OBSERVAR ANTES DEL CLIC

Transcripción

1 OBSERVAR ANTES DEL CLIC Cuando estamos aprendiendo algo nuevo tendemos a ponernos ansiosos, y querer saberlo todo ya. Pero lo cierto es que la paciencia, en el aprendizaje de cualquier aspecto, es fundamental. Nos permite escuchar con atención a quién nos está enseñando, o leer más detenidamente aquel libro que nos da el conocimiento. Nos permite seguir intentando, una y otra vez -las necesarias-, hasta que eso que no entendíamos, lo entendamos. Con la fotografía, no se trata sólo de hacer clic. El clic es un paso, que lejos está de ser el final, dentro del proceso de fotografiar, posterior a elegir con el ojo lo que queremos mostrar, regular las variables para generar una correcta exposición, encuadrar horizontal o verticalmente en determinado ángulo, y esperar el momento. Hoy en día, creo yo, la fotografía está desvalorizada. El hecho de tener una cámara, no nos hace fotógrafos. Es algo mucho más profundo, algo que, cada día, busco entender un poco más. En las primeras clases con mis alumnos suelo ver esa ansiedad, esas ganas de hacer clic, de usar la cámara a tope, que me remonta a mí misma hace un par de años atrás cuando me iniciaba en la fotografía. Entusiasmo y alegría por empezar, frustración por no encontrar la manera, por no poder transmitir lo que quería. Con el tiempo, y con la práctica, en vez de sacarle foto a todo lo que veía, empecé, primero, a seleccionar con mi ojo. Y, después, hacer clic. Es cierto que el avance de la tecnología hizo que se puedan sacar ilimitada cantidad de fotos sin que implique un gasto, pero, para mí, eso es una decisión propia, y no de los avances tecnológicos. Escucho a muchas personas que dicen que con las cámaras digitales se perdió la magia que se vivía antes con las cámaras analógicas. Yo crecí en la época de las digitales. Pero no por usar una digital la magia está perdida. Depende de cómo uno lo tome. De cuánto uno mismo le de valor a una fotografía, al hecho de fotografiar. Y quizás a esto me refiera con la desvalorización de la profesión. En mis cursos, insisto con observar antes de hacer clic. Observar en todo momento. Se aprende mirando, buscando, estando atento. No hace falta tener una cámara en la mano. Hace falta el ojo, la mirada, el encuentro del tiempo correcto, o incorrecto,- si es que existe tal cosa-. CÓMO SE FORMA LA IMAGEN? Una cámara fotográfica está formada, básicamente, por el cuerpo y por el objetivo. La luz pasa a través del objetivo, atravesando sus lentes, llega al sensor -elemento fotosensible- que al recibir la luz genera una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica produce el código binario, formado por ceros y unos, en cada uno de los puntos del sensor, llamados pixeles, los cuales se traducen en tonos de gris -existen 256 tonos en la gama tonal- 1

2 PARTES DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PIEZAS MÁS IMPORTANTES DEL OBJETIVO DE LA CÁMARA OBJETIVO FRONTAL: Se trata del conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica de una cámara. Su función es recibir los haces de luz procedentes del objeto y modificar su dirección hasta crear la imagen óptica, réplica luminosa del objeto. Esta imagen se lanzará contra el sensor, el soporte sensible de la cámara. PORTA-LENTES: Es la estructura que sirve como soporte al juego de lentes que componen el objetivo, que permiten la mejora de prestaciones que brinda la cámara. DIAFRAGMA: Básicamente, es la puerta que abre paso a la luz de la escena que se desea fotografiar. En función de la apertura del diafragma se permitirá el paso de mayor o menor cantidad de luz. ANILLO DE ENFOQUE: Nos brinda la capacidad de decidir la parte de la escena que se desea que aparezca enfocada y así dirigir la atención del que mira la fotografía hacia ese punto. En las cámaras actuales, este anillo de enfoque puede funcionar de forma automática (mediante un motor de 2

3 enfoque) o manual. En el caso de cámaras réflex actuales y algunas compactas es posible el enfoque manual o automático. Sin embargo, muchas compactas y prácticamente la totalidad de ultra-compactas sólo admiten enfoque automático. PIEZAS MÁS IMPORTANTES DEL CUERPO DE LA CÁMARA OBTURADOR: Es el elemento responsable de dejar pasar la luz que entra a través del objetivo para que incida sobre el sensor digital. A este parámetro es al que se conoce como velocidad de obturación. Es un dispositivo muy preciso y rápido por el que se controla el tiempo de exposición, limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor. SENSOR: Es la parte fundamental del cuerpo de la cámara fotográfica. La funcionalidad básica es la de captar la luz de la escena y permitir que esta información perdure en el tiempo. VISOR: En aquellas cámaras réflex que aún no disponen del sistema "Live View", se hace indispensable mirar a través del visor para saber en todo momento qué parte de la escena va a ser fotografiada. DISPARADOR: Generalmente dispone de dos posiciones: presionado hasta la mitad permite enfocar la escena, y si presionamos hasta el final se produce la toma de la fotografía, es decir, se abre el obturador para que la luz actúe sobre la película o sensor. OTROS COMPONENTES LCD: La pantalla LCD sirve para establecer los parámetros de toma y otros valores de configuración y para ver el resultado de la foto tomada. MICROPROCESADOR: Como fue mencionado anteriormente, el sensor es el que se encarga de captar la luz de la escena, analizarla y generar unos valores, en forma de corrientes eléctricas, que dependen de los parámetros de luz que recibe. Luego, el microprocesador, se encarga de interpretar estas corrientes, convertirlas a "1's y 0's", para así poder ser almacenados y recuperados de las tarjetas de memoria. 3

4 MEMORIA: Una vez que la fotografía ha sido tomada y el microprocesador ha analizado y codificado las señales transmitidas por el sensor, es necesario almacenarlas para poder proceder posteriormente a visualizar, retocar y modificar nuestras fotos. Este almacenamiento puede hacerse en memorias internas que incorporan algunas cámaras (normalmente de poca capacidad), o bien en tarjetas de almacenamiento (la totalidad de las cámaras digitales). SELECTOR DE MODO DE OPERACIÓN: La mayor parte de las cámaras digitales y algunas cámaras tradicionales disponen de una ruleta en la que se selecciona el modo de operación de la cámara. Cada cámara puede tener un conjunto de modos distintos, como los siguientes: MODO REPRODUCCIÓN: para visualizar, revisar y/o borrar las fotografías tomadas (sólo en cámaras digitales). MODO AUTOMÁTICO (AUTO): todos los parámetros serán elegidos automáticamente por la cámara. MODO PROGRAMADO (P): la cámara escoge los parámetros de apertura y tiempo de exposición; el fotógrafo puede escoger los demás parámetros que permita la cámara (el balance de blancos, el modo de flash, la sensibilidad ISO,...) MODO PRIORIDAD DE APERTURA (AV): el fotógrafo escoge un parámetro para la apertura y la cámara selecciona el valor de tiempo de exposición más apropiado para exponer correctamente la fotografía según la medición del exposímetro incorporado en la cámara. MODO PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN (TV): el fotógrafo escoge un parámetro para el tiempo de exposición y la cámara selecciona el valor de apertura más apropiado para exponer correctamente la fotografía según la medición del exposímetro incorporado en la cámara. MODO MANUAL (M): el fotógrafo escoge todos los parámetros manualmente. OTROS MODOS PRE-CONFIGURADOS: modos pre-configurados en la cámara para fotografía de paisajes, retratos, fotos panorámicas, vídeo, etc. EXPOSÍMETRO: se trata de un dispositivo que da la medida de la exposición que tendrá el elemento fotosensible con la configuración de apertura y velocidad de obturación elegidas. Aunque hoy día la gran mayoría de las cámaras llevan un exposímetro incorporado, los exposímetros manuales son un accesorio de gran utilidad, especialmente en situaciones de iluminación difícil. 4

5 FLASH INCORPORADO: es un dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para iluminar escenas de forma sincronizada con el disparo de la cámara. Se utiliza sobre todo cuando la luz existente no es suficiente para tomar la instantánea con una exposición determinada aunque también tiene otros usos. El flash es una fuente de luz intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable. VISOR VISOR RÉFLEX El visor réflex es aquel que permite al fotógrafo ver la escena a retratar a través del objetivo de la cámara fotográfica, de modo que lo que está viendo es exactamente lo que será captado en la fotografía evitando así el error de paralaje que se da en las cámaras con visores ópticos tradicionales. Visor directo: Error de paralaje, ya que la cámara no ve lo mismo el fotógrafo Para posibilitar esto la cámara dispone detrás del obturador de un espejo plegable finamente ajustado a 45º de modo que la luz que entra por el objetivo se refleja en el espejo hacia arriba donde un pentaprisma la conduce hacia el visor e invierte la imagen para que se vea correctamente. 5

6 Obturador cerrado Obturador abierto El inconveniente de este tipo de visores es que durante el disparo (mientras el obturador permanece abierto) el espejo principal se pliega para dejar paso a la luz hacia el elemento fotosensible de la cámara (película fotográfica o sensor de imagen), lo que impide ver realmente el momento de la foto. EL ENFOQUE Una fotografía es el resultado de proyectar y registrar una escena tridimensional sobre un plano (la superficie de la película). El mecanismo de enfoque de la cámara (anillo o aro de enfoque en el objetivo), se acciona para proyectar y formar nítidamente la imagen sobre el plano de la película, conforme a la distancia en que se encuentra el tema: distancia de enfoque. DISTANCIA DE ENFOQUE: es la distancia a la que se encuentra el tema o motivo de la lente. Cuanto menor es esta distancia de enfoque, más lejos se forma la imagen. 6

7 ENFOCAR: es situar el plano de la película exactamente en el plano en el que se forma la imagen. DISTANCIA FOCAL (LONGITUD FOCAL) En las cámaras simples el objetivo es de foco fijo es decir, que de modo inalterable, está situado a una distancia igual a su longitud focal. La distancia focal es la distancia que media entre el centro del objetivo (centro óptico) y el plano en el que convergen (plano focal), a foco, los rayos paralelos al eje. TAMAÑO DE IMAGEN El tamaño de imagen se define con las dimensiones en pixeles de la matriz o cuadrícula. Si una imagen está formada por una matriz de 800 columnas por 500 filas, tiene entonces un tamaño de 800 x 500 píxeles. Se suele utilizar el término megapixel (MP) para simplificar las cifras: 1 MP equivale a 1 millón de pixeles. Su problema es que es una medida que no da información acerca de sus dimensiones. Una imagen de 1000x400 tiene el mismo número de píxeles ( ) que una de 800x500 pero, evidentemente, sus dimensiones son diferentes. TAMAÑO DE ARCHIVO El tamaño de archivo es la cantidad de información que contiene, medida en bits, Bytes o alguno de sus múltiplos. Si una imagen contiene 50 Bytes, éste es su tamaño de archivo: 50 Bytes. Si contuviera Bytes, se suelen utilizar múltiplos para definir su tamaño con más comodidad: KiloByte (KB), MegaByte (MB), GigaByte (GB) o TeraByte (TB). POR QUÉ ES MEJOR DISPARAR EN RAW QUE EN JPG? 7

8 Las cámaras más avanzadas, traen la opción de que puedas guardar tus fotografías en formato RAW + JPG, JPG, o sólo RAW. Lo ideal es guardarlas en RAW + JPG. Por qué? Los archivos JPG son archivos con la información comprimida. Pesan poco, y eso te permite que puedas tomar más fotografías y almacenarlas en tu tarjeta de memoria. Pero al tener toda la información comprimida, no es un archivo que puedas editar. Si editás un archivo JPG, rompés sus pixeles. Para hacer el ejemplo más gráfico, supongamos que tenemos dos hojas. Una hoja contiene la imagen obtenida con la cámara, y la otra hoja contiene los parámetros de esa imagen (balance de blancos, exposición, contraste, tonalidades, etc) En un archivo JPG, las dos hojas están pegadas entre sí. Si querés modificar una parte de la hoja de los parámetros, estarías rompiendo también la hoja de la imagen. El archivo se destruye. En cambio, un archivo RAW tiene por un lado la hoja de los parámetros y por otro lado la hoja de la imagen. Esto quiere decir que si modificás algún parámetro, la imagen original no se deteriora, queda intacta. Por esta razón, los archivos RAW tienen la más alta calidad, y los archivos JPG son de baja calidad. La contra de los archivos RAW es que pesan mucho más que los JPG, por lo cual se podrán almacenar menos cantidad de fotos en la tarjeta de memoria. Además, los archivos RAW no son visibles en las computadoras por cualquier programa. Necesita de alguna herramienta específica para poder ser visualizado, como Adobe Lightroom o Adobe Bridge. Es por este último motivo, que recomiendo mejor guardar en RAW + JPG, que RAW solamente, así cuando llegás de viaje y querés mostrarle tus fotos a tus seres queridos, podés hacerlo desde cualquier PC. En definitiva, si tenés en tus manos una cámara con la que puedas guardar tus archivos en RAW y sólo guardás en JPG, no estás aprovechando tu cámara al 100%. MODIFICAR LOS PARÁMETROS DE LA IMAGEN NO SIGNIFICA CAMBIAR LA REALIDAD, como muchos piensan. Cuando descargás los archivos JPG a tu computadora, automáticamente ves la imagen con toda la información comprimida: los colores están lavados, la imagen pierde nitidez. En el LCD de la cámara veías la fotografía realmente como la tomaste, porque estabas viendo el archivo RAW, sin la información comprimida. Entonces, EDITAR NO SIGNIFICA CAMBIAR LA REALIDAD SINO POTENCIAR LOS VALORES QUE TU CÁMARA TE PERMITE. De acá en más, es tu decisión. 8

9 BUENA EXPOSICIÓN? La exposición es el proceso por medio del cual la luz que rebota desde algún objeto o sujeto, se refleja a través de una abertura en la lente de la cámara, hacia el sensor, durante un periodo controlado de tiempo. Para lograr una buena exposición, necesitamos controlar 3 variables: ISO, diafragma y velocidad. Pero, qué es una buena exposición? Se le llama exposición a la cantidad de luz que llega al sensor para que se forme la imagen. Buena? Ni más ni menos luz de la que tenías pensado antes de sacar la foto. O lo que es lo mismo, una amplia gama tonal, es decir, cuantos más niveles de grises obtengamos, mejor expuesta estará la fotografía. Para lograrlo, como decía, hay que aprender a controlar 3 variables. Y para eso se requiere de mucha práctica. Como todo aprendizaje, luego el proceso mental se vuelve automático. El ISO, el diafragma y la velocidad están íntimamente ligados. Se les llama Triángulo de la exposición, ya que si se modifica una de ellos, afectará a los otros dos. Las 3 variables deben combinarse adecuadamente para generar la exposición deseada. El exposímetro es el instrumento utilizado para medir la intensidad de la luz de una escena, y nos permite elegir los valores idóneos para la correcta exposición. Si hay más luz de la adecuada, se habla de sobreexposición, y si hay menos, de subexposición. DIAFRAGMA 9

10 El diafragma es un mecanismo que regula la intensidad de la luz que llega al sensor y actúa estrechando el cono de luz que penetra por el objetivo. Está formado por un conjunto de laminillas que se cierran formando una abertura poligonal más o menos circular. El número f es un valor que representa el tamaño de la abertura del diafragma. Cada valor que acompaña a esta letra f, representa una parada completa (en inglés, Full stop; hecho por el cual se lo denomina F ). Los objetivos tienen un mínimo y un máximo de abertura del diafragma. Cuanto menor es el número f, la abertura del diafragma es mayor, por lo tanto, entra más cantidad de luz al sensor. La luminosidad aumenta. Cuanto mayor es el número f, la abertura del diafragma es menor, por lo tanto, entra menos cantidad de luz al sensor. La luminosidad se reduce. El diafragma está relacionado con la profundidad de campo. Tema que veremos más adelante. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN La velocidad del obturador es una unidad de tiempo expresada en segundos que se traduce en el tiempo que el espejo permanecerá levantado para dejar pasar la luz. Controla el tiempo durante el cual llega la luz al sensor. Junto al diafragma deciden la cantidad de luz que llega al elemento fotosensible. Se puede representar en una fracción como 1/250s o un número entero: 2s. En este caso, el primero es más rápido que el segundo. La función BULB acciona el obturador durante el tiempo que mantengamos pulsado el obturador y lo cierra al soltarlo, lo cual nos permite dar velocidades de obturación tan lentas como deseemos. La velocidad es directamente proporcional con la distancia focal del objetivo. Es decir, si utilizamos una distancia focal de 80 mm, por ejemplo, la velocidad deberíamos usarla en 1/80. 10

11 PAR DIAFRAGMA-VELOCIDAD El diafragma y la velocidad van de la mano. Ambos controlan la cantidad de luz que llega al sensor. El diafragma, achicando o agrandando el orificio por el que pasa la luz, y, la velocidad, controlando el tiempo que el espejo permanece levantado. El diafragma se relaciona con la profundidad de campo, y, la velocidad, con el movimiento. ESCALA DE DIAFRAGMA: 1-1, , , ESCALA DE VELOCIDADES: B /2-1/4-1/8-1/15-1/30-1/60-1/125-1/250-1/500-1/1000 Al aumentar un paso (stop) en estas escalas, la luminosidad se reduce a la mitad. Lo que sucede con estas dos variables es que, por ejemplo, si utilizamos diafragma f8 y velocidad 1/125, y luego sacamos la misma fotografía pero utilizando f11 y velocidad 1/60, obtendremos dos fotografías con igual exposición, porque las variables fueron modificadas en igual cantidad de pasos (stops). Por este motivo, se habla de PAR diafragma-velocidad. Es decir, va a depender de lo que queramos transmitir, si modificamos sólo el diafragma (profundidad de campo), sólo la velocidad (movimiento), o ambas. ISO (SENSIBILIDAD) El sensor es una de las piezas más importantes de una cámara. En su superficie, se encuentran millones de células microscópicas sensibles a la luz, llamadas píxeles. El ISO lo utilizamos para avisarle a la cámara que se debe esforzar para absorber el doble, el triple o más luz durante las exposiciones, independientemente de cuánto dure la exposición. Por este motivo, uno se puede referir a la sensibilidad de la película como velocidad. Por ejemplo, una película de 400ISO es más rápida que una 50ISO, porque en el mismo tiempo capta mucha más luz. 11

12 Por lo tanto, cambiar el ISO implica cambiar la sensibilidad de la cámara ante la luz. Con el ISO alto la cámara será muy sensible a la luz y para una exposición correcta necesitará menos tiempo, aun cuando las condiciones de luz sean difíciles. Con el ISO bajo necesitaremos más tiempo para lograr una exposición correcta. RUIDO Decir que una fotografía tiene ruido, significa que en ella se pueden percibir unos pequeños puntos o granos, que no son visualmente agradables. El ISO tiene relación directa con el ruido de una imagen. Cuanto mayor es el número ISO, mayor es el ruido en la imagen. Que a un determinado nivel de ISO se note más o menos el ruido depende de la calidad del sensor. Normalmente, en las cámaras de alta gama y profesionales, a niveles de ISO altos, pese a ser perceptibles, se notan menos que en las cámaras para aficionados. En cualquier caso, cuando queramos lograr la mayor nitidez en nuestras fotografías es recomendable usar la sensibilidad más baja disponible (número de ISO bajo). PROFUNDIDAD DE CAMPO La reducción de la apertura (cerrar el diafragma) tiene el efecto de aumentar la profundidad de campo. Es la parte nítida de la imagen la que concierne a la profundidad de campo y no el nivel de borrosidad del fondo. Jugando con la profundidad de campo podemos lograr grandes composiciones, y guiar la mirada del espectador hacia donde queramos. Transmite diversas sensaciones dependiendo del grado de profundidad que elijamos. Básicamente, no es lo mismo una fotografía donde se note lo que pasa en el fondo, que una fotografía donde no se distinga más nada que el motivo principal. 12

13 Entonces debemos preguntarnos qué es lo que queremos mostrar, hacia dónde queremos guiar la mirada, qué va a estar en primer plano, qué en segundo, y qué en último plano. Y qué va a estar en foco, y qué no. Una vez entendida y practicada muchas veces esta técnica, todo este proceso mental se vuelve parte de uno. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROFUNDIDAD DE CAMPO La profundidad de campo depende de varios factores: apertura del objetivo, distancia del sujeto, y distancia focal. DIAFRAGMA Cuanto menor es el número f, es decir, mayor apertura de diafragma, menor será la profundidad de campo. Cuanto mayor es el número f, es decir, menor apertura de diafragma, mayor será la profundidad de campo. LA DISTANCIA AL ELEMENTO FOTOGRAFIADO Cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos fotografiando, menor será la profundidad de campo. Cuanto más lejos nos encontremos del objeto a fotografiar, la profundidad de campo será mayor. Esto significa que si, con una misma apertura del diafragma, hacemos una fotografía a un objeto que tengamos cerca nuestro, la profundidad de campo será menor que si hacemos una foto con esa misma apertura a algo que se encuentre más alejado. LA DISTANCIA FOCAL A menor distancia focal, mayor profundidad de campo. A mayor distancia focal, menor profundidad de campo. 13

14 MEDICIÓN DE LUZ Hay dos tipos de medición de luz: LUZ INCIDENTE: Es aquella en la que se mide la luz que incide sobre el área de interés. Se mide con un fotómetro externo. Este tipo de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre el área de interés, siempre que éste sea alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, televisión, retratos o fotografía de moda. LUZ REFLEJADA: Es aquella en la que se mide la luz que refleja el área de interés. Es el método que usan los fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es muy cómodo porque está integrado dentro de la cámara de fotos y permite más agilidad a la hora de fotografiar, además de poder medir la luz en objetos que no se pueden alcanzar. Este tipo tiene el problema de que si se refleja demasiada luz la medición de la cámara puede no ser correcta. Por eso se han diseñado varios tipos de medición de luz reflejada diferentes. MODOS DE MEDICIÓN DE LUZ Los modos de medición son la manera de indicarle a la cámara cómo queremos que interprete la luz que recibe. El fotómetro es un dispositivo que mide la luz existente en la escena (luz incidente o reflejada). Sin embargo, las cámaras digitales llevan incorporado un sistema para procesar la información relativa a la luz que le llega al sensor. Este es el sistema TTL. SISTEMA TTL Para medir la luz reflejada, las cámaras DSLR actuales disponen de un sistema de medición llamado TTL (Through The Lens). Como indica el nombre, este sistema utiliza la luz que atraviesa el objetivo para hacer la medición de luz reflejada. Consta de un sensor que es capaz de medir la luz de las diferentes partes de la escena. Para eso, divide el encuadre por zonas y en función del modo de medición le aplica unos porcentajes u otros a cada una de ellas. Con el sistema TTL podemos elegir entre las siguientes posibilidades: 14

15 MEDICIÓN MATRICIAL (O COMPENSACIÓN DE LA ESCENA): En este modo la imagen se divide en áreas de medición que se calculan individualmente y se comparan con una base de datos de mediciones de imágenes preestablecidas. MEDICIÓN CENTRAL (O COMPENSADO DE CENTRO): En este modo de medición central para sujetos en el centro del encuadre, el 75% de la medición proviene del círculo central de 15 mm y sólo el 25% proviene del resto del encuadre. MEDICIÓN PUNTUAL (O SPOT): Medición con un círculo central de 4 mm sobre el punto de enfoque. Esto representa en torno al 1,5% del área de la imagen. Es útil para no confundir el fondo con el sujeto principal. OBJETIVOS El objetivo de la cámara está compuesto por lentes convergentes y divergentes y, en algunos casos, por el sistema de enfoque y/o obturación, que forman parte de la óptica. Su función es redireccionar los haces de luz para crear una imagen "óptica" en un soporte fotosensible, permitir el enfoque y mantener una colimación constante de los elementos ópticos. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS LUMINOSIDAD La luminosidad de un objetivo está condicionada por la cantidad de lentes que lo componen, sus composiciones químicas, sus diámetros, la apertura máxima de su diafragma, y su distancia focal. 15

16 NÚMERO F El número f consiste en un cociente entre la apertura máxima del diafragma del objetivo y su distancia focal. Los objetivos pueden ser de número f fijo -para objetivos de distancia focal fija- o variable -para objetivos zoom-. En los objetivos con distancia focal fija, el número f aparece indicado como en el siguiente ejemplo: f/2.8. En los objetivos con distancia focal variable -zoom- aparecen dos números f separados por un guión: , indicando, el primero, la máxima apertura del diafragma a mínima distancia focal, y el segundo, la mínima apertura a máxima distancia focal. A menor número f, mayor es la luminosidad. El número f depende del diseño y construcción del propio objetivo. Se lo denomina apertura efectiva al valor máximo (es decir el valor nominal más pequeño) de apertura de diafragma. DISTANCIA FOCAL La distancia focal indica la distancia (en milímetros) desde el centro óptico del objetivo al plano focal. Define el aumento o zoom del objetivo, o cuánto acerca la imagen respecto al punto de vista subjetivo del observador. TIPOS DE OBJETIVOS Según la distancia focal, existen dos tipos de objetivos: los objetivos de focal fija (una única distancia focal) y los objetivos de focal variable, más conocidos como objetivos zoom. FOCAL VARIABLE (O ZOOM): Los objetivos de focal variable están construidos por una cantidad mayor de lentes que en un objetivo de focal fija. Además, como cubren distintas distancias focales, las lentes en su interior se mueven, y eso produce un desgaste en el mecanismo, lo cual genera una disminución en la calidad óptica. 16

17 Se identifican, por ejemplo, como 18-55mm, siendo 18 la menor distancia focal, y 55 la mayor distancia focal. FOCAL FIJA: Las lentes de los objetivos de focal fija se encuentran también fijos, mientras que un objetivo de tipo zoom basa su funcionamiento en el alargamiento y acortamiento del tubo que contiene los cristales del objetivo, modificando con ello la distancia entre estos cristales para las distintas focales cubiertas. Este hecho, sumado a estar construidos con una menor cantidad de lentes que un objetivo de focal variable, hace que sean de una excelente calidad óptica. Suelen ser más luminosos y a distancias focales equivalentes poseer menores números de aberraciones geométricas y cromáticas que perjudican la calidad de la imagen respecto de objetivos tipo zoom. Al contar con una sola distancia focal, el fotógrafo puede sentirse limitado a la hora de encuadrar, y, en caso de disponer de otros objetivos, deberá realizar el cambio del mismo. Un objetivo se considera mejor cuanto más luminoso sea (mayor sea la apertura máxima que permita), aunque la calidad del objetivo depende de otra serie de factores, por lo que no podemos decir que un objetivo es mejor que otro simplemente porque sea más luminoso. CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO OJO DE PEZ: Se trata de un angular extremadamente amplio, superando los 180 en algunos casos. Proporcionan una profundidad de campo extrema, y las líneas de la imagen se proyectan curvas, como si estuvieran reflejadas en una esfera. Se diferencian dos tipos: los que abarcan toda la superficie de exposición (película o sensor) formando por tanto imágenes rectangulares, y los que forman una imagen circular. Este nombre corresponde a una sub-categoría especial de los grandes angulares, y sus distancias focales son mínimas, entre 15 y 6 mm. El resultado es similar al de una imagen reflejada en una superficie esférica. Por su inmenso poder abarcador, se emplea para capturar grandes panoramas o para distorsionar deliberadamente los objetos. GRAN ANGULAR: Objetivo de 28 a 35mm de distancia focal, y ángulo de captura de 60º y 180. Al tener un ángulo mayor al de la visión humana, se utiliza para vistas panorámicas de paisajes, arquitectura, deportes. Es el objetivo con mayor ángulo de visión (entre 60º y 100º de cobertura) y menor distancia focal (entre 17 y 34mm). El gran angular tiende a separar los planos, por lo que puede utilizarse para dar sensación de profundidad en espacios reducidos, o para abarcar en el encuadre un objeto de grandes dimensiones sin necesidad de alejarse demasiado. 17

18 Por su amplia profundidad de campo, el gran angular es perfecto para capturar con nitidez elementos que se encuentran a gran distancia de la cámara. Los paisajes panorámicos y la fotografía arquitectónica son los objetos por excelencia de estos objetivos, aunque también se los utiliza desde distancias más cortas para generar interesantes efectos de distorsión. El efecto de los objetos más alejados y con una fuerte distorsión en perspectiva, es mayor cuanto más se desplazan fuera del eje óptico. NORMAL: Objetivo con distancia focal entre mm y con un ángulo de entre 40º y 65º. Se considera el tipo de lente con menores aberraciones, semejante a la visión del ojo humano. Ello tiene como resultado fotografías de apariencia natural, sin líneas distorsionadas. Su profundidad de campo es moderada. Son un término medio entre los grandes angulares y los teleobjetivos. TELEOBJETIVOS: Este objetivo se caracteriza por distancias focales entre 70 a 300 mm y con un ángulo de visión menor a 40. Sus dimensiones físicas son bastante mayores en comparación con un objetivo normal. Permiten acercar objetos situados a grandes distancias, y por contra su profundidad de campo es reducida y su punto de enfoque crítico (poco margen de ajuste para enfocar), y comprimen la perspectiva mostrando objetos relativamente lejanos en sí a un tamaño comparativo similar. Los de menor distancia focal (entre 80 y 135 mm), son principalmente empleados para retratos, ya que permiten imágenes sin distorsiones y con una profundidad de campo reducida, que posibilita el destaque de los rasgos respecto al fondo difuso. Los teleobjetivos estándar, de entre 135 y 200 mm, son generalmente utilizados para fotografías de viajes y de la naturaleza, ya que posibilita capturas definidas y en gran formato sin necesidad de acercarse al objeto. SÚPERTELEOBJETIVOS: Objetivos de distancia focal mayor a 300 mm. llegando incluso a 1200 mm., con ángulos de visión menores a 10. Los súperteleobjetivos son los de distancia focal superior a 300 mm, con asombrosas posibilidades de acercamiento óptico. Son típicamente usados para fotografiar animales y eventos deportivos. Existen unos accesorios conocidos como convertidores, teleconvertidores o duplicadores de focal, que se intercalan entre un objetivo y el cuerpo de la cámara para modificar la distancia focal del objetivo. Así, un convertidor 2X, unido a un teleobjetivo de 100 mm, lo convierte en un objetivo de 200 mm. Se utilizan para aumentar la focal de forma económica, disminuyendo algo la calidad y luminosidad de la imagen. 18

19 MOVIMIENTO BULB Permite al fotógrafo alargar el tiempo de exposición tanto como desee, ya que es éste el que determina el momento en que se abre el obturador y el momento en que se cierra, sin necesidad de fijarlo antes de disparar. Podríamos definirlo como un tiempo de exposición indefinido. BARRIDO La técnica de barrido consiste en seguir con la cámara el objeto en movimiento que queremos fotografiar, apretar el obturador mientras continuamos con el movimiento de la cámara y, gracias a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta, conseguir una imagen razonablemente nítida del sujeto centro de atención de la fotografía sobre un fondo borroso. El objeto debe desplazarse lo más paralelo posible a la cámara, para poder conseguir el efecto. Velocidades de 1/60 o 1/30 suelen estar bien. Con velocidades demasiado rápidas congelaremos toda la situación, fondo incluido, con lo que no conseguiremos esa sensación de movimiento. Con velocidades excesivamente lentas, es bastante probable que toda la fotografía salga movida, con lo que tampoco conseguiremos nuestro objetivo. POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COMPOSICIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA? Tenés ganas de sacar fotos, pero no tenés cámara. Así que empezás a buscar cuál es la que más te conviene. Empezás a preguntarle a tus amigos/conocidos/familiares por tus opciones, en base a tu presupuesto. Te tira comprar la que sale un poco más, porque pareciera que es mejor. Y si no podés, te sentís mal porque no llegaste con la plata. O quizás no. Ahora tenés la cámara, pero no sabés cómo usarla. Demasiados botones, demasiada tecnología. Letras por acá, puntos que titilan, rueditas. Así que tenés 3 opciones. 1- Usarla en automático. 2- Aprender por tu cuenta leyendo mucho. 19

20 3- Hacer un curso. Usarla en automático es un delito, diría yo. Una cámara que te da la posibilidad de variar manualmente sus parámetros, y aun así, no aprovecharla, no tiene sentido. Ni hablar del valor de la cámara. En todo caso, comprate una compacta que sale muchísimo menos en comparación. Tanto si vas a aprender de forma autodidacta, como si vas a hacer un curso, me parece bárbaro. Así vas a estar sacándole el máximo provecho a tu compra, en principio. Sin contar con, lo que es más importante para mí, la satisfacción que podés sentir al sacar una buena foto. Hiciste un curso, o aprendiste de alguna manera a usarla en Modo Manual. Buenísimo. Pero aprendiste a componer? Te diste cuenta de la importancia de lograr una foto con equilibrio? En la composición, y en la mirada, radica, para mí, la diferencia clave entre una fotografía y una buena fotografía. Por eso soy insistente con este tema, con aprender los elementos que nos ayudan a formar nuestra imagen. Saber por qué una foto me atrae de esa forma, por qué otra foto no me genera nada. Qué es lo diferente? Será esta línea que me está guiando hacia dónde el fotógrafo quería que llegara? Por qué veo esta foto una y otra vez sin cansarme? Siempre pongo el mismo ejemplo, porque me resulta muy práctico y fácil para captar el concepto. Imaginate un museo. Una persona fija su mirada en una obra. Sigue caminando, mientras pasa otras de largo. Qué fue lo que vio en una que hizo que mantuviera la mirada sobre ella por más de un segundo? Eso hay que lograr al sacar una fotografía. Que te envuelva, que te transmita algo, que te mueva! Y entender el por qué nos atrae algo, por qué nos cautiva, es fundamental para poder empezar a transmitirlo. Y lo mágico, es que nunca se termina de aprender. LOS PLANOS Cuál es la diferencia entre un plano abierto y un plano cerrado? 20

21 Al modificar los planos, estamos hablando de modificar la distancia focal. Cuanto más abierto es un plano, menor es la distancia focal utilizada, y el ángulo es mayor. Es decir, abarca más elementos en el encuadre. Y lo mismo a la inversa: cuanto más cerrado es un plano, mayor es la distancia focal utilizada, y el ángulo es menor. Es decir, abarca menos elementos en el encuadre. Por este motivo, al usar planos cerrados, vamos a estar mostrando más detalles en la imagen, que al utilizar planos abiertos. Dependiendo de lo que queramos transmitir, será el tipo de plano que utilicemos. TIPOS DE PLANOS PLANO GENERAL: Al usar este tipo de plano, obtendremos una gran cantidad de elementos en la imagen. Si utilizamos una distancia focal mínima, como por ejemplo, 18 mm, el efecto será aún mayor. Esto se debe a que, como vimos anteriormente, al disminuir la distancia focal, el plano se abre. PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó en la época dorada de los westerns, ya que este tipo de plano era ideal en los duelos, porque permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre. PLANO MEDIO: Es utilizado en los retratos para mostrar desde la cintura hasta la cabeza de la persona. PLANO DETALLE: Sólo muestra un elemento específico dentro del encuadre. Lo potencia, lo hace resaltar. Hasta puede sacarlo de contexto. Para intensificar el efecto, conviene cerrar el plano, usando distancias focales mayores. PRIMER PLANO: Ideal para retratos. Deja ver el rostro y los hombros. Podemos observar intimidad y confianza con el sujeto fotografiado. Genera y transmite emociones más intensas que con los otros planos. PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Ideal para objetos y retratos. En las personas, abarca desde el mentón hasta la frente. Las sensaciones de intimidad y confianza, aumentan con este tipo de plano. Pareciera que estamos inmersos en la imagen, y conectados con el sujeto fotografiado. Es conveniente utilizar distancias focales mayores a 80 mm., lo cual nos permitirá también tener una distancia prudente de la persona a fotografiar, evitando que se sienta invadida. 21

22 POSICIÓN DE LA CÁMARA La ubicación de la cámara, al momento de sacar una fotografía, se torna fundamental cuando entendemos la diferencia que genera un ángulo con respecto a otro. Ahora, debemos preguntarnos cuándo utilizar cada uno de ellos, y por qué. Existen básicamente 5 tipos de planos, 5 maneras de posicionar la cámara respecto del sujeto. Sea una persona, un objeto, un paisaje, o lo que fuese. Y la elección del ángulo, dependerá, una vez más, de lo que queramos transmitir. PLANO CENITAL: La cámara se coloca por encima del sujeto a fotografiar, de forma perpendicular al suelo. La imagen se orienta de arriba hacia abajo. PLANO PICADO: Es una angulación oblicua superior, es decir, por encima de la altura de los ojos o la altura media del objeto y está orientada ligeramente hacia el suelo. Este tipo de plano genera sentimientos de debilidad e inferioridad. PLANO NORMAL: El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y se encuentra a la altura de los ojos o, en caso de ser un objeto, a su altura media. PLANO CONTRAPICADO: Por oposición al plano picado, es una angulación oblicua inferior de la cámara, la cual se coloca mirando hacia arriba. En el leguaje audiovisual, esto sirve para transmitir una situación de control, poder, grandeza y seguridad. Los planos contrapicados nos colocan en una posición aparente de inferioridad respecto al sujeto enfocado. PLANO NADIR: La cámara se coloca por debajo del sujeto a fotografiar, de forma perpendicular al suelo. La imagen se orienta de abajo hacia arriba. Genera un sentimiento de crecimiento y fuerza, algo se impone. 22

23 ENCUADRE Horizontal. Vertical. Cuál elegir? En base a qué? Cuál es la diferencia? Al encuadrar, elegimos qué va a formar parte de nuestra fotografía, y qué no. Elegimos un elemento en primer plano, otro en segundo, y otros La manera en que encuadremos, va a acompañar y reforzar a los elementos que componen la imagen. ENCUADRE HORIZONTAL: Este tipo de encuadre da una sensación de estabilidad, de paz, de armonía. Es ideal para paisajes, pero todo depende una vez más de lo que queramos transmitir. ENCUADRE VERTICAL: El encuadre vertical transmite fuerza, se impone. Acentúa las líneas y es lo más común para la fotografía de retratos. Algo nos llamó la atención. Hay algo que vimos que queremos fotografiar. Y ahora es cuando nos preguntamos cómo hacerlo. El encuadre va de la mano con la composición. Una vez que elegimos nuestro centro de interés, hay que encontrar la manera de ubicarlo dentro del encuadre, creando una buena composición. Hay una tendencia habitual a colocar nuestro sujeto principal en el centro de la imagen, pero este tipo de composición puede dejar dos zonas superfluas a cada lado del motivo principal, generando un desequilibrio visual. Qué pasa si colocamos el centro de interés a uno de los lados del encuadre? Hay otra tendencia habitual, y se trata de tomar fotografías con planos muy generales. Tanto, que no se puede reconocer el punto central de la imagen, ni lograr una transmisión de emociones. Un gran fotógrafo de guerra, Robert Capa, solía decir: Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. A esto me refiero. Si nos acercamos a nuestro motivo principal, y generamos una composición en base a él, lograremos captar la atención, y guiar la mirada del espectador. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA IMAGEN EL PUNTO: Es la unidad mínima de comunicación visual, la más simple, de forma redonda y la más abundante en la naturaleza. Es el elemento gráfico fundamental. Cualquier punto tiene enorme fuerza de atracción para el ojo. 23

24 LA LÍNEA: Existe cuando los puntos están muy próximos entre sí, y no se pueden reconocer de forma individual. Crea direccionalidad. Del punto nace toda línea. Tiene una gran energía, ya que no es estática. Puede ser inflexible, recta, zigzagueante, curva. EL CONTORNO: La línea cerrada describe un contorno. Los contornos básicos son el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. LA DIRECCIÓN: Los contornos básicos expresan a su vez tres direcciones básicas: horizontal y vertical, diagonal, y curva. EL TONO: La luz moldea a los objetos. Su intensidad y variaciones determinan el tono y sus diferencias marcan líneas de separación entre los mismos. Las tonalidades entre el blanco y el negro se expresan mediante tonos de grises. El tono crea volúmenes. EL COLOR: El color está relacionado con las emociones. El color está cargado de información, y es una experiencia visual muy percibida. Se presenta como una forma de identificación y diferenciación. La presencia o ausencia de color no afecta al tono, ya que éste es constante. LA TEXTURA: Es una característica que conforma el acabado de una superficie y depende del material utilizado. La textura desata ciertas sensaciones, hecho por el cual este recurso es utilizado en las obras de arte. LA ESCALA: Es el establecimiento del tamaño comparativo. Lo grande sólo es grande junto a lo pequeño. Tiene variables modificadoras, ya que una imagen puede pasar de pequeña a grande o viceversa. LA DIMENSIÓN: La representación volumétrica en formatos bidimensionales es una ilusión. Si a la perspectiva se le agregan valores tonales, podemos generar la sensación de volumen. El uso de puntos de fuga es esencial para obtener el efecto deseado. EL MOVIMIENTO: La imagen es inmóvil, pero podemos hacerla móvil utilizando técnicas como el barrido, las líneas y el encuadre. Nuestra composición puede obligar al ojo a recorrerla de un punto a otro. El ojo sigue a la línea y busca acabar en el punto, circula por las luces y espacios iluminados. 24

25 LA IMPORTANCIA DE LAS LÍNEAS La línea es un elemento con mucha fuerza y mucha energía. Es el elemento de mayor eficacia a la hora de querer guiar la mirada del espectador. Marcan caminos. Pueden ser líneas sutiles o inconfundibles. Verticales, horizontales, diagonales, convergentes. Nos llevan hacia el centro de interés, nos transmiten sensaciones diferentes. Calma y estabilidad. Fuerza y potencia. La clave radica en observar y encontrarlas en la naturaleza. Están por todas partes, esperando ser captadas. LÍNEAS HORIZONTALES Estabilidad, calma, paz, armonía. Estas son las sensaciones que provocan las líneas horizontales. Podemos verlas en cualquier paisaje, en el horizonte, en el mar. Son ideales para acompañarlas con un encuadre horizontal, que refuerce la sensación que transmiten. Con un encuadre vertical, se rompe con ese estado de relajación, y, si es esto lo que uno elige transmitir, no hay problema en utilizarlo. LÍNEAS VERTICALES Las líneas verticales parecen desafiar la ley de gravedad. Transmiten fuerza, potencia, poder, tensión, peso. Ideal para fotografiar arquitectura, por la verticalidad. Se puede acentuar el efecto utilizando un encuadre vertical, o, por el contrario, suavizarlo con un encuadre horizontal. LÍNEAS DIAGONALES El papel de las líneas diagonales es más secundario que el de horizontales y verticales. Las líneas diagonales suelen emplearse casi exclusivamente para guiar la vista del que observa la fotografía hacia el verdadero centro de interés de la imagen. No obstante, transmiten sensaciones de mayor profundidad en nuestras fotos, permiten conseguir la 3º Dimensión en muchas de ellas y, sobre todo, un mayor dinamismo y acción. A la hora de mostrar diagonales en nuestras fotografías suele funcionar especialmente bien el llevar la diagonal desde la esquina inferior izquierda de la foto hasta el tercio superior del lado derecho, aunque tampoco queda mal si se lleva al tercio inferior. Existen estudios que indican que ésa es la dirección con la que tendemos a analizar las fotografías, de ahí la importancia de mostrar una diagonal que recorra ese espacio y guíe de forma natural al que ve la foto. 25

26 LÍNEAS CONVERGENTES: ACENTUANDO LA FUERZA DE LAS DIAGONALES En ocasiones se suele buscar que las líneas diagonales que se introducen en nuestra imagen, en caso de haber varias, converjan y se incremente, de ese modo, el poder de dirigir la mirada del que observa la fotografía. LAS CURVAS EN S Las curvas en S son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado con la sensualidad. También transmiten movimiento y ayudan a conducir la mirada. En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar curvas en S en nuestras fotografías. Una ruta, un camino, el curso de un río. Son elementos visuales muy potentes que dan interés a la fotografía. TODAS LAS REGLAS TIENEN SUS EXCEPCIONES, PERO LA LEY DEL HORIZONTE La ley del horizonte indica que, al encuadrar una imagen, deben trazarse tres líneas horizontales imaginarias de igual altura y, en el momento de la composición, deben utilizarse dos tercios para colocar el centro de interés. Esta regla se aplica no solo en fotografía de paisajes, sino que tiene aplicación en cualquier foto que disponga de un fondo que muestre información, en la que aparezca alguna línea más o menos horizontal que divida la composición en dos partes diferenciadas. LA LEY DE LA MIRADA Aplicada sobre retratos, la Ley de la Mirada se refiere a dejar espacio negativo en la dirección en la que mira el personaje a fotografiar. Es una manera de darle aire, de dejarlo respirar, de dejar que fluya la expresión. LA REGLA DE LOS TERCIOS 26

27 Si dividimos una imagen con 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales, obtenemos 4 puntos de intersección, que son los llamados Puntos Fuertes. La Regla de los Tercios es una regla de composición, que nos permite colocar el centro de interés de nuestra fotografía en uno de ellos, generando un poder visual importante. En caso de que haya dos centros de interés para mostrar, lo ideal es colocar cada uno de ellos en puntos fuertes contrapuestos, y siguiendo una diagonal. EL FLUJO El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo, o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen. El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento, si se desea). Las líneas diagonales se consideran generalmente más dinámicas, mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más estáticas. Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías. EL ESPACIO NEGATIVO Se considera espacio negativo a los grandes espacios vacíos dentro de una fotografía, normalmente a un lado. El alejamiento del elemento central de la imagen, rellenando el resto de la foto de un espacio vacío nos permite transmitir una información adicional de soledad, aislamiento o calma a la imagen. LOS 3 ELEMENTOS Un elemento puede transmitir soledad, aislamiento, nostalgia, tristeza. Dos elementos, simetría. Cuatro elementos, doble simetría. Pero 3 elementos generan atracción en el espectador, y un especial impacto visual. LOS ELEMENTOS REPETIDOS La repetición de algún elemento da un sentido de relación de distintas partes de una imagen. 27

28 Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar moviéndose en grupo por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y añadiendo información sobre la dirección de la fotografía. En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido de la unión y el compañerismo. EL ENMARCADO NATURAL Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto. Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes. Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Cualquier elemento que encierre el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado. 28