama cabello virgen a aquel que no ha sido tratado nunca con ningún producto químico. Por tanto las técnicas a aplicar son totalmente distintas, y además depende de si lo que se quiere es aclarar u oscurecer el cabello. Aclarar el color natural: Si el color escogido es varios tonos más claros que el color natural, hay que proceder de la siguiente manera: Se deposita producto en dos tiempos: primero en medios y puntas dejando 1 cm de raíz libre y después, sobre raíces. Se sigue este sistema porque el calor corporal activa el proceso del tinte más rápidamente en la zona cercana al cuero cabelludo (raíz) que en la lejana (medios y puntas ). Si se aplica primero el tinte en raíz el color resultará más claro en ésta y más oscuro en medios y puntas. Si no hay o hay pocas canas, la aplicación se empieza por las dos particiones de detrás a partir de la coronilla puesto que el cabello situado en la línea frontal suele ser menos resistente que el de la coronilla y nuca. Una vez aplicado el producto en medios y puntas se deja una pausa de 20 minutos. Seguidamente se procede a distribuir el producto sobre raíces esperando un tiempo de pausa de 10 minutos. Oscurecer el color natural: En este caso la aplicación se realizará en un solo tiempo, es decir, de raíz a puntas. Una vez aplicado el tinte se deja un tiempo de exposición de 30 minutos. Aplicación sobre cabello teñido: En estos casos se trata de clientes que tienen las raíces naturales y los medios y puntas teñidos. Se suelen teñir todos los meses, por lo que la medida de las raíces será aproximadamente de 1 ó 1,5 cm. En estos casos es necesario aplicar primero el producto en raíces y luego recuperar el color en medios y puntas ya que, debido a los sucesivos lavados y otras agresiones, el color va perdiendo brillo, apareciendo, sobre todo en las puntas, un tono más claro. Si existe más de un 50% de canas, la aplicación se empezará por delante. Si el porcentaje en menor, se comienza por detrás. En raíces de 1 cm: se aplica el tinte solo en raíces dejando un tiempo de pausa de 20 minutos. Después de haber retocado todas las raíces, se procede a levantar las mechas ligeramente ya que la toma de color depende de que el aire penetre en ellas. En raíces de 2 cm: la aplicación se realiza sobre el segundo centímetro que es la zona de la raíz que tiene menos calor. El tiempo de exposición en esta zona de 10 minutos. A Sofía Moyano Página 19

20 continuación, se procede a repartir el resto de producto sobre el primer centímetro de raíz, el tiempo será de otros 10 minutos, sumados a los 10 anteriores, nos dan un tiempo de 20 minutos. Una vez que la raíz haya adquirido el color, siempre es necesario recuperar el que se ha perdido en los medios y las puntas. Cuando la pérdida de color sea de uno a dos tonos con respecto a la raíz, se añadirá al tinte sobrante una pequeña cantidad de tinte del mismo tono aplicado; a continuación se pulverizan medios y puntas con agua y se va depositando el tinte, masajeando para que el color quede homogéneo. El tiempo de exposición en medios y puntas será de 10 minutos. Normalmente el color se alcanza con ayuda del calor desprendido por el cuero cabelludo, pero existe la posibilidad de aportar calor artificial para acelerar la reacción del cabello. Fase de exposición: El tiempo de exposición total de un tinte suele ser de 40 minutos, divididos en 10 minutos durante la aplicación y 30 minutos de exposición entre raíces y puntas. Normalmente el color se alcanza con el color natural, pero si se aplica calor extra, entonces el periodo se reduce a la mitad. Al finalizar la exposición, se lava el cabello. Elaboración de la ficha técnica. Control de calidad. En todo momento se debe llevar un control de la operación realizada: examen del cabello, decisiones tomadas, mezclas y tantos por cientos de mezcla, tintes y reflejos elegidos, formas de ejecución, etc.. de cada uno de los clientes, ya que al cabo de un mes aproximadamente que es lo que tarda en volver el cliente, no es posible recordarlo todo, por lo que es necesario disponer de unas fichas técnicas de trabajo, donde se anote todo lo anterior más el nombre, fechas, proceso, alergias etc. De esta forma cuando acuda el cliente la próxima vez se llevará un control sobre la operación anterior y se anotarán los cambios propuestos si fuesen necesarios. Para considerar una coloración permanente adecuada y satisfactoria se han de cumplir los siguientes requisitos: -El color final debe de ser acordado con el cliente y debe armonizar con los ojos y la piel del cliente. -Debe de ser uniforme en todas las zonas y partes del cabello ( raíz, medio y puntas) En caso de la existencia de canas, estas deben de quedar totalmente cubiertas. Al finalizar el proceso el cabello no debe quedar alterado estructuralmente. 4.2 TÉCNICAS AUXILIARES Sofía Moyano Página 20

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22 Las técnicas que se utilizan para esa finalidad son el mordiente o presensibilización, la pigmentación o prepigmentación, el decapado o decapaje, el barrido, la decoloración y el matizado mordiente o presensibilización El mordiente o presensibilización es una técnica que se basa en abrir las escamas cuticulares del cabello en cabellos resistentes a la coloración. De este modo se sensibiliza el cabello para que el tinte que se le aplicará penetre y actúe mejor. Sofía Moyano Página 22

23 Para ello se utiliza agua oxigenada de volúmenes a la que, de manera opcional, se le pueden añadir unas gotas de amoniaco, que potenciarán la acción del agua oxigenada. Se recomienda añadir amoniaco al agua oxigenada en caso de canas muy cristalinas o rebeldes, es decir, muy duras. Modo de aplicación: El mordiente lo realizaremos sobre cabello seco y sucio, es decir, nunca lavaremos el cabello para aplicar esta técnica. Pasos: -Aplicaremos el producto con la ayuda de la paletina o con un algodón en las zonas deseadas. -Dejaremos un tiempo de exposición de 5-10 minutos. -Transcurrido este tiempo, aplicaremos el tinte o realizaremos la decoloración de forma habitual. Aplicaciones: Se aplicará la técnica del mordiente en aquellos casos que se vea que el cabello va a ser difícil de teñir, como: Canosos, gruesos, duros, muy oscuros, vírgenes La pigmentación o prepigmentación. La pigmentación o prepigmmentación es una técnica utilizada para saturar de color el cabello. Lo pondremos en práctica cuándo el color del cabello esté muy por debajo del color deseado tres o cuatro tonos-, consiguiendo, así, que el color final quede unificado y sea el correcto. Para ello se utilizará la siguiente mezcla: Tinte virgen ( tal como sale del bote) + un poco de agua caliente ( para que trabaje mejor la mezcla). Al tener dos capas de pigmento conseguiremos que, además de que la coloración dure más, el color quede más uniforme y con más intensidad. Modo de aplicación: Se realizará sobre cabello seco : Aplicaremos la mezcla- el tinte virgen con un poco de agua caliente- con la ayuda de la paletina y lo repartiremos uniformemente con el peine. Después aplicaremos encima el tinte-con agua oxigenada- de la manera habitual. Sofía Moyano Página 23

24 Aplicaciones: Se utiliza en zonas difíciles de cubrir o cuando queramos oscurecer cabellos ya sea de manera parcial o total: Canas duras, puntas pasadas, cabellos claros o decolorados que se deben de teñir con tonos más oscuros, cabello virgen muy duro y grueso que queremos oscurecer Decapado o decapage Con el decapado o decapage se arrastra una tintura de forma total o parcial. Lo haremos para decolorar o aclarar un cabello teñido con un tinte de oxidación, cuando nuestro objetivo sea lograr un color con tonos más bajos que el que presenta el cabello ya teñido. Se realizará con: Polvos decolorantes+ agua oxigenada de 20 o 30 vol + champú suavizante o agua cliente. En ningún caso se realizará sobre cabellos castigados. Modo de aplicación: Se realizará sobre cabello seco y sucio, no se lavará el cabello antes de aplicar esta técnica. Se realizará de la siguiente forma: Se aplicará la mezcla en los medios y las puntas, dejando una distancia de más o menos 1cm de raíz. Se dejará aproximadamente un tiempo de exposición de 10/20 min hasta aclarar la altura de tono seseada y que no dañe el cabello. Se pasa el producto a raíces, y se dejará un tiempo de exposición de 10/20 min hasta unificar el color de raíz, medios y puntas. En el lavacabezas, se emulsionará la mezcla aplicada en el cabello, se aclarará bien con agua más caliente y se lavará el cabello con champú ácido. Se aplicará suavizante. El lavado y la aplicación del suavizante ayudará a neutralizar la alcalinidad de los productos decolorantes. En caso de que se crea necesario, se puede proceder a un segundo decapado con un agua oxigenada de menos volúmenes La decoloración La decoloración es la técnica que utilizaremos para decolorar los cabellos naturales, ya sea de forma total, parcial o mechas. Puede tratarse como una técnica auxiliar o, una técnica con entidad propia. El modo de aplicación será el mismo que el decapado. Sofía Moyano Página 24

25 4.2.5 El barrido El barrido viene a ser lo mismo que el decapaje o la decoloración, pero se hace con el cabello humedecido para no castigarlo tanto. Por lo tanto, los productos y el modo de aplicación serán los mismos, con la diferencia de que se aplicarán sobre el cabello natural o teñido humedecido con agua calente El matizado El matizado no es una técnica previa sino posterior a la coloración, y ayuda a eliminar colores no deseados, producidos después de una decoloración, un barrido, unas mechas, etc Se hará con una mezcla elaborada con un tinte que neutralice el tono indeseado. Tinte + H 2 O 2 de 10 vol o H 2 O del grifo. ( En ocasiones se puede utilizar 20 vol ) Despigmentante El despigmentante es una técnica con la que se elimina el pigmento del tinte sin decolorar el cabello, solo arrastra el color, sobre el cabello natural sin teñir no actúa. Se realizará sobre cabello seco, aplicando con un pincel capa a capa, se envolverá en film transparente dejando un tiempo de exposición de 20 a 30 min, si no se hubiese conseguido el color deseado se puede reactivar de nuevo el efecto, primero se elimina con ayuda de un peine de púas pequeñas, una vez eliminado el exceso de producto se vuelve aplicar de nuevo, dejando otra vez el tiempo de exposición. Una vez finalizado el tiempo de exposición se aclara el producto con agua tibia, se neutralizará con oxidante de 10 vol en el lavacabezas y posteriormente se procederá al proceso de higiene capilar. Si se necesita teñir el cabello posteriormente se realizará con 30 Vol, si se realizará con menos volúmenes el color se podría oscurecer. 5..PRUEBA DE LA TOLERANCIA A LOS COSMÉTICOS COLORANTES. La prueba de la tolerancia es un sencillo test de alergia de tinte, cuya finalidad es evitar cualquier tipo de accidente o riesgo grave para la salud de la persona que quiere hacerse un cambio de color. En el caso de que el cliente no se haya realizado coloración nunca o hayan pasado al menos 6 meses desde la última tinción, se debe de realizar la prueba de la tolerancia, para descartar la existencia de posibles alergias. La reacción de hipersensibilidad puede ser: Sofía Moyano Página 25

26 inmediata. El primer síntoma es una sensación de picor y escozor posteriormente aparecen rojeces e hinchazón, llegando incluso a afectar a parpados y la cara. Retardada. No aparecen los síntomas hasta pasadas unas horas o días tras la aplicación del tinte o tras repeticiones del producto. Procedimiento para realizar la prueba: Con una antelación de 24/48 horas de la aplicación del tinte, se procederá a la aplicación de la mezcla, en pequeña cantidad, del producto colorante con el oxidante. Se aplicará sobre una de las zonas corporales con mayor sensibilidad porque es más fina, suele ser en la parte interior del codo o detrás de la oreja. Para ello, se limpiará la zona con un algodón impregnado en alcohol, aplicaremos la mezcla correspondiente ( unos cinco gramos aproximadamente) y lo cubrimos con un apósito o tirita. Advertiremos al cliente de que debe de dejárselo entre 24 a 48 horas, dependiendo de si ya es sensible o alérgico a alguna sustancia,y, en el caso de que le picara mucho o tuviese sensación de picor o escozor, debe de retirarlo inmediatamente con agua. Una vezpasado e tiempo de exposición oportuno, se verificará que no existe rojez ni erupción alguna y se procederá a la aplicación del tinte. En el caso de que apareciesen rojeces, ampollas o irritación, no se aplicará bajo ningún concepto el tinte. Hay ocasiones en las que puede ser una alergia retardada, es decir no aparece ne la primera aplicación, pero si ante una nueva toma de contacto con el producto. En tal caso, si observaramos hinchazón, picor o sensación de escozor, se deberá de aclarar inmediatamente con abundante agua tibia y posteriormente aplicar una solución constituida por : -1Litro de agua tibia gr de sal común. - 50cc de H 2 O 2 de 20Volumenes Remitir urgentemente al médico. Sofía Moyano Página 26

27 6. MEDIDAS PARA LA ACOMODACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CLIENTE Y DEL PROFESIONAL Para el profesional Los peluqueros trabajamos de pie y esto produce problemas circulatorios ( varices ) y en la columna vertebral. Los podemos evitar cuidando nuestras posturas y cambiando algunos hábitos: El lavacabezas y los sillones del salón serán regulables para que podamos ajustarnos a una altura en la que no tengamos que agacharnos y forzar la espalda. No permaneceremos muchas horas de pie. Existen unas banquetas con ruedas que nos permiten sentarnos para realizar ciertos trabajos y de esta forma descansar un poco las piernas y la espalda, así como evitar posturas forzadas. Intentaremos mantener la espalda recta y repartir el peso de nuestro cuerpo en las dos piernas que deben de estar ligeramente abiertas. Al agacharnos flexionaremos las rodillas y no la espalda. Evitaremos los problemas cervicales si no permaneceremos mucho tiempo con la cabeza agachada o forzando posturas. Debemos aprender a trabajar con los brazos levantados, pero sin levantar los hombros, deben permanecer relajados. Sofía Moyano Página 27

28 Acomodación del cliente Es conveniente que el cliente se encuentre lo más cómodo posiblepara ello deberemos de tener en cuenta: Los sillones deben de ser anatómicos, regulables en altura, con reposabrazos para que el cliente se encuentre cómodo y relajado. Colocaremos un reposapiés debajo del tocador. En todas las operaciones tendremos en cuenta que el cliente se encuentre en una posición adecuada y cómoda. Cuando las posiciones sean un poco incómodas procurar que sea lo más rápido posible. ( Inclinar la cabeza para abajo por ejemplo). La zona del lavacabezas también debe de ser cómoda, colocaremos una goma alrededor del lavabo para minimizar el daño en la nuca. 7.-TÉCNICAS DE HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR ADAPTADA A LA COLORACIÓN CAPILAR Sofía Moyano Página 28

29 El éxito del servicio no depende solo del proceso técnico del cambio de color sino también dependerá de la correcta realización de la higiene capilar y de los productos utilizados. Teniendo en cuenta que la finalidad de este tipo de lavado es no dejar restos de producto sobre el cuero cabelludo que puedan sensibilizar al cliente y mantener las cualidades del color aplicado, los aspectos más importantes en la higiene capilar tras la aplicación de un tinte son: Se iniciará aplicando una pequeña dosis de agua templada, efectuando fricciones con los dedos para desprender el tinte de la superficie del cabello y cuero cabelludo, insistiendo, sobretodo, en la línea de nacimiento del cabello. Sofía Moyano Página 29

30 Utilizar el tipo de champú adecuado ( de Ph ácido) que suele indicar el propio fabricante, para evitar la alteración del color y cerrar las escamas de la cutícula, dejando el cabello brillante y suave. Frotar cuidadosamente con la yema de los dedos, sin arañar, pues podrían penetrar partículas de tinte en la piel. Insistir en aquellas zonas de la cabeza más inaccesibles para limpiar, como detrás de las orejas, nuca, patillas, etc. Aclarar con abundante agua, evitando dejar restos de tinte en ninguna zona de la cabeza. Si no se ha retirado bien el tinte de la cara y cuello, podemos ayudarnos con toallitas especiales para tal fin, o bien, con un algodón impregnado en emulsión limpiadora, teniendo la precaución de retirarla posteriormente. Finalizar con la aplicación de acondicionadores. El proceso se puede completar cubriendo el cabello con el film osmótico con una exposición en el vaporizador. Tras la realización de operaciones técnicas en el cabello como tintes, mechas o decoloración, las escamas de la cutícula quedan abiertas, por lo tanto, debemos restaurar sus superficie para que el cabello, además de aparecer sano y brillante, mantenga el color. Por lo tanto, la recomendación de un producto capilar para el tratamiento de cabellos coloreados es el último paso para garantizar la calidad en el salón. Este tipo de productos los podemos clasificar en : Protectores del color : en forma de espuma, champú color, mascarillas, cremas, lacas, y fijadores, cuya finalidad es reavivar el color. Champú de Ph ácido: indicado para después de un proceso de coloración para restablecer el Ph tras someter al cabello a la alcalinidad de los productos colorantes. Aporta brillo y sella la cutícula haciendo más duradero el efecto de la coloración. Champú colorante: está formulado con sustancias colorantes que dan reflejos al cabello, evitando de este modo tener que sensibilizarlo excesivamente con la aplicación de tintes y matizan coloraciones indeseadas. Acondicionadores: realzan la belleza natural del cabello, aplanando las escamas de la cutícula, facilitando el desenredado y aportándole suavidad y brillo. Compensan la deficiencia natural de secreción sebácea, proporcionando elasticidad y reduciendo la carga electroestática. Mascarillas: Se consideran acondicionadores de acción profunda. Llevan como sustancias activas, compuestos grasos, proteínas y, a veces, se incorporan vitaminas y otras sustancias naturales que sirven como nutrientes para el cuero cabelludo y cabello. Restauradores capilares: son productos que se aplican tras la realización de procesos técnicos que afectan químicamente a la estructura de la fibra capilar, como tintes, decoloraciones, permanentes etc. Están destinados a sellar la estructura del cabello, ya que contienen sustancias afines a la fibra capilar, recomponiendo los enlaces disulfuro, formando una película insoluble que cubra el tallo y aplanando las escamas de la cutícula ( sérum ). Sofía Moyano Página 30

31 Productos de protección: se aplican antes de tomar el sol, contienen filtro solar y actúan formando una película sobre el tallo, evitando así que pierda humedad y los pigmentos artificiales tras un proceso de coloración. Se suelen presentar en aceite, aerosol o espuma para que su resistencia al agua sea mayor. Sofía Moyano Página 31