CLASIFICASION DE LAS TELAS

Transcripción

1 CAPÍTULO 3 LAS TELAS 1.- TELAS Y TEJIDOS, CLASIFICACIÓN: Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal. Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo, que se enlaza consigo mismo, como en el caso de los géneros de punto por trama, el ganchillo, etc.; otros están formados por una serie de hilos, como el género de punto por urdimbre y algunos encajes; ciertos tules, por ejemplo, se hacen con más de dos series de hilos. Por lo general, llamamos TELA a toda obra hecha con telar, a pesar de que existen también telas no tejidas. El tejido común, el más corriente y abundante, el más importante, está compuesto por dos series de hilos, longitudinal y transversal; la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama, en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de pasada. Los hilos de cada serie son paralelos entre sí. CLASIFICASION DE LAS TELAS. TELAS TELAS PLANA TELAS DE PUNTO TELAS NO TEJIDAS TELA NORMAL POR TRAMA TELA ESPECIAL POR URDIMBRE TEJIDO PLANO: Poca o nula elasticidad, salvo cuando en la trama se ocupa un elastómero (elastano o lycra), es decir, un tejido que no tiene elasticidad transversal ni longitudinal; el ancho de una tela plana es bastante regular (para efectos del tizado y del corte) y se debe tener cuidado con ciertos hilos y ligamentos para efecto de confección (costura deslizante según ligamentos). TEJIDO DE PUNTO: Mucha elasticidad, tanto en el ancho como en el largo, salvo el tejido de punto por urdimbre, el cual tiene elasticidad en el ancho pero no en el largo, por lo cual su uso es preferido en cortinajes y toallas. Julio del Río

2 El tejido de punto por urdimbre tiene altos encogimientos, por lo cual se debe considerar en el tizado de tallas (medidas holgadas); también ciertos puntos (jersey) tienen altos ángulos de torsión para la fibra de algodón, por lo cual se debe considerar en la preparación de la tela. Definiciones de tejido plano: Cada fila de estos cuadritos representa una pasada. Los hilos se cuentan de izquierda a derecha. Las pasadas se cuentan de abajo a arriba. Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito (X) donde se cruzan (tomado). Para indicar que un hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan (dejado). El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomado. El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejándose la cuadrícula en blanco, se llama dejado. Ligotecnia: 33 Julio del Río

3 2.- TEJIDOS DE CALADA O TEJIDO PLANO Definiciones: Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzada con otra serie de hilos transversales. Es decir, tejido construido a base de urdimbre y trama. Es el más común de los tejidos, el más abundante; por ello le dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las telas o tejidos. Hay una serie de términos usuales que son definitorios de los tejidos de calada: Urdimbre: Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos. Trama: Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. La cara superior del tejido es el haz y la inferior envés. Tomo / dejo Ligamento: Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. También se llama ligamento a la representación gráfica de esta ley en un papel cuadriculado, gráfico en el que cada signo tiene un significado explicativo: Cada columna de cuadritos es un hilo. Cada fila de estos cuadritos representa una pasada. Los hilos se cuentan de izquierda a derecha. Las pasadas se cuentan de abajo a arriba. Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito donde se cruzan (tomo). Para indicar que un hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan (dejo). El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomo. El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejándose la cuadrícula en blanco, se llama dejo. El gráfico explica que el hilo 1 pasa por encima de las pasadas 1, 3, y 5 y por debajo de las 2, 4, y 6. Al lado del gráfico se muestra el tejido hecho con esta ley de ligamento. Julio del Río

4 Curso de ligamento: Es el número mínimo de hilos y pasadas necesario para definir el ligamento, es decir, una evolución completa del enlace de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso de ligamento se repite en todo el tejido, en una dirección longitudinal y otra transversal. Puede ser cuadrado o rectangular, según si el número de hilos es igual o diferente al de pasadas y, a su vez, regular o irregular. Escalonado del ligamento: En los tejidos de calada se llama escalonado a la suma de cuadros entre tomos. Ligotecnia: Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representación y la determinación del curso. Haz / envés Bastas de urdimbre / bastas de trama: Son las porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden ser de urdimbre o de trama. Se dan bastas de urdimbre cuando en un hilo existen varios tomos seguidos en la cara superior del tejido. Las de urdimbre se representan por dos o más cuadritos tomados consecutivos, dispuestos en un mismo hilo. Son bastas de trama las formadas por varios dejos seguidos en la cara superior del tejido, apareciendo las bastas en la cara inferior del tejido. Las bastas de trama se representan por dos o más cuadritos consecutivos en blanco, dispuestos en una misma pasada. Puntos de ligadura: Son los puntos de inflexión producidos en los cambios de posición de los hilos o de las pasadas, al pasar de tomo a dejo o de dejo a tomo. Julio del Río

5 CLASES DE ESCALONADO Escalonado por urdimbre: Indica qué cantidad de pasadas o de filas hay, dentro de una misma columna, entre el tomo de un hilo y el del hilo consecutivo. Escalonado por urdimbre directo Contando de abajo/arriba, de izquierda/derecha, a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda. En este caso tenemos el siguiente escalonado: 2,3,1,1,2,1 Escalonado por urdimbre indirecto Contando de a de derecha/izquierda, a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha: 4,5,4,5,5,3 Escalonado por trama: Es el número de hilos o de columnas dentro de una misma fila que hay entre el tomo de una pasada y el de la pasada siguiente. Escalonado directo por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda, de izquierda a derecha y de abajo a arriba: 4,3,4,1,2,1 Escalonado indirecto por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha, de la derecha a la izquierda, y de abajo a arriba: 3,3,2,5,4,5 Escalonado Continuo: Es el escalonado que sigue una relación completamente regular. 2,2,2,2,2 = 3e2 e = Escalonado en urdimbre. 2 = Salto continuado en urdimbre y de izquierda a derecha. 3 = Salto continuado en urdimbre, de derecha a izquierda, empezando por el extremo derecho. 3+2 = 5 Suma total de hilos y pasados del curso. Julio del Río

6 Escalonado Discontinuo: Es el escalonado que no sigue relación regular. Urdimbre: escalonado discontinuo 3,1,3,4,3 (directo) 4,3,2,3,5,3 (indirecto) Trama: 5,2,3,2,2,1 (directo) 2,4,3,4,4,5 (indirecto) BASE DE EVOLUCIONES Hilos y pasadas evolucionan entre sí en una relación de tomos y dejos. Esta relación es la que denominamos base de evoluciones, que puede contemplarse por urdimbre y por trama. Por urdimbre: Relación de tomos y dejos en que cada hilo evoluciona con las pasadas correspondientes dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada hilo toma tres pasadas y deja dos: 3, 3 /2 o bien b 3,2 Los ligamentos en los tejidos de calada: Un ligamento queda determinado al conocer su escalonado y su base de evoluciones, como hemos visto anteriormente; así puede hacerse el tejido deseado. Si, por el contrario, tenemos una muestra de tejido y deseamos reproducirlo, para ello necesitamos averiguar el ligamento; previamente determinaremos la urdimbre y el haz de este tejido muestra. Julio del Río

7 Determinación del ligamento de un tejido de calada: Esta es una operación que debe realizarse siempre en un ambiente bien iluminado. Si el tejido es oscuro o muy fino, puede emplearse el cuentahilos o el microscopio a lo largo de la operación. Si el tejido es perchado, el elemento que contenga menos pelo será la urdimbre. Si este tejido presenta colorido a base de cuadros, éstos suelen ser alargados en el sentido de la urdimbre. Si el tejido es listado o contiene filetes, sea de ligamentos distintos o colores diferentes, las listas suelen ser por la urdimbre, y ésta más resistente que la trama. Si el dibujo es un canalé, los bordones suelen ser en sentido de la trama. La densidad del tejido es también orientativa, ya que suele ser mayor por urdimbre que por trama. Cuando se ha determinado lo que es la urdimbre del tejido cuyo ligamento se quiere analizar, se determinará el haz, colocando la muestra de tejido de forma que la urdimbre quede en vertical. El haz es la cara buena del tejido, fácil de determinar, con cierta práctica, por el aspecto general del tejido. Si se da el caso de un tejido hecho con más de una fibra diferente, la de más calidad es la que generalmente cubre con mayor proporción el haz. Una vez determinada la urdimbre y el haz de la muestra en cuestión, se procede al análisis del ligamento. Tela enfieltrada: Si el análisis se efectúa sobre una tela enfieltrada, o con largo pelo superficial, el destejido resulta difícil y con riesgo de romper los hilos. Se chamusca entonces, ligeramente, la superficie de la muestra y se rasca la parte chamuscada hasta quedar el tejido bien pelado y poder destejer más fácilmente. Tela a dos caras por trama: Se desteje por urdimbre, quitando pasadas, y se buscará entonces la relación entre las dos tramas, se anota ésta en la cuadrícula. Tela a dos caras por urdimbre: Se desteje la tela por trama, quitando hilos en vez de pasadas, y anotando los tomos y dejos en la cuadrícula. En un lado se ponen los hilos quitados de la cara superior; en otro los de la cara inferior. Se cuentan los hilos de cada lado y se calcula la relación entre ellos. Tendremos hallado el ligamento de una cara y de otra y la relación de ligamento entre ambas. Telas dobles: Dos opciones: destejer cada tela por separado o hacerlo como si fuera una tela sencilla. a.- Destejer cada tela por separado: En primer lugar, buscar la relación existente entre las dos urdimbres y la dos tramas. Después tomar una primera muestra del tejido y, con ayuda del alfiler, quitar los hilos y las pasadas de la segunda tela, quedando así la primera tela cuyo análisis de ligamento se efectúa como si fuera una tela sencilla. A continuación se toma una segunda muestra del tejido en orden a analizar su ligamento; se quitan los hilos y las pasadas de la primera tela y queda, así, la segunda; ahora la destejemos por separado, repitiendo toda la operación de análisis y anotaciones. Obtenidos los ligamentos de las telas componentes, se procede a determinar la unión o ligadura. Ligadura suplementaria: El hilo que liga las dos telas no forma parte integrante de la tela doble. Se Julio del Río

8 averigua tomando un ángulo de la tela doble e intentando separar las dos integrantes: es suplementaria la ligadura si la separación se consigue fácilmente. Se buscará la relación entre los hilos o pasadas de ligadura y los de una de las dos telas, se cuentan los elementos que van entre dos puntos consecutivos de ligadura y se anota esto en el dibujo junto con el resto del análisis. Ligadura no suplementaria: Hay hilos de la segunda tela que pasan por encima de hilos y pasadas de la primera. Quitando todas las pasadas de la segunda tela, caen los hilos de ésta que no ligan con la primera tela, así se busca la relación entre los que ligan y los que no, y el número de pasadas de la primera que van entre dos puntos de ligadura consecutivos. Hay pasadas de la segunda que pasan por encima de hilos de la primera. Quitando todas las pasadas de segunda tela caerán los que no están ligados con la primera; se busca así la relación entre los que ligan y los que no, y el número de hilos de la primera que hay entre dos puntos consecutivos de ligadura. b.- Destejer como si fuera una sencilla: Antes que nada, buscar la relación existente entre los hilos y las pasadas de cada tela, marcándolo en la cuadrícula que le corresponde. Luego destejer y proceder al análisis como en la tela sencilla, hasta que las series se repitan. Marcar los tomos correspondientes a la disposición preliminar, después los de ligamento de la primera tela, a continuación marcar los de ligamento de la segunda tela. Las marcas deben hacerse de forma que se distingan (por color, trazo, intensidad, etc.) y se interpreten correctamente los de una y otra tela. Falta averiguar y anotar los puntos de ligaduras entre las dos telas integrantes. Muestra de tejido para analizar el ligamento: 1º.- Situar la muestra mirando al haz y la urdimbre en vertical. 2º.- Quitar algunos hilos del lado izquierdo y de la parte superior, hasta hacer un fleco de al menos medio cm. 3º.- Tomar un papel cuadriculado, con dos rectas perpendiculares que serán los límites del tejido muestra, y situarlo al lado de éste. Julio del Río

9 4º.- Con un alfiler, levantar la primera pasada de la parte superior, sin sacarla del fleco. 5º.- Analizar y contar las evoluciones de dicha pasada, anotándolas en la primera pasada superior de la cuadrícula: tomo 2, dejo 2, tomo 2. 6º.- Sucesivamente se van leyendo y anotando las evoluciones de esta pasada, una debajo de otra, hasta comprobar que han empezado a repetirse idénticas evoluciones, tanto por urdimbre como por trama. 7º.- El dibujo obtenido será el ligamento hallado en este análisis. Un operario experimentado en el análisis de ligamento, puede no necesitar destejer la muestra y, nada más con ayuda del cuentahílos, ser capaz de dibujar el ligamento. A veces es necesario destejer el hilo por trama, en vez de urdimbre, por la complejidad del mismo, en cuyo caso, se gira la muestra. 8º.- Y se hace que los tomos sean dejos y los dejos tomos. TIPOS DE TEJIDOS DE CALADA o Telas sencillas: Son las formadas por 1 urdimbre y 1 trama. o Telas de dos caras: Tejidos compuestos a base de 2 urdimbres y 1 trama (tela a dos caras por urdimbre) o de 2 tramas y 1 urdimbre (tela a dos caras por trama). o Dobles telas: Formadas por dos telas sencillas superpuestas, compuestas por 2 urdimbres y 2 tramas. Ambas telas pueden estar unidas de diferentes maneras. o Telas múltiples: Compuestas por diversas telas simples que van uniéndose entre sí (aplicación en tapicerías). o Terciopelos y panas (cotelé): Tejidos formados por 1 urdimbre y 1 trama que forman el cuerpo del tejido (basamento) y otra urdimbre y otra trama que al ser cortada produce una superficie velluda. Además los terciopelos pueden ser: Terciopelos por trama (panas): Constan del basamento y otra trama destinada a producir bastas al ser cortada. Terciopelos por urdimbre: Constan del basamento y otra urdimbre para formar los penachos al ser cortada. Terciopelos en doble pieza: Constan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento, más 1 urdimbre que va ligando alternativamente con la primera y segunda tela formando los penachos. o Tejidos de rizo: Constan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo. Pueden serlo bien por una cara o bien por las dos. Julio del Río

10 Esta sencilla clasificación obedece a la fórmula con que en los tejidos de calada intervienen los elementos que los constituyen. EL TELAR DE CALADA El telar de calada es la máquina que se emplea para la fabricación de los tejidos de calada, es decir, los formados por urdimbre y trama en su forma más elemental. Esta máquina tiene los órganos operadores dispuestos de la siguiente manera: En primer lugar, por derecha, el plegador de urdimbre, del cual se desenrolla la urdimbre hacia adelante; el conjunto de hilos de urdimbre pasan por los guiahilos y se desvían adoptando la dirección en que se les va a insertar la trama, en este caso horizontal. Seguidamente forma la cruz, mediante las cañas, y a continuación pasa a través de los lizos, los cuales, con su movimiento alternativo vertical, cierran y abren la calada. Después el batán, animado de un movimiento de vaivén, compuesto por la tablas por donde corre la lanzadera, por entre las púas por donde pasa la urdimbre y del pasamano que sujeta la parte superior de la púa. La lanzadera pasa por dentro de la calada, guiada por las mesas y la púa, y deja detrás de ella un trozo de hilo de trama llamado pasada. La lanzadera ha pasado de un golpe y el batán avanza mientras avanza la calada y la púa prensa la pasada última contra la pasada anterior. El tejido continúa horizontalmente hacia adelante, pasa sobre el catchapit y se dirige hacia abajo envolviendo un cilindro revestido de un material áspero al que se engancha por fricción y finalmente se enrolla. En el telar de mano la estructura solía ser de madera, con el batán suspendido arriba y tenía un banco para el tejedor, con una mano impulsaba la lanzadera de un extremo a otro y con la otra empujaba el batán para juntar las pasadas, mientras con sus pies pisaba alternativamente los pedales que movían los lizos. Cuando había tejido un trozo de tela el tejedor paraba la operación y enrollaba a mano el tejido producido y desenrollaba la urdimbre para seguir tejiendo. En el telar mecánico el operador interviene para subsanar las averías del tejido, la más común de las cuales es la rotura del hilo de trama, rotura que se restablece anudando dicho hilo. En este telar mecanizado, de metal resistente, el batán es articulado por la parte inferior. Tiene dos ejes principales: el superior se llama cigüeñal y transmite la fuerza del motor por medio de un embrague. El árbol tiene dos cigüeñales que transmiten al batán movimiento de vaivén, unos engranajes transmiten el movimiento al eje inferior llamado árbol de excéntricas que gira a 1/2 velocidad del anterior y gobierna todos los mecanismos que hacen una evolución completa cada dos pasadas. A cada pasada se desenrolla la cantidad justa de urdimbre necesaria; el mecanismo puede ser un Julio del Río

11 simple freno de cuerda o de correa o cadena tensada con pesos que actúan sobre unos tambores colocados a cada extremo del plegador de urdimbre. En este freno repercute cada pasada y deja desenrollar la urdimbre con una cierta tensión, pero el inconveniente va aumentando en proporción inversa al diámetro del rollo de urdimbre y hay que ajustar constantemente los pesos. Para evitarlo existen reguladores positivos y negativos de desenrollado de la urdimbre, que dan una tensión constante al mecanismo. El guiahilos puede no existir, como en los telares de seda, o ser una barra fija o una corredera oscilante, sometidos a la acción de unos muelles que transmiten la tensión necesaria a la urdimbre, en cuyo caso la oscilación del coronet guiahilos actúa sobre el regulador y gradúa el desenrollamiento de la urdimbre. Entre el guiahilos y los lizos están las cañas que forman la cruz, para mantener los hilos ordenados, y el paraurdimbre cuya misión es parar el tejido cuando se rompe un hilo de la urdimbre. Seguidamente están los lizos, que suben y bajan formando la calada. Cuando el ligamento es a la plana, el movimiento es producido por dos excéntricas en el mismo árbol, puesto que el curso del ligamento es de dos pasadas. Por la parte superior los lizos van colgados de un mecanismo de contraefecto que hace que cuando un lizo baja el otro sube. Si es un ligamento entre 3 y 123 (sargas, satenes) y no se necesitan más de unos 12 lizos, las excéntricas se sitúan en un árbol independiente llamado juego de excéntricas que da una vuelta por cada curso de trama del ligamento. Con el telar llamado de Faristol se pueden mover hasta 24 o 32 con un curso de trama de un centenar de pasadas; aunque si el dibujo es de grandes dimensiones es necesario utilizar la máquina Jacquard, o sus derivadas Verdol, Vicenzi, que hacen posible mover más de mil hilos independientemente los unos de otros. El tejido recien tejido, tiene tendencia a encoger, por ello los telares tienen mecanismos que regulan esto a voluntad. Pero la ingeniería textil se ha dedicado especialmente a aumentar la velocidad de tejido; pasar de un lado a otro de la urdimbre la lanzadera, que tiene un peso considerable, es avanzar en cada pasada nada más que el grueso de un hilo de trama; así han surgido los telares sin lanzadera, en los cuales por dentro de la calada solamente se pasa la cantidad de hilo necesaria para una pasada, procedente de una gran bobina estacionaria situada a un lado del telar. Pero esto tiene el inconveniente de que los bordes de la tela quedan abiertos, porque el hilo de trama es cortado en sus dos extremos, a diferencia de lo que ocurre con la lanzadera, que dobla el hilo de trama en el final de cada pasada; la primera solución aportada ha sido doblar en sentido inverso a su pasada cada hilo de trama, creando un falso cierre; los tejidos construidos con este sistema se reconocen porque tienen los orillos algo más gruesos que el resto del tejido. Pero, puesto que el aumento de velocidad en tejeduría consiste esencialmente en la velocidad de trama, en la búsqueda de esta progresión se han patentado diversos sistemas de inserción de trama. Julio del Río

12 3.- LIGAMENTOS EN LOS TEJIDOS DE CALADA Con el conocimiento adquirido en el análisis de ligamentos en los tejidos de calada, hacemos una clasificación de los fundamentales según la oferta que existe en la industria textil y el estudio de cada uno. LIGAMENTOS SIMPLES: Entre los ligamentos simples se encuentran los básicos ya estudiados: el de tafetán, la sarga y el raso. Derivados del tafetán: la esterilla. el teletón acanalado. Derivados de la sarga: la sarga acanalada. la sarga Batavia. la sarga romana. la sarga satina. la sarga compuesta. Derivados del raso: raso acanalado oblicuo. raso acanalado mixto. raso diagonal. raso en granito. rasos irregulares. LIGAMENTOS COMPUESTOS: De los ligamentos COMPUESTOS los más destacados son: ligamentos por transposición, ligamentos amalgamados, radiados, sombreados, listados y cuadros. De esta clasificación estudiamos los ligamentos básicos, que son los fundamentales para comprender todos los demás, tanto los derivados como los compuestos. Julio del Río

13 DESCRIPCIÓN DE LOS LIGAMENTOS BÁSICOS Ligamento de Tafetán: Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia. Es un ligamento neutro. Ligamento de Sarga: Ligamento simple, con escalonado directo o inverso = 1 y de curso > 2. Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado. Si bien el número posible de sargas es ilimitado; las más corrientes son la sarga de tres y la de cuatro, representadas aquí. Enunciado general: n e 1 o bien 1 e n siendo n>1 Ligamento de Raso: Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí. Produce una superficie más deslizante que los otros. Enunciado general m e n (m y n deben ser primos entre sí y >1) Otra clasificación de ligamentos es si éstos son ligeros o pesados, según que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales. Ligamentos ligeros Julio del Río

14 Se dan si la trama cubre más la cara superior del tejido que la inferior. Se dice, en este caso, que la trama domina sobre la urdimbre. Escalonado 3e1 (sarga de 4). 1 (TOMOS) Base evolución b (DEJOS) Ligamentos pesados La urdimbre cubre más la cara superior del tejido. La urdimbre domina sobre la trama. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 3 Base evolución b Ligamentos neutros En ellos se da igualdad de cubriente entre la urdimbre y la trama. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 2 Base evolución b TEJIDO DE PUNTO Es aquel tejido que está formado por la evolución de un solo hilo, el cual forma todas las mallas (o bucles), como es el caso del tejido de punto por trama; para el caso del tejido de punto por urdimbre, son varios hilos (de urdimbre, que se entrelazan entre ellos) los que forman las mallas o bucles; en general, es un hilo que evoluciona por cada columna de malla o bucle Máquinas de tejido de punto por trama: a.- Circulares: a.1.- Circulares de gran diámetro, para fabricar la tela que normalmente se utiliza en la confección de las prendas interiores y las prendas deportivas, existen varios tipos de maquinas circulares de gran diámetro: Solamente con cilindro: jersey o jerseras. Con plato y cilindro: para interlock - gamuza. Julio del Río

15 a.2.- Circulares de pequeño diámetro Para la fabricación de calcetines. Para la fabricación de medias. b.- Rectilíneas: mecánicas, automáticas, Jacquard, full-fashion. Características fundamentales de las máquinas de tejido de punto por trama son: Galga: se refiere a la cantidad de agujas por unidad de medida (cm. o pulgadas) Diámetro o ancho de la máquina, según sea circular o rectilínea. Cantidad de Alimentadores. TEJIDO DE PUNTO MALLA Julio del Río

16 TEJIDO DE PUNTO CORRIDA TEJIDO DE PUNTO COLUMNA Julio del Río

17 TEJIDO DE PUNTO TEJIDO DE PUNTO Julio del Río

18 TEJIDO DE PUNTO ESTRUCTURA DEL TEJIDO DE PUNTO El tejido de punto esta formado por mallas. Hay dos variantes fundamentales en las que se dividen los tejidos de punto: 1.- Por Trama Es cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que forman sus mallas, es horizontal (al menos un hilo que se entrelaza consigo mismo) formando líneas en el tejido horizontales. La posición correcta de un tejido de punto para su examen es siempre con el vértice de la V de sus mallas hacia abajo. 2.- Por Urdimbre Es cuando la dirección general que siguen todos y la mayor parte de los hilos que forman las mallas, es vertical; serie de hilos paralelos que se entrelazan con ellos mismos. Para ello se inserta un enjulio en de trama en la máquina y así los hilos se entrecruzan en mallas para formar la tela. Algunos tejidos son simétricos en ambos lados o caras, pero la mayor parte de los tejidos de punto presentan una apariencia diferente del derecho (haz) y del revés (envés); el derecho técnico es siempre la cara donde aparece el mayor número de mayas del derecho. No siempre es la cara más vistosa, o la que ofrece mayores posibilidades de venta, por ello esta recibe el nombre de derecho comercial. Julio del Río

19 Dijimos que la característica más importante de un tejido de punto es su elasticidad. Podemos apreciar que por la misma estructura básica los tejidos planos no pueden estirarse más allá de lo que permiten sus hilos tanto en sentido vertical como horizontal, de ahí que cuando se requiere de elasticidad deba recurrirse al agregado de elastómeros. No sucede lo mismo con los tejidos de punto ya que sus mallas pueden agrandarse a costa de las entretallas y de su anchura si es estirado en sentido vertical, y aumentar su tamaño en sentido horizontal si la tensión es aplicada en este sentido achatándose las mallas y por tanto perdiendo altura 5.- LIGAMENTOS EN LOS TEJIDOS DE PUNTO: Jersey: Es el ligamento clásico y el más sencillo en los tejidos de punto y es la base para la mayoría de los tejidos (ligamentos) de una sola cara. Es una estructura básica realizada con una fontura de agujas. La principal característica de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela son fácilmente reconocibles. Otras características de este tejido son su facilidad de estirarse tanto vertical como horizontalmente, su finura y su bajo peso. Desventajas: Si se rompe una puntada, el tejido se corre fácilmente, el tejido tiende a su vez a enrularse los orillos (hacia el envés en los laterales y hacia el haz en las orillas superior e inferior). Interlok: Este tejido posee la misma apariencia en ambas caras; es llamado también todas las agujas. Se realiza en máquina de doble fontura. Aquí se tejen al mismo tiempo dos veces el ligamento ribb, sobre una selección de agujas 1x1 en el que la segunda pasada es complementaria a la primera. Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la estructura por lo que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee menor elongación que el mismo. Ribb o Punto liso: En esta estructura, tanto la superficie del derecho y del revés, están tejidas en una sola fontura. La puntada delantera y el punto revés del punto liso tienen una disposición en cada vuelta, permitiendo al tejido buena elasticidad transversal. Las características del tejido ribb son su facilidad para el corte y confección de prendas, debido a que la tela no se curva por esta compensada y se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cuellos con collereta. Punto Inglés: Este ligamento, conocido con el nombre de punto inglés, se realiza con doble fontura (una delantera y otra trasera); en una pasada teje en la fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto. De este ligamento es posible obtener interesantes variaciones mediante el uso del variador y mediante la combinación de colores. Julio del Río

20 Punto Perlé: Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado; en el mismo, una pasada forma malla en la fontura delantera, y en la trasera hace malla cargada; en la pasada siguiente, teje ligamento ribb. Punto Piqué: Este ligamento es conocido como falso ribb. En cada pasada teje la mitad de las agujas y en la sucesiva teje las agujas que no hallan tejido en la pasada anterior. Ligamento Links-Links: Tanto el derecho como el revés se tejen en una fontura, el efecto obtenido es la vista del revés del tejido en ambas caras del mismo. El punto links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical, razón por la que es muy utilizado en la vestimenta de bebés. TIPOS DE LIGAMENTOS EN TEJIDO DE PUNTO Julio del Río

21 ELASTICIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL EN TEJIDO DE PUNTO PUNTOS BASICOS Julio del Río

22 TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE PUNTO JERSEY DERECHO REVÉS Julio del Río

23 LIGAMENTO DEL PUNTO JERSEY PUNTO RIBB O PUNTO LISO PUNTO INTERLOCK Julio del Río

24 PUNTO INGLES DESAGUJADO Julio del Río

25 6.- CLASIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS SEGÚN SU FABRICACIÓN A continuación tenemos unos cuadros de diferentes materias primas: fibras, hilados y telas, según su origen de fabricación o procedencia, inluidos servicios que dan origen a distintas caracteristicas de la materia prima (tela). CLASIFICACION DE MATERIAS PRIMAS SEGÚN SU FABRICACION 1. FIBRAS 1.1 NATURALES 1.2. QUIMICAS VEGETALES ANIMALES ARTIFICIALES SINTETICAS 2. HILADOS ( HILANDERIAS ) FIBRA CORTA FIBRA LARGA FIBRA DURA OPEN END ESTRUCION (QUIMICAS) 3. TELAS 3.1. TEJIDOS DE PUNTO PLANOS (TELARES) POR TRAMA POR URDIM. NORMALES ESPECIALES CIRCULARES: KETTEN EXCENTRICAS JACQUARD DE GRAN DIAM DE PEQUEÑO DIAM RASCHELL MAQUINITA RIZO DE CILINDRO (TOALLA) DE PLATO Y CILINDR. C/TRAMA COTELE RECTILINEAS: (CORDUROY) ANCHO NORM. JACQUARD TERCIOPELO FULL FASHION INTARSIA GASAS Julio del Río

26 3.2. NO TEJIDOS PROD. QUIMIC POR FUSION POR.ISERC. MECANICA 4. SERVICIOS 4.1. TINTORERIA FIBRAS HILADOS TELA PRENDAS EN MASA CONOS MAQUINA: FORMA: BARCA A. BARCA A. MADEJAS BARCA A. A LA CONTINUA AUTOCLA VE AUTOCLAVE CONTINUA AUTOCLAVE AL ANCHO BARCA A. JIGUER CUERDA AUTOCLAVE FOULARD CILINDROS NOTA ESP.: ALTA tº = AUTOCLAVE BAJA tº = BARCA ABIERTA 4.2. ESTAMPADO HILADOS TELAS PRENDAS POR CILINDROS FORMA O MATERIAL FORMA MATERIAL A LA CONTINUA MAQUINA CHABLON: PIGMENTO CONTINUA PIGMENTO MESON/MAN. TRANFER DISCONTINUA SUSTRACCION MESA/AUTO. CHABLONES TRANFER CILINDROS ESPECIALES AUTOMAT. MANUALES Julio del Río

27 4.3. ACABADOS FISICOS QUIMICOS HILADOS TELAS PRENDAS GASEADOS GASEADO JEANS VAPORIZADO VAPORIZADO CAMISAS MERCERIZADO MERCERIZADO BLUSAS GOFRADO PANTALONES COMPACTADO CHAQUETAS PERMANENTES CHALECOS TEMPORALES SWEATER OTROS... BUZOS 5. EJEMPLOS DE TIPOS DE TELAS, SEGÚN FABRICACIÓN 5.1. TELAS DE PUNTO: 5.2. TELAS PLANAS: JERSEY BATISTAS MARQUISETA ESPECIALES: FRANELA * CANVAS MESALINA COTELES (CORDUROY) INTERLOCK (GAMUZA) CASIMIR MUSELINA GASAS JACQUARD * CHENILLA OPAL JACQUARD * (DAMASCOS) PIQUE* CHIFON ORGANDI RIZO (TOALLAS) PLUSCH CHINTZ PANAMA TERCIOPELOS POLAR CREP-GEORG. PERCALINA RIB (PUÑO) CRETONAS PIQUE* RIZO (TOALLA) * CRINOLINA POPELINAS TERCIOPELO *(PLUSCH) DENIM RASOS ESPECIALES (ACANALADOS)* ENTRETELA SARGAS OTROS (#) FAYA SATIN, SATEN FRANELA* TAFETAN GABARDINAS TUL LINON TWEED LONAS OTROS (#) PERCHADOS Y/O TUNDIDOS = CARDADOS Y/O RASADOS = # * = EXISTEN EN AMBOS TIPOS DE TELA Julio del Río

28 7.- DIFERENTES TIPOS DE RECONOCIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS RECONOCIMIENTO QUIMICO Julio del Río

29 RECONOCIMIENTO DE LAS FIBRAS A LA LLAMA Julio del Río

30 RESISTENCIAS DE LAS FIBRAS Julio del Río

31 8.- TELAS CLASICAS: CLASIFICACION Las características que aquí se dan para definir estas telas, corresponden a lo que tradicionalmente han venido siendo y no necesariamente a lo que son ahora, pero en todo caso su nombre sigue vigente. Los componentes puede que hayan cambiado, sustituyéndose muchos que antes eran naturales por otros que abaratan sensiblemente la producción de estas telas, o que las hacen más resistentes o de usos más diversos. Todas ellas, sin embargo, conservan las que han sido sus características principales y su nombre sigue siendo el correcto para designarlas. TELAS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE TEJIDO Según el procedimiento empleado, pueden agruparse en dos tipos básicos: 1.- Tejidas (PLANAS Y DE PUNTO): En las tejidas, la felpa y el basamento se tejen al mismo tiempo formando un tejido de dos caras; anudadas a mano, Wilton, Doble Pieza, Axminster y Raschel, son los tipos más importantes. 2.- No tejidas: Se parte de una tela de basamento ya tejida sobre la que se van formando los penachos: a) Introduciendo mediante agujas los hilos de felpa formando bucles (Tufted). b) Encolando una capa ondulada de los hilos de felpa (encoladas o Bonded) o una capa de fibras sueltas (punzonadas). En las punzonadas no hay penachos; tienen el aspecto de un fieltro. En cuanto a su aspecto, se las llama bucle cuando los penachos no se cortan y velours, o simplemente de pelo cortado, si los penachos se cortan. Pueden obtenerse diferentes aspectos combinandos, bucle y pelo cortado, combinando diferentes alturas de penacho o ambas cosas a la vez. DESCRIPCIÓN DE TELAS PLANAS Y ESPECIALES 1.- Alfombra: Del árabe-español al jumra, nombre que se daba a lo que en castellano se conoce hoy como esterilla, aunque en aquel tiempo la esterilla solía ser de hoja de palma. La alfombra puede definirse como una tela formada por dos capas diferenciadas: la felpa, constituida por los hilos perpendiculares a la superficie que se agrupan de dos en dos formando el penacho y por el basamento, tejido que hace de soporte de los penachos. Para la felpa se utilizan diversas fibras textiles, solas o mezcladas, siendo las más empleadas la lana y algunas fibras sintéticas (nylon y acrílicas principalmente). Para el basamento se emplea principalmente el yute en las alfombras tradicionales; otros materiales sintéticos en las menos tradicionales y más baratas. Las alfombras se fabrican mediante procedimientos diversos que dan lugar a estructuras varias y, como consecuencia, tienen aspecto distinto y propiedades de uso diferentes. Julio del Río

32 En las alfombras tejidas puede conseguirse una gran variedad de colores y diseños complejos, por lo que el coste es más elevado, mientras que las no tejidas suelen ser en tonos lisos o efectos de color muy simples. 2.- Alpaca: Tejido con urdimbre y trama de ligamento tafetán, empleado preferentemente en la confección de trajes para caballero. 3.- Añina: Nombre genérico dado a las telas de lana de cordero de un año de edad o menos. 4.- Arán: Hablando de género de punto, Arán es el típico de las islas del mismo nombre, con el que se hacen suéteres en lana de color crudo, con dibujos característicos de trenzados formando ochos, cuerdas y borlas. 5.- Arpillera: Del francés serpillière, y este a su vez del latín sirpícula. En todas las lenguas siempre el nombre se corresponde con un tejido basto hecho con fibra vegetal. Hoy es una tela tejida de yute o estopa de cáñamo, con ligamento tafetán y a veces teletón o esterilla. Se emplea como tela de embalaje, para la confección de sacos, etc. 6.- Astracán: La tela conocida con este nombre fue fabricada por primera vez en 1817 por el industrial tejedor Antoine Fesanet, en la ciudad francesa de Nimes. Consta de un tejido de basamento, compuesto generalmente de urdimbre y trama de algodón más una urdimbre de mohair o lana, cuyas bastas se cortan como el terciopelo pero mucho más largo, con aspecto brillante y rizado, dándole al tejido una apariencia como de la piel que se importa de Astrakan, obtenida de corderos nonatos o recién nacidos y cuyo pelo presenta el rizado característico. Se emplea en forros, abrigos, manguitos, gorras y otros usos parecidos. 7.- Batista: Tela que lleva el nombre de su inventor Baptiste Cambray, tejedor francés del siglo XIII, muy fina, de lino o algodón, con ligamento tafetán, blanqueada en pieza, ligeramente aprestada y calandrada. Se usa para pañuelos de bolsillo, vestidos, camisas, etc. 8.- Bayeta: Tejido fabricado a base de deshechos de lana u otras fibras, flojo, poco tupido con ligamento tafetán bastante enfieltrado y con el color natural o en crudo. Tiene aplicaciones de carácter doméstico, siendo la bayeta el paño común para limpiar muebles o suelos. 9.- Belardina: Es una gabardina más fina. Ver gabardina Blonda: Tejido de encaje, generalmente hecho de seda, lino o algodón, hecho para adornar o guarnecer algunas prendas Bolillos (encaje de bolillos): Tejido no elaborado en telar sino a base de trenzar varios hilos, fijados o tensados sobre un cojín, mediante palitos torneados (los bolillos) donde los hilos van arrollados; suelen ser hilos de algodón, aunque originariamente debieron ser sobre todo de lino. El encaje de bolillos parece que tiene su Julio del Río

33 origen en Flandes y de allí de extiende por Europa a partir del siglo XVI. El encaje de Valenciennes (ciudad francesa próxima a Bélgica) se caracteriza por la red tramada en forma de diamante. En España son particularmente interesantes estas labores en algunas comarcas de Galicia y de La Mancha Brocado: (Del francés broche, que significa husillo, donde iban enrollados los hilos de efecto). Tela suntuosa realizada en telar jacquard, de seda, con hilos de oro o plata formando parte del tejido (no bordado), dándole relieve y creando los dibujos con motivos florales, arabescos, etc. Se emplea principalmente en ornamentos de iglesia y vestidos de noche (sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado) Brocatel: De "brocado". Es una variedad de damasco, algo grueso, con urdimbre de seda y trama de fibras más bastas y resistentes; lleva dibujos ornamentales de varios colores, para tapicería, muebles, colgaduras (con la trama de cáñamo) y, con trama de algodón o lino, también para vestidos de señora Bucle: Tejido obtenido con hilos de fantasía formando bucles, que se emplea para vestidos y abrigos. Los hilos bouclé se emplean también para los géneros de punto Calicó: Se trata de una antigua tela que, procedente del sudoeste de la India, constituyó para aquella colonia inglesa y sobre todo para la metrópoli un objeto textil de gran importancia comercial, hasta el punto de que sus tejedores cobraron un extraordinario protagonismo dentro de toda la industria textil. Hecha de algodón basto, muy resistente, fue empleada para los más variados usos, prácticamente todo, desde la indumentaria a la limpieza doméstica Canvas.- Tejido plano de algodón 100%, que se caracteriza por su tejido de granito, tejidos de bajo espesor se conoce como Micro Canvas Cambray o cambrai: Tela blanqueada de algodón, con acabado brillante en una cara, de hilos muy finos con trama densa y ligamento tafetán. Ha tomado el nombre de la ciudad francesa en donde empezó a fabricarse. Se usaba en el siglo pasado para lencería Cañamazo: Tejido ralo fabricado de cáñamo, lino o algodón en crudo, con ligamento tafetán y fuertemente aprestado con cola para que los hilos no se desplacen y el tejido se mantenga completamente rígido. Este tejido forma mallas muy regulares, cuadradas o rectangulares y sirve de soporte para bordados con hilos de lana u otras materias de varios colores. También se da el mismo nombre a cualquier tela tosca de cáñamo Casimir.- Tejido plano de lana 100%, o lana con poliéster, cuya superficie se dibujan diagonales en 45º, sargas. Julio del Río

34 20.- Céfiro: Más fina que la muselina, casi transparente, está hecha con algodón jumel, ligamento tafetán, y tintada en colores claros, o algunas veces listado. Se usa para la confección de blusas, camisas, etc., que deben ser especialmente ligeras Cloqué: Tejido con relieve en su superficie, parecido al piqué Courtelle: Marca comercial registrada por la empresa COURTAULD (UK.) para el nombre de su fibra acrílica Cotelé: Tejido a base de lana o algodón, hueco, acanalado en sentido longitudinal. Empleado antiguamente para trajes, chaquetas, chaquetones y abrigos Crepé o crêpe: Ciertos tejidos de lino y principalmente de algodón, que presentan relieves en la superficie por la superposición de bastas debido al ligamento, imitando un poco el efecto del crespón. Se utilizan para mantelería y toallas Crep - Georgette (Crespon Georgette): Tejido con hilo de seda (o filamento) de crespón; es un hilo de seda o equivalente (rayón o algodón), de un par de filamentos crudos, sin ninguna torsión previa, y que luego han sido retorcidos a una torsión de vueltas y mas por metro; se emplean en trama o bien en urdimbre, combinando el sentido de las torsiones S y Z para dar efectos determinados al tejido; posteriormente, se fijan las torsiones con vapor, con estos hilos se obtienen ondulaciones irregulares. Al humedecerse el tejido y contraerse, da origen al arrugado que puede ser en distintos sentidos según el sentido de la torsión; el mismo efecto se puede obtener con tensiones distintas en hilos de algodón al mercerizar Crespón: De crespo o crespado. A veces al crepé o crêpe se le llama impropiamente crespón; también es cierto que alguno crepés tienen más acentuadas las cualidades de crespón, como el crêpe georgette, un tejido muy ligero y transparente, mate, de tacto suave; el crêpon, variedad de gasa, natural o sintética, que desde los años 50 se utiliza para vestidos, blusas (Cacharel diseñó para mujer una camisa en esta tela) y ropa interior. El crespón es un tejido de seda, caracterizado por presentar una superficie arrugada y mate, debido a la poca densidad de urdimbre y trama y a la elevada torsión de la trama o de la trama y urdimbre a la vez, con ligamento tafetán. El crespón de China es un tejido fino, de seda cruda, con relieves ligeros, para blusas y lencería; bastante popular desde el siglo pasado. El crespón marroquí es más pesado y muestra relieves más gruesos. El crespón satén es un tejido reversible y blando que presenta una cara brillante y la otra mate. Este tejido fue fabricado por primera vez en Bolonia. El crespón en color negro es emblemático de luto Cretona: Del apellido del tejedor francés Creton, que fue el primer fabricante de este tejido. Del algodón de mediana calidad, algo grueso, con urdimbre y trama iguales y ligamento tafetán. Blanqueado, estampado, aprestado y calandrado. Vestidos sencillos de señora para campo y playa, cortinajes y otros usos en decoración de carácter doméstico. Julio del Río

35 28.- Crinolinas.- Tela plana de algodón y crin, firme, flexible, acabado almidonado se usa en blanco y negro. Usos: como base de adornos, entretelas, reforzar solapas, tamices Curado: Tejido hecho de algodón, con la urdimbre y la trama blanqueados antes del tisaje y con ligamento tafetán. Se usa para sábanas, camisas, calzoncillos, etc. Es un tejido resistente y de mucha duración Cutí: Del latín culcita ae, colcha. Es la tela que tradicionalmente se vino usando para las fundas de colchones. Se trata de un lienzo tejido con algodón, formando listas, rayas o bien dibujos Jacquard Chantung: Fue el tejido elaborado con la seda cruda que se hilaba en Chantung, China; de allí vino a Europa con la seda china. También se llama así a un tejido de seda salvaje que presenta grosores en forma de flameados típicos Charmeuse: Nombre comercial de un género de punto fino, hecho con poliamida continua, seda, rayón o algodón, que se usa para lencería Chenilla o Felpilla: Cinta de diversas materias textiles que sostiene, mediante puntos de ligadura obtenidos de cruzamientos o evoluciones (tafetán - también gasa de vuelta) Cheviot: Tejido fabricado con lana procedente de oveja de la raza Cheviot (UK) o similares, de hilos gruesos, tejiendo generalmente sarga batavia y muy ligeramente batanado. Se emplea para trajes Chiffon: Tela de seda o fibras sintéticas, muy ligera y brillante (con el aspecto de una gasa), tejido con ligamento ligero pero con hilos retorcidos Chintz: Tela originaria de la India, hecha de algodón abrillantado con almidón y estampado en colores vivos. Es muy común su uso para tapicería, aunque últimamente también se emplea en vestidos Damasco: Se llamó así al tejido de seda que, procedente de Damasco (capital de Siria y antigua sede del poderoso califato de los Omeyas), llegó a Europa occidental a finales del siglo XII. Damasco ha contado siempre con una importante industria textil. Era una de las más preciadas telas y el sólo hecho de vestirla era ya una ostentación de riqueza; hasta el siglo XIX se empleaba en la confección de vestidos; hoy ésta se destina más bien para cortinajes y tapicerías. Tejida de seda, (muchas veces tintado en pieza), con el efecto de los dibujos Jacquard (llamados adamascados por el tradicional empleo en esta tela), producidos por el mismo ligamento de sarga o raso, pesado en unos puntos y ligero en otros; o bien raso para conseguir el efecto de brillo en los dibujos y otro ligamento distinto en el fondo Denim: Es el tejido de los pantalones vaqueros o tejanos y todas las prendas jeans, que entraron en el mundo de la moda por los años cuarenta y que hoy constituyen todo un sector textil, con importantes marcas Julio del Río

36 comerciales de varios países. El nombre es un abreviado de la sarga de Nîmes (Francia), donde comenzó a fabricarse este tejido asargado de algodón, muy resistente, muy fácil de lavar y muy duradero, destinado a ropa de trabajo. Se teje con trama blanca y azul Dril: Es una tela parecida al denim, pero suele ser más rayado o listado y más ligero. De lino o algodón en hilo crudo, con ligamento tafetán o sarga. También se fabrica con combinaciones de colores y ligamentos, imitando los tejidos de lana en tonos claros. Se usó tradicionalmente para ropa de trabajo; desde los años cuarenta también para pantalones y trajes de verano, sobre todo de caballero Encaje: No es un tejido propiamente dicho sino el nombre genérico dado a un tipo de tejidos que no están hechos con telar, también llamadas labores (hechas a mano o de forma semiartesanal, con herramientas mecanizadas), construidas a base de lazadas o calados. Los dos tipos de encaje más conocidos son las labores de ganchillo (véase ganchillo y géneros de punto) y el encaje de bolillos (véase bolillos). Toda la pasamanería, puntillas, etc., es considerada labor de encaje. La mantilla española, cuando es totalmente de encaje, es el más preclaro ejemplo de este tipo de tejidos Entretela: Tela plana, que sirve para colocarla en una prenda, entre la tela y el forro, son normalmente cretonas Empesa: Se llaman así los tejidos corrientes de algodón y algunas veces los de rayón en crudo o recién tejidos Estambre: El tejido llamado estambre es el fabricado con las fibras más largas de la lana, con ligamento de sarga, lo que le confiere una gran durabilidad. También se llama estambre al hilo que se fabrica aprovechando lana procedente de la raza churra, en vez de merina, y otras que tienen las fibras muy largas pero poco rizadas Fay: Del francés faille, falla. Tejido de urdimbre de seda con mucha densidad que cubrir la trama de hilos gruesos, a menudo de algodón de dos o más cabos, con poca densidad, lo que hace que con el ligamento tafetán queden unos cordoncitos duros en el sentido de la trama y no haya haz ni envés. Con los hilos y colores adecuados se consigue el efecto llamado moaré. Se emplea en vestidos de señora Faya: Tela plana, de trama ligeramente más tupida que la urdimbre, frecuentemente carece de dibujo, siendo su textura de seda mate, parecida al gorgoran, también se aplica esta denominación a tafetanes de idénticas características Felpa: Del alemán felbel, es una especie de terciopelo. También toma este nombre el terciopelo cuando tiene el pelo largo o poco denso. Generalmente el pelo es de lana o algodón, formado por los hilos de urdimbre. Se denomina felpa larga cuando el pelo pasa de 1 cm. de longitud. En el siglo pasado era un tejido común para vestidos. Julio del Río

37 47.- Fieltro: Producto textil obtenido fuera del telar; hablando del fieltro, se suele decir que es un paño y no un tejido. Se fabrica aprovechando las propiedades de ciertas fibras, sobre todo la lana, de adherirse unas a otras con gran cohesión; estas propiedades son favorecidas por el roce de las fibras en un medio húmedo o acuoso, con presión y calor. La pieza así obtenida puede llegar a tener varios milímetros de espesor. Tiene muchas aplicaciones industriales, filtros, martillos y sordinas de los pianos, amortiguadores y topes elásticos, etc. Los sombreros de fieltro se fabrican con pelo de conejo, de castor y frecuentemente de puncha (desperdicio del peinado de la lana) Fil a Fil: Tela plana liviana, se usan hilados peinados que se utilizan en el sentido de la urdimbre Franela: Nombre genérico de varios tejidos de lana que tienen en común una trama simple o cruzada, su tacto suave por el acabado batanado y perchado en una cara. Se fabrica con hilos finos de lana para trajes y abrigos; con algodón, perchado por una o dos caras, para ropa interior, pijamas, camisas, etc. La franelilla, más ligera y suave, es siempre de algodón perchado Fresco: Tejido con hilos de estambre en urdimbre y trama, de más de un cabo y con bastante torsión, a menudo formando mezclilla (fibras negras y blancas o de varios colores) de aspecto granado, poroso y fácilmente desarrugadle, ligamento tafetán y poca densidad. Se usa para trajes frescos de caballero y señora Gabardina: Tejido de estambre o de algodón, ligamento sarga, con aspecto de acanalado en diagonal; muy resistente. También suele llevar fibras artificiales y tener distintos grosores. Se fabrica desde mediados del siglo XIX. Empleado principalmente para trajes, pantalones, trajes de chaqueta, vestidos, abrigos y gabardinas, éstas con tratamiento impermeable. Gabardina es una marca registrada (1902) por la firma Burberry Gamuza: Tejido de lana, fina y corta, ligamento tafetán, enfieltrado y perchado por ambas caras, lo que le hace muy esponjoso y flexible; suele ser de color amarillento imitando la piel de gamuza. Se usa para vestidos de señora, abrigos, etc. Fabricado de algodón resulta algo más fino y absorbente, utilizándose para la limpieza casera Ganchillo: Labor tejida que tradicionalmente se ha hecho a mano, de forma artesanal, que no se fabrica en el telar sino a base de sucesivas lazadas hechas con un solo hilo ensartado en la aguja de ganchillo. Probablemente las labores de ganchillo proceden de Venecia (entre las venecianas abunda un tipo de adorno circular), pero todas las labores de encaje son conocidas de antiguo entre los flamencos. El encaje de Bruselas se identifica por sus dibujos característicos de hojas y flores. En todos los casos el hilo suele ser de algodón, aunque históricamente los encajes fueron exclusivos de la iglesia y por tanto era el lino la fibra usual, acorde a la liturgia romana. A principios de este siglo XX aparecen las primeras máquinas de encajes y, junto con los bordados, su producción industrial tiene un volumen considerable y muy especializado en algunas empresas; Julio del Río