Digitalizando y convirtiendo a 3C una locomotora Lima 8062 Locomotora Lima 8062 Hace tres años cayó en mis manos una locomotora eléctrica LIMA 8062 con librea TALGO, me la dieron medio desguazada y sin funcionar. En aquella fecha apenas tenia tiempo para hacer algún esbozo en mi Cuaderno de campo, pero pronto conseguí hacerla rodar en mis vías de tres carriles. Notas en mi cuaderno. Boggie con tapa original Con un trozo de cartulina plástica corto una pieza del mismo tamaño que la tapa del boggie libre y sustituyo con ella a la original.
Boggie destapado Boggie con tapa de plástico Escojo un patín de 50 Mm. Märklin Ref. 7164 cuyas puntas no coinciden con la distancia entre ejes ni la sobrepasan como idóneo para mis propósitos. Patín Märklin 7164 de 50 Mm. Retiro la suela de la placa de baquelita y lo coloco centrado haciendo cuatro ranuras a la medida de las lengüetas del patín para insertarlas en la nueva pieza. Patín desmontado y tapa preparada.
Patín colocado en la tapa nueva. La pieza de baquelita la monto por dentro para conservar la rigidez del montaje y hago dos aberturas debajo de las puntas del patín para respetar el recorrido vertical necesario para que no descarrile la locomotora en los desvíos. Aberturas para plegar el patín. Probando el recorrido del patín. Colocada la tapa en su sitio para comprobar a mano que todo va bien ya tengo el patín colocado y solo falta pasar el cable al interior de la locomotora. Para ello, hago un taladro de 1,5 Mm. en el bogie y otro en el piso de la maquina y paso el cable dejando un cuello de cisne oculto debajo del bogie.
Paso del cable y patín con cable. Monto la tapa en su sitio respetando las tomas de corriente originales y uno los cables de estas para tener mejor alimentación desde los dos carriles. Una vez pasado el cable, solo queda conectarlo al motor y probar en la vía. Cable pasado y conexión al motor. Lógicamente esta maquina no va a funcionar nunca en analógico DC 3 carriles, pero para probar la conversión es suficiente con hacerlo así, más adelante instalaremos luces en los testeros y un decodificador. De momento me conformo con reponer los cristales en las ventanas, cosa que hago con trozos de plástico transparente semi flexible. Instalando luces en los testeros. Diseño una tira de iluminación muy sencillita para los focos de ambos testeros.
Dos tiras de circuito impreso de cuadros con solo una fila de agujeros y diez cuadros de longitud, dos leds ámbar de 3,5 Mm. una resistencia de 1K ¼ de vatio y un diodo rectificador 1N4001 en cada una forman las luminarias de los dos testeros, para conseguir la medida exacta y que los leds queden exactamente en su lugar, ya que no se trata de un testero totalmente recto, sueldo todos los componentes excepto la patilla interior de los leds y pongo la pieza en su sitio, una vez encajados los leds en los agujeros de los faros, sueldo la otra patilla quedando a la medida exacta. Circuito de focos en su sitio. Luciendo iluminación. Sujeto los cables a la carrocería por el interior con unos puntos de pegamento. Ambas tiras se conectan al contrario (+ -, - +) sobre los contactos de las escobillas de modo que cuando cambia la polaridad en el motor cambia también el testero iluminado. Probando en vía C y a toda maquina. Con su bocina original. Para que esta locomotora ruede sin problemas en una vía de tres carriles, es necesario ajustar el ancho de ejes ya que esta vía es 3 décimas mas estrecha que la de dos carriles. Es muy sencillo de conseguir, simplemente hay que desmontar cada eje y darle un golpecito dejando que el eje en la parte aislada entre en un agujero del banco de trabajo o de la madera que usemos para no dañar la mesa. Si nos pasamos es solo cuestión de dar otro golpecito en el propio eje incluso en el aire y ajustar de nuevo. Esta locomotora sufrió una modificación, originalmente no llevaba el falso foco superior que se aprecia en la foto, se los quito con mucho cuidado descubriendo las bocinas que originalmente llevaba el modelo y que afortunadamente se conservan bien.
Construyendo una placa con zócalo NEM 652 Vamos a construir un pequeño circuito impreso con zócalo NEM 652 para el decodificador y le vamos a colocar unas placas metálicas de contacto para activar las luces de los focos a través de muelles situados en otra placa de C.I. situada en el techo. De nuevo tiro de mi cuaderno de campo: Locomotora sin cables. Placa de circuito impreso Cortamos una placa de circuito impreso de la medida adecuada y le soldamos dos trozos de tira de contactos para circuito integrado de cuatro pines para construir un zócalo NEM 652 de ocho pines. De momento no hemos cortado ni anulado pistas de ninguna clase, mas adelante lo iremos haciendo para dejar solo las necesarias para cablear. Pistas entre patillas cortadas. Placas de contacto colocados.
Con un disco de corte o una fresa y el mini taladro cortamos las pistas entre las patillas del zócalo para aislarlas entre si. Colocamos tres trozos de chapa de latón o cobre para apoyar los muelles que llevarán la corriente a los focos dejando separación suficiente entre ellas. Pistas cortadas y eliminadas Placas cableadas. Ahora eliminamos las pistas que no vamos a necesitar y ponemos tres cables desde las patillas 2, 6 y 7 del zócalo conectando la 7 a la placa central y las 2 y 6 tal como se ve en la foto, el mas cercano a la 2 y el lejano a la 6 con cables del color adecuado. En la foto vemos la placa tal como quedará en la locomotora siendo la entrada 1 del zócalo (cable naranja), la que vemos en la fila de abajo a la izquierda, por lo tanto los cables irán soldados por ese orden de izquierda a derecha según normas NEM: 1 Naranja (a escobilla derecha del motor) 2 Amarillo (no se suelda cable al exterior por ir conectado a la placa correspondiente) 3 Verde (solo si conectamos una F auxiliar F1) 4 Negro (a toma de corriente de ruedas, en 2 carriles solo a la izquierda, en 3 carriles a ambas tomas) 5 Gris (a escobilla izquierda del motor) 6 Blanco (no se suelda al exterior por ir conectado a la placa correspondiente) 7 Azul (solo se pone cable al exterior si se va a utilizar como retorno de la F1 o la F2 ya que para retorno de F0 hacia delante y hacia atrás ya está conectado a la placa) 8 Rojo (al patín central o en caso de 2 carriles a la toma de corriente de rueda derecha) Si queremos cablear la F2, usaremos las pistas que hay detrás de las entradas 4 y 5 del zócalo, se suelda a una de ellas el cable suelto (violeta) del decoder (F2) y el cable que va a cubrir esa función en la locomotora.
Tornillo de sujeción Placa colocada Hacemos un taladro en el plomo del contrapeso y lo roscamos con el mismo tornillo que vamos a utilizar para sujetar la placa. Hacemos una protección de plástico, y entre la placa y esta protección colocamos una arandela de cartón para elevar la placa y evitar que las soldaduras produzcan cortocircuitos si llegasen a tocar el plomo. Locomotora cableada Detalle de la placa del techo Ahora cableamos la locomotora llevando los hilos naranja y gris al motor, rojo y negro al patín y a la toma de corriente (en este caso llevaremos los cables de las dos tomas de corriente originales por disponer de las dos y las soldamos en la pieza de sujeción del boggie libre, desde esta sacamos un hilo a la placa). Con un tapón pinchado en el zócalo comprobamos que la locomotora circula en el sentido correcto cuando soldamos los cables al motor, si va al revés intercambiamos las conexiones de los cables en el motor para corregirlo. Cortamos ahora una placa del ancho del interior del techo de la locomotora para hacer las conexiones y eliminamos la parte de circuito impreso que no vamos a utilizar. Podríamos conectar los cables de los focos directamente a las pistas de la placa, pero al retirar la carrocería correríamos el riesgo de arrancar algún cable. Con este procedimiento, que no es difícil de realizar, se evita este riesgo haciendo el desmontaje de la carrocería mucho más sencillo y profesional.
Cableamos la placa del techo tal como indica el dibujo, los números 1 y 2 corresponden a los testeros de la locomotora. En el dibujo vemos el montaje desde arriba. Cuando retiremos la carrocería debemos tener cuidado al montarla de nuevo para no hacerlo al revés, porque no funcionarían las luces aunque no correría peligro el decoder al no coincidir los muelles con ninguna conexión eléctrica. Placa de techo con los muelles Placa colocada en el techo Soldamos los muelles y los cables de los focos a la placa que hemos preparado y la pegamos calzándola con algún suplemento que nos salve la curvatura del techo. Hemos de medir con mucho cuidado la distancia al centro de los contactos para colocar la placa del techo lo mas centrada posible con la placa inferior. Una vez seco el pegamento, mediremos el espacio que queda entre las placas y cortaremos los muelles a esta medida probando las veces que sea necesario para asegurar un buen contacto sin que los muelles se desvíen de su lugar de conexión para evitar cortocircuitos que podrían quemar el decoder con el consiguiente disgusto. Para probar el funcionamiento de las luces y del motor y su sincronización, necesitamos hacer un tapón para pincharlo en el zócalo. Este tapón debe llevar cuatro diodos para trabajar correctamente con las luces retornando por el positivo del decodificador (patilla 7), el tapón normal con dos diodos o un par de diodos integrados no nos serviría ya que no hacemos el retorno por masa.
Esquema del tapón Tapón colocado. En la foto de la derecha vemos el tapón con los 4 diodos correspondientes insertado en el zócalo, ahora podemos colocar la carrocería y probar la locomotora en analógico. Huimos de los esquemas teóricos para que el aficionado no se vea obligado a hacer muchas pruebas, por ello en la foto de la izquierda presentamos el esquema practico de este tapón que es muy sencillo de construir con un trozo de circuito impreso de topos, unas patillas de resistencia y cuatro diodos de los más baratos. Probamos el funcionamiento de las luces y el motor con la nueva placa y el zócalo NEM652. Por supuesto haremos la prueba con corriente continua. Una vez comprobado el buen funcionamiento de la placa, ya podemos pinchar el decoder digital de nuestra preferencia, en mi caso un Lokpilot 52610 V3.0 multiprotocolo para DCC y Motorola. La carrocería ha de entrar en su sitio sin tener que hacer ninguna fuerza, en caso de no ser así debemos ajustar la longitud de los muelles para que no fuercen los pivotes de anclaje ya que pueden llegar a romperse si la fuerza es excesiva. Configuramos la CV1 para darle la dirección digital que deseemos. Por tratarse de un 52610 V3.0 configuramos las variables de tensión de arranque y compensación de carga con los valores para round motor (motor circular) que constan en la tabla de la página 35 del manual del decoder. Las CVs de velocidad máxima, media, aceleración y frenado progresivo, las configuramos a nuestro gusto y lo más de acuerdo posible con un modelo de locomotora que arrastraba trenes de gran velocidad. En el caso de un Märklin o de un Uhlenbrock, no hay que configurar ninguna CV obligatoriamente, pero podemos afinar también el funcionamiento variando el valor de algunas CVs o variando la posición de los potenciómetros, en cualquier caso hay que leer el manual.
Equivalencia de colores NEM-Märklin En el caso de instalar un decodificador Märklin o un Uhlenbrock para motor de corriente universal, los colores corresponderán a los utilizados por Märklin. En los Uhlenbrock descartaríamos los dos cables blancos de alimentación del estator de bobinas ya que trabajamos con un motor para Corriente continua. 1.- Naranja Motor Azul 2.- Amarillo Luz trasera Amarillo 3.- Verde F1.. Blanco/Verde 4.- Negro Masa.. Marrón 5.- Gris Motor. Verde 6.- Blanco Luz delantera. Gris 7.- Azul Retorno de funciones. Naranja 8.- Rojo Patín... Rojo F2.- Violeta F2... Blanco/Marrón José A. Marcos Marín Zaragoza 5 de Noviembre de 2012 LIMA, Märklin y Lokpilot son marcas registradas. Textos y fotografías propiedad del autor. Este archivo es una refundición de los que en su día publiqué en el portal Railwaymania.com con variaciones en el texto origina y algunas fotos y dibujos añadidos.