PROYECTO DE GRADUACIÓN Trabajo Final de Grado

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1 PROYECTO DE GRADUACIÓN Trabajo Final de Grado El textil como identidad en la indumentaria indígena Oaxaqueña. Carolina Serros Mrkusic Cuerpo B del PG 22/02/10 Diseño textil y de Indumentaria Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo

2 Índice: Introducción p.3 Capitulo 1. Identidad Latinoamericana..p.5 Capitulo 2. Identidad Mexicana: Oaxaca..... p Geografía...p Arqueología, códices y motivos prehispánicos.. p Grupos étnicos en Oaxaca. p.18 Capitulo 3. Raíces Oaxaqueñas p.20 Capitulo 4. Indumentaria Indígena p Traje masculino p Traje femenino.. p.29 Capitulo 5. El huipil: su importancia dentro de la indumentaria indígena Oaxaqueña...p Forma y descripción de los diferentes huipiles...p Grupos étnicos mas relevantes en el uso del huipil p Amuzgos.p Chinantecos.. p Huaves... p Mixes.. p Mazatecos. p Mixtecos... p Triques... p Zapotecos...p Accesorios... p.56 Capitulo 6. Textiles Oaxaqueños... p.58 1

3 6.1 Materiales, Técnicas y Tecnologías usadas para la creación de un textil p Materiales p Técnicas.p Tecnología... p Arte Textil p El color en los textiles oaxaqueños. p.74 a) Colorantes naturales p.75 a.1tixinda... p.76 a.2 Xiuhquilitl p.77 a.3 Nocheztli... p. 78 b) Sintéticos p.77 c) Otros colorantes. p El uso del color en el huipil y sus motivos p Los motivos en los textiles oaxaqueños, su forma y simbología. p Motivos geométricos p Motivos antropomorfos p Motivos zoomorfos... p Motivos cosmológicos p Motivos vegetales p.87 a) flores.p.87 Capitulo 7. Identidad en la actualidad... p Moda e identidad... p.96 Conclusión... p.98 Lista de referencias bibliográficas p.100 Bibliografía p.101 2

4 EL TEXTIL COMO IDENTIDAD EN LA INDUMENTARIA INDÍGENA OAXAQUEÑA INTRODUCCIÓN La indumentaria es un medio de comunicación conocido desde siempre entre las personas que forman parte de un grupo y el cual es utilizado para la identificación de genero y posición socio-económica, política y cultural. Los textiles forman parte de esta y es uno de los recursos más importantes para la comunicación y reproducción de valores culturales, son fuente de información ya que contienen códigos y signos en los que se expresa la cultura e idiosincrasia de un pueblo. El arte textil es un testimonio cultural e histórico que permite al observador interpretar y entender los códigos que conforman la identidad de un determinado lugar, aun sin conocerlo. Los grupos étnicos creadores de estos textiles, han ido desarrollando el diseño, la forma y el color de su indumentaria utilizando materiales y técnicas existentes en su entorno natural. También toman en cuenta su estilo de vida, sus costumbres, ritos y creencias, por ello cada etnia tiene un código propio en su forma de vestir, el cuál es común denominador entre ellos y los hace totalmente identificables. México es un país con enormes tradiciones desde hace más de cuatro siglos y medio, y cuenta con gran cantidad de grupos indígenas y una enorme variedad en la gama de sus textiles. Oaxaca es el estado más representativo de la República Mexicana ya que cuenta con 16 grupos étnicos cuyos textiles se destacan por su forma y estilo; dentro de estos el huipil es la prenda más importante de la indumentaria indígena de nuestro país ya que data de épocas prehispánicas y se ve representada en casi todo el país por casi todas las mujeres indígenas que lo siguen utilizando a pesar del transcurrir del tiempo. 3

5 El objetivo de esta investigación es conocer a profundidad el estado de Oaxaca: su cultura, raíces, grupos étnicos y las expresiones culturales e históricas desde un punto de vista práctico y metodológico. Se busca obtener información sobre las materias primas, técnicas, tecnologías y diseños existentes en los textiles visto a través de su aplicación en la indumentaria indígena. La intención es encontrar el motivo por el cual estos elementos se vuelven un medio cultural expresivo de las raíces Mexicanas. Esto con el fin de poder entender y conocer las bases que conforman la identidad Mexicana, para que finalmente se pueda llegar al conocimiento que nos brinde la información necesaria que aporte elementos para poder crear nuevas propuestas de diseño que a su vez se vuelvan un medio expresivo de la identidad Mexicana. El interés por entender lo propio nos puede ayudar a mantener la identidad cultural durante las distintas etapas de transición, sobre todo cuando ocurre algún tipo de cambio en el que se modifican drásticamente los materiales, apariencia estética y las funciones o simbolismos originales en las prendas. Por ello mediante el análisis de la información obtenida, se pretende que los diseñadores obtengan conocimientos que les sirvan de base para poder originar nuevas expresiones artísticas, que introduzcan técnicas generadoras de diseño que contribuyan a la continuidad de la actividad textil indígena y que contengan un sentido de identidad. Este proyecto también invita a los lectores a descubrir las raíces mesoamericanas, reconocer la importancia de las culturas indígenas como vínculo entre los individuos en la actualidad,con su contexto histórico-cultural y expresión de pertenencia e individualidad ; así como poner los recursos formales y simbólicos de los textiles indígenas a disposición del diseño de indumentaria del latino contemporáneo. 4

6 CAPITULO 1. IDENTIDAD LATINOAMERICANA En Latinoamérica hasta antes de la conquista las tierras estaban ocupadas por diferentes grupos étnicos que variaron en sus herencias culturales. Existen una gran diversidad de grupos indígenas, todos con múltiples creencias, ritos y mitos que derivan en la diversidad cultural que crea la cultura e identidad de cada país. La cultura es un universo de sentidos que no se comunica ni existe independientemente de su modo de producción, circulación, recepción consumo o reconocimiento (Gerbi, 1982, p.542). El análisis cultural de Latinoamérica nos muestra que la cultura tradicional nos proporciona el espejo donde se refleja nuestra verdadera historia, es una cultura vivida a través de la comunicación oral y ligada a los ciclos de la vida cotidiana que contiene los relatos, creencias y valores del grupo comunitario. El hombre se encuentra en el mundo en un constante contacto con la naturaleza, por lo que al establecer una acción recíproca a través de conocer sus raíces, se crea una actitud que sirve de base para integrar al hombre con sus ideas en el mundo que lo rodea. Un aspecto importante de la cultura latinoamericana es la mentalidad mítica que se le otorga a la naturaleza, animales y humanos; grupos como los incas de Perú, los aztecas y mayas de México reverenciaron al medio ambiente a través de su estrecha relación con el. La naturaleza nos sugiere una unidad, en contraste con los conquistadores europeos que buscaban colonización y riqueza. La presencia de la cultura europea nos atribuyo el vivir en una tierra de sueños y utopías que marcaban una superioridad a la nuestra. El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio de nosotros mismos y de nuestra antigua sociedad, el resultado de esto es que aún no somos totalmente modernos pero desde ese momento nos encontramos en la búsqueda para lograrlo y encontrarnos con nosotros mismos. 5

7 La disgregación cultural trae consigo problemas en el conocimiento y actitudes colectivas dentro de un mundo contemporáneo que se caracteriza por avanzar cada vez con más intensidad en cambios acelerados en la economía, política, ciencia, tecnología etc. Actualmente la sociedad latinoamericana es un producto de estos cambios, no tenemos identidad, somos iguales a las sociedades que nos precedieron en la construcción de la modernidad. Es una realidad la falta de identidad a raíz de un proceso de colonización en el que actualmente los propios latinoamericanos no conocen ni reconocen sus antecedentes históricos tanto comunes como únicos. Deutchier (1989) define el concepto común de identidad latina como un sentimiento de soledad, mezcla racial y dependencia cultural. Esto habla de un rechazo a la herencia cultural, lo cual logró devaluar nuestra verdadera herencia dejándonos sin raíces ni sustento para nuestra propia identidad. La cultura étnica y su reconocimiento son fundamentales para la construcción de un país y su identidad. La multiplicidad de estas culturas rechaza la idea común de que carecemos de identidad. El conocer y promover lo propio de cada país nos provee las herramientas necesarias para tener una estructura social fuerte y unificada basada en las fortalezas de nuestra propia cultura lo que nos va a permitir tener un sentido de resistencia moral contra los cambios en la actualidad. Las culturas étnicas se convierten así en las estructuras estables dentro de la sociedad, ya que han sido de larga permanencia y con una mentalidad tradicional la cual se mantiene casi inmóvil a los procesos de cambio presentes. Esto es de gran importancia dado que es una fuerza capaz de integrar y concretar la duración de la sociedad a largo plazo evitando perder todo lo que nos caracteriza, como sucedió hace cientos de años a la llegada de invasores a nuestros territorios. El conocimiento nos permite acceder a los secretos del origen de las cosas, la realidad vívida que nos otorga el poder de continuar mejorando la actitud humana y la cultura otorgándonos así un mayor valor como civilización. 6

8 A lo largo de la historia, nuestra visión de la realidad ha quedado construida por imágenes y simbolismos dentro de los diferentes ámbitos culturales. El conjunto de estos símbolos son los que componen las identidades de la post-modernidad, donde cada individuo interpreta estos símbolos y les da un significado propio. En la modernidad, estos individuos se encuentran expuestos a la constante reevaluación de gustos, valores, imágenes y símbolos, esto deriva de la necesidad de un sentimiento de individualidad y pertenencia colectiva generando una sociedad de consumo. La indumentaria es uno de estos elementos que participan en el juego de símbolos que construyen la identidad personal, la moda étnica esta estrechamente relacionada con los discursos simbólicos y la creación de identidades postmodernas. Este tipo de prendas no hablan de obtener únicamente aceptación social sino de permitir al individuo actual relacionarse consigo mismo desde sus ideas y autocomplacencia en un proceso de individualización que va poco a poco construyendo su identidad. La tendencia étnica es la búsqueda de una identidad diferenciada que al momento de utilizarse o comprarse no solo se va a estar hablando de una pieza funcional, sino de un valor cultural. Es así como la moda va a volverse el medio utilizado para la construcción de la identidad en el cuál las prendas van a ser una pieza clave dentro de los símbolos que van a formarla y la manera en como el individuo va a exteriorizar a la sociedad su ideología cultural. Dentro de la moda, la actividad textil es de gran trascendencia en las culturas indígenas de Latinoamérica y la indumentaria indígena es una de las riquezas más grandes de la cultura mexicana. El análisis de su vestimenta es muy amplio ya que abarca más de 60 grupos en toda la República Mexicana; por esto a través del estudio del estado de Oaxaca, sus grupos étnicos más representativos y la indumentaria indígena, se podrá conocer y entender el pensamiento mágico-religioso, su concepción del universo, de la vida, sus normas y costumbres cuyos elementos en conjunto conforman la identidad Mexicana. 7

9 CAPITULO 2. IDENTIDAD MEXICANA: OAXACA La diversidad cultural de México se puede ver claramente en el estado de Oaxaca. Desde la época Prehispánica hasta nuestros días presenta gran variedad de hábitos y costumbres, así como expresiones artesanales y de arte popular. El estado de Oaxaca es uno de los de mayor personalidad dentro de la nación mexicana, ya que es un territorio de variados recursos naturales y singular topografía, donde se reúnen múltiples vestigios de las épocas prehispánica y colonial. Esto nos habla de su notable diversidad cultural, gran riqueza de tradiciones populares que logran un acelerado desarrollo turístico. Los inicios de la época Colonial aparecen desde 1521, año en el que los conquistadores españoles penetraron en el territorio y se asentaron en la ciudad a la cual llamaron Villa de Antequera, con este nombre fue conocida la actual capital del estado de Oaxaca. En el año 1526 se inicia la evangelización del territorio por los frailes dominicos y en 1529, el emperador Carlos V le otorgó a Hernán Cortés, conquistador de México, el título de Marqués del Valle de Oaxaca por lo que actualmente se le llama así, Oaxaca. Oaxaca consumo su independencia en 1821 convirtiéndose legalmente en estado de la Federación en Oaxaca siempre estuvo presente en los hechos posteriores históricos que se produjeron en el país, teniendo también destacada participación en la Revolución Mexicana que se inició en

10 2.1 Geografía El estado de Oaxaca esta localizado en la región sur oeste del pacifico mexicano, limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, y al Oeste con Guerrero. La superficie territorial es de 95,364 Kilómetros cuadrados representando el 4.8% del total nacional. Por su extensión, Oaxaca ocupa el quinto lugar del país después de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. Posee una superficie náutica de 11,351 Kilómetros cuadrados y está ubicado a 1,558 metros sobre el nivel medio del mar. Oaxaca se distingue por su orografía accidentada y gran variedad de sus grupos étnicos. En referencia a estos últimos, los de mayor influencia y número son los zapotecos, mixes y mixtecos. Oaxaca por ser un mosaico de lenguas y tradiciones distintas, con un paisaje de gran colorido y multiplicidad de gente, climas, animales, plantas, ríos y montañas los cuales forman un estado con enorme variedad; por ello se divide en ocho regiones geográficas que nos permite distinguirlos: los Valles Centrales, la Cañada, la Mixteca, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Norte, el Istmo, la Costa y el Golfo. Al conocer en profundidad las características típicas de cada región se puede comprender el estilo de vida y la indumentaria acorde al lugar. Las diferencias de clima, flora y fauna marcan la pauta distintiva de la indumentaria que van a utilizar así como inspiración en su creación. 9

11 Figura 1. Estado de Oaxaca.Fuente: Folleto turístico estado de Oaxaca.2008 a) Valles Centrales: ocupa una extensión de 5,000 kilómetros y su temperatura es templada. Esta región es conocida por sus frutos y flores. b) La Cañada: la región más pequeña ocupa 4,300 kilómetros. Se caracteriza por su fertilidad de suelo, generalmente muy húmedo y por ello tienen árboles de todo tipo. C) La Mixteca: se sitúa en la zona Oeste de Oaxaca con una extensión de 12,900 kilómetros. Esta situado en el lugar donde la Sierra madre del sur y la Sierra de Oaxaca se unen. La región mixteca es famosa por sus grutas y su clima cambia en el año de árido a semidesértico. d) Sierra Norte: conocida como Sierra Oaxaqueña, tiene una extensión de 12,700 kilómetros Es muy rica debido a las grandes lluvias que caen durante todo el año. e) Sierra Madre del Sur: cuenta con una extensión de 1,200 kilómetros. En casi toda su extensión esta cubierta por bosques y la región cuenta con muchos minerales como oro, plata, hierro y antimonio. 10

12 f) Istmo: es una parte estrecha de la República Mexicana, una franja de 100 kilómetros que separan al Golfo de México del Océano Pacifico. El istmo tiene montañas en su parte oeste, planicies en el este y la costa al sur. g) La Costa: va a lo largo del Océano Pacífico y tiene una extensión de 10,700 kilómetros La costa es una zona húmeda que por un lado tiene ríos que bajan de la Sierra Madre del Sur y por el otro el mar. Entre sus playas naturales están para destacar: Puerto Escondido, Puerto Ángel, Zipolite, Ventanilla, Huatulco, Santa Cruz y Tangola. h) Golfo: recibe este nombre por su cercanía al Golfo de México. Se le conoce también como región de Tuxtepec. Es la región más rica de Oaxaca en cuanto a la diversidad de sus productos y la fertilidad de sus tierras. Su clima al ser zona selvática crea el hábitat perfecto para que exista una amplia diversidad de animales como mariposas, pájaros, guacamayas, tucanes etc. Figura 2. Mapa de trajes regionales. Fuente: Museo Regional del estado de Oaxaca

13 2.2 Arqueología, códices y motivos prehispánicos. Oaxaca se encuentra dentro de una de las áreas del mundo donde en tiempos antiguos los seres humanos desarrollaron sociedades muy complejas y ciudades de gran arquitectura e impresionantes templos además de implementar escritura, estilos de arte y otros elementos asociados a las civilizaciones. El crecimiento de la civilización a través de decenas de siglos llevó a numerosas innovaciones culturales incluyendo la domesticación de plantas y la invención de técnicas agrícolas, la formación de asentamientos urbanos en grandes poblaciones, la adoración de dioses y un sistema de creencias religiosas. A través de la investigación arqueológica es que se han podido estudiar sus creencias, ritos, cultos, prácticas y estilos de vida como elementos que le dan valor a su historia y cultura. Con la conquista de los indígenas, sus prácticas fueron negadas obligándolos así a refugiarse en su lengua y cosmovisión para retransmitir su pasado y seguir manteniendo su identidad. Los indígenas mantienen sus lazos a través de la memoria colectiva en sus costumbres: el rito, el calendario, los mitos y la tradición oral. Existe poca y limitada información proveniente de los textiles arqueológicos, pero a través de las esculturas de cerámica y piedra, de pinturas, murales, grabados y códices, se puede observar la manifestación, diversidad y riqueza de los atuendos oaxaqueños prehispánicos. Estas fuentes de información muestran el desarrollo temprano de la actividad textil en Oaxaca, compartiendo los rasgos mesoamericanos básicos de tecnología del tejido y del diseño. En Monte Albán, las ceremonias religiosas eran realizadas por una clase elite de gobernantes -señores, señoras y sacerdotes- vestidos con trajes ceremoniales, hechos de finas telas de algodón tejidas a mano, de plumas, pieles de animales, madera y materiales vegetales. Los trajes estaban adornados con pintura y joyería de cerámica, hueso, piedras y conchas. 12

14 Figura 3. Joyas. Fuente: Elaboración propia. Museo Regional del estado de Oaxaca Las excavaciones arqueológicas indican que se enfocaban más en la realización de objetos artísticos como cerámicas policromas, manuscritos pictóricos pintados, joyas y el tejido de textiles. Los códices constituyen una rica fuente de documentación para conocer sobre la arquitectura prehispánica, prácticas religiosas, ritos funerarios, el vestido, ornamentación, geografía, armas de guerra y representaciones de plantas y animales. En el Códice Vindobonensis de los mixtecos se ilustran los ritos preparatorios de las ceremonias el cual indica que los textiles y objetos ceremoniales no eran tan sólo para un evento religioso sino que eran parte integral de la ceremonia misma. Se preparaban naturalmente, se honraban y se usaban para iniciar una transformación ceremonial del reino terrenal al reino espiritual. (Klein, 1997, p.14). En el Códice Mendocino aparecen comunidades de indígenas que seguramente eran Oaxaqueños, en los cuales se les puede observar pagando tributo a los aztecas en forma de telas. El tejido de textiles en grandes cantidades para pagar tributo debe haber tenido un efecto en los estilos de la indumentaria ya que las telas al ser producidas en diversas regiones, se distribuían por las diferentes zonas adoptando estas diferentes características. 13

15 Figura 4. Códice. Fuente: Revista Oaxaca. p.13. Ediciones Monclem, México Los Códices Precolombinos ilustran mujeres vistiendo indumentaria indígena como el quechquemitl, el huipil y el enredo, decorados en su mayoría con amplia gama de colores, con flecos en los bordes inferiores y figuras bordadas en hilo teñido de distintas tonalidades. Las piezas arqueológicas más interesantes de Oaxaca sirven de referencia para entender algunas características en la indumentaria. Los sitios arqueológicos más importantes del estado de Oaxaca son: Monte Albán, Mitla, Dainzú, Zaachila, Yagul y Lambityeco. a) Monte Alban Su denominación actual deriva del nombre del conquistador español Diego López de Monte Albán. Las exploraciones en Monte Albán indican que es probable que la ciudad haya sido fundada alrededor del año 500 a. C. y trescientos años más tarde sus casi habitantes componían una sociedad organizada y fuertemente jerarquizada. El descubrimiento de la Tumba Siete en 1932, fue de gran contribución 14

16 por su rico contendido, conocido como el más importante entre todas las descubiertas en América por sus ornamentos elaborados en oro y plata así como objetos de alabastro, ámbar, jade, turquesa y perlas. Figura 5. Monte Alban. Fuente: Elaboración propia. Sitio Arqueológico Monte Albán, Oaxaca.2008 b) Mitla A 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca se encuentra la zona arqueológica de Mitla. En el siglo XIX el barón Alejandro Von Humboldt y otros muchos investigadores dejaron constancia de la calidad artística ahí existentes. El patio de las grecas luce la decoración de los originales diseños geométricos de la época prehispánica, de estas grecas se pueden observar bordados e inspiraciones en casi todos los textiles indígenas oaxaqueños. 15

17 Figura 6. Grecas. Fuente: Elaboración propia. Mitla, Oaxaca c) Dainzú En las faldas del cerro de Dainzú se encuentra el sitio arqueológico de Dainzú. Es uno de los asentamientos prehispánicos más interesantes dentro de los Valles Centrales de Oaxaca. En esta ciudad destaca una galería de piedras en bajorrelieve donde se observan piedras inscritas con representaciones de dos hombres y dos jaguares interpretadas por arqueólogos como los dioses del juego. d) Zaaachila Es conocido como el último gran centro zapoteca después de la caída de Monte Albán. La Tumba Dos encontrada en este lugar se caracteriza por contener una extraordinaria ofrenda compuesta por piezas de oro, jade y otros materiales preciosos. 16

18 e) Yagul La ciudad de Yagul, en zapoteca "árbol viejo", se fundó en entre los siglos XII y XIII. Es una ciudad con murallas construida sobre grandes plataformas. El palacio de los Seis Patios tiene uno de los juegos de pelota más grandes de las zonas arqueológicas de Oaxaca. Figura 7. Palacio Seis Patios. Fuente: Revista Oaxaca. p.32. Ediciones Monclem, México 2006 f) Lambityeco A 25 kilómetros de la ciudad de Oaxaca se localiza Lambityeco. Este sitio fue habitado hacia el año 700 d.c., en coincidencia con el abandono de Monte Albán, de manera que constituye un ejemplo del género de vida que prevaleció en el valle de Oaxaca durante la época de la decadencia de la gran capital zapoteca. 17

19 2.3 Grupos étnicos en Oaxaca Cuando los españoles pusieron fin a las guerras indígenas, quebraron el poder y convirtieron a todos los oaxaqueños nativos en súbditos de la corona española. Durante los próximos tres siglos los oaxaqueños sufrieron de instituciones coloniales diseñadas para explotar su propiedad y trabajo. Los conquistadores también crearon una nueva categoría étnica: la del indio. Los indios ahora se convirtieron en una población aparte con un estatus legal separado, explotado y viviendo en cientos de comunidades separadas. Los grupos étnicos indígenas distribuidos por todo el estado son: azatecos, Cuicatecos, Chinantecos, Popolocas, Chochos, Mixtecos, Zapotecos, Zoques, Mixes, Huaves, Chontales, Chatinos, Amuzgos, Triques, Huaves y Ixcatecos. Las regiones en las que se encuentra dividido el Estado de Oaxaca habitada por estas comunidades es el siguiente: Figura 8. Mapa distribución grupos indígenas. Fuente: Folleto turístico estado de Oaxaca

20 La población indígena de Oaxaca constituye un grupo de pueblos, etnias y lingüística complejos que reflejan la diversidad del estado. Dieciséis grupos étnicos viven y sobreviven en tierras Oaxaqueñas desde tiempos ancestrales. Las diferencias étnicas en la indumentaria se relacionan estrechamente con la comunidad, el dialecto local y el entorno, no con las divisiones regionales o étnicas. Aún entre los grupos más pequeños como los popolacas, la vestimenta suele ser más uniforme y solo diferencias sutiles distinguen a las comunidades. 19

21 CAPITULO 3. RAÍCES OAXAQUEÑAS El estado de Oaxaca es característico por poseer algunos de los terrenos más accidentados del país ya que esta formado por valles, llanuras, montañas, costas, cimas elevadas y profundas barrancas. Estos factores le otorgan la mayor diversidad biológica representado por una impresionante flora y fauna, hogar de gran variedad de especies animales. Las cordilleras de la Sierra Madre Occidental y la Oriental, descienden en la República Mexicana; el macizo norteño y la altiplanicie central, se van estrechando hasta llegar al Istmo de Tehuantepec, donde esas cordilleras se juntan, formando el Nudo Mixteco. (Vega, 1997.p.14). Al existir esta situación en Oaxaca, las especies de animales y vegetales llevan años de permanencia en este sitio por lo que se han tenido que ir adaptando y adquiriendo resistencia a la variedad de climas. Es por esta razón que se potenció su genética logrando transmitirla a su descendencia, como es el caso del caracol púrpura, la grana cochinilla y el añil, que desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días los indígenas los siguen utilizando para teñir sus textiles. Las civilizaciones indígenas se fueron desarrollando dentro de este contexto de diversidad biológica que actuó como factor determinante para que cada grupo étnico tuviera una indumentaria diferente y específica dependiente del clima, el entorno y los materiales propios de la región. Oaxaca es sinónimo de pluralidad étnica con sus dieciséis grupos existentes al día de hoy, cada uno con su propia lengua, costumbre y creencia distintiva. En las fiestas que distinguen a los Valles Centrales se encuentra la danza de La Pluma, de antecedentes prehispánicos que debe su nombre al uso de grandes y vistosos tocados de plumas en diversos colores colocadas en anchas franjas verticales y adornadas con numerosos espejos. La danza de los Tejorones, propia de la Mixteca 20

22 de la costa, representa la caza y muerte del tigre; el danzante que personifica a este animal se disfraza a semejanza de este y cubre su rostro con una máscara. Las diferentes danzas dan muestra de la diversidad de trajes típicos características de cada zona. Figura 9. Danza. Fuente: Revista Oaxaca, p. 103, Ediciones Monclem, México Oaxaca es uno de los estados con más amplia producción artesanal de México y es considerado en el mundo como el segundo lugar en cuanto a variedad en la elaboración de artesanías. La cultura se entiende como la producción de fenómenos que, mediante la representación simbólica, reproduce o transforma el entorno social. En lo simbólico radica el aspecto intelectual de la artesanía; mediante símbolos el objeto expresa una idea, un concepto, un conjunto de creencias: puede ser una escena de vida cotidiana, un relato mítico, una cosmovisión. Si un objeto hecho a mano es además portador de significados simbólicos, entonces tiene un valor que no posee cualquier otro objeto artesanal. (García Canclini, 1982, p. 62, 63). 21

23 El concepto de artesanías es un término que no es sencillo de definir aunque ha sido comúnmente utilizado para designar objetos los cuales su característica principal es ser manual o hecho a mano. En México, la artesanía ha sido relacionada siempre con los grupos indígenas, principales productores de objetos hechos a mano con técnicas antiguas transmitidas de generación en generación. En el estado de Oaxaca se pueden observar abundantes formas, colores y materiales que se manifiestan en los textiles, alfarería, cestería, orfebrería, tallas en madera, metalistería y artículos de piel. Si los textiles oaxaqueños son de gran importancia, la alfarería también lo es por su abundancia y originalidad. Con la técnica de a la cera perdida, heredada de la tradición prehispánica, plateros y orfebres realizan toda clase de objetos, entre los que sobresalen las reproducciones de los anillos, broches y pectorales hallados en la Tumba 7 de Monte Albán. (Lechuga, 1996, p. 96). Otra artesanía conocida por su textura, brillo y color es la elaborada en San Bartolo Coyotepec, conocida como barro negro y el cuál puede adoptar diversas formas. En ellas se labran gran cantidad de motivos diferentes. Figura 10. Creación de pieza barro. Fuente: Elaboración propia. Artesano Juan Galán.Oaxaca Del pueblo de San Blas y de Mitla es típica la joyería elaborada con la técnica de la filigrana característica de Oaxaca, y se suele utilizar para adornar los trajes femeninos 22

24 típicos. Con el nombre genérico de metalistería se denomina en México a la artesanía elaborada con metales no preciosos. Figura 11. Joyería. Fuente: Revista Oaxaca, p. 103, Ediciones Monclem, México La cestería se trabaja casi en todo el estado, esta artesanía es creada a través de tejer fibras duras y vegetales. En algunos poblados se producen objetos en tallas de madera policromas en forma de animales conocidos como alebrijes, de los cuales se pueden observar la amplia gama de colores y formas que podemos ver plasmadas en algunos textiles. Figura 12. Alebrijes. Fuente: Elaboración propia. Oaxaca

25 Oaxaca también es uno de los pocos productores en México del algodón coyuchi, cuyos colores naturales van desde el café claro hasta el rojo y el cuál su denominación científica es Gossypium mexicanum. El capullo de esta variedad es tan pequeño que resulta imposible hilarlo industrialmente, por ello los textiles elaborados con él son hilados y tejidos totalmente a mano, razón por la que no existen muchas piezas textiles de esta calidad. En Teotitlán del Valle se crean piezas de este tipo en telar conocido como de telar, así como con piezas de lana con las que elaboran tapetes, sarapes, tapices y prendas de todo tipo.. Figura 13. Tapete de lana. Fuente: Elaboración propia. Teotlitán del Valle Los textiles que conforman la indumentaria indígena son parte esencial de la vestimenta del indígena ya que ha sido y es un símbolo de identificación social. Ayuda a distinguir los diferentes cargos y posiciones que el individuo desempeña dentro de un grupo, ya sea de tipo religioso o de gobierno así como a los diferentes grupos de las distintas regiones. Las familias indígenas visten aún su indumentaria tradicional con la cuál participan en sus ceremonias y festividades. En Oaxaca lo llevan con orgullo y entienden su importante significado ya que es una expresión profunda de su cultura y tradición. 24

26 CAPITULO 4. INDUMENTARIA INDÍGENA. La indumentaria indígena es lógica tanto en función y simbología como en sus materiales y técnicas. El indígena ha aprendido a diseñar para responder a sus necesidades culturales y sociales así como para continuar con sus tradiciones de rol y estatus que el vestir le otorga para poder tener distinción de otros grupos étnicos. Esto lo logran a partir de la limitada tecnología de tejido que poseen, siendo el medio en el que viven el que les otorga lo necesario para elaborar su vestimenta.los textiles forman parte de uno de los recursos más importantes para la reproducción de sus valores culturales y la comunicación. A través de ello definen lo propio, manifiestan la riqueza cultural y recrean su manera de ver el mundo, es así como el individuo reafirma su identidad cultural de grupo y se asume como parte del pueblo. En México, la producción de textiles típicos se remonta al primer milenio antes de Cristo, desde entonces se empleaba el telar de cintura y la tarea de tejer era ocupación exclusivamente femenina. La autora y responsable de la actividad textil dentro de una comunidad indígena es la mujer quien la desarrolla con dedicación y la transmite de generación en generación. El rol de la mujer dentro de la sociedad indígena depende en gran parte de la habilidad que ella muestre en esta actividad, la cual es muy apreciada por el resto de los integrantes del grupo. Con la llegada de los españoles se introdujo el telar de pedales, empleado por hombres. Esta división del trabajo se ha mantenido hasta la fecha: las mujeres elaboran en el telar de cintura la indumentaria para ellas y su familia, mientras que los hombres producen en el telar de pedales cobijas y gabanes. En algunos grupos étnicos, se distingue socialmente a una persona por la calidad de la manufactura y la ornamentación de su indumentaria. Los textiles realizados en todo el estado de Oaxaca se destinan primordialmente a la indumentaria de mujeres y hombres de las 25

27 diversas comunidades, así como para accesorios como servilletas, manteles y bolsas. La indumentaria es un síntoma; es decir el signo extremo de la cultura de un pueblo. La tradición de cada grupo dicta una manera determinada de vestir. (Lechuga, 1996, p.144). Los orígenes de piezas del vestuario femenino como el huipil, el enredo, la faja y algunos lienzos para transportar la carga, se remontan a tiempos prehispánicos. Otros como la blusa, la falda y el rebozo y se introdujeron después de la conquista sustituyendo en algunos pueblos a las prendas anteriores. El textil es fuente de información en el que se ve plasmado el cambio histórico en prendas como los huipiles, enredos y fajas los cuales son de estirpe prehispánica, mientras que las blusas y faldas surgen a partir de la conquista. 4.1 Traje Masculino El traje masculino común entre los indios consiste de una manta anudada en el hombro y un ceñidor o braguero. Existen diversas variantes de estas dos prendas, una es la vestimenta descrita como sotana, camisón o xicolli. Esta prenda pertenece al tipo de indumentaria que requiere de corte y costura, a diferencia de la manta y el braguero tejidos con el ancho y largo del telar en una sola pieza y que sirven para ceñir el cuerpo. 26

28 Figura 14.Ceñidor mazateco antiguo elaborado en seda. Fuente: Artes de México, p.30, La diversidad en los tipos de indumentaria es un indicador de que ya habían alcanzado un nivel cultural más alto que les permitía tener más variación en su modo de vestir. Además de las diferencias de origen local o étnico en el modo de vestir, existían otras que servían para señalar la posición social y cargo que el portador desempeñaba. Existían por ejemplo ropas especiales para los sacerdotes y capitanes, mientras que la vestimenta de los macehuales o indios típicos era bastante uniforme. La vestimenta de señores y principales, la clase superior, se distinguía de la inferior por su modo de vestir más ricos. Dentro de esta clase se encuentran muchos tipos de vestimenta de acuerdo con el rango o el cargo de cada uno de sus miembros. Los sacerdotes llevaban el traje de Dios es decir un traje de manta con borlas de algodón sobre la espalda. Las mantas para actos solemnes eran de tochomitl (piel de conejo) y no eran para vestir sino que servían únicamente como ofrenda. El Cuachtlli era una manta de uso único dentro de altos rangos. La vestimenta masculina típica estaba constituida por la manta y el ceñidor. Existen dos distintos tipos de ceñidor: uno centroamericano y otro el Maxtlatl o mesoamericano. El primero consistía en un paño atado a un cinto y el segundo una sola pieza larga de tela. Las mantas estaban hechas de algodón o ixtle (fibra de 27

29 maguey), dependiendo de la región geográfica, en zonas donde había clima frío y húmedo no se prestaba para el cultivo del algodón. Según el tamaño se pueden distinguir tres tipos de mantas: Mantilla: manta mas chica. Manta: un tamaño estándar. Cuachtlli: cubría hasta los píes, este tipo era conocido como indumentaria para tributos a altos rangos por su excesivo tamaño. Los nombres que se daban a las diferentes piezas de indumentaria generalmente hacen referencia a los detalles decorativos, por ejemplo existía una clase de manta llamada Cozhuahuanqui que significa rayado amarillo, y así era tanto su decorado como colorido. La indumentaria masculina actual consta de calzón, camisa y ceñidor, se completa con sombrero y huaraches, en las regiones frías, con ponchos y sarapes. En algunas poblaciones indígenas se conserva la ropa de los hombres de confección casera. Figura 15.Hombre Zapoteco. Fuente: Artes de México, p.42,

30 4.2 Traje Femenino El traje de las mujeres, a diferencia del masculino se distingue por su uniformidad, es decir que todas un tipo de blusa, llamada huipil y una falda o enredo, un pedazo de tela enredado alrededor del cuerpo mantenido en su lugar por una faja. El huipil era una ropa abierta por la mitad de la cabeza y abierta por los lados por donde sacan las manos. (Indumentaria Antigua Mexicana, 1903, p.145). El huipil típico esta compuesto de tres tiras o lienzos de tela cosidos entre sí que forman una sola pieza en el que se deja abierta la parte superior de cada lado a manera de manga y con una abertura para la cabeza. Las faldas o enredos eran teñidos de diferentes colores y estaban tejidas ya sea en algodón o hilo de maguey. Las prendas femeninas de la indumentaria indígena típica son: 1. Quechquemitl: prenda que data de la época prehispánica y que sirve para tapar la parte superior del cuerpo femenino. En épocas prehispánicas lo usaban las mujeres de alta posición social y actualmente lo usan todas las mujeres de los diferentes grupos étnicos para su vida cotidiana. En algunos lugares se utiliza la blusa la cual ha vuelto a ser una prenda de lujo que se usa en fiestas. Se puede ver utilizado en el norte y centro de la República Mexicana, en los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Forma: es una prenda en forma triangular formada por dos lienzos rectangulares de tela ambos de igual medida y que se distingue por no tener mangas. Para unirlo se cose el lado más angosto de cada uno de los lienzos al extremo largo del otro lienzo. El cuello o escote es triangular y mientras más largos son los lienzos, más amplio es el escote. La prenda puede ser manufacturada en diferentes tejidos según el grupo étnico, algunas son delgadas mientras que otras están completamente cubiertas por motivos bordados con técnica de brocado y bordado, volviendo así a la prenda de estructura gruesa y rígida. 29

31 Color: en su mayoría el fondo suele ser color blanco, pero varía de acuerdo al grupo étnico. Los dibujos pueden ser multicolores hechos con hilos teñidos ya sea con tintes naturales o industriales. Técnicas: se utiliza el telar de cintura y para algunos grupos étnicos el telar de pedal. Los materiales usados suelen ser lana o algodón. Figura 16. Quechquemitl. Fuente: Google/Images. 2. Enredo: prenda de origen prehispánico que consta de una tira ancha de tejido que se usa como falda alrededor de la cadera sujetándolo a la cintura por medio de una faja. Se usa diariamente por las mujeres indígenas en combinación con el huipil, el quechquemitl o una blusa. Se puede utilizar de diversas formas: enrollado sin dobleces, con pliegues en todo el contorno, con pliegues adelante o con un plisado en toda la parte trasera y lateral. Cada etnia tiene su propia manera de utilizarlo. Forma: es un rectángulo de tela compuesto de dos o tres tiras de tela horizontales de igual medida donde el ancho del rectángulo va a variar dependiendo de cómo se quiera utilizar, existen enredos de 1.75 metros. hasta 10 metros. o más. Para unirlo se cosen los dos o tres lienzos que forman el rectángulo entre sí, donde el 30

32 enredo resultante se puede llevar en forma de tubo o abierto. El largo del enredo depende de la región y sus costumbres. Actualmente casi todos los grupos étnicos adoptaron la nueva tendencia de acortar el largo de la pierna. Color: los hilos utilizados son teñidos con tintes naturales y se entretejen en el hilo monocolor de la base del tejido del enredo. Los hilos que se entretejen son de colores muy contrastantes con el fondo aunque hay enredos de un solo color sin dibujos. Técnicas: los enredos tradicionales se elaboran en telar de cintura con diferentes ligamentos como el tejido en sarga y llevan diferentes hilos entretejidos formando dibujos. Se elaboran en telar de cintura o con telas industriales dependiendo del grupo étnico. Se utiliza lana o algodón para tejer los lienzos, puede llegar a utilizarse seda para los que son pequeños. En algunos enredos la decoración puede estar hecho durante la elaboración del tejido o en el momento de la unión de los lienzos siendo las costuras con hilos o cintas con colores contrastantes. Figura 17. Enredo con huipil o quechquemitl. Fuente: Google/Images. 3. La faja: es una prenda de origen prehispánico que permite sujetar el enredo a la cintura y su uso es necesario para complementar el del enredo. Cuando se usan enredos muy anchos y gruesos se usan varias fajas. Más allá de su uso práctico, algunos grupos étnicos le han otorgado a la faja poderes mágicos, la comparan con la serpiente y se cree que brinda protección a su portadora, en este caso la faja la 31

33 usan sobre la falda aunque ya no cumpla la función de sujetar. Forma: tira rectangular de tela que varía tanto en ancho como en largo, el ancho puede ser de 25 centimetros o mas angostas de 1 o 2 centimetros. No existe una medida fija o promedio para el largo de la faja. La mayoría de las fajas son de tejido plano de urdimbre muy cerrada para otorgarles rigidez. Cuando se utilizan dos fajas juntas, la de abajo siempre va a ser mas ancha hecha con un tejido rígido y la de arriba mas angosta solo para adorno. Los dibujos de brocado de urdimbre se distribuyen a lo largo de toda la prenda, existen fajas que contienen veinte o más motivos diferentes. Color: son de muchos colores y tanto el fondo como los motivos pueden ser multicolores. Técnica: se tejen en pequeños telares de cintura de construcción especial para facilitar su labor. Muchas de las fajas no se elaboran en el lugar de uso ya que existen regiones con centros productores especializados solo en la creación de fajas. Los materiales usados son fibras de lana, algodón, artisela o seda natural. Figura 18. Fajas. Fuente: Ropero de Frida, p. 144, Zweig Editoras, México

34 4. Huipil: es una prenda que sirve para cubrir el torso femenino el cual era utilizado por las mujeres del pueblo y los nobles en todo el territorio mesoamericano hasta la conquista. El quechquemitl lo llevaban por encima del huipil en caso de ser sacerdotisas. Cuando el huipil es muy largo es utilizado como prenda única y a este se le conoce con el nombre de Bida ni ró o Gran Huipil. Existe un tipo de huipil para el uso diario conocido como Bida ni quichi y otro para ocasiones especiales ya sean fiestas o ceremonias, como el que viste la mujer el día de su boda. Después de usarlo ese día, lo guarda cuidadosamente y no lo vuelve a usar hasta el día de su muerte. Figura 19. Huipil uso diario. Fuente: Diseños Mexicanos, lamina 73, Forma: el huipil es sencillo pero de diseño elegante. Consiste en la unión de dos o tres lienzos rectangulares, generalmente del mismo ancho y que son doblados a la mitad sin costuras para formar la parte superior de los hombros con una abertura para introducir la cabeza. Los lienzos de tela son usados tal como salen del telar sin cortes, ni pinzas que lo entallen al cuerpo. Estos lienzos se van a unir entre si por costuras en los costados. El cuello o escote puede ser redondo, ovalado, cuadrado o simplemente una incisión vertical con el tamaño suficiente para poder pasar por ahí la cabeza. Los huipiles pueden ser cortos a la cintura, a la tercera cadera o cubrir hasta los tobillos, los tamaños van a variar dependiendo del grupo étnico al que pertenece. Los huipiles clásicos suelen ser más anchos que largos. 33

35 Figura 20. Huipil largo. Fuente: Revista Oaxaca, p. 99, México, Cualquier tipo de textura en el huipil se da a través de la decoración de la superficie, el cuello o las mangas. Estos dos últimos pueden ser hechos por cintas o bordados multicolores, con frecuencia la decoración hace énfasis en franjas horizontales y en otras se acentúa más la ornamentación vertical que muchas veces sigue un ritmo de varias repeticiones del mismo motivo. Las costuras del huipil se unen con bordados que constituyen un elemento de decoración y pueden ser costuras comunes, con cintas o ambas. Los bordados o entretejidos suelen ser de diferentes motivos dependiendo del grupo o la región y existen diversas técnicas utilizadas en la decoración las cuales se podrán ver mas adelante. Para la ornamentación de los huipiles se usan hilos teñidos de diferentes colores que en los huipiles de fiesta pueden llegar a ser de seda así como cintas de seda o satín y encaje. 34

36 Figura 21. Bordado. Fuente: Diseños Mexicanos, lamina 73, Color: el color de los huipiles va cambiando dependiendo del grupo al que pertenecen. El fondo es generalmente de color blanco y la variación se da a través de los colores de los bordados, brocados, y elementos de decoración superficial. Por todas las características anotadas que son tradicionales; pero distintas en cada pueblo indígena, se puede saber de dónde es originaria una mujer, simplemente observando el huipil que porta. (Momprade, 1976, p.66). Técnicas: los huipiles se tejen en telar de cintura. Lo característico de esta técnica es que solo se pueden crear telas de poco ancho debido a la distancia máxima del telar que pueden llegar a tener los palos que sostienen la urdimbre, por ello muchas veces se tienen que unir uno o dos lienzos para formar el huipil. Los huipiles pueden tejerse desde la lana mas gruesa al algodón mas fino, el material va a estar directamente relacionado con el clima de la región donde es creado y vaya a ser usado. 35

37 Figura 22. Huipil con uniones tejidas multicolor. Fuente: Diseños Mexicanos, lamina 86, Blusa: es una prenda de la época colonial y es el resultado de la mezcla entre dos culturas, mesoamericana y española. Se usa para cubrir el torso y es muy común en todos aquellos pueblos donde no se acostumbra el uso del huipil o donde fue sustituido. El indígena suele llamar camisa a todo tipo de blusa. Forma: El cuerpo central de la blusa está formado por dos cuadrados de tela de igual medida y el escote consta de cuatro piezas de tela de igual medida, dos sobre los hombros una en el delantero y otra en la espalda. Las mangas se forman con otros dos rectángulos de tela unidos entre si y un cuadrado debajo de la axila que le proporciona el contorno completo y otorga amplitud de movimiento. Las mangas pueden ser cortas o largas. 36

38 Figura 23. Manga. Fuente: Elaboración propia. San Antonino, Oaxaca Se van a coser todas las partes y los fruncidos o pliegues de la blusa van a formarse en el momento de coser el escote a los rectángulos delantero y trasero. El cuello o escote es una pieza única en forma de cuadrado que se borda aparte y se una al resto con costuras. La textura esta hecha por bordados alrededor del escote así como sobre las mangas. Figura 24. Cuello o escote. Fuente: Elaboración propia. San Antonino, Oaxaca Figura 25. Unión de cuello y manga. Fuente: Elaboración propia. San Antonino, Oaxaca

39 Color: los colores varían dependiendo el tipo de blusa y el encaje, los bordados, cintas y adornos suelen ser multicolores. Técnicas: Las técnicas utilizadas son bordado, deshilado, tejido de gancho y aguja entre otros. Generalmente se usan telas tejidas industrialmente y los hilos son industriales de algodón o algodón crudo hilado a mano. Figura 26.Técnicas. Fuente: Elaboración propia. San Antonino, Oaxaca Falda o Rabona (Bisu Di Chucu): prenda mestiza de la época colonial que usualmente tiene una enagua del mismo material cosida todo alrededor en la parte inferior. Las faldas comenzaron a ser muy utilizadas ya que ahorran el trabajo diario del acomodo del enredo y la faja. Debido a su comodidad algunos grupos han sustituido el enredo por la falda con pretina, sobre la cual están previamente cosidos los pliegues. (Lechuga, 1987, p.160). Técnica: se teje en telar de pedales o en telares industriales, muchos grupos étnicos solo elaboran enredos y otros solo faldas. Ambos se usan en combinación con el huipil, el quechquemitl o una camisa. 38

40 Figura 27. Faldas. Fuente: Ropero de Frida, p. 63, Zweig Editoras, México El rebozo: es una prenda mestiza de la época colonial utilizada para llevar bultos, tapar la cabeza, cargar a los niños o usarse como abrigo. Existen varias teorías sobre su origen, se piensa que es la evolución de la mantilla española aunque otros investigadores creen que es la evolución de los lienzos del huipil. Técnicas: los materiales utilizados son algodón, seda o artisela; sus dibujos se logran por medio del ikat, una antigua técnica de teñido a base de reserva la cual es utilizada para teñir parcialmente el hilo de urdimbre decorado antes de que se ajuste sobre el telar para ser convertido en tela, en México ésta técnica se conoce como hilo jaspeado. Actualmente los rebozos son confeccionados en centros especializados como Santa María del Río, San Luis Potosí y el Edo. de México. 39

41 Figura 28. Mujer con rebozo y faja. Fuente: Artes de México, p. 41,

42 CAPITULO 5. EL HUIPIL: SU IMPORTANCIA DENTRO DE LA INDUMENTARIA INDÍGENA OAXAQUEÑA. El traje es un signo distintivo de cada grupo étnico e inclusive entre distintos pueblos pertenecientes a una misma etnia. (Lechuga, 1982, p.8). La mayoría de los grupos indígenas del estado de Oaxaca tienen su indumentaria distintiva la cual sirve como lazo de unión entre todos los miembros de la comunidad. Generalmente se puede identificar de donde proviene una indumentaria indígena o por lo menos determinar el grupo al que pertenece con solo observar su aspecto general, el tipo de tejido, el color o la distribución de los elementos. Las sociedades prehispánicas fueron socialmente estratificadas y reguladas, la indumentaria era la que marcaba el estatus social y marital de quien lo usaba. Los huipiles casi siempre reflejan un lenguaje de símbolos cósmicos y astrales mezclados con mitos sobre la creación. En Oaxaca hoy en día en muchas comunidades indígenas portan vestidos para el uso diario y atuendos específicos para ocasiones festivas y ceremoniales, aunque la mayoría de los grupos del estado conservan alguna prenda del vestuario tradicional. El uso del huipil se encuentra distribuido entre todos los estados del sur de la República Mexicana y principalmente en el estado de Oaxaca ya que para la mayoría de los grupos étnicos de este lugar, el huipil es la prenda tradicional que los caracteriza. Desde tiempos prehispánicos y hasta hoy, el huipil es la prenda de vestir más común entre las mujeres indígenas mexicanas siendo la pieza más importante de la indumentaria étnica. La importancia del huipil como indumentaria femenina esta basado en la gran destreza y creatividad empleada en su manufactura. Muy pocos saben tejer un huipil, son piezas únicas con un patrón y forma cuyos diseños son propios de quien lo crea y a quien se le identifica como su autor dentro de la comunidad. 41