Equitación INTRODUCCIÓN

Equitación INTRODUCCIÓN Se puede disfrutar de la equitación en muchos niveles. En su forma más simple es un medio de transporte. En su forma más desarrollada es una de las asociaciones más perfectas que existe entre hombre y animal. Poca gente negará la belleza y gracia del caballo. La mayoría de los jinetes llegan a reconocer su generosidad y nobleza. Los que llegan a ser verdaderos jinetes descubren con satisfacción su deseo de complacer y servir. Por culpa de la falta de sentido común, habilidad conocimiento o tacto por parte del hombre, pueden surgir malentendidos, resultando un caballo difícil. Estos capítulos pretenden ayudar a todos aquellos que quieren a los caballos, a ser mejores jinetes, quienes a su vez, entrenarán mejor a los caballos. Los buenos jinetes se deben aplicar, tanto física como mentalmente, a la tarea sin fin de aprendizaje. Para cualquier miembro de un club ecuestre hay una vida de satisfacciones y descubrimientos por delante, como hay para todos los que desean aprender. Cada caballo que monte comprobará que es diferente, y le enseñará algo nuevo. A medida que su confianza y conocimiento aumenten desarrollará experiencia, valor y confianza en sí mismo. Sobre todo descubrirá la alegría de montar. Montamos por nuestra propia satisfacción, pero hagámoslo bien. Nuestra diversión y la de nuestro caballo serán entonces mucho mayores. 1

EL JINETE 1 Montar y desmontar MONTAR Antes de montar, hay que asegurarse de que la cincha esté lo suficientemente apretada para prevenir que la montura resbale, que los estribos estén bajados, que las acciones de estribo sean aproximadamente de la longitud correcta y que los faldones de la montura estén bien colocados. Para montar desde el lado izquierdo del caballo, hay que colocarse con el hombro izquierdo arrimado a la espalda izquierda del caballo. Se cogen las riendas y la fusta en la mano izquierda, con las riendas separadas correctamente para montar y con una longitud adecuada para evitar que el caballo se mueva. La rienda derecha debe estar ligeramente más corta que la izquierda. Se coloca la mano izquierda delante de la cruz, y con la mano derecha se coge el estribo girándolo en el sentido de las agujas del reloj y colocando el pie izquierdo dentro del estribo. La mano derecha debe girar el estribo en el sentido del reloj al poner el pie. Se empuja la punta del pie hacia abajo y contra la cincha, para evitar que presione contra el costado del caballo. Se gira el cuerpo mirando hacia el caballo, colocando la mano derecha en el otro lado de la montura, ya sea en el cuello o en el borrén delantero y, dando un pequeño impulso se enderezan las dos rodillas. Se pasa la pierna derecha por encima, cuidando de que no roce la grupa del caballo, y manteniendo al mismo tiempo la mano derecha en el borrén delantero de la montura. Hay que hundirse suavemente, sin golpear, en la parte más profunda de la montura. Se coloca suavemente el pie derecho en el estribo y se coge cada rienda en una mano. Es correcto y útil saber montar y desmontar desde ambos lados. Una vez a caballo, conviene volver a comprobar la cincha después de haber caminado un poco, ya que podría ser necesario apretarla. DESMONTAR Para desmontar (desde el lado izquierdo), se sacan los dos pies de los estribos y se colocan riendas y fusta en la mano izquierda. Se apoya la mano izquierda en el cuello del caballo, inclinándose hacia delante y se colocando la mano derecha en el borrén delantero de la montura. Se echa la pierna derecha hacia atrás, pasando por encima de la grupa del caballo sin tocarla y permitiendo que el cuerpo resbale hacia el suelo. Hay que aterrizar con suavidad, teniendo cuidado en caer sobre las puntas de los pies, doblando las rodillas y evitando golpear las manos del caballo. Entonces con la mano derecha se cogen las riendas cerca del filete. Es muy útil, y recomendable, ser capaz de bajarse por ambos lados. Para desmontar utilizando el estribo Aunque éste es otro posible método alternativo (que puede ser necesario para algún caso de minusvalía), no se recomienda para su uso normal. Es imprescindible que un ayudante sujete el caballo. Para desmontar desde el lado izquierdo, se cogen las riendas y fusta en la mano izquierda y se apoya ésta en el cuello del caballo, delante de la cruz. Se coloca la mano derecha en el borrén 2

delantero de la montura a la vez que se saca el pie derecho del estribo. Se pasa la pierna derecha por encima de la grupa del caballo, poniendo la mano derecha en el borrén delantero de la montura. Se quita el pie izquierdo del estribo y se deja deslizar el cuerpo hacia el suelo de la forma anteriormente indicada. LOS ESTRIBOS Longitud correcta de los estribos Antes de montar, el jinete puede ajustar aproximadamente la longitud de los estribos, mirando la montura de frente. Se coloca la mano derecha con puño cerrado en la charnela de la montura, ajustando las acciones de estribo de manera que el estribo llegue a su axila. Antes de montar, se coloca delante del caballo para ver si los estribos están iguales. Una vez a caballo, y sentado en el centro de la montura, se dejan caer las piernas relajadas. Entonces, se deben ajustar las acciones para que los estribos lleguen ligeramente por encima del tobillo. Si los estribos han quedado demasiado largos, el jinete perderá el equilibrio y la seguridad en la montura. Puede quedarse detrás del movimiento al trote levantado, perderá los estribos y subirá los talones por encima de la punta del pie para agarrarse mejor. Si los estribos están demasiado cortos, dará la impresión de estar sentado por encima de la montura y no en ella, o muy hacia atrás. Es menos probable que se vaya hacia delante o que pierda el equilibrio con las aciones excesivamente cortas, ya que tendrá por delante la longitud de su muslo, aunque no podrá utilizar bien las piernas. A medida que avance su entrenamiento encontrará más fácil y útil montar con los estribos ligeramente largos. La longitud variará según el nivel del jinete y el tipo de trabajo a realizar. Es conveniente consultar con un profesor para saber a qué largo debería montar en cada momento. Variación de la longitud de los estribos Para alargar o acortar el estribo derecho, primero hay que coger las riendas en la mano izquierda, y con la mano derecha se coge el sobrante de la ación de estribo. Después, empujando con el dedo pulgar sobre la hebilla, se saca el clavillo de la hebilla con el dedo índice mientras que los otros tres dedos siguen sujetando el sobrante de la ación de estribo. Se suelta el clavillo de la hebilla y se guía al agujero deseado. Se vuelve a colocar la hebilla en contacto con la charnela de la montura, tirando hacia abajo de la parte de dentro de la ación de estribo, y colocando el sobrante en su trabilla del faldón. Nunca debe sacar el pie del estribo. Debe uno acostumbrarse a variar el largo de las acciones sin mirar. APRETAR LA CINCHA A CABALLO Para apretar la cincha del lado izquierdo, sujete la fusta y las riendas con la mano izquierda. Mantenga el pie en el estribo y lleve la pierna hacia delante. A continuación, con la mano izquierda, levante el faldón y apriete la cincha igual que los estribos. Lo ideal es que las hebillas de la cincha estén a la misma altura en ambos lados de la montura. Cuando haya terminado, asegúrese de que los guardahebillas estén planos y cubran las hebillas. AYUDAR AL JINETE A MONTAR Normalmente se dice dar el pie. Primero hay que asegurarse de que la cincha esté apretada 3

para evitar que la montura resbale y que los estribos estén bajados. El jinete coge las riendas en su mano izquierda y apoya ésta sobre la cruz del caballo, la mano derecha la apoya en el faldoncillo derecho de la montura. La fusta, en caso de llevarla, se sujeta con la mano izquierda. El jinete, de cara a la montura y cerca del caballo, levanta la pierna izquierda doblando la rodilla hacia atrás. El ayudante, situado a la izquierda del jinete, y de cara a él, debe colocar su mano izquierda bajo la rodilla del jinete y sujetarle el tobillo con la mano derecha. A una señal convenida, el jinete dará un salto hacia arriba con su pie derecho, manteniendo su espalda recta y los hombros perpendiculares al caballo. Al mismo tiempo, el ayudante le levantará la pierna izquierda, cuidando de que el empuje sea recto hacia arriba y no hacia el caballo. En ese momento el jinete debe mantener su espalda recta y no inclinarse hacia delante. Cuando el jinete pase su pierna derecha por encima de la grupa del caballo debe girar su cuerpo hacia delante y dejarse caer suavemente en la montura. Cuando gira su cuerpo hacia delante el ayudante deja de empujar hacia arriba. 4

2 Posición del jinete en la montura Es importante que el jinete se coloque en una posición correcta, ya que esto le permitirá dar las ayudas adecuadamente, mantener su equilibrio a caballo y montar con la mayor eficacia y soltura. POSICIÓN BÁSICA Una vez montado, deberá colocarse en la parte más profunda de la montura, con las caderas paralelas a las del caballo. Debe sentir cómo el peso de su cuerpo es soportado por igual sobre ambos isquiones. Debe mantenerse derecho (fig. 1) Debe mirar hacia dónde va. Su cuerpo, a la vez que está derecho, debe estar flexible y sin tensiones. Es particularmente importante que las caderas y las rodillas estén relajadas en la montura, permitiendo así que las pantorrillas descansen sobre los costados del caballo. El jinete debe estar siempre en equilibrio con el movimiento del caballo, lo que será posible gracias a la flexibilidad de las caderas, la columna vertebral y los hombros. La parte más ancha del pie debe descansar en el hondón del estribo, ejerciendo suficiente peso como para mantener el estribo en su sitio. El pie no debe inclinarse hacia un lado u otro. La línea del pie, desde el talón a la punta, debe ser casi paralela al caballo. El tobillo debe mantenerse flexible, y el talón debe estar ligeramente más bajo que la punta del pie. Visto de perfil, la línea desde el codo del jinete, pasando por su mano y por toda la rienda hasta la boca del caballo, debe ser recta (fig. 2a y 2b). El contacto Es de vital importancia que el jinete sea capaz de mover sus manos independientemente de su cuerpo. Sus manos deben moverse en armonía con la boca del caballo. Cuando el caballo mueve su cabeza y su cuello, las manos del jinete deben seguir el movimiento, que sólo es posible si hay flexibilidad y movilidad en los hombros y los codos del jinete. Las muñecas deben estar flexibles, aunque no se deben doblar. Cuando se cogen las riendas, se debe sentir algo de peso en las manos. Lo ideal es que se tenga la misma sensación en las dos manos siempre, y en todos los aires. Esto se llama contacto. Es importante que el caballo acepte este contacto confiadamente y sin dificultad, sin que 5

le cause dolor ni molestia. Y lo hará sólo si el jinete es capaz de ir con todos los movimientos de la cabeza y el cuello del caballo. Para conseguirlo es necesario que el jinete tenga un asiento independiente (es decir, que no dependa de las riendas para mantener el equilibrio). El contacto debe dar al caballo una sensación agradable de seguridad y confianza; no debe ser ni demasiado ligero ni demasiado pesado. El jinete debe también variar la altura de sus manos a medida que el caballo mueve su cabeza hacia arriba o hacia abajo, manteniendo así la línea codo, mano y boca del caballo. Sus manos y piernas deben sincronizarse con los movimientos del caballo. La correcta posición de las manos del jinete consiste en mantener los dedos pulgares en la parte superior y el dorso de la mano mirando directamente hacia fuera. Las muñecas deben ir rectas para que exista una línea recta que baje por el antebrazo hasta el dorso de la mano. Las muñecas deben estar relajadas; de otro modo, los codos y los hombros se vuelven tensos y rígidos. LAS RIENDAS Cómo sujetar una sola rienda La rienda debe pasar directamente desde el filete, entre el anular y el meñique, a través de la palma de la mano y salir por encima del dedo índice, quedando el pulgar colocado encima de dicha rienda. Es importante que el tercer dedo sujete los bordes de la rienda en las articulaciones más cercanas a la palma de la mano, y que los dedos estén cerrados con firmeza pero sin tensión. Sujetar la rienda de esta manera impide que resbale entre los dedos (fig. 3) Cómo sujetar las dos riendas en una mano Hay varias maneras de hacerlo. Lo más normal es pasar la rienda derecha a la mano izquierda y sujetarla entre los dedos corazón y anular. El final de las dos riendas saldrá por entre el índice y el pulgar. Alternativamente, se pasará la rienda izquierda por fuera del dedo meñique y la rienda derecha entre el pulgar y el índice. En este caso, la rienda derecha caerá sobre la izquierda al cruzar la palma de la mano: el final de la derecha caerá entre la palma de la mano y el dedo meñique y el final de la izquierda entre el dedo índice y el pulgar. Se puede utilizar cualquier mano para sujetar las riendas. Cómo sujetar dos riendas, para filete y bocado, etc. Debe sujetarse como cuando hay una sola rienda, excepto que el dedo meñique de cada mano tendrá que separar las dos riendas. La rienda del filete normalmente se sujeta por fuera. Cómo sujetar todas las riendas con una mano Pase las riendas de una mano a la otra, de manera que queden separadas por el dedo corazón. El sobrante pasa por encima del dedo índice y se asegura con el pulgar. POSICIÓN DEL JINETE EN MOVIMIENTO Al paso 6

El paso es un aire en cuatro tiempos. La posición del cuerpo no se altera, excepto que se mueven ligeramente las caderas y la cintura al ritmo del movimiento natural del caballo. Las articulaciones del codo y el hombro del jinete deben moverse con fluidez, dejando así que las manos vayan con los movimientos naturales de la cabeza y el cuello del caballo. Al trote levantado El trote es un aire en dos tiempos: las extremidades del caballo se mueven en bípedos diagonales alternados, con un movimiento de suspensión intermedio. En el trote levantado el jinete se eleva de la montura en un tiempo y se sienta en el tiempo siguiente. Cuando se ejecuta correctamente, el trote levantado es un movimiento fácil para el jinete y para el caballo. En el trote levantado el cuerpo del jinete debe estar ligeramente inclinado hacia delante, desde las caderas, para mantenerse en equilibrio con los movimientos del caballo. Al subir y bajar, los hombros deben guiar el movimiento, pero sin inclinarse hacia delante. El cuerpo debe ser levantado por el movimiento del caballo, y el asiento debe volver con suavidad a la montura sin perder el equilibrio. Hay que procurar meter los riñones, evitando que se doble la espalda. El jinete no debe permitir que el peso de su cuerpo caiga hacia atrás en la montura, quedando entonces retrasado respecto del movimiento del caballo. Intente no doblarse por la cintura y redondee la espalda. Las articulaciones de las caderas y las rodillas deben mantenerse flexibles y móviles al abrirse y cerrarse, para hacer cómodo el movimiento de subir y bajar. Las articulaciones de los codos y los hombros deben estar móviles y flexibles permitiendo que las manos se mantengan en la posición correcta. Cuando el jinete se levanta (sube) el ángulo del codo debe aumentar, cerrándose otra vez al volver a sentarse en la montura. El peso sobre los estribos y el contacto de la parte baja de la pierna no deben variar. Las articulaciones del codo y el hombro deberán mantenerse flexibles y móviles, de forma que las manos mantengan el mismo contacto al subir y bajar. Es importante que este contacto igual y regular se mantenga siempre. Diagonales. Se dice que un jinete está trotando sobre la diagonal izquierda, cuando su asiento vuelve a la montura al mismo tiempo en que el casco de la mano izquierda y el casco del pie derecho tocan el suelo. Y que trota sobre la diagonal derecha cuando su asiento vuelve a la montura al mismo tiempo en que el casco de la mano derecha y el casco del pie izquierdo tocan el suelo (fig. 4). Generalmente se considera correcto trotar sobre la diagonal izquierda cuando se va a la derecha (a mano derecha) y trotar sobre la diagonal derecha cuando se va a la izquierda (a mano izquierda). El jinete cambia de diagonal quedándose sentado en la montura dos veces seguidas antes de levantarse otra vez. El jinete debe cambiar de diagonal cuando cambia de dirección, pero también es conveniente hacerlo de vez en cuando durante los paseos por el campo para que el caballo utilice por igual los músculos de cada lado de su cuerpo. Al trote sentado En el trote sentado, el 7

jinete se sienta durante los dos tiempos del trote. Debe mantenerse derecho, con las caderas y la espalda flexibles, absorbiendo el movimiento del caballo. El trote sentado se usa en los caballos más puestos (entrenados), porque permite al jinete mantenerse pegado a la montura durante todo el tiempo. No debe practicarse hasta que el dorso del caballo esté lo suficientemente musculado como para soportar al jinete. Si se trota sentado antes de que el caballo esté preparado, éste hundirá el dorso y levantará la cabeza, perdiendo flexibilidad, relajación y el trabajo eficaz de los posteriores. El trote sentado es también un ejercicio útil para ayudar a mejorar la posición del jinete. El aire no debería estar afectado al cambiar de trote sentado a levantado o de levantado a sentado. Al galope de trabajo El galope es un aire en tres tiempos. Es normal y correcto que el jinete pida al caballo que galope a la mano interior si se galopa en círculos. En este aire la flexibilidad de las caderas es muy importante. El cuerpo del jinete debe moverse acompasado con los tres tiempos del tranco del caballo. El asiento debe mantenerse pegado a la montura todo el tiempo, lo que permiten la espalda y las caderas gracias a su flexibilidad. La flexibilidad y movilidad de las articulaciones de los hombros y de los codos es también importante, ya que el cuello y la cabeza del caballo se mueven considerablemente. Si el jinete tiene la espalda rígida dará, dará botes en la montura, siendo muy incómodo para su caballo y para él. Al galope largo El galope largo es un aire en cuatro tiempos y es el más rápido al que se mueve el caballo. Cuando el caballo no está galopando deprisa, el jinete debe mantener la posición del galope de trabajo. El peso del cuerpo del jinete se debe llevar hacia delante, sobre las rodillas y los estribos. El asiento del jinete debe estar fuera de la montura. Las riendas deberán estar un poco más cortas para mantener la línea codos-manosboca del caballo. Para el caballo es más fácil si se adopta esta posición hacia delante, ya que el peso se situará entonces sobre su centro de gravedad. Para mantener esta posición se necesitará acortar un poco la longitud de los estribos. Se debe estar bien colocado. No se debe perder el equilibrio y golpear el dorso del caballo (fig. 5). En las transiciones (cambios de aires o velocidad) Durante las transiciones es importante mantener el cuerpo en perfecto equilibrio con el movimiento del caballo. En los alargamientos o acortamientos el jinete debe mantenerse quieto y flexible, sin anticiparse o quedarse atrás en el movimiento. Debe resistir la tentación de influir en el caballo 8

con los movimientos del cuerpo, mirando hacia abajo o inclinándose, ya que lo desequilibraría. Esto, sobre todo, ocurre en las transiciones de trote a galope y muchas veces es la causa de que el caballo salga mal a galope. En círculos y cambios de dirección Se debe mantener el peso equilibrado sobre los dos isquiones y quedarse correctamente en el centro de la montura, sin deslizase hacia dentro o hacia fuera. Las caderas deben mantenerse paralelas a las caderas del caballo, y los hombros paralelos a las espaldas del caballo. Hay que mirar en la dirección hacia donde se va. El lado interior y el lado exterior. El lado de dentro (o interior) es el lado del caballo que está más cerca del centro del picadero. Dicho de otra manera, es el lado del caballo que está en la parte interna del movimiento. Por ejemplo, en un círculo a mano izquierda el lado interior es el lado izquierdo del caballo. El lado de fuera (o exterior) es el lado del caballo que está más cerca de la pared del picadero. Dicho de otra manera, es el lado del caballo que está en la parte externa del movimiento. Por ejemplo, en un círculo a mano derecha el lado de fuera es el lado izquierdo del caballo. La incurvación del caballo. Cuando el caballo describe una línea curva, un círculo o dobla una esquina, debe flexionar su cuerpo uniformemente desde la nuca a la cola para mantenerse en la misma curva que está describiendo. A esto se le denomina incurvación (fig.6). Se considera incorrecto que el caballo se flexione en la dirección opuesta a la que va. 9

3 Las ayudas Las ayudas son el lenguaje que utiliza el jinete para comunicarse con el caballo. El fin es de dar ayudas rápidas y claras siempre, y recibir una respuesta inmediata y decidida por parte del caballo. Hay dos tipos de ayudas: Ayudas naturales. Las piernas del jinete (pantorrillas), las manos (dedos), la influencia del cuerpo y el asiento, y la voz. Ayudas artificiales. Fustas, espuelas. LAS AYUDAS NATURALES Y SU APLICACIÓN Las piernas Relajar los muslos y las articulaciones de las caderas y rodillas permite a las pantorrillas mantener un contacto constante con el caballo. El contacto de las piernas debe ser igual y además seguro, firme e invariable, excepto cuando se da una ayuda. La pierna interior La pierna interior pide la impulsión con una presión rápida y ligera aplicada en el momento necesario. Un ligero aumento de presión de la pierna anima al caballo a incurvarse correctamente. La pierna exterior La pierna exterior influye sobre el tercio posterior de dos maneras: Χ Ayuda a la pierna interior cuando hace falta pedir al caballo que vaya hacia delante. Χ Controla y dirige los posteriores lateralmente por medio de un aumento del contacto de la pantorrilla detrás de la cincha. La presión ejercida continúa hasta completar la corrección o el movimiento lateral. Las manos Las manos, a través de las riendas, deben mantener siempre un contacto suave y regular con la boca del caballo. Esto será posible sólo si el jinete mantiene su equilibrio y las articulaciones del hombro y el codo flexibles. La mano interior Los dedos de la mano interior piden la dirección por medio de un rápido tomar y ceder (abrir y cerrar de los dedos). La mano exterior Los dedos de la mano exterior controlan y regulan la velocidad y el aire con un suave tomar y ceder (abrir y cerrar de los dedos). La mano exterior también permite y controla la incurvación del caballo. Al dar las ayudas con los dedos, los brazos deben continuar siguiendo el movimiento natural de la cabeza del caballo. Resumen de las ayudas de las manos y de las piernas Al paso y al trote. El jinete le pide al caballo que vaya al paso o al trote impulsándole con las piernas y siguiendo el movimiento de la cabeza y el cuello del caballo con las manos. Controla la velocidad con la mano exterior y mantiene la dirección con la mano interior. 10

Al galope. A mano izquierda: El jinete se asegura de que el caballo lleva suficiente impulso; a continuación, da una pequeña llamada con la mano izquierda y mueve su pierna derecha hacia atrás para dar la ayuda que le permita salir a galope. Para galopar a mano derecha se dan las ayudas con la rienda derecha y la pierna izquierda. Para disminuir de velocidad o el aire. El jinete lo pide con un suave tomar y ceder con los dedos de la mano exterior, mientras que de la misma manera mantiene la dirección con los dedos de la mano interior. Coordinación de las ayudas Las ayudas del jinete deben pasar inadvertidas para el espectador, pero ser totalmente claras para el caballo. El aire deseado se crea y se mantiene coordinando las ayudas de las manos y de las piernas. La energía creada por los posteriores del caballo la reciben las manos del jinete sin resistencia. Debe dar la sensación de que el caballo va hacia adelante, en equilibrio entre las manos y las piernas del jinete, en una asociación armónica. Influencia del asiento Es importante que los jinetes jóvenes aprendan a sentarse con naturalidad y suavidad en la montura y adaptar los movimientos de su cuerpo a los del caballo. En caballos mejor entrenados y musculados, el asiento, bien empleado puede aumentar el impulso. Se debe usar esta ayuda con discreción. El jinete debe mantenerse siempre en equilibrio y estar pendiente de la influencia de su asiento y su peso. La voz En las etapas tempranas del entrenamiento, la voz puede utilizarse junto con otras ayudas para aclararlas: por ejemplo, diciendo paso, trote, galope, tranquilo o alto. Recompensar al caballo. La voz también se utiliza para recompensar o calmar al caballo. Puede asociarse con una caricia en el cuello: un método muy útil de comunicación para recompensar un buen trabajo y una manera de decir gracias. Estas ayudas naturales, aplicadas con lógica, pueden usarse sin alteración alguna, en todos los aires y movimientos, y en todos los niveles de la equitación clásica. LAS AYUDAS ARTIFICIALES Y SU APLICACIÓN La fusta La fusta se utiliza para enseñar al caballo a respetar la ayuda de la pierna del jinete. También puede utilizarse para corregir o disciplinar al caballo, pero no se debe golpear nunca al caballo en un momento de furia. Cuando el caballo no hace caso a las ayudas de las piernas, la ayuda debe repetirse y al mismo tiempo se debe usar la fusta detrás de la pierna que dio la ayuda, es decir, detrás de la pierna interior para dar más impulso y detrás de la pierna exterior del jinete para controlar la grupa o la salida al galope. La utilización de la fusta debe ser inmediata, el jinete debe, por lo tanto, volverse muy diestro en su manejo. En la pista, la fusta se suele llevar en la mano interior, ya que la pierna interior es la que se desobedece con mayor frecuencia. Cuando se cambia de mano (es decir, de dirección), se cambia la fusta a la mano que corresponda. Si el caballo responde a la fusta yendo hacia delante, es importante que el jinete no impida el movimiento. De esta manera el caballo aprenderá gracias a las correcciones. 11

Hay varios tipos de fusta: Fusta normal. Tiene aproximadamente 75 cm. de longitud. Es apropiada para el uso general y para salto. Se debe sujetar por el mango de modo que la cabeza sobresalga ligeramente por encima de la mano. Cuando se utiliza, la mano que sujeta la fusta debe soltar la rienda. Para cambiar la fusta de una mano a otra, coja las riendas y la fusta con una mano. Con la mano libre, y el pulgar en la parte superior, pase la fusta a través de la mano que la sujeta y coja otra vez las riendas. Fusta larga de doma. Mide aproximadamente 90 cm. de longitud. Esta fusta es para manos expertas, para entrenamiento, y se usa normalmente manteniendo las dos manos en las riendas. La fusta se sujeta por la parte superior del mango y teniendo como punto más alto la cabeza de la fusta. No debe utilizarse para saltar. Para cambiar la fusta larga de una mano a otra, de la manera más simple y eficaz, debe pasarse por encima de la cruz del caballo, con la punta describiendo un arco directamente por encima de las manos del jinete. Por ejemplo, para cambiar la fusta de la mano derecha a la izquierda, se sujetan las dos riendas con la mano derecha y se pasa la mano izquierda al otro lado para coger la fusta, con los dedos pulgar e índice por debajo de la mano derecha. A continuación se suelta la fusta de la mano derecha, se vuelve a poner la mano izquierda en su posición normal y se coge la rienda izquierda. Fusta de caña. Se usa principalmente para los concursos morfológicos. La caña lisa se sujeta por el punto medio. Fusta de caza. No debe llevarse nunca sin la trencilla y el restallador. La trencilla es normalmente de cuero trenzado y el restallador es un trocito de seda o cuero atado al final. La fusta de caza se debe sujetar por el punto medio con el gancho debajo de la mano y la trencilla atravesando la mano y colgando hacia abajo. Esta fusta tiene varios usos: Χ Reforzar las ayudas de las piernas. Χ Ayudar al jinete a abrir, cerrar o sujetar una cancela. Χ Hacer sonar como látigo o dar ligeros golpes en la montura en la caza del zorro de principio de temporada con perros jóvenes (cub-hunting). Χ Alejar a los perros de caza de los pies del caballo. Las espuelas Hay muchos tipos de espuelas. Sólo deben utilizarse espuelas ciegas de metal, sin ruedas ni puntas afiladas. Si los gallos están curvados, la curva debería ir hacia abajo y no exceder 3 cm. de longitud. Las espuelas sólo las utilizan los jinetes experimentados para reforzar las ayudas de las piernas. Cuando sea necesario, la espuela debe usarse sin fuerza, girando el talón ligeramente hacia dentro, para que la parte interior del gallo toque el costado del caballo. Para hacer esto el jinete gira un poco la punta del pie hacia afuera. Colocación las espuelas. Las espuelas normalmente están un 12

poco curvadas, y siempre deben apuntar hacia abajo, con el lado más largo en la parte exterior de la bota. Las correas deben ser lo suficientemente largas como para que permitan que la espuela se acomode en la costura de la bota y deben ser también del mismo color que la bota. La hebilla de la correa debe estar lo más cerca posible de la parte exterior de la espuela (fig. 7). 13

EL CABALLO 4 Trabajo correcto Cuando un caballo va correctamente debe dar una impresión de perfecta armonía y gracia, nunca parecer antinatural. Tiene que ejecutar aquello que se le pide sin esfuerzo aparente, y ha de ser un placer montarlo. ACEPTACIÓN DE LA EMBOCADURA Cuando acepta la embocadura, el caballo acepta el contacto de las manos del jinete a través de las riendas. Su cuerpo entero responde a esta influencia desde sus cuartos traseros, desde el dorso hasta la boca. No debe ofrecer ninguna resistencia en la boca, sino responder a las ayudas de las manos (dedos) del jinete suavemente y sin titubeo. EQUILIBRIO E IMPULSIÓN, RITMO, CADENCIA Y VELOCIDAD Equilibrio Se dice que un caballo está equilibrado cuando su peso y el del jinete están distribuidos de manera que le permitan emplearse con la máxima facilidad y eficacia. Un caballo joven, cuando está en libertad, aprende a equilibrarse solo. Por lo tanto, debe volver a aprender a equilibrarse cuando lo monte un jinete. Esto se consigue con un entrenamiento progresivo del caballo, para lograr un mayor desarrollo de los músculos adecuados y un mayor remetimiento de los posteriores. Un caballo que lleve demasiado peso sobre las espaldas se considera desequilibrado (volcado). Con la flexibilidad y la fortaleza del dorso, que permiten un mayor empleo de los posteriores, se desplaza el peso hacia atrás. Χ Los caballos menos entrenados normalmente se desequilibran cuando cambian de dirección o de aire. Χ Tanto el exceso como la falta de impulso pueden ser la causa del desequilibrio del caballo. Χ Para mejorar el equilibrio de un caballo, hay que estar preparado para variar el impulso y la velocidad (dentro del mismo aire), animando al caballo a realizar sus propios ajustes y a corregir el equilibrio por sí mismo. Χ Un excelente método para equilibrar un caballo es subir y bajar cuestas. Χ Un caballo está equilibrado cuando se desplaza con facilidad. Al caballo se le debe permitir encontrar su propio equilibrio, y el jinete debe evitar subir, bajar o colocar la cabeza del caballo con las riendas. La posición de la cabeza del caballo es una mera indicación del modo en que se está empleando. Cuando trabaja y se mueve correctamente, la cabeza y el cuello forman automáticamente parte de un agradable conjunto. Impulso El impulso es energía, energía que pide el jinete y que suministra el caballo. El impulso 14

puede producirse sólo cuando todo lo demás es correcto. Un caballo lleva suficiente impulso cuando quiere ir hacia delante con fuerza y vigorosidad: su dorso está elástico, emplea los corvejones, y los trancos muestran esta elasticidad. Debe ir sin tensión, y mental y físicamente relajado. No debe confundirse el impulso con la velocidad. El jinete aumenta el impulso principalmente con la pierna interior. La velocidad la controla en general la mano exterior (véase Ayudas). Ritmo El ritmo es la regularidad e igualdad de los tiempos. El caballo debe mantener siempre un ritmo constante. Esto se consigue si el caballo se mantiene equilibrado y si el jinete observa la mínima alteración y casi por instinto realiza ajustes, ya sean de velocidad o de impulso. Cadencia La cadencia es la velocidad del ritmo, el tiempo que tarda en ocurrir la secuencia de los tiempos. La cadencia de cada aire debe ser siempre igual. Ésta se mantiene cuando el caballo está equilibrado, y se consigue con el ajuste cuidadoso del jinete de la velocidad y del impulso, siempre que sea necesario. Velocidad La velocidad son los kilómetros por hora a los que va el caballo. RECTITUD Al moverse directamente hacia delante, el caballo debería ir como sobre raíles de tren: con el pie de un lado siguiendo directamente la mano del mismo lado. Debe mantenerse recto desde la punta de la nariz hasta la cola. Cuando se mueve en una curva, debería incurvarse uniformemente desde la nuca hasta la cola. La huella del pie debe seguir la huella de la mano del mismo lado. Cuanto más pequeño sea el círculo, más pronunciada será la curva del cuerpo del caballo. Es importante que no doble el cuello más que el resto del cuerpo. Se mantiene la rectitud, si el caballo va hacia delante respondiendo a las piernas del jinete y aceptando el contacto de las riendas. COLOCACIÓN La colocación correcta, o perfil, se consigue cuando, en movimiento, el caballo acepta la embocadura y sus movimientos son rítmicos, equilibrados y rectos. Visto de perfil, la colocación debe mostrar: En la parte superior del caballo Χ La nuca como el punto más alto. Χ La línea de la cabeza nunca detrás de la vertical. Χ El cuello arqueado suavemente desde la cruz hasta la nuca. Χ El dorso y los riñones flexibles y relajados. Χ La cola balanceándose. Todo ello hace que el caballo aparezca suavemente redondeado y flexible desde la nuca hasta la cola. 15

En la parte inferior del caballo Χ La mandíbula relajada y quieta, sin tensión. Χ El músculo debajo del cuello suave y relajado. Χ Las espaldas aparentemente ligeras, sin peso y moviéndose libremente. Χ Las articulaciones de las manos, codos, rodillas y menudillos, moviéndose y flexionándose por igual. Χ Las articulaciones de los pies (babilla, corvejones y menudillos) moviéndose y flexionándose por igual. Χ Los pies pisando bien hacia delante debajo del cuerpo, y no arrastrándolos por el suelo detrás de él. 16

5 Los aires básicos El jinete debe, en todos los aires, estar en equilibrio y armonía con el caballo, y el caballo debe aceptar el contacto de las manos y las piernas del jinete. EL PASO (MEDIO) El paso medio es un aire que está entre el paso reunido y el paso largo. El paso tiene cuatro pisadas, por eso se le denomina aire en cuatro tiempos. Estos tiempos deben ser iguales y regulares, de manera que el jinete pueda contarlos 1-2-3-4;1-2-3-4. Es una falta grave que haya irregularidades en los tiempos. El paso debe ser tan decidido y regular como una marcha. La secuencia de las pisadas es: (1) pie izquierdo, (2) mano izquierda, (3) pie derecho, (4) mano derecha (fig. 9). El caballo tiene siempre, por lo menos, dos cascos en el suelo al mismo tiempo. El paso debe parecer y sentirse tranquilo, activo y decidido. El pie del caballo debe sobrepasar la huella que deja la mano del mismo lado. Hay un movimiento considerable de la cabeza y cuello del caballo, que no debe ser impedido por el jinete. Paso con riendas largas Si el jinete deja que se alarguen las riendas largas para ofrecer la relajación de la cabeza y el cuello, el caballo debería estirar la cabeza y el cuello hacia delante y hacia abajo, como si buscara el contacto. Paso libre con riendas largas. El jinete permite al caballo llevarse las riendas a través de los dedos, dejando que se relaje y alargue su tranco, bajando su cabeza y cuello mientras mantiene un ligero contacto. La cadencia del paso no debe cambiar. Paso libre con riendas sueltas. El jinete permite que las riendas se alarguen hasta que no haya contacto con la boca del caballo. Ayudas para el paso Desde la parada, el jinete pide el paso creando impulso con las piernas y siguiendo los movimientos de la cabeza y el cuello del caballo con las manos. EL TROTE (DE TRABAJO) El trote de trabajo es un aire entre el trote reunido y el trote medio. Es un aire por bípedos diagonales en dos tiempos. Hay dos pisadas en cada tranco, que deben ser regulares e iguales. El jinete puede contar un, dos; un, dos; un, dos; el trote debe parecer y sentirse relajado y rítmico, pero activo. Los trancos del aire que lo precede deben ser de buena calidad. La secuencia de pisadas es: (1) pie izquierdo y mano derecha a la vez (diagonal derecha), después (2) pie derecho y mano izquierda a la vez (diagonal izquierda) (fig. 9). El caballo salta de una diagonal a otra con un momento de suspensión entre cada tranco. Si la cadencia del trote es demasiado rápida, se dice que corre. Si la cadencia del trote es demasiado lenta y el momento de suspensión demasiado largo, se dice que es elevado. Ambos son incorrectos. Ayudas para el trote 17

El aire previo debe ser de buena calidad. Desde la parada o en paso, el jinete pide el trote creando impulso con las piernas (una ligera presión hacia dentro), siguiendo el movimiento de la cabeza con las manos, y sin impedir el cambio de aire. El aire se mantiene principalmente utilizando la pierna interior del jinete. EL GALOPE (DE TRABAJO) El galope de trabajo es un aire entre el galope reunido y el galope medio. Es un aire en tres tiempos con tres pisadas en cada tranco. El jinete puede contar un, dos, tres; un, dos, tres; un, dos, tres, con un momento de suspensión entre cada tranco, cuando todos los cascos están en el aire al mismo tiempo. En el galope el caballo debe parecer y sentirse ligero sobre sus pies, equilibrado y rítmico. La secuencia de pisadas en el galope a la izquierda (sobre el pie derecho) es: (1) pie derecho, (2) pie izquierdo y mano derecha a la vez (diagonal derecha), (3) mano izquierda, seguido de un momento de suspensión en el que todos los cascos están en el aire. (fig. 9). La secuencia de pisadas en el galope a la derecha (sobre el pie izquierdo) es: (1) pie izquierdo, (2) pie derecho y mano izquierda a la vez (diagonal izquierda), (3) mano derecha, seguido de un momento de suspensión. (fig. 9). Ayudas para el galope Antes de pedir el galope, asegúrese de que el aire previo sea correcto. El caballo debe aceptar la embocadura y andar hacia delante equilibrado y con impulso. El jinete debe indicar con la mano interior, la dirección del galope (con un suave tomar y ceder); sentarse unos cuantos trancos, retrasar la pierna exterior por detrás de la cincha, empujando con decisión en el costado del caballo, mientras mantiene la impulsión con la pierna interior. En el momento en el que el caballo da el primer tranco, el jinete notará el cambio de aire y deberá procurar mantenerse flexible, relajado y en equilibrio. Las manos deben seguir el movimiento considerable de la cabeza del caballo. No se debe, de ninguna manera, mirar hacia abajo para ver sobre qué mano galopa; debe aprender a sentir qué espalda del caballo está ligeramente más adelantada que la otra, y qué pie cae al suelo primero. Términos utilizados en el galope Un caballo debe galopar siempre en firme. Se dice que un galope es en firme o correcto cuando la mano y el pie más adelantados son del mismo lado. Y que galopa desunido cuando el pie más adelantado está en el lado contrario de la mano más adelantada (lo cual es muy incómodo para el jinete). Se dice que un caballo galopa en falso o en trocado cuando galopa a mano izquierda sobre el pie izquierdo o cuando galopa a mano derecha sobre el pie derecho. EL GALOPE LARGO El galope largo es un aire en cuatro tiempos, con cuatro pisadas rápidas en cada tranco. El jinete puede oír: un, dos, tres, cuatro; un, dos, tres, cuatro; un, dos, tres, cuatro, con un momento de silencio entre cada tranco. La secuencia de pisadas a galope a la izquierda (sobre el pie derecho) es: (1) pie 18

derecho, (2) pie izquierdo, (3) mano derecha, (4) mano izquierda, seguido de un momento de suspensión cuando todos los cascos están en el aire. La secuencia de pisadas a galope a la derecha (sobre el pie izquierdo) es: (1) pie izquierdo, (2) pie derecho, (3) mano izquierda, (4) mano derecha, seguido de un momento de suspensión cuando todos los cascos están en el aire. En el galope largo, la figura del caballo se alarga considerablemente. A medida que aumenta la velocidad, su tranco se alarga o puede que acelere su cadencia, pero siempre dentro de un ritmo. Debe seguir aceptando el contacto y mantenerse equilibrado. Ayudas para el galope largo Desde el galope de trabajo, el jinete aplica las ayudas para aumentar el impulso (empujando con las piernas) hasta que se alcance la velocidad deseada. Las manos deben permitir que el caballo alargue su perfil y deben ir con el movimiento de su cabeza y cuello. Se debe asumir la posición de galope levantado, manteniendo un buen contacto con las manos y las piernas. TRANSICIONES (cambios de aire o de velocidad) Las transiciones deben ejecutarse con obediencia y precisión. Deben ser suaves y fluir de una a otra sin pérdida de ritmo, cadencia o equilibrio. El caballo no debe alterar su perfil más que para adaptarse al nuevo aire o velocidad requerida. Debe cambiar de aire limpiamente, sin trancos intermedios. La calidad del aire previo influye en la transición. La ayuda de preparación (media parada) Para mantener el caballo equilibrado durante un cambio de dirección, velocidad o aire, el jinete debe primero llamar la atención del caballo, aumentando el contacto con las pantorrillas y, casi simultáneamente, aumentar ligeramente el contacto de las riendas, conteniendo así la energía creada. Ayudas para aumentar de aire o de velocidad Si es necesario, se corregirá la calidad de aire como se describe en El Paso, El Trote o El Galope, y luego se darán las ayudas. El jinete debe sentarse suavemente en la montura, y su cuerpo tiene que absorber y sentir el movimiento del caballo y el cambio de aire. Sus manos deben acompañar los movimientos de la cabeza y del cuello. Esto es de gran importancia en todas las transiciones, ya que cualquier endurecimiento o rigidez de las manos del jinete provocará una resistencia y pérdida de ritmo en el caballo. Ayudas para disminuir de aire o velocidad Si es necesario se corregirá la calidad del aire asegurándose de que el caballo esté equilibrado y vaya hacia delante con impulso. A través de la transición, el jinete debe sentarse con suavidad y mantener el contacto correcto con el caballo mediante las piernas y las manos. Se pide un suave tomar y ceder con la mano exterior para alterar el aire (por ejemplo, de galope a trote, o de trote a paso) mientras la mano interior mantiene la dirección, y las piernas la impulsión necesaria. Cuando el caballo responde y se consigue el cambio de aire, el jinete tendrá que realizar algunos ajustes de velocidad o de impulso para corregir el equilibrio del caballo. 19

En un caballo poco entrenado es normal el ir demasiado deprisa en los primeros trancos después de disminuir de aire. La solución está en mejorar la calidad del aire previo. A través de la transición, el caballo debe continuar aceptando la embocadura y mantener el perfil y el equilibrio. LA PARADA En la parada, el caballo debe permanecer inmóvil y derecho, su peso distribuido por igual en las cuatro extremidades. Las manos y los pies deben estar alineados. A esto se le denomina parar cuadrado. Durante la parada el caballo debe permanecer equilibrado y seguir aceptando la embocadura (Se puede permitir que masque la embocadura ligeramente). El jinete permanecerá atento. La parada no debe ser brusca. Los trancos que preceden a la parada han de mantener la cadencia y la velocidad correctas. Ayudas para la parada Son las mismas que las ayudas para disminuir de aire. Durante la parada, el jinete debe mantener el contacto de las manos y de las piernas, y tanto el jinete como su caballo permanecerán atentos el uno al otro. Evitar el paso atrás. El paso atrás normalmente ocurre cuando se le permite al caballo hacer la parada sin mantener el impulso, o cuando el contacto de las riendas es demasiado fuerte o fijo. Si el jinete mantiene el impulso y monta hacia delante para parar, y entonces centra su atención en el contacto de sus manos y piernas, el caballo debería permanecer atento y estar preparado para ir hacia delante cuando se le pida. Las ayudas de las manos deben ser suaves y no forzadas. EL PASO ATRÁS El paso atrás se suele llevar a cabo desde la parada. Tiene dos pisadas en cada tranco y se realiza casi en dos tiempos. La secuencia de las pisadas es: (1) pie izquierdo y mano derecha a la vez, (2) pie derecho y mano izquierda a la vez. Los trancos deben ser rectos, activos y sin prisas, pero de buen tamaño. Los cascos deben recogerse y posarse en el suelo limpiamente, mientras el caballo mantiene un perfil correcto y acepta la embocadura. No debe levantar la cabeza o hundir el dorso. El paso atrás no debe intentarse hasta que el caballo trabaje correctamente en todos los aires básicos y sea capaz de equilibrarse por sí mismo durante las transiciones y en la parada. Ayudas para el paso atrás Desde una parada equilibrada, el jinete debe mantener el contacto de las piernas y las manos, y el caballo se mantendrá atento. El jinete debe pedir con las piernas que el caballo vaya hacia adelante, pero en lugar de permitírselo, deben impedírselo ligeramente las manos. El cuerpo del jinete debe seguir derecho y la espalda y las caderas flexibles, facilitando así que el caballo redondee su dorso. Nunca se debe utilizar la fuerza. Cuando el caballo ejecute el número de trancos deseados, se le debe pedir que vaya hacia adelante inmediatamente. CÍRCULOS Y VUELTAS 20

Cuando se mueve en una curva o un círculo, o cuando dobla una esquina, el caballo debe incurvar su cuerpo uniformemente desde la nuca hasta la cola para acomodarse a la curva por la que va (fig. 6); es decir, cuanto más pequeño sea el círculo, mayor será la incurvación. En una curva, la huella del pie exterior debe estar en la misma línea que la huella de la mano exterior. El caballo debe estar equilibrado, sin perder la cadencia o el ritmo. Su colocación no debe variar. La cabeza y el cuello del caballo no deben incurvarse hacia fuera, ni tampoco doblarse hacia dentro más que el resto de su cuerpo. Ayudas para círculos y vueltas El jinete debe mantener siempre su asiento en la parte más profunda de la montura, las caderas paralelas con las del caballo, los hombros paralelos con las espaldas del caballo y la cabeza mirando en la dirección de la curva. La mano interior indica la dirección con un suave tomar y ceder. La mano exterior controla el aire y permite la alteración de la incurvación del cuerpo del caballo. También impide que el cuello del caballo se doble demasiado hacia dentro, controlando así la espalda exterior. La pierna interior mantiene el contacto normal con el costado del caballo en la cincha, mientras que la pierna exterior mantiene el contacto normal detrás de la cincha. Si es necesario más impulso, se pide empujando más con la pierna interior. 21

MÁS ALLÁ DEL ENTRENAM IENTO BÁSICO 6 Los aires avanzados La equitación avanzada no es más que la prolongación de un trabajo básico correcto. El entrenamiento del caballo y jinete debe ser progresivo. Todos los caballos son diferentes y tardan distinto tiempo en alcanzar los diversos niveles de entrenamiento. Es conveniente recordar el dicho vísteme despacio que tengo prisa. Sólo cuando el caballo ejecute correctamente todos los aires básicos puede pasar a trabajos más avanzados. Éste puede ser el momento de trabajarlo con un filete y bocado. Para entrenar a un caballo a un nivel más avanzado, el jinete debe tener establecida una posición correcta y estar en equilibrio y armonía con su caballo. La buena equitación requiere una actitud disciplinada y pensada. Las ayudas deben ser claras, precisas y concretas. El jinete debe ser consciente de cada ayuda que da y del efecto que tiene sobre el caballo. Debe entrenarse para pensar antes de actuar y desarrollar la habilidad de ser consciente y reconocer al instante cuando su caballo va correctamente en su colocación y en el aire. A esto se le denomina tacto ecuestre. Es más fácil que el jinete mejore montando un caballo entrenado que responda correctamente a las ayudas; del mismo modo, es más fácil que un caballo mejore cuando el jinete tiene experiencia. Sin embargo, con una buena enseñanza, es posible que tanto el caballo como el jinete puedan mejorar a la vez. Si el caballo no responde bien, el jinete debe saber si es por: Χ Error del jinete. Χ El caballo no ha comprendido. Χ El caballo es incapaz de responder (debilidad física). Χ El caballo no quiere responder (desobediencia). El jinete debe intentar comprender la manera de pensar del caballo y ser consciente de sus debilidades mentales y dificultades físicas. Debe ser rápido al recompensarle, saber cuándo corregir, practicar siempre la autodisciplina y no perder nunca la paciencia. Sobre todo, debe aprender a reconocer el momento en que debe dar por terminada la sesión de entrenamiento. La definición precisa de los aires reconocidos, como describe la Federación Ecuestre Internacional (FEI.), puede encontrarse en el reglamento de Doma Clásica de la Federación Hípica Nacional. Ya que hay pequeños cambios cada año, es mejor que aquellos interesados en un entrenamiento avanzado estudien con atención un reglamento actualizado. Los aires básicos (paso, trote, galope y galope largo) están descritos en el capítulo 5, Los aires básicos. Los aires más avanzados, se describen más adelante. Antes de intentar trabajar a un nivel más avanzado, el caballo debe trabajar relajado en sus aires básicos: Χ Con ritmo y equilibrio. Χ Aceptando las ayudas (las piernas y las manos del jinete). Χ Yendo hacia delante con confianza y decisión. 22

EL PASO Paso medio y paso libre, paso reunido, paso largo. PASO MEDIO Y PASO LIBRE Están descritos en Los aires básicos. Durante y después de los períodos de trabajo, debería permitirse al caballo unos minutos de relajación al paso libre. PASO REUNIDO El ritmo y la cadencia son iguales que en el paso medio, pero este paso muestra mayor actividad. Cada tranco es más elevado y más corto, y cubre menos terreno; la velocidad, por lo tanto, disminuye. Χ Las articulaciones de los pies y de las manos están más flexibles y móviles. Χ Χ Los pies no sobrepasan las huellas que dejan las manos. Las espaldas se aligeran, la cabeza y el cuello se elevan y la cabeza se acerca a una posición vertical. Este paso es más difícil de ejecutar correctamente y no se debe intentar demasiado pronto o durante mucho tiempo. Se puede estropear con facilidad el aire natural sobrepasándose en la restricción. Las ayudas El jinete pide el paso reunido acortando los trancos mientras mantiene el impulso. Se controlan el ritmo y la cadencia con la influencia sensible de las piernas y las manos. Faltas comunes El ritmo puede volverse irregular (romperse). El caballo puede intentar disminuir la cadencia en lugar de acortar los pasos. PASO LARGO El ritmo y la cadencia son los mismos que en el paso medio, pero el caballo cubre el máximo terreno posible. Sin darse prisa, y sin perder la regularidad de los trancos, aumenta la velocidad ya que el caballo da pasos más largos, cubriendo el máximo terreno en cada tranco. Χ Los pies deben sobrepasar con claridad las huellas que dejan las manos. Χ El perfil del caballo debe alargarse, la cabeza y el cuello estirarse hacia delante. Χ Es necesario más impulso para el paso largo que para el paso medio. Χ El caballo debe seguir aceptando el contacto. Las ayudas En primer lugar, antes de pedir el alargamiento, el jinete debe comprobar la calidad del aire previo. Después, pedirá el paso largo ejerciendo más impulso, manteniendo su asiento en armonía con los movimientos del caballo. Las manos mantienen el contacto y se mueven cuando el caballo estira la cabeza y el cuello. Defectos comunes El caballo puede perder equilibrio y flexibilidad, y sus pasos volverse irregulares. Puede intentar acelerar la cadencia del paso en lugar de alargar el tranco. 23

EL TROTE Trote de trabajo, trote reunido, trote medio, trote largo. TROTE DE TRABAJO Se describe en Los Aires básicos. TROTE ACORTADO Y ALARGADO Una vez que el trote de trabajo está establecido, el jinete puede pedir trancos más cortos y más largos. Durante estos ligeros ajustes, el ritmo y la cadencia del trote no deben variar. El caballo cubrirá más o menos terreno (fig. 10). Las ayudas Para acortar los trancos, el jinete debe disminuir ligeramente la velocidad, mientras que mantiene el ritmo y el impulso. Al conseguir unos cuantos trancos más cortos pero activos, el jinete permite al caballo que acorte su perfil mientras mantiene el mismo ritmo e impulso. Como resultado, el caballo acortará el tranco. Al principio se debería buscar sólo una pequeña diferencia; si se pide demasiado se estropeará el movimiento. Los trancos deben acortarse antes de que muestren un alargamiento. Si el jinete pide el alargamiento sin establecer suficiente impulso, el caballo perderá su equilibrio y se volcará. (Este trabajo prepara la reunión y la extensión). Faltas comunes Χ El caballo puede volverse duro y rígido en el dorso, y así perder flexibilidad y regularidad. Χ Puede perder impulso, equilibrio, acelerar la cadencia y correr. Χ Puede equivocarse y salir al galope. TROTE REUNIDO El ritmo y la cadencia son los mismos que para el trote de trabajo, pero el caballo cubre menos terreno. Los trancos son más cortos y elevados. La velocidad, por lo tanto, disminuye. Χ Χ Las articulaciones se vuelven más flexibles y móviles. El aumento de acción en las articulaciones de los pies hace que los cuartos traseros desciendan, mientras que se aligera el peso sobre las espaldas. La cabeza 24

Χ Χ Χ y el cuello se elevan, y la cabeza se acerca a una posición vertical. El caballo no sobrepasa con los pies las huellas de las manos. El caballo debe mantenerse en la mano. El caballo se mantiene elástico y flexible, y balancea el dorso. El caballo acepta la embocadura. Las ayudas El jinete pide el trote reunido acortando los trancos mientras mantiene el ritmo y el impulso. Faltas comunes Χ El caballo puede volverse duro y rígido en el dorso, y perdiendo así elasticidad y actividad. Χ Sus trancos pueden volverse irregulares. Χ El caballo puede intentar disminuir la cadencia del trote en vez de elevar y acortar sus trancos. TROTE MEDIO El trote medio es un aire intermedio entre el trote de trabajo y el trote largo. El ritmo y la cadencia se mantienen, pero el caballo cubre más terreno que en el trote de trabajo. Los trancos son más largos; la velocidad, por lo tanto, aumenta. Χ Hay más impulsión; el caballo va hacia delante con trancos redondos y moderadamente largos. Χ El perfil del caballo se alarga con la cabeza y el cuello estirándose hacia delante, y con mayor remetimiento de los posteriores. Χ El caballo se mantiene equilibrado. Las ayudas Desde el trote de trabajo, se debe conseguir primero una ligera reunión. El jinete entonces pide el trote medio, creando más impulso y permitiendo que el caballo alargue su perfil y aumente la longitud de sus trancos, y siguiendo el movimiento de la cabeza y cuello con las manos. La velocidad, por lo tanto, aumenta. Una vez se consigue la longitud de tranco deseada, el jinete mantiene el aire. Las manos deben mantener el contacto mientras siguen el alargamiento del cuello y la cabeza del caballo. Faltas comunes Χ Los trancos del caballo pueden volverse irregulares. Χ Puede intentar acelerar la cadencia del trote en vez de alargar los trancos. A esto se le llama correr. Χ Puede desequilibrarse y volcarse sobre las espaldas. Χ Puede salir al galope. TROTE LARGO El ritmo y la cadencia se mantienen, pero el caballo cubre el mayor terreno posible en cada tranco, y aumenta así la velocidad. Χ El trote largo requiere más impulso que el trote medio. Χ Debe haber mayor remetimiento y actividad en los cuartos traseros para permitir 25

Χ Χ Χ que el caballo mantenga el equilibrio correcto. Los cascos deben llegar al suelo en un movimiento hacia delante continuo y no estirarse hacia delante y luego caer hacia atrás. El perfil del caballo debe alargarse con el consiguiente estiramiento hacia delante del cuello y la cabeza. El caballo debe seguir aceptando el contacto. Las ayudas Desde el trote reunido, el jinete pide el trote largo creando impulso y, mientras mantiene el contacto, permite que el caballo alargue su perfil. El equilibrio del caballo lo mantiene el jinete controlando el ritmo, la cadencia y la velocidad del aire. Con el alargamiento de los trancos, el jinete debe crear más impulso para preparar el aumento de velocidad. El caballo perderá su equilibrio si el jinete intenta alargar los trancos cuando no hay suficiente impulso. Faltas comunes Son las mismos que para el trote medio. EL GALOPE Galope de trabajo, galope reunido, galope medio, galope largo. GALOPE DE TRABAJO El galope de trabajo, descrito previamente en Aires básicos, es un aire entre el galope reunido y el galope medio. EL GALOPE REUNIDO El ritmo y la cadencia son los mismos que en el galope de trabajo, pero el caballo cubre menos terreno. Los trancos son más cortos. La velocidad, por lo tanto disminuye. Χ Hay más remetimiento y actividad en los cuartos traseros, se aligeran las espaldas y se permite mayor libertad. La cabeza y el cuello se elevan, y la cabeza se acerca a una posición vertical. Χ El caballo muestra una mayor elasticidad. Χ El caballo sigue aceptando la embocadura. Las ayudas Desde el galope de trabajo, el jinete pide un galope reunido acortando los trancos mientras mantiene el ritmo y el impulso. El galope reunido se puede pedir desde cualquier aire. Faltas comunes Χ El caballo puede poner duros y rígidos el dorso y los posteriores, y perder así su elasticidad y actividad. Χ Puede perder el ritmo y cadencia. Χ Puede perder la secuencia correcta de los tiempos del galope. Χ Puede girar la grupa, y galopar torcido. 26

GALOPE MEDIO Éste es el aire entre el galope de trabajo y el galope largo. El caballo cubre más terreno que en el galope de trabajo, alargando y redondeando los trancos. La velocidad, por lo tanto, aumenta, pero el ritmo y la cadencia se mantienen. Χ Hay más impulsión con mayor remetimiento de los posteriores. Χ El perfil del caballo se alarga con un ligero estiramiento hacia delante de la cabeza y el cuello. Χ Debe mantenerse equilibrado, manteniendo el ritmo y la cadencia. Las ayudas Desde el galope de trabajo, en primer lugar, debe conseguirse más reunión. El jinete pide el galope medio creando más impulso y permitiendo al caballo que alargue su perfil y aumente la longitud del tranco. A medida que el caballo alarga su cabeza y cuello, las manos del jinete siguen el movimiento del galope para que el contacto se mantenga sin impedir los trancos. El jinete mantiene el aire cuando ha conseguido suficiente alargamiento. Faltas comunes Χ El caballo puede perder su equilibrio y volcarse sobre las espaldas. Χ Puede acelerar la cadencia por falta de impulso. GALOPE LARGO El ritmo y la cadencia se mantienen, pero el caballo cubre el mayor terreno posible. Sin perder la relajación y la ligereza, aumenta la velocidad. Χ Hay un impulso considerable que emana de los posteriores y que empuja al caballo hacia delante. Χ El perfil del caballo se alarga, con el consiguiente alargamiento de la cabeza y el cuello. Χ El caballo debe seguir aceptando el contacto. Χ Debe mantenerse equilibrado y mantener el ritmo y la cadencia del aire. Las ayudas Desde el galope reunido, el jinete pide el galope largo creando más impulso y, mientras mantiene el contacto, permite que el caballo alargue su perfil y sus trancos. Al igual que para el trote largo, el caballo perderá su equilibrio si el jinete intenta alargar el tranco sin crear suficiente impulso. Faltas comunes Son las mismas que para el galope medio. GALOPE EN TROCADO Este ejercicio se utiliza para mejorar el equilibrio, la rectitud, la flexibilidad y la obediencia del caballo una vez ha alcanzado la etapa en que es capaz de equilibrarse y empezar a acortar y reunir su galope. Χ El galope en trocado se produce cuando se le pide al caballo que galope a la mano de fuera en lugar de a la de dentro; por ejemplo, cuando trabajando a mano derecha, el caballo galopa a mano izquierda (sobre el pie derecho). Χ El caballo estará preparado para empezar este ejercicio cuando su galope sea equilibrado, cuando pueda galopar a cualquier mano que se le pida y cuando 27

Χ Χ pueda acortar y alargar su tranco en el aire con facilidad. Este ejercicio debe introducirse haciendo serpentinas suaves, progresando gradualmente hasta hacerlas más pronunciadas. En un entrenamiento avanzado, el caballo conseguirá completar un círculo al galope en trocado. El caballo mantiene la incurvación de la mano a la que galopa. Las ayudas El jinete debe comprobar si el galope está equilibrado y que haya cierto grado de reunión. El jinete mantiene la incurvación correcta a la mano a la que galopa. Por ejemplo, cuando galopa en trocado a la derecha (a mano izquierda), el jinete mantiene la incurvación hacia la mano a la que galopa y el impulso con la pierna izquierda (la interior) en la cincha, y la pierna derecha (exterior) detrás de la cincha. La rienda derecha (exterior) controla el aire y el grado de incurvación, y la izquierda (interior) marca la dirección. El jinete debe sentarse en el centro. Cuando se ejecuta este movimiento, el lado interior es el lado de la mano a la que se galopa, incluso si el caballo va en dirección opuesta. Faltas comunes Χ El caballo pierde su equilibrio y ritmo. Χ El caballo se tuerce, es decir, sus pies no siguen las huellas de las manos. Χ El movimiento se vuelve irregular o rígido. Χ El caballo pierde la incurvación de la mano a la que galopa. Χ Se pierde la secuencia correcta del galope. LAS TRANSICIONES En una equitación más avanzada, las transiciones deben ser directamente de cualquier aire a otro; no hay un aire intermedio. Por ejemplo, las transiciones pueden ser de galope a paso, de parada a trote o viceversa. 28

7 Trabajo en dos pistas Dos pistas significa de lado. El caballo deja de avanzar con sus pies siguiendo las huellas de sus manos, pero avanza en una línea recta o diagonal, con pies y manos sobre pistas distintas. Gran parte del trabajo en dos pistas se hace al trote o al galope, pero algunos movimientos se hacen al paso. Algunos ejercicios de iniciación tales como girar sobre una mano y ceder a la pierna se puede ejecutar antes de que el caballo haya llegado a los aires reunidos, pero por lo demás se necesita algo de reunión antes de intentar trabajos en dos pistas, tales como espalda adentro, apoyos o media pirueta (fig. 13). En todo trabajo en dos pistas el caballo debe mantenerse en la mano, bien colocado, bien equilibrado y yendo hacia adelante sin resistencia, manteniendo el ritmo y la cadencia del aire. Sobre todo debe estar relajado, un caballo en tensión no puede adquirir la flexibilidad estimulada y requerida por el trabajo en dos pistas. COMO CRUZAR UN POSTERIOR Éste es el primer ejercicio que aprende el caballo de los que requieren movimiento lateral. Se le enseña a alejarse de la pierna. Como iniciación, es útil entrenar al caballo a desplazarse en la cuadra sujetándole de la cabeza y empujándole suavemente detrás de la cincha, a la vez que se dice *pasa+. Haga el mismo ejercicio cuando esté ensillando y afuera. Entonces es lógico que ceda a la pierna cuando el jinete ejerza algo de presión, sea en la cincha o detrás de ella, dependiendo del movimiento requerido. CÓMO DESPLAZAR LA GRUPA Esto se puede enseñar tan pronto como el caballo entienda el ejercicio anterior. Mientras desplaza la grupa por igual a las dos manos, es un buen sistema el enseñarle las primeras lecciones con movimiento hacia delante, cosa que no debe hacerse demasiadas veces, ya que no estimula la acción hacia delante y tiene tendencia a aligerar los cuartos traseros en vez de su remetimiento. Este ejercicio es una muestra de la obediencia del caballo a las piernas del jinete y es útil para abrir y cerrar cancelas. Es también un ejercicio útil desde el punto de vista del jinete ya que desarrolla la independencia de sus piernas. El jinete prepara al caballo para hacerlo ceder a la pierna, al paso si está en el picadero, saliendo de la pista por lo menos 15 metros. Se para al caballo correctamente y se le hace girar inmediatamente con la cabeza hacia fuera, hasta 1801, cruzando los posteriores y describiendo un medio círculo alrededor de la mano que iba por fuera. El caballo debe ir hacia delante enseguida, al paso, al trote o al galope. Los tiempos del paso se deben mantener en todo momento. El caballo debe flexionarse, ligeramente en la dirección en que gira. No debe haber ningún paso hacia atrás. No debe haber resistencia en la boca ni quedarse detrás de la mano. Las ayudas El jinete pide el desplazamiento de la grupa haciendo una parada correcta e inmediatamente indica la dirección del giro con la rienda de ese lado, manteniendo al mismo tiempo contacto en la rienda del lado contrario para evitar que el caballo desplace la espalda. La pierna del lado del giro debe estar justo detrás de la cincha empujando la grupa paso a paso. La pierna del otro lado debe estar más atrás de la cincha, recibiendo la grupa y regulando cada tranco. 29

Defectos comunes! Resistencias por no estar en la mano.! El caballo puede mostrar demasiada curvatura en su cuello, en la dirección en que va. Esto se corrige manteniendo el contacto con la rienda del otro lado.! El caballo puede acularse, pero esto no ocurrirá si el jinete mantiene la impulsión y un buen contacto.! Puede hacer un circulo pequeño. Esto se debe a la falta de control con la rienda de fuera.! Puede perder la secuencia correcta de los tiempos del aire. Esto suele ser consecuencia de la falta de impulsión. CÓMO CEDER A LA PIERNA Ceder a la pierna se hace al trote, a veces al paso, y se utiliza para enseñar rápidamente a trabajar en dos pistas, a los caballos jóvenes y a comprender las ayudas laterales. No se precisa reunión En ceder a la pierna el caballo se mueve en dos pistas, es decir, hacia delante y de lado (fig. 13a). Su cuerpo está recto exceptuando una ligerísima incurvación de la nuca en la dirección opuesta a la que va. En el picadero el caballo se mantiene paralelo al lado largo, pero se mueve sobre la diagonal Éste es un movimiento de efectos dudosos ya que hay algunos entrenadores que creen que no es beneficiosa su utilización. Las ayudas El jinete pide que el ceder a la pierna sea en el lado largo del picadero con la cola del caballo hacia la valla, o en una línea diagonal. Hacia la derecha, la pierna de dentro (izquierda) ya sea sobre, o ligeramente detrás de la cincha, desplaza el caballo: la pierna de fuera (la derecha) mantiene la impulsión y rectitud del caballo. La mano de dentro (la izquierda) indica la curvatura y la mano de fuera (la derecha) va por delante, controla la rectitud y la velocidad del movimiento hacia delante. Defectos comunes! El caballo puede perder impulsión y ritmo y dejar de ir hacia delante.! Puede sacar la grupa o quedarse atrás en vez de mantenerse recto.! Puede curvar su cuerpo y poner demasiado peso en su espalda de fuera.! El caballo puede dejar de cruzar suficientemente sus pies. El jinete puede corregir esto aumentando la impulsión y en consecuencia hacer que cruce los pies. ESPALDA DENTRO Éste es un ejercicio útil de entrenamiento para caballos que ya son capaces de demostrar algo de reunión en el trote, y a menudo se incluye en pruebas de doma. El caballo está preparado para empezar el ejercicio cuando es capaz de acortar sus trancos a la vez que mantiene el ritmo, la impulsión, la relajación y la flexibilidad. La calidad de la espalda dentro dependerá de la calidad del trote corto que le precede. La espalda dentro es un trabajo en dos pistas en la que el caballo está curvado uniformemente de cabeza a cola en curvatura opuesta a la dirección en la que se mueve. Las 30

espaldas y las manos se sacan de la pista, los pies se quedan en ella, y la siguen. Así, el cuerpo del caballo forma un ángulo a la línea recta y se mueve ligeramente de lado (fig. 13b). El ángulo de la espalda dentro no debe exceder los 301. Las primeras veces, el ángulo es tan pequeño que el caballo está en tres pistas con el pie de dentro pisando la huella de la mano de fuera. El ángulo se puede aumentar hasta que el caballo avance en cuatro pistas con cada extremidad haciendo su propia huella. Se puede hacer espalda dentro por el lado largo de la pista, por una línea central o saliendo de un círculo. Siempre se llevan las espaldas hacia dentro, fuera de la pista, eso es rienda derecha, espalda derecha dentro. Al terminar la espalda dentro, el jinete puede o bien ir hacia delante en una línea curva a través del picadero, o enderezar el caballo llevando las espaldas a la pista de nuevo. El primero es menos exigente y además más alentador y recompensante para un caballo joven. El último se utiliza en competiciones y es una mayor prueba de obediencia. La espalda dentro es muy útil cuando se ejecuta correctamente, para aumentar la flexibilidad. Las ayudas El jinete pide la espalda dentro acortando los trancos de trote (véase Trote reunido, pág. 42), posiblemente haciendo un círculo de 10 metros antes de la esquina al principio del lado largo del picadero para inducir una curvatura correcta. Entonces continúa por el lado largo, sacando las espaldas de la pista como si fuera a empezar un segundo círculo. En el momento en que las espaldas y las manos abandonan la pista, la mano de fuera del jinete evita que el caballo gane terreno y controla el grado de curvatura. La pierna de dentro mantiene la impulsión y estimula el movimiento lateral, mientras la pierna de fuera se mantiene un poco detrás de la cincha evitando que la grupa se desplace hacia fuera. El jinete se sienta centralmente en la montura y mira entre las orejas del caballo. Defectos comunes! El caballo puede perder impulsión y no mantenerse en la mano.! El ángulo de la espalda dentro puede variar. El jinete debe regular esto haciendo que sus ayudas sean consistentes y encontrando equilibrio entre las manos y las piernas. Este problema suele empezar cuando un jinete pide demasiada curvatura al comenzar el movimiento.! El caballo puede curvar su cuello demasiado, poniendo demasiado peso sobre la espalda de fuera. Esto suele ser causado por falta de contacto con la rienda de fuera.! A veces la grupa del caballo se desplaza hacia fuera en vez de ir hacia dentro las espaldas. Debe dar especial importancia en desplazar las espaldas hacia dentro al comenzar el movimiento y controlando el desplazamiento de la grupa con su pierna de fuera.! La variación de ritmo y de los ángulos tanto sobre la mano izquierda como sobre la derecha son problemas que se deben corregir rápidamente. Este ejercicio pierde su valor si el caballo no está relajado. APOYOS En los apoyos el caballo se incurva en la dirección del movimiento. Va sobre dos pistas con las espaldas, ligeramente por delante de la grupa. Las manos y los pies de fuera se cruzan por delante de los de dentro (figs. 12 y 13c). Se suelen hacer apoyos saliendo o de la línea del centro hacia el lado largo o desde el lado largo hacia la línea del centro. Es importante que el caballo continúe moviéndose hacia delante sin perder acción a la vez 31

que va hacia el lado. Debe mantener buen ritmo e impulsión. Los apoyos se hacen a partir de aires reunidos y no se deben intentar antes de que éstos se hayan logrado. Se pueden ejecutar al trote o al galope, pero es más fácil para el caballo al trote. Las ayudas El jinete pide el apoyo al trote o al galope reunido bien girando hacia la línea del centro o bien saliendo de la pista larga. Siempre se empieza el apoyo en la misma dirección de la mano a la que vaya, eso es: giro a la derecha por la línea del centro, apoyo a la derecha. Saque las espaldas del caballo de la pista tal y como lo haría en espalda dentro, indicando la curvatura y la dirección con su mano de dentro. Su mano de fuera evita que el caballo avance demasiado. La pierna de fuera detrás de la cincha desplaza la grupa y al caballo de lado. La pierna de dentro mantiene la impulsión. El jinete debe mirar en la dirección en la que vaya. Defectos comunes! El caballo puede curvarse al revés y poner demasiado peso en la espalda que va delante del movimiento.! Puede adelantar, la grupa o retrasarla. Se debe tener en cuenta el ángulo correcto e intentar mantenerlo utilizando bien las ayudas.! El movimiento insuficiente hacia adelante puede causar pérdida de ritmo e impulsión variada.! El caballo puede carecer de reunión.! Una curvatura excesiva puede dar lugar a pérdida de libertad de la espalda de dentro, restringiéndola.! El cruzar poco los pies y las manos indica falta de flexibilidad y falta de remetimiento de los posteriores. PIRUETA En la pirueta el caballo gira 3601 con las espaldas haciendo un círculo alrededor de los pies. La secuencia de los trancos se mantiene regular y activa. Se puede hacer al paso o galope. Al galope es un movimiento muy avanzado y difícil de ejecutar. Una media pirueta es un semicírculo de 1801. A lo largo de todo el movimiento, el caballo debe mantenerse en la mano y no debe haber ningún paso hacia atrás. Se debe mantener sin resistencia en la boca. Durante todo el movimiento debe mantenerse la sensación de ir hacia delante (fig. 13d). Las ayudas El jinete pide la media pirueta desde el paso llevando un paso reunido, o al menos acortando los trancos de un paso medio. La mano de fuera indica la velocidad, la pierna de dentro mantiene la impulsión y asegura que el ritmo y la acción se mantengan. La mano de fuera entonces impide el movimiento hacia adelante a la vez que la mano de dentro pide el giro. La pierna de fuera, detrás de la cincha, mantiene la grupa quieta. Al terminar el giro se reanudan los pasos hacia adelante. Los pasos deberán empezar sin prisas, regulares y bien definidos. El caballo debe curvarse en la dirección en que vaya. 32

Defectos comunes! El caballo puede perder la secuencia de tiempos como consecuencia de la falta de impulsión o por tensión.! El pie puede quedarse quieto y no continuar marchando. Esto suele pasar por falta de impulsión.! Un paso atrás puede ser el resultado de una rienda de fuera demasiado fuerte.! Si no fija la grupa, es decir si gira alrededor de la pierna. Esto puede ser el resultado de insuficiencia de ayuda de la pierna de fuera. 33

Progresión El entrenamiento correcto de cualquier caballo depende del desarrollo gradual tanto de que el caballo comprenda lo que se le pide como de sus cualidades físicas. La importancia de un entrenamiento básico correcto y una progresión equilibrada no se puede exagerar. Se necesitan varios años para domar un caballo a nivel avanzado y es un trabajo que tiene mucho mérito y muchas recompensas. 4 EL SALTO Análisis del salto. El salto del jinete Algunas equivocaciones comunes Entrenamiento del caballo joven al salto Hacia un entrenamiento de salto más avanzado Obstáculos de entrenamiento, zanjas y agua Análisis del salto Es importante comprender exactamente cómo salta un caballo. Por esta razón el salto se ha dividido en cinco fases: 1. La llegada al terreno del salto. 2. La batida. 3. El momento de suspensión. 4. El recibirse. 5. La salida del salto. Respecto al caballo, estas fases se describen a continuación. Las fases correspondientes al jinete se describen más adelante (pág. 32). LAS FASES DEL SALTO - EL CABALLO Fase 1. La llegada Con sus pies bien metidos y empujando con acción, el caballo debe ir hacia delante, equilibrado, con impulsión y ritmo. El éxito del salto depende mayormente de una llegada correcta. Fase 2. La batida Antes del momento de batir, el caballo baja su cabeza y alarga su cuello, calculando la medida del obstáculo y preparándose para darse impulso. En el momento de la batida se reúne acortando su cuello y levantando su cabeza. Levanta su tercio delantero y dobla sus manos, y luego se lanza al aire empujando con sus posteriores. 34

Fase 3. El momento de suspensión Mientras el caballo está en el aire debe redondear el dorso, estirando el cuello y la cabeza hacia adelante y hacia abajo al máximo. Las cuatro extremidades están ahora recogidas cerca de su cuerpo. Se dice que un caballo salta *hundido+ cuando no baja la cabeza y el cuello, y ahueca el dorso saltando como un ciervo. Fase 4. El recibirse El caballo estira sus manos y se prepara para tocar el suelo. Una vez más, levanta momentáneamente la cabeza para encontrar el equilibrio. Su dorso debe mantenerse flexible para que sus pies puedan caer y prepararse para la salida. Fase 5. La salida En el tranco de salida, los pies del caballo deben llegar muy debajo de él, para así mantener un perfil redondeado. En saltos de concurso es particularmente importante considerar esta fase. Es aquí donde empieza la aproximación al siguiente obstáculo. Equilibrio, impulsión y ritmo se deben restablecer lo más pronto posible. En cross, una salida rápida, bien montada, ahorra segundos vitales. 35

El salto del jinete EL ASIENTO DE SALTO Básicamente, el asiento equilibrado (págs. 16 y 17) se queda siempre igual, pero para saltar se acortan los estribos, y así los ángulos de las rodillas y tobillos resultan más agudos, es decir más cerrados. Un caballo salta lo mejor que puede cuando el peso del jinete está sobre el centro de gravedad del caballo. El acortar los estribos puede ayudar al jinete a mantener su peso en dicho centro. La base de apoyo Cuando acorte los estribos, encontrará que la base de apoyo eso es, toda la pantorrilla desde la rodilla hasta la cadera se vuelve más ancha. Cuanto más ancha la base más seguro será el equilibrio (fig. 15). Cómo ajustar el largo de los estribos (fig. 16) Como prueba práctica, saque los pies de los estribos y deje caer sus piernas a lo largo. Ahora intente doblarse hacia delante desde las caderas (desde las ingles y no desde la cintura). Encontrará que es muy difícil mantener el equilibrio. La parte baja de su pierna resbalará hacia atrás y puede necesitar apoyarse sobre sus manos para mantener su peso. Acorte sus estribos imaginarios, tan cortos como los de un jockey. Dóblese hacia delante. Ahora encontrará que el equilibrio viene fácilmente, porque tendrá una base amplia de apoyo. Aunque el acortar los estribos puede permitir al jinete que siga los movimientos del caballo sobre obstáculos y a cierta velocidad, si los estribos están demasiado cortos, las piernas del jinete perderán contacto con los costados del caballo, las ayudas serán difíciles de aplicar y de esto resultará una pérdida de control. Para encontrar su medida exacta para saltar, intente sin estribos encontrar un largo que le permita doblarse hacia adelante en equilibrio confortable sin perder la posición de la parte baja de su pierna, pero lo suficientemente largos para poder usar completamente sus piernas y espalda. Ajuste los estribos así y cierre los ángulos (caderas, rodillas, tobillos). Asegúrese de que mantiene esta posición y no se deslice hacia atrás en la montura. El largo de los estribos es un asunto personal de cada jinete. Cuando encuentre el suyo, tendrá comodidad y equilibrio. Los pies deben estar apoyados firmemente en los estribos, los cuales deben llegar hasta el tobillo cuando estén sueltos, con el peso del jinete distribuido por igual -no empujando hacia un lado u otro del estribo (véase pág.3). Caderas, rodillas y tobillos deben quedarse lo más relajados y flexibles posible como bisagras bien lubricadas. Las rodillas y tobillos actúan como amortiguadores y cualquier endurecimiento hace imposible que absorba el impacto del movimiento sobre todo al recibirse de un salto. La parte baja de las piernas se queda suavemente en contacto con los costados del caballo con las rodillas bien dobladas y relajadas. LA POSICIÓN DE SALTO La posición de salto es la posición adoptada por la parte superior del cuerpo del jinete (esto es, desde las caderas hacia arriba) al batir el caballo, y durante el comienzo del movimiento de suspensión (véanse Fases 2 y 3, pág. 33). Practique esta posición parado. Dóblese hacia delante desde las ingles (la parte alta de sus piernas) con la espalda recta y con la columna en línea con la columna del caballo, no inclinándose 36

hacia un lado u otro. Mire directamente hacia delante entre las orejas del caballo y mantenga su cabeza erguida. Compruebe que sus caderas se mantienen flexibles, que sus rodillas están dobladas, sus tobillos bien bajos, y que no haya exceso de apretamiento en sus pantorrillas (véase Defectos en el asiento, pág. 33). No permita que deslice hacia atrás la parte baja de su pierna. Al doblarse hacia delante, tenga la sensación de que está colocando su estómago encima de la Cruz del caballo siguiéndolo con su espalda. Esto asegurará que mantiene la columna recta y que se dobla desde las ingles y no desde la cintura. Ahora se puede perfeccionar la posición de salto al paso, al trote y al galope. Practique con riendas cortas apoyadas en cada lado del cuello del caballo o de la cruz (fig., 17a). Gradualmente quite sus manos de su posición de apoyo. Asegúrese de que, al doblarse hacia delante, mantiene su equilibrio con una posición correcta de la parte baja de la pierna (fig. 17b). Hasta que no sea capaz de controlar y mantener la posición de salto al trote y galope sin apoyarse sobre sus manos, no habrá establecido un asiento independiente y equilibrado. Sin un asiento equilibrado no podrá *ceder+ con sus manos y seguir el movimiento del cuello y cabeza del caballo (pág. 5). Las manos Con las riendas cortas, la posición de las manos se queda igual, es decir, deberá seguir habiendo una línea recta desde el codo pasando por la mano y las riendas hasta la boca del caballo (fig. 2). FASES DEL SALTO - EL JINETE Fase 1. La llegada El jinete se sienta firmemente pero ligero en la montura de manera que su asiento no moleste el equilibrio, la impulsión ni el ritmo del caballo. La parte baja de la pierna estará ligeramente contra los costados del caballo, preparada para dar una ayuda rápida. Manos quietas, manteniendo un contacto ligero y constante. Durante los últimos tres trancos de la llegada, el contacto debe seguir constante. No se debe alterar la concentración del caballo en ese momento. La llegada al salto de un principiante. Para que un principiante gane confianza y mantenga su equilibrio, es necesario llegar con la parte alta del cuerpo ligeramente hacia delante, anticipándose a la batida. Para que un jinete novato logre esta confianza es esencial utilizar una correa alrededor del cuello. La correa debe estar bastante apretada. El jinete sujeta la correa con dos dedos de una o dos manos en la llegada. El coger las crines es mala costumbre, ya que incita al jinete a inclinarse hacia delante y a equilibrarse en el cuello del caballo, cosa que casi siempre produce una pérdida repentina del contacto con su boca (véase Defectos en el asiento). Tiene tendencia a producir una mano rígida al saltar. Fases 2 y 3. La batida y momento de suspensión Asiento. El cuerpo del jinete se inclina hacia delante desde las ingles siguiendo el movimiento del caballo. Su espalda debe estar plana, su cabeza alta, sus ojos mirando hacia delante y su peso distribuido por igual (no inclinándose hacia un lado). Sus piernas deben quedar ligeramente en contacto con los costados del caballo, con 37

rodillas relajadas, dobladas, y talones flexibles y bien bajos. El cuerpo del jinete debe mantenerse doblado hacia delante hasta que los pies del caballo hayan pasado la parte más alta del salto. Manos. A la vez que mantienen un contacto ligero, manos y brazos deben permitir el movimiento completo de cabeza y cuello del caballo, y deben ofrecerle toda la rienda que precise, pero no más (fig. 14, pág. 29). Cómo soltar las riendas. En caso de equivocación del caballo o jinete, el último debe estar preparado para abrir sus dedos al instante para permitirle al caballo quitarle las riendas de sus manos, restableciendo el contacto lo más pronto posible al recibirse. Fases 4 y 5. El recibirse y huida Cuando el caballo se prepara para recibirse, la parte alta del cuerpo del jinete debe retrasarse con ritmo otra vez, a la posición recta. La parte baja de las piernas se queda ligeramente en contacto con los costados del caballo, atentas para preparar el tranco de la salida. Se debe tener cuidado en no volver a caer fuertemente en la montura al recibirse: afectaría a su equilibrio y colocación y el mal recuerdo puede influir en un futuro salto. Algunas equivocaciones comunes Muchas equivocaciones están asociadas, y a veces una puede llevar a otra. La rigidez y la tensión, a menudo causadas por el miedo y la aprehensión, suelen ser las causas más comunes de los defectos tanto en el caballo como en el jinete. DEFECTOS DEL JINETE Defectos en el asiento 1. pérdida total de posición. Esto es resultado de pérdida de equilibrio o de apoyarse y agarrotarse en el cuello del caballo, sujetándose con las manos. 2. Punta de los pies hacia abajo, provocando una pérdida de colocación y control de la parte baja de la pierna. Las ayudas se convierten en ineficaces. 3. Retrasándose o adelantándose en el momento del salto.!retrasándose en el momento del salto, quedándose atrás al saltar el caballo contrayendo el dorso, y a menudo tirándole de la boca al caballo.!adelantándose, inclinándose hacia delante antes de que bata el caballo, desequilibrándolo y muy posiblemente induciéndole a saltar *plano+ porque intentará alcanzarle (véase El asiento de salto, *centro de gravedad+, pág.30). Los dos defectos anteriores son el resultado de carecer de la noción del momento de iniciación del salto y de su ejecución. 4. Ponerse de pie sobre los estribos con las piernas rígidas y rectas en vez de dobladas en los ángulos (caderas, rodillas, tobillos). 5. Dejar caer la cabeza y mirar el sue1o. La cabeza es la parte más pesada del cuerpo y es también un punto importante para el equilibrio. El dejar caer la cabeza hace que la espalda se encorve. 38

6. Encorvar la espalda e inclinarse hacia delante desde la cintura. A menos que la espalda esté plana es imposible doblarse hacia delante desde las ingles. 7. Apretar demasiado las rodillas y pantorrillas. Esto es la causa de que el jinete *se levante+ de la montura con la parte baja de las piernas muy separadas de los costados del caballo. 8. Inclinarse hacia delante sobre las rodillas. El resultado de esto es que la parte baja de la pierna se deslizará hacia arriba y hacia atrás, pérdida de equilibrio al recibirse, pérdida de la posición de las piernas para aplicar las ayudas para la salida. 9. Rigidez y tensión en el tobillo. Tanto esto como el (4) anterior, son causa de falta de flexibilidad en las articulaciones e impiden la efectividad de los dos amortiguadores principales, rodillas y tobillos. 10. Inclinarse hacia un lado u otro. El ladear la cabeza o mirar hacia atrás es causa de un retorcimiento de la columna y distribución desigual del peso en el dorso del caballo, pérdida de posición y una ineptitud/inhabilidad para doblarse hacia delante o de *ceder+ con las manos. Si es muy pronunciado, esto hará que el caballo salte torcido y/o dejará caída una mano. 11. Volcar al recibirse. La parte alta del cuerpo se vuelca hacia adelante, resultando una pérdida de control en la salida. Defectos de manos Muchos defectos de manos (fig. 18) son resultado de un asiento inseguro. Algunos de los más comunes son: 1. Tirón en la boca, causado por quedarse detrás del movimiento (Defectos en el asiento 3), o por no dejar resbalar las riendas si se queda atrás inesperadamente. 2. Correr las manos por las crines, descansándolas muy arriba en el cuello del caballo. Las dos faltas antes descritas pueden causar un rehuse. 3. Manos fijas. Al no *ceder+, se impide al caballo el utilizar su cabeza y cuello, a menudo haciendo que salte plano (pág.36) o, en la llegada, precipitarse por frustración. 4. Tirar y ceder las riendas en el último tranco antes de la batida con pérdida total de contacto Esto desequilibra al caballo y hace que pierda seguridad. A menudo se asocia al defecto 2. 5. Intervenir. Esto se refiere a manos que molestan continuamente cambiando el contacto y confundiendo al caballo en la llegada (pág. 32). 6. Levantar los codos, producido por una sensación equivocada de *ceder+ con las manos. En realidad las manos se quedan fijas, mientras los codos vuelan hacia los lados como alas. 7. Levantar las manos en el momento de batir. Tirar de las riendas y tratar de *levantar+ al caballo, lo cual le impedirá usar libremente su cabeza y cuello. 8. Brazos rectos, codos y hombros rígidos producidos por la tensión en el jinete. Sus codos actúan como amortiguadores para sus manos: para ser eficientes se deben mantener doblados y flexibles. Los hombros rígidos pueden dar como resultado manos tensas. DEFECTOS DEL CABALLO Rehuses y escapadas Las causas principales son: 1. Mala monta 2. Dolor 3. Miedo 4. Desobediencia 5. Cansancio 39

1. Mala monta!el jinete, por falta de determinación, deja de dar las ayudas de las piernas con eficacia y el caballo inmediatamente nota la falta de decisión (como también notará si hay miedo o duda).!tirones en la boca, manos tensas, no *ceder+ o pérdida del equilibrio por parte del jinete.!mala entrada y llegada al obstáculo.!saltar demasiadas veces, causando aburrimiento al caballo.!soltar el apoyo (tirar). Esto es uno de los defectos más comunes en los jinetes que hacen rehusar a caballos puestos.!falta de acción falta de impulsión y ritmo.!exceso de acción pérdida de equilibrio al ir hacia el salto volcándolo sobre la mano yendo demasiado deprisa desde demasiado lejos.!intervenir en los últimos trancos de la llegada. Constantemente haciendo llegar al caballo mal y alterando su concentración. 2. Dolor!Cojera por dolor en extremidades o cascos.!dolor en la boca como resultado de embocaduras demasiado severas o tirones.!dolor o tensión en el dorso causado por golpeteo del jinete. 3. Miedo causado por:!exigirle algo por encima de sus posibilidades (pedir un salto más allá de la habilidad del caballo o estado de entrenamiento)!coger miedo o el recuerdo reciente de una mala experiencia en un obstáculo anterior.!falta de confianza en el jinete.!terreno resbaladizo y mal terreno de batida.!obstáculos inapropiados. 4. Desobediencia causada por:!falta de entrenamiento adecuado.!monta ineficaz.!terquedad (desobediencia a las ayudas del jinete). 5. Cansancio causado por:!falta de consideración por parte del jinete, por ejemplo montar demasiado tiempo y no saber cuándo parar.!falta de forma o de entrenamiento. El precipitarse Sus causas principales son: 1 Mala monta. 2. Entrenamiento erróneo. 3 Miedo o dolor. 4. Molestar al caballo tirándole de las riendas, por ejemplo aguantándole en exceso en la llegada. 40

*Gatear+ (meter un tranco más en el momento de la batida) y *dudar+ (una excitación repentina delante del obstáculo). Las principales causas de las dos son:!monta errónea en la llegada.!insuficiente acción hacia delante perdiendo impulsión y ritmo.!pérdida de equilibrio o ritmo por ir demasiado deprisa y desde demasiado lejos.!pérdida del contacto en el último momento antes de la batida.!falta de habilidad o de fortaleza física del caballo.!dolor generalmente en los cascos.!desobediencia o falta de confianza temporal. El salto plano En este caso el caballo no redondea ni flexiona su dorso, por lo tanto no se emplea lo mejor que es capaz (Fase 3, pág.30). Las causas principales son:!entrenamiento erróneo o mala monta.!dorso tenso o lesionado. Algunos caballos tienen tendencia natural de saltar plano. Se les puede ayudar a superar esto con un entrenamiento progresivo y correcto. PREVENCIÓN Y CURA Básicamente, la cura para cualquier defecto es primero el analizarlo y luego diagnosticar la causa. Una vez esté establecida la causa, el sentido común, la experiencia y el saber entrenarlo deberían remediar el problema. Para el joven jinete será casi imposible conseguir esto solo. Análisis erróneo e intentos fallidos de corregirlo pueden hacer más daño que beneficio. Se debe pedir ayuda a un monitor con experiencia y si fuera necesario, cooperar con un veterinario. Ya que cada jinete y caballo son totalmente distintos, la solución de cada problema es diferente, y no se puede generalizar dando una respuesta única. Si la hubiera, nunca se requeriría la ayuda de un profesor experimentado, sencillamente se podría buscar la respuesta en un libro de texto. Entrenamiento del caballo joven al salto Los caballos son animales de las llanuras. En su estado natural, normalmente no saltan. Por lo tanto, se les debe enseñar. En las primeras etapas del entrenamiento, montando en el campo, se debe estimular al caballo joven para que salte pequeños obstáculos naturales que crucen su camino (ramas caídas, troncos, pequeñas zanjas). Entre al trote, preferentemente con un compañero, para darle confianza y ánimos para *ir para delante+. El jinete, por muy bueno que sea, deberá siempre utilizar un collar. Los potros son siempre impredecibles y un tirón de boca será recordado mucho tiempo y temido. Es de importancia vital hacer los primeros obstáculos todo lo más atractivos posible para que el caballo se mantenga relajado y contento. Un pequeño obstáculo con reparos se puede introducir en un prado o pista. Colocado al lado de una valla o pared, hacia la salida, esto le ayudará al caballo a ir derecho y le estimulará a *ir para delante+ hacia su salto (fig. 19). 41

CÓMO INTRODUCIR LOS PRIMEROS OBSTÁCULOS DE ENTRENAMIENTO Los caballos son diferentes entre sí y el tiempo que toma cada uno para llegar a un punto particular del entrenamiento varía. Etapa 1!Empiece haciendo pasar al caballo, al paso, sobre una barra en el suelo y entre dos reparos, en el borde, no en el medio, del picadero.!empiece a trotar, entrando en semicírculo amplio. Domando, entre siempre en un arco regular para asegurar que el caballo esté equilibrado, remetiendo los corvejones (fig. 20a). Etapa 2 Las barras se levantan formando solamente unas barras cruzadas bajas (fig. 20b) (véase Construcción de un obstáculo ideal para entrenamiento, Pág. 50). Cuando salte éstas con facilidad a cada mano, se pueden introducir otras barras cruzadas detrás, de unos 30 cm de alto y de 30 a 60 cm de fondo. Este obstáculo le estimulará a saltar con un estilo correcto, doblando y redondeando su dorso desde el principio. Las barras cruzadas ayudan a un caballo a saltar derecho, llevándole al centro del obstáculo. Practique saltar a cada mano, gradualmente subiendo y ensanchando el obstáculo a medida que el caballo coja confianza. Nunca se pase (poniendo un obstáculo más grande del que pueda saltar). Mantenga los obstáculos pequeños. Para los puntos 1 y 2 y para todo caballo joven y sin experiencia entre al trote porque:!cuanto más lento el paso, mejor control.!el caballo llegará *bien+ a la zona de batida (un tranco de galope).!sin prisas y equilibrado, el caballo tendrá *tiempo+ para saltar, y se *empleará+, no teniendo por qué asustarse. El miedo es una de las causas principales de precipitarse a rehusar. No prosiga con la etapa 3 hasta que su caballo esté calmado y relajado. La tensión da lugar a un mal estilo al saltar. Etapa 3 Cambie las Cruzadas por una volea (fig. 20c) (véase Construcción de un obstáculo ideal para entrenamiento, pág. 50). Entre al trote en un semicírculo. Gradualmente, a medida que el caballo se confíe, se le permitirá ponerse al galope en los últimos trancos de la llegada. Si se apretara o saltara plano, vuelva a ponerse al trote a la salida del salto, hasta que haya eliminado este defecto. Etapa 4 El caballo ahora debe estar preparado para saltar un pequeño doble. A los potros hay que introducirlos en los dobles lo antes posible. Siempre que los obstáculos sean pequeños y bien construidos, y las distancias correctas, les incitará a saltar bien, ayudarán a entrenar el *ojo+ del caballo y a enseñarle a pensar y a concentrarse. Mantenga las distancias cortas -distancias excesivamente largas tienden a incitar al caballo a saltar *plano+. Empiece con un doble a dos trancos, con un obstáculo de volea como primero, y un vertical simple (una sola barra con otra de referencia en el suelo) a unos 9 metros de distancia del primer elemento (fig. 20d). Entre al trote para esta distancia. Etapa 5 Alargue el doble hasta aproximadamente 10-11 metros y salte desde galope, sólo 42

dejándole galopar en los últimos trancos (fig. 20e). Cuando el caballo esté completamente confiado en el doble a dos trancos, acorte el doble para un tronco. La distancia dependerá de si el obstáculo se salta por un caballo o un pony y a qué aire se entra: 5.5-6.4 m al trote; 6.4-7.3 al galope. Etapa 6 Ahora se pueden colocar saltos diferentes lejos del borde del picadero, algunos en diagonal, todos siempre con una buena referencia en el suelo, además dando aspecto de só1idos (fig. 20f). Asegure una buena entrada a cada obstáculo describiendo una curva uniforme hacia el obstáculo. Recorridos mal pensados con giros *cuadrados+ o cerrados desequilibran al caballo y le hacen perder ritmo e impulsión (véase pág. 80). Si el caballo está bien entrenado desde un principio, no debería saber rehusar. De todas maneras, si hubiera un rehuse, se debe bajar el salto inmediatamente y debe conservarse pequeño hasta que vuelvan la confianza, la calma y la obediencia. Una vez que el caballo salte todo tipo de obstáculos pequeños, yendo hacia delante entre manos y piernas, con una colocación fija y manteniéndose equilibrado, se puede empezar un entrenamiento más avanzado. Si surgen problemas al batir, se introduce una barra de tranqueo aproximadamente desde la tercera etapa en adelante. BARRAS DE TRANQUEO La experiencia ha demostrado que las barras de tranqueo no deben utilizarse en las primeras etapas de la doma. Tienden a confundir y desconcertar a los potros. Sin embargo, una vez que el caballo domine los saltos pequeños, las barras de tranqueo son muy útiles. Una barra de tranqueo es una barra de no menos de 10 cm de diámetro y unos 3 metros de largo, colocada en el suelo aproximadamente a 2.7 metros de la base del obstáculo, en el lado de batir. Su propósito es el de ayudar al caballo a *llegar+ bien al salto para estimularle a que estire el cuello, y para ayudarle a que haga un salto suave y cómodo. A 2.7 metros del obstáculo, la entrada debe ser al trote (fig. 21a). Acercando o alejando la barra del salto ayudará a conseguir una batida correcta. Si el caballo parte de lejos la barra se debe acercar. Si se mete debajo, hay que estimularle a que parta de lejos, y la barra se debe colocar más lejos: de 14 a 45 cm hacia adelante o hacia atrás debe ser suficiente. Para un jinete sin experiencia que está aprendiendo a saltar entrando al galope, una barra de tranqueo a 5-6 metros del obstáculo asegurará un salto suave y uniforme (fig. 2lb). Hacia un entrenamiento de salto más avanzado EL CABALLO El caballo avanzado debe estar entrenado para:! Responder instantáneamente a las ayudas de las piernas e ir hacia delante en el momento en que se le pida.! Acortar y alargar el tranco.! Mantenerse en equilibrio en las vueltas y las esquinas sin pérdida de impulsión o ritmo.! Cambiar de dirección manteniéndose en equilibrio sin desunirse al galope (un defecto muy común en saltadores novatos). Todo esto debe enseñarse sin obstáculos. La importancia del 43

trabajo de base no se recalca suficientemente: para el caballo de competición es esencial. El éxito en el salto depende sobre todo de una llegada correcta. EL JINETE Antes de empezar a practicar el salto se deben tomar por lo menos 20 minutos de trabajo de base para asegurarse de que el caballo está flexible, obediente, en armonía con su jinete y bien calentado. En saltos más complicados, el jinete puede ayudar al caballo a llegar *bien+ al salto por ejemplo, llegar al punto correcto de batir. Puede regular la impulsión y longitud de los trancos antes de un obstáculo, asegurando así que el caballo llegue al salto con suficiente impulsión. No se debe confundir la impulsión con la velocidad. Es una falta común llegar a un salto demasiado de prisa o demasiado lejos, perdiendo el ritmo y equilibrio, montando demasiado y no dándole tiempo al caballo a saltar. Se debe hacer cualquier posible intervención al menos tres trancos antes de partir. Durante los últimos tres trancos el jinete, a la vez que mantiene la impulsión y el ritmo, no debe molestar al caballo de ninguna manera. Aquí se debe permitir que el caballo se concentre en el salto y darle una oportunidad para que haga sus propios ajustes si es necesario. Es el arte de *llegar bien+ al obstáculo lo que hace que los saltos sean buenos y *limpios+. Esto sólo puede conseguirse a base de práctica constante, teniendo facilidad natural para *ver los trancos+ y con un caballo bien domado. Algunos jinetes tienen más talento que otros, pero con un entrenamiento y práctica, el *ver los trancos+ puede mejorarse. A menos que el jinete esté seguro de que puede ser preciso, es mejor mantener al caballo yendo hacia delante, equilibrando, con impulsión y ritmo, manteniendo el contacto con piernas, asiento y manos, y dejando que el caballo haga sus propios ajustes. A un caballo que se le haga *llegar mal+ continuamente, aprenderá a desconfiar de su jinete y esto provocará miedo, se apretará y meterá un tranco mal o se parará. El jinete avanzado debe acercarse al obstáculo sentado en posición derecha, con su asiento en ligero contacto con la montura. Sólo en esta posición podrá sentir instantáneamente cualquier resistencia, la cual, si no se corrigiera inmediatamente, podría provocar una pérdida de impulsión, un rehúse o una escapada. Esta posición le da al jinete la posibilidad de poder ejecutar la delicada operación de acortar o alargar los trancos. BARRAS DE TRANQUEO Y CAVALETTI Cuando se usan para trabajos a galope o laboratorios, los cavaletti, unos encima de otros para formar un salto, han resultado ser muy peligrosos. Cuando se tocan son propensos a rodar y enredarse en las patas de los caballos haciéndoles caer al suelo. Han causado serios accidentes y heridas, y no se deben utilizar nunca para saltar Los cavaletti de verdad son barras con una cruz de madera atornillada en cada extremo; sólo se deben usar para ejercicios al trote, y colocarse en su parte más baja. Utilice siempre barras pesadas, que no se puedan mover fácilmente. Las barras de tranqueo y cavaletti no deben estar a una altura de más de 15 cm. Si se colocan más altos que esto, causan nerviosismo y pérdida de ritmo, y provocarán saltos irregulares. UTILIZACIÓN DE LAS BARRAS DE TRANQUEO Mucho más satisfactorias que los cavaletti son las barras colocadas en el suelo, por ejemplo, barras de tranqueo. Son más útiles, menos aparatosas y más seguras. Las barras de tranqueo son barras pesadas, de no menos de 10 cm de diámetro, y 2.4-3 m de largo (fig. 22). Hay tres maneras fáciles para impedir que rueden y para darles más altura si es necesario, como son:!colocar en cada extremo un pequeño bloque de madera de aproximadamente 0.6 metros de 44

largo.!sujetarlas por los extremos con unos bloques prefabricados.!en una pista, amontonar arena en cada extremo. Utilidad para el caballo Las barras de tranqueo como trabajo:!enseñan a obedecer.!desarrollan el equilibrio y el ritmo.!enseñan coordinación mental y física, calman y ayudan a concentrarse. Ayudan a desarrollar la capacidad de medir distancias en el caballo.!desarrollan los músculos correctos y ayudan a mantener flexible al caballo a base de: Bajar la cabeza y el cuello. Redondear el dorso. Meter los pies.!ayudan a regular y establecer el tranco.!enseñan al caballo la llegada correcta a un salto, yendo hacia delante con una colocación correcta, equilibrada, y con ritmo e impulsión. Utilidad para el jinete Las barras de tranqueo enseñan y desarrollan:!el equilibrio.!el ritmo.!el momento, el sentir y la coordinación de las ayudas.!la habilidad de seguir un trazado correcto (el camino tomado entre los obstáculos y la manera de llegar a ellos cuando se salta en un recorrido). Barras de tranqueo al trote levantado Las barras de tranqueo se deben tomar al trote levantado, primero, para estimular al caballo a emplear su dorso; segundo, para desarrollar el sentido de ritmo del jinete. (El trote sentado puede agarrotar y hundir el dorso del caballo y no le ayudará a desarrollar su sentido del ritmo. Distancias aproximadas de las barras de tranqueo Para ponies 1.2-1.3 m de separación entre barras. Para caballos 1.3-1.4 m de separación: a veces 1.5 m. Cuando se llega a la distancia de 2.7 m entre las barras (véase etapa 2 más adelante), ésta es útil tanto para caballos como para ponies. Las barras de tranqueo se deben colocar fuera del borde del picadero para poderlas coger a cada mano o pasar de largo. El giro para tomarlas no debe ser cerrado -mínimo de 15 metros de diámetro. No utilice nunca menos de tres barras, sólo dos le estimularán a saltarlas en vez de tranquearlas (pasarlas trotando). Método 1.0 etapa Coloque las barras de tranqueo alrededor del picadero en cualquier lado (fig. 23a). Ejecución. Es importante pasar las barras sueltas al paso hasta que el caballo esté 45

completamente relajado y tranquilo, hasta llegar a pasar con las riendas sueltas. Coja el contacto tranquilamente, salte al trote y pase las barras al trote, cambiando de mano cada cierto tiempo. Asegúrese de que la acción del trote se mantiene por igual y que el caballo no intente precipitarse ni saltar. Si surgen problemas, vuelva a ponerse al paso. 2.0 etapa Coloque las barras de tranqueo tal como se ve en la figura 23b. Ejecución. Empiece por pasar al paso las barras colocadas a 2.7 m. No pase nunca al paso barras a 1.3 m. Es una distancia equivocada para un tranco de paso y sólo inquietará y confundirá a un caballo nuevo. Las barras a 1.3 m de distancia se deben pasar sólo al trote, 3.0 etapa Cuando el caballo esté completamente tranquilo y relajado al paso pasando barras a 2.7 m, páselas al trote levantado. Cerciónese de la acción del trote y continúe sobre las barras a 2.7 m entrando en un giro igual y bien hecho para asegurar el equilibrio y el ritmo (véase Línea central del obstáculo, pág. 45). Cambie de mano y repita. 4.0 etapa Olvide las barras a 2.7 m. Utilizando todo el picadero para establecer el trote, continúe sobre las barras a 1.3 m. Repita a cada mano. No tenga prisa y concéntrese en el ritmo. La distancia entre barras es aproximada, y variará según el tranco y la habilidad del caballo. Cómo ajustar las distancias, al equilibrio y al ritmo Cuando esté seguro de que el caballo está trabajando correctamente, para asegurar que las barras de tranqueo estén a la distancia adecuada, el monitor debe asegurarse de que los pies caen exactamente en el medio entre las barras (fig. 24). En las etapas finales, para asegurarse de que el equilibrio y el ritmo están bien conseguidos. añada una barra más a la fila de 1.3 m a una distancia de 2.7 m al final. Vea si el caballo mantiene su ritmo incluso dentro de la parte de 2.7 donde no hay barra en el suelo para ayudarle. Al trabajar sobre barras de tranqueo debe mirar hacia arriba y adelante. Mirar hacia abajo dejando caer la cabeza o inclinándose hacia delante desequilibrará al caballo, invitándole a saltar o a precipitarse. Ritmo. Algunos jinetes encuentran dificultad para adquirir un sentido del ritmo. Si éste es su caso, le será útil si se repite, en voz alta, algún estribillo como *lunes, martes, miércoles+, etc. al llegar y al pasar las barras de tranqueo. El ritmo es esencial para montar con éxito. Otros posibles ejercicios Como otro posible ejercicio se pueden colocar las barras de tranqueo en diagonal. El valor de este ejercicio es el enseñar al jinete a mantener la impulsión y el ritmo en las vueltas a la vez que sigue un buen trazado y para tener práctica en la utilización de la línea del centro. El trazado debería fluir como el de un río, sin ninguna curva puntiaguda o cuadrada. Los giros correctos aumentan el equilibrio (fig. 25). Avisos y correcciones Antes de pasar de una etapa a la siguiente es esencial perfeccionar cada ejercicio. Si las 46

cosas van mal, empiece de nuevo desde el principio. Los trabajos con barras de tranqueo incorrectos y precipitados no tienen ningún valor. Si el caballo persiste en precipitarse o en saltar las barras, deberá adoptar una de las siguientes posibilidades:!vaya al paso hacia el grupo de barras 1.35m, pare, acaricie al caballo, gire a la izquierda, al paso haciendo un medio círculo, vuelva otra vez al paso, pare, establezca la inmovilidad, gire a la derecha, vuelva otra vez, pare, gire. Continúe al paso llegando, parando y girando hasta que el caballo esté tranquilo y obediente. Entonces vuelva al paso a las barras, empiece a trotar suavemente cuando llegue a la primera barra; continúe trotando sobre todas las barras. Vuelva al paso y repita.!si la corrección anterior no tiene éxito, trote en un círculo en el centro del picadero, evitando la primera barra. En el segundo círculo, pase únicamente la primera barra al trote. Continúe en círculo, tomando una barra más en cada vuelta a medida que el caballo se tranquilice y obedezca, y finalmente tome la fila entera de barras al trote (fig. 26). La línea central del obstáculo Al hacer un recorrido, en las vueltas y al llegar al salto, el jinete tiene que tener presente en su mente la línea central del obstáculo. Ésta es una línea imaginaria, en el suelo, por el centro del obstáculo o combinación. El jinete debe llegar a esta línea en una vuelta correcta. Pasarse de la línea del centro y tener que hacer un giro en *S+ para volver a ella hará que su caballo pierda equilibrio, impulsión y ritmo en la llegada (figura 27). Tomar un atajo para llegar a la línea del centro no ayudará a equilibrarse y el caballo llegará al obstáculo en ángulo. Esto le incitará a escaparse porque, sobre todo en combinaciones, verá una salida y la tomará. Al acercarse a un salto y llegar a su línea central, sobre todo en combinaciones, mire los obstáculos de manera que estén alineados uno detrás de otro, en la línea de visión del caballo. LABORATORIOS (Ejercicio de entrenamiento de salto) Relajación Un caballo no puede saltar realmente bien si no está relajado. Los laboratorios, llevándolos a cabo correctamente, facilitan la relajación y el caballo no tendrá que sentir miedo o nerviosismo. Las barras de tranqueo como primer paso hacia el laboratorio No intente empezar laboratorios con barras de tranqueo hasta que su caballo sea experto en todo su trabajo sobre barras de tranqueo y haya dominado obstáculos pequeños, incluyendo combinaciones con una barra de tranqueo. Para trabajos más avanzados, las barras de tranqueo y los obstáculos se deben colocar en el centro de la pista, si hay sitio, para permitir tomarlos a cada mano. El giro hacia los obstáculos no debe ser menor de 15 metros de diámetro. No se le debe pedir al caballo que se curve más de lo que sea capaz. Una vuelta apretada le desequilibrará y le hará perder acción a menos que esté muy flexible. Los obstáculos, precedidos por barras de tranqueo en el suelo, arrimados al borde del picadero ayudarán al caballo novato, pero sólo los podrá tomar a una sola mano. Método para laboratorio 1.0 etapa Se deben utilizar barras de tranqueo sólo hasta que el caballo se haya familiarizado con los laboratorios. 47

Utilice tres o cuatro barras de tranqueo colocadas a 1.35m de separación seguidas de un obstáculo pequeño de dobles barras cruzadas a 2.7 m de distancia (fig. 28). Ajuste sus estribos para saltar. Empiece al trote levantado, entrando en un circulo bien hecho una vez ya establecido el trote por el lado largo de la pista. Trote por encima de las barras y salte el obstáculo. Manténgase recto al recibirse. 2.0 etapa Las barras de tranqueo se mantienen igual que para la 1.0 etapa. Cambie el obstáculo por una volea. Al principio mantenga los obstáculos pequeños, no más de 0.6 m de alto y de fondo. Proceda como en la 1.0 etapa 3.0 etapa Añada un segundo obstáculo de construcción parecida (volea simple) como en la 2.0 etapa, a 5.4 m del primero. Mida la distancia desde detrás del primer obstáculo hasta el frente del segundo. Una distancia de 5.4 m entre obstáculo será correcta para un tranco de galope entre los dos elementos siempre que la entrada sea al trote (fig. 28). Proceda como en la 1.0 y 2.0 etapas. El primer obstáculo deberá seguir siendo una simple volea que anima a saltar. Al progresar en el entrenamiento, el segundo obstáculo se puede ensanchar y subir y puede llegar a ser un oxer (barras paralelas a la misma altura). 4.0 etapa Añada un tercer obstáculo a 6.4 m del segundo. Empiece utilizando una simple volea ascendente. Varíe la construcción a medida que progrese el entrenamiento. Monte como en las etapas 1.0, 2.0 y 3.0 entrando igualmente en un giro amplio, pasando las barras al trote y saltando el *pasillo+ con un tranco de galope entre cada obstáculo (fig. 28). Continúe de frente al recibirse. 5.0 etapa Añada un cuarto obstáculo -un simple vertical que consiste en una barra horizontal con otra inclinada debajo, aproximadamente a 7.3 m del tercer obstáculo. El vertical no debe cambiarse por un fondo hasta que el caballo lo realice con una confianza total sobre los cuatro obstáculos. Un error sobre un vertical no dará lugar ni a coger miedo ni a golpearse. La distancia entre el tercero y cuarto obstáculo variará según la habilidad y el grado de entrenamiento (fig. 28). Para los ponies y caballos con un tranco corto y una parábola corta una distancia de 7.3m entre los dos últimos obstáculos será excesiva. No lo lograrán sin un esfuerzo y tendrán la tentación de *meter un tranco más+. Acorte la distancia a 6.7 ó 7 m para ellos. Intente primero 6.7 m. El esfuerzo provoca la tensión. Una distancia demasiado larga aplanará y estropeará el estilo del salto. ALTURAS Y FONDOS Los cuatro obstáculos descritos desde la 1.0 hasta la 5.0 etapas pueden quedarse del mismo tamaño o convertirse poco a poco en más grandes. En las combinaciones nunca se debe tener un elemento más bajo que el anterior ya que esto le incitará a volcarse (esto no será así en 48

entrenamientos posteriores, una vez que el caballo haya aprendido a saltar bien). La altura y fondo de los obstáculos dependen de la habilidad y el entrenamiento. Los fondos en combinaciones pueden dar lugar a dificultades. Nunca se pase. Utilice obstáculos pequeños para domar hasta que el caballo esté confiado y alegre. Los ponies pequeños y jinetes muy novatos no deben intentar laboratorios con fondos. Sólo deben utilizar verticales. Otros ejercicios posibles de laboratorio Una vez que el caballo haya dominado los saltos en laboratorios como en las etapas 1.0 y 5.0, el número de trancos y los tipos de obstáculos pueden ser cambiados para variar cada entrenamiento utilizando un *caer y partir+ y uno o dos trancos de galope entre obstáculos (véase obstáculos de *caer y partir+). A partir de ahora las barras de tranqueo no deben ser necesarias como entrada al salto. Utilice sólo una barra de tranqueo. Las distancias deben ser correctas y dependerán sobre todo del aire al que se llega, los tipos de obstáculos utilizados y la habilidad y progreso durante el entrenamiento. Obstáculos de *caer y partir+ Un caer y partir son dos obstáculos sin tranco alguno de galope entre ambos: se debe introducir pronto en la doma. Entrando al trote, los obstáculos deben estar entre 2.7-3.3 m de separación y entrando al galope entre 3.3-4.3 m, un poco menos para ponies. Se deben introducir obstáculos de caer y partir en los laboratorios, preferentemente como el primero y segundo esfuerzos. A menos que un caballo esté totalmente puesto, no intente colocar un caer y partir al final o en el centro de un laboratorio, donde las distancias anteriores hayan sido para uno o dos trancos. (El caballo intentará saltar el caer y partir de un solo salto ) Precauciones!No se deben intentar ejercicios de laboratorio a menos que el jinete tenga suficiente conocimiento y experiencia para ello. Sin esto, el resultado será un desastre, especialmente si las distancias están equivocadas.!el entrenamiento debe ser progresivo.!cuidado con quemar etapas. No se meta nunca en la mitad de una etapa. Empiece cada ejercicio desde el principio (1.0 etapa) hasta que la doma sea completa y estén dominados todos los ejercicios totalmente, sin que se cometan errores.!cuando tenga problemas busque consejo y ayuda.!cuando se interrumpe el entrenamiento, o las cosas van francamente mal, es vital volver a las primeras etapas reintroduzca las barras de tranqueo, baje y simplifique los obstáculos!el saltar distancias cortas le enseñará al caballo a redondear y a emplearse, pero es importante que la entrada sea al aire correcto para su etapa de entrenamiento. Distancias demasiado largas tienden a hacer que el caballo salte plano. Practique siempre el acortar distancias antes de intentar alargarlas. Obstáculos de entrenamiento, zanjas y agua 49

Cuando haya dominado los laboratorios puede hacer que su caballo empiece a tomar todos los diferentes tipos de obstáculos, incluyendo las combinaciones (dobles y triples), zanjas, agua y banquetas, primero al trote y luego a1galope. No le meta prisa al caballo. Dele mucho tiempo para saltar y para mantenerse en equilibrio, sobre todo saltando verticales y fondos. No utilice nunca distancias imposibles ni difíciles (distancias incorrectas entre combinaciones). ZANJAS Y AGUA Los caballos y los jinetes suelen tener mucha precaución al saltar las zanjas y el agua. Para resolver este problema hay que hacer un entrenamiento cuidadoso y progresivo utilizado un caballo madrina delante cuando sea necesario. Se debe empezar con zanjas muy pequeñas e ir aumentádolas de tamaño y profundidad. Las dificultades más comunes son:!entrar demasiado de prisa y desde demasiado lejos, asustando así al caballo. Dele siempre tiempo para mirar, sobre todo en el caso de obstáculos extraños y llamativos.!el excederse de las posibilidades del caballo sin haberle dado la suficiente confianza a base de empezar con obstáculos muy pequeños. El mirar hacia abajo al fondo de la zanja le causará aprensión tanto a usted como al caballo. Mire siempre hacia arriba y adelante y entonces conseguirá pasarla. BARRA DE LLAMADA (fig. 29) Un caballo calcula la altura de un obstáculo mirando desde la base hacia arriba, y calcula su punto de batir a partir del fondo del obstáculo, por ejemplo la parte más solida, la más cercana al suelo es conocida como *barra de llamada+. Barra de llamada correcta Una barra de llamada bien definida ayudará al caballo a calcular el salto. Una barra en el suelo por delante de una vertical le ayudará a llegar al punto correcto de batida. La llamada se convertirá en su punto de referencia y batirá a partir de ella, partiendo a la distancia correcta para saltar el obstáculo. Por esta razón un caballo encuentra mucho más fácil saltar una triple barra o una volea que son ascendentes. Batirá desde el sitio correcto y su parábola seguirá la trayectoria normal del obstáculo. Por lo tanto no importa lo cerca que bata del obstáculo ya que no es probable que se meta debajo. Barra de llamada falsa Una falsa llamada es cuando la base del obstáculo está por detrás del plano frontal del obstáculo. Los siguientes obstáculos tendrán falsas llamadas: una valla inclinada hacia abajo; un vertical con la barra de llamada por detrás del plano vertical del obstáculo y una triple barra al revés, por ejemplo con la barra más alta más cerca. Una falsa llamada confundirá al caballo y hará que se meta demasiado cerca para batir. Pensará que la parte más alta del obstáculo está directamente por encima de la llamada y calculará su punto de batida con arreglo a esta referencia. Tocará a menudo la barra por batir demasiado cerca de ella. LA ZONA DE BATIDA (fig. 30) En términos generales, y dependiendo de la altura y tipo de obstáculo y la inclinación del terreno, la zona de batida debe estar aproximadamente a la misma distancia del obstáculo que su altura, por ejemplo la zona para un vertical de 1.2 m deberá ser entre 1.2 m y 1.8 m de la base 50

(esto no se aplicará en el caso de una triple barra, algunos tipos de fondos y rías, donde la batida será más cerca). A medida que los obstáculos se hacen más grandes, es esencial que haya más precisión, el punto de batida se debe calcular con mayor precisión achicando así la zona de batida. TIPOS DE OBSTÁCULOS Hay cuatro tipos básicos de obstáculos, excluyendo las zanjas y agua. Se enumeran por orden de dificultad, empezando por el más fácil:!volea o triple barra.!volea de doble cara.!vertical, barrera.!barreras iguales u oxer cuadrado (el más difícil de saltar) barras iguales, tablones con una barra a la misma altura detrás. Los cuatro tipos deben incluirse en los recorridos de entrenamiento y se deben incorporar en combinaciones (dobles, triples y cuádruples). Construcción de saltos de entrenamiento El entrenamiento depende mucho de la correcta construcción de los obstáculos. Deben ser de una apariencia que invite a saltar sólidos con una buena barra de llamada. Las barras deben ser gruesas y fuertes -mínimo 9 cm de diámetro- y no muy fáciles de caer. Las barras endebles y los obstáculos con mucha *luz+ no infunden respeto al caballo y le incitan a saltar despreciándolos. Construcción de un obstáculo ideal para entrenamiento El tipo volea es el más sencillo y el que más invita al salto. Material necesario: 4 reparos 4 barras 4 soportes Barriles o vallas Método: 1. Coloque una barra en el suelo para mostrar la distancia entre, y la posición de, los reparos. 2. Coloque los reparos en parejas, uno enfrente del otro, aproximadamente a 0.6 m de cada extremo de la primera barra. 3. Coloque dos barras cruzadas en la primera pareja de reparos, aproximadamente a 0.7m de altura. 4. Añada una barra horizontal sobre la pareja de reparos de detrás. aproximadamente a 0.6 m de salto. 5. Coloque una barra en el suelo justamente delante de las barras cruzadas (utilice la primera barra).!la barra de delante forma una llamada correcta.!las barras cruzadas ayudan a dar una apariencia más sólida. Llevan al ojo del caballo al centro del obstáculo y ayudan a mantenerle derecho. Tomará como objetivo la parte más baja.!la barra de atrás da altura e incita a un salto y esfuerzo mayores que el que se necesita para saltar sólo las barras cruzadas sencillas o dobles, en realidad los primeros obstáculos de entrenamiento. Con poco trabajo se puede cambiar el obstáculo de entrenamiento por:!cruzadas dobles. 51

!Volea.!Barras iguales con una barra en diagonal (véanse más abajo).!verticales con variaciones.!barras cruzadas con una horizontal. Para construir esto añada una o más parejas de reparos y barras cruzadas en el lado de salida del obstáculo: ajuste las alturas de manera que los dos pares de barras cruzadas estén dos puntos más alto que la barra horizontal del centro. Éste es un obstáculo de entrenamiento excelente ya que se puede saltar desde los dos sentidos y tiene la ventaja de hacer adquirir un estilo correcto de salto, haciendo que el caballo redondee y se emplee más. Una barra en diagonal Una barra en diagonal es una barra que se coloca con un lado en el suelo y el otro sujeto en un reparo. Llena un obstáculo y la punta baja se puede adelantar hacia el lado en que se toma el salto para formar una llamada que ayude. DISTANCIAS ENTRE OBSTÁCULOS Las distancias entre obstáculos dependen del aire de llegada y de la altura y tipo de obstáculo. Se toma la medida desde la parte trasera de un salto a la cara del siguiente. Distancias para combinaciones en cross Campo a través, galopando bien, las distancias pueden ser mayores que las que se dan para entrar al trote y al galope corto, y se deben montar adecuadamente. La distancias para laboratorios (fig. 33) * Cuando la llegada es al TROTE, las distancias serán francamente más cortas que cuando se llegue al galope, y variarán entre los diferentes elementos. CON LLEGADA AL TROTE Pony Caballo Entre elementos 1 y 2 4.8-5.4 m 5.4 m para un tranco para dos tranco 9.1 m 9.1-9.7 m Entre elementos 2 y 3 5.8-6.4 m 6.4 m para un tranco Entre elementos 3 y 4 6.0-6.7 m 6.7-7.3 m para un tranco CAER Y PARTIR: ningún tranco 2.7-3.0 m 2.7-3.3 m Distancias para combinaciones (fig. 34) * LLEGANDO AL GALOPE Pony Caballo Un tranco 6.4-7.3 m 7.3-8.0 m 52

Dos trancos 9.4-10.3 m 10.3-10.9 m CAER Y PARTIR: ningún tranco 3-3.6 m 3.3-4.2 m * Las distancias dadas arriba son aproximadas y se deben escoger según las condiciones de terreno habilidad del caballo y tipo de obstáculo. SUGERENCIAS Y RECORDATORIOS Sugerencias!Una volea como primer elemento en una combinación estimula al caballo joven a saltar. Anima más que un vertical!para todo caballo joven y pony pequeño se debe utilizar siempre dobles a dos trancos. Éstos pueden meter tres trancos si quieren.!los fondos no se deben utilizar como segundo elemento para un caballo muy nuevo o pony o para los que tengan una parábola de salto muy corta sobre todo saliendo de un doble de caer y partir.!no se deben dejar nunca soportes en los reparos, por ejemplo un soporte extra sin barras es peligroso.!utilice sólo una barra en el lado posterior de un oxer; nunca debe colocar un tablón en la parte trasera de este tipo de obstáculo!al subir un obstáculo, evite dejar grandes espacios, levante todas las barras o meta una más. Recordatorios!Al principio, en las primeras etapas de entrenamiento, llegue al trote.!mantenga los obstáculos pequeños, hasta que el estilo y la confianza total se confirmen.!construya obstáculos que inviten al salto, que tengan aspecto sólido y que tengan una llamada correcta.!los obstáculos colocados a lo largo de la pared del picadero ayudarán a saltar al novato, sea caballo o jinete.!las distancias entre combinaciones y en laboratorios deben ser correctas.!las barras iguales, cruzadas dobles y cruzadas con vertical estimularán al caballo a doblar y redondear su dorso (véase Fases del salto, Fase 3).!La relajación es vital. La tensión estropea el estilo y la habilidad.!al construir recorridos de obstáculos que no sean cross, las distancias entre obstáculos individuales se deben medir en múltiplos de 3.5 m; por ejemplo 14 m, 17. 5 m, 21 m de separación etc. (equivalen a 3, 4 y 5 trancos). A menos que tenga mucha experiencia, al diseñar un recorrido hágalo como el recorrido sencillo de la figura de un ocho (fig. 35).!Para entrenar correctamente es útil el conocer la longitud del tranco de su caballo. Las longitudes aproximadas son: Pony Caballo Tranco de paso 0.83 m 0.91 m Tranco de trote 1.0-1.4 m 1.3-1.5 m 53

Tranco de galope depende del tamaño 2.7-3.6 m EL SABER CUIDAR UN CABALLO página 96 INTRODUCCIÓN 1 página 97 CUIDADO Y MANEJO DEL CABALLO 2 página 204 EL EQUIPO 3 página 263 54

APUNTES VETERINARIOS 4 página 307 TRANSPORTE DE CABALLOS El saber cuidar un caballo INTRODUCCI ÓN Todo buen jinete deseará también ser un buen *hombre de a caballo+. Para serlo necesitará conocimientos y experiencia para afrontar los muchos problemas que surgen al cuidar un caballo. Esto es tan importante para el jinete que tiene mozo como para el que no lo tiene. Para saber hacerlo eficazmente, es imprescindible dominar totalmente todos los aspectos del manejo del caballo: *el ojo del dueño engorda al caballo+. El arte de cuidar un caballo se adquiere por un proceso de estudio y experiencia. A menudo la experiencia es dolorosa, como cuando se recibe una patada o cuando se pierde un caballo muy querido por negligencia por su parte. En el mundo del caballo hay una manera correcta y otra incorrecta de hacer las cosas. veces hay varias maneras correctas de hacer la misma cosa. En general, la manera correcta es la segura: segura para el mozo y segura para el animal. El objetivo de este manual es la de enseñar la manera correcta de hacer las cosas. Las páginas siguientes tratan enteramente sobre el cuidado del caballo durante los 365 días del año, incluyendo cuando está suelto en un prado o estabulado, en cacerías. concursos o rallies. 1 55

CUIDADO Y MANEJO DEL CABALLO El trato y la forma de llevar el caballo del diestro El caballo estabulado. El caballo suelto en el prado. El sistema mixto. Impedimenta Cepillado. Esquilar y recortar Alimentación. Abrevar. El casco y el herraje. Salud, estado físico, entrenamiento y trabajo a la cuerda. Las cacerías de zorro, concursos y rallies del Pony Club. Cancelas Clasificación e identificación. Conformación. Seguridad y seguros El trato y la forma de llevar al caballo del diestro Para tener éxito con un caballo es fundamental comprenderle y conocer su mentalidad El caballo es sobre todo un animal de costumbres y quiere que se le hagan las mismas cosas de la misma forma y a la misma hora cada día Por ejemplo, es más fácil limpiarle los cascos si se hace en el mismo orden cada vez. Asimismo, se maneja mejor al caballo si se sigue el mismo horario todos los días, al entrarlo por la tarde al establo. Por lo tanto, es aconsejable adoptar y mantener dentro de lo posible una rutina diaria. El caballo tiene un instinto gregario muy fuerte Le gusta la compañía de los de su misma especie Se puede conseguir mucho de él, que de otra forma sería más difícil, con sólo permitir que se vea y oiga con sus compañeros de cuadra. Por lo demás, las reglas de oro son hablar bajo, tratarle con suavidad y evitar movimientos bruscos. Sencillamente, en la cuadra no hay lugar para alguien brusco que dé gritos. La voz Hable siempre al caballo antes de acercarse y antes de tocarlo, háblele antes de hacer algún movimiento Es una lección sencilla, pero muy importante. Una palabra repetida muchas veces llega a serle familiar. El caballo aprende mucho del tono de voz y de la manera en que se utiliza. Llega pronto a reconocer la voz del que le da el pienso o del que le demuestra alguna amabilidad. Por razones de seguridad háblele primero. El acercarse Siempre se debe acercar hacia la espalda, con paso firme pero nunca bruscamente. Hable a la vez que avance y cuando llegue a él acaríciele el cuello o la espalda. AJUSTANDO UNA CABEZADA DE CUADRA La cabezada de cuadra Está hecha de cuero o de nilón, con una hebilla en la carrillera del lado izquierdo. La muserola y el ahogadero están unidos por una pequeña correa. Pueden o no ser ajustables, normalmente no lo son. Algunas cabezadas de cuadra tienen también frontalera La cuerda suele estar sujeta por una anilla en el centro de la parte trasera de la muserola. Para ajustar la cabezada de cuadra se desabrocha la hebilla del lado izquierdo de la carrillera. Se coloca la muserola por la nariz y la testera detrás de las orejas y entonces se abrocha la hebilla por el lado izquierdo (fig. 36) 56

Ronzal Normalmente está confeccionado de lona o de cuerda. Para ajustarlo se afloja la muserola y se coloca el final de la cuerda alrededor del cuello. Se pasa la muserola por encima de la nariz y la testera por las orejas, luego se ata un nudo en el lado izquierdo para evitar que la muserola se afloje o se apriete demasiado (fig. 37). CUIDADOS DE LAS EXTREMIDADES Para levantar una mano Primero hable al caballo. Luego coloque una mano en su cuello y gire para estar mirando hacia su cola Pase su mano por la espalda, el codo, detrás de la rodilla y tendones. Al llegar a la cuartilla dígale *dala+ y sujete el menudillo Con su mano libre coja la punta del casco y sujételo con los dedos sostiene menos peso sobre su brazo si se sujeta por la punta y no por la cuartilla. Si el caballo se niega a levantar la mano al pedírselo, se le puede obligar apoyándose sobre su espalda, empujando de esta manera su peso sobre la mano opuesta. Para levantar una pata Hable al caballo. Luego colóquese al lado de su cadera, mirando hacia la cola, colocando la mano que está más cerca del caballo sobre su cuarto trasero. Se pasa la mano por la parte interior de su pierna hasta la punta del corvejón. Luego sitúe su mano por delante del corvejón y pásela por la parte delantera de la caña. Al llegar al menudillo diga *dala+, llevando el menudillo ligeramente hacia atrás cuando el caballo levante la pata, y rodeando el caso desde dentro. No lo levante mucho ni lo lleve muy hacia atrás, ya que son dos posiciones que alteran el equilibrio del caballo y se resistirá a ellas (fig. 38). LLEVAR EL CABALLO DEL DIESTRO Y EXHIBIRLO Para llevarlo del diestro El caballo se debe llevar siempre correctamente. Una persona pie a tierra lleva un caballo sin jinete por las riendas. Se debe entrenar al caballo a ser llevado del diestro con su espalda a la altura de la persona que lo lleva. Se debe acostumbrar al caballo a que se le lleve desde ambos lados, pero como la mayoría de caballos esperan que se les lleve desde el lado izquierdo, al caballo que no se conoce se le debe llevar por ese lado. En todo el mundo al llevar un caballo por la carretera, se debe ir en la misma dirección que el tráfico, y la persona debe estar situada siempre en el lado de fuera entre el caballo y los coches. Es aconsejable llevar al caballo con una cabezada bien ajustada con filete. Si el sitio por el que se va tiene mucho tráfico, se le debe llevar, por razones de seguridad, con la cabeza de filete para controlarlo mejor. El caballo con cabezada de filete. Saque las riendas del cuello y agárrelas con la mano derecha cerca del filete y con un dedo entre las riendas y sujete con su mano izquierda el extremo de las riendas. El caballo que lleva cabezada de cuadra o ronzal. Coja la cuerda a corta distancia de la cabezada de cuerda o del ronzal sujetando el sobrante de cuerda en la otra mano. Para mover el caballo. Háblele y ande hacia delante. Un caballo enseñado avanzará sin dificultad La mayoría de los caballos se niegan a moverse si se les mira fijamente a la cara Si no avanza, no tire de él Una de dos, o le da un toque en la grupa con una fusta que lleve en su mano izquierda, y pase por detrás de su cuerpo, o mejor pídale a alguien que se ponga detrás de él y le anime 57

Para girar. Tranquilice y equilibre al caballo y luego gírelo hacia usted ya que entonces mantiene su cabeza erguida y sus posteriores metidos, manteniéndose así equilibrado Está más controlado y por lo tanto tiene menos tendencia a sacar la grupa o a dar una patada. Montar y llevar de reata Montar y llevar de reata es un sistema por el cual un jinete montado lleva por las riendas a un caballo sin jinete. Habría que acostumbrar al caballo a ser llevado por ambos lados. Sujete las riendas del caballo que quiere llevar aproximadamente por la mitad, en la mano que esté más cerca de él, manteniendo la mano pegada a su rodilla y lo más quieta posible, separando las riendas con un dedo. No permita que el caballo que lleva pase por delante del que está montando, ni debe dejar que se quede atrás. Al llevar a un caballo del diestro por la carretera debe ir (en España) por la derecha de la calzada y con el caballo que lleve de reata a su derecha, para protegerlo del tráfico. Si alguno de los caballos está fuerte o nervioso, manténgalo cogido del diestro más corto, colocando su mano a unos 20 cm de su cabeza, poniendo la cabeza a la altura de su rodilla Si intenta escaparse, ceda un poco de las riendas al principio, y contrólele poco a poco, de otra forma podría arrancarle las riendas o sacarle de la montura. Manera de llevar un caballo del diestro con cabezada de filete y montura. Hay muchas maneras de llevar un caballo, y de entre ellas las 4 siguientes son las más comunes:!utilizando un filete con las riendas directamente a la mano.!con la rienda del lado opuesto pasada por la anilla del filete más cerca de usted. Esto evita que un filete articulado se gire al revés en la boca del caballo si tira hacia atrás.!con un mosquetón uniendo las dos anillas con una cuerda.!atando una cuerda a la anilla que esté más cerca de usted, pasándole al mismo tiempo la muserola. En los dos últimos casos, las riendas se deben sujetar, o alrededor del cuello del caballo o, si son suficientemente largas, detrás de los estribos. Los estribos deben estar *subidos+ para evitar que bailoteen. Se sujetan pasando la ación de estribo sobrante por el estribo dos veces si fuera necesario, o tal como se recomienda para dar cuerda (fig. 62, Pág. 177). Si las aciones están flojas en la charnelas, se sube el gancho de seguridad asegurándose de que estén bajados si se vuelve a montar al caballo. La martingala se debe quitar de las riendas y sujetarla al collar. Manera de llevar un caballo del diestro con cabezada de filete y bocado. Saque todas las riendas del cuello del caballo y sujételas al igual que las de filete, sólo cuidando de que la rienda del bocado esté un poco más suelta que la del filete. Otra posibilidad sería desabrochar la hebilla que está en el medio de las riendas del bocado, cruzarlas por encima del cuello del caballo y abrocharlas de nuevo llevándolo sólo con la rienda del filete. Exhibiciones a caballo parado y en movimiento La finalidad es exhibir un caballo sin jinete, parado o moviéndose lo más libremente posible, al paso o al trote. Se procede de igual manera que para llevarlo del diestro. Exhibición. Asegúrese de que el caballo esté atento y quieto para mostrar su conformación lo más libremente posible. Póngase delante de él, mirándole y sujetando una rienda en cada mano. Levante los codos para que el caballo no pueda morder sus muñecas. Si el caballo lleva cabezada de cuadra o ronzal, coloque sus manos a cada lado y sobre la muserola con el 58

sobrante de cuerda en una mano. Exhibición con el caballo de la mano. Cuando lo haga para que alguien lo inspeccione, colóquese en el lado contrario que éste para que no se interponga entre el caballo y la persona que lo inspecciona. Al trotarlo de la mano, hacia o desde la persona que lo inspeccione, colóquese al lado izquierdo del caballo, corra o ande, según le manden, mirando directamente al frente y no al caballo: deberá moverse en línea recta hacia o desde la persona que lo juzgue, quien dará un paso de lado si desea que continúe al llegar a él. Es importante que la rienda o cuerda esté lo suficientemente floja para permitir que el caballo mantenga su cabeza en posición normal. Se le debe animar para que se mueva correctamente y con alegría El aire debe ser vivo, pero sin excitarlo ni desequilibrarlo. El caballo estabulado Debería ser la ambición de todo buen jinete el lograr los más altos niveles posibles en lo que se refiere al buen aspecto de su caballo, al mantenimiento de su cuadra, al cuidado de su equipo y a la limpieza del establecimiento La limpieza es de particular importancia Los gérmenes, las enfermedades y las infecciones proliferan donde hay suciedad. LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE CUADRAS Boxes y vallas Los boxes. Son el mejor sistema para estabular un caballo El caballo tiene más libertad de movimiento, tiene el aliciente de poder echarse y descansar, y por lo tanto está más cómodo que en una valla Para acomodar un caballo grande, un box debe medir alrededor de 4.3 m por 3.6 m Para un pony o caballo pequeño unos 3.6 m por 3.0 m. Se accede al box por una puerta directamente del patio, o a través de un pasillo interior. En el primer caso la puerta debería estar partida en dos con objeto de tener la parte superior abierta y sujeta contra la pared. permitiendo que el caballo mire por encima de la parte inferior A los caballos les gusta mucho el poder ver lo que sucede a su alrededor A veces se coloca una reja en la parte abierta para evitar que el caballo salte, muerda a la gente que pase cerca, abra la puerta, o tenga *un tiro de oso+ (fig. 39a). La puerta debe medir al menos 1.25 metros de ancho Las puertas estrechas son peligrosas Es importante que las puertas de los boxes se abran hacia fuera para que no tropiece con la cama al abrirla. Esto es Importante en caso de que el caballo quede echado con las extremidades contra la pared no pudiendo levantarse por sí solo (supinado). Los cerrojos deben ser de forma que no sobresalgan para evitar que el caballo se enganche con ellos al pasar por la puerta. Se precisan dos, uno en la parte alta y otro abajo. El de abajo evita que se estropee la puerta al darle patadas y es práctico que sea de los que se mueven con el pie. Un tejadillo es útil a lo largo de una fila de boxes ya que los protege de las inclemencias del tiempo. Las vallas. Éstas tienen la ventaja de proporcionar alojamiento a un mayor número de animales para un mismo espacio y de ahorrar trabajo y cama. Las desventajas son que los caballos no se pueden mover y se aburren más, ya que no pueden mirar a su alrededor ni tienen acceso directo al aire libre Un animal tímido o nervioso puede no descansar como consecuencia de tener un caballo molesto al lado. Se suele tener acceso a las vallas por un pasillo interior en la cuadra 59

Las vallas son separaciones móviles (fig. 40). Éstas a veces se utiliza en concursos y por escuelas de equitación como alojamiento temporal. Se limpian fácilmente, permiten una buena circulación de aire y permiten que se seque fácilmente la cama. La barra debe tener aproximadamente el largo de la valla. Se debe colgar lo suficientemente alta para evitar que el caballo pase un posterior por encima y ligeramente más alta a la altura de la cabeza que detrás. Se debe colgar con una cuerda fuerte con un nudo fácil de deshacer para, si por desgracia el caballo pasara un posterior por encima, poderla desatar rápidamente. No se deben utilizar ni cadenas ni a1ambres. Un gran inconveniente del sistema de la barra colgante es que no ofrece protección contra caballos molestos ni contra mordiscos en el cuello. Los suelos Es esencial que los suelos sean antideslizantes, impermeables y de larga duración. Hay muchos tipos de materiales. El hormigón es barato y fácil de instalar. En caso de utilizarlo, asegúrese de que tenga una terminación rugosa. En tierras calizas que drenen bien se puede prescindir de colocar un suelo artificial Esto proporciona silencio y da descanso a las extremidades y articulaciones cansadas. Los suelos de las cuadras deben tener una ligera pendiente para proporcionar drenaje, pero Sólo lo mínimo necesario para lograr este propósito. Los desagües deben estar colocados en una esquina lejos del comedero y de la puerta, o fuera del box o de la valla. Los canalones que conducen a los desagües deben ser superficiales y abiertos. Si se utiliza viruta o turba para cama, procúrese que no se obstruyan los desagües. Ventilación Éste es un punto muy importante. Con una buena ventilación los caballos tienen menos tendencia a acatarrarse y a toser. El calor se debe conseguir por medio de mantas y evitando corrientes de aire antes de disminuir el aire fresco. El método más sencillo es el de dejar la parte alta de la puerta abierta día y noche, verano e invierno. Esto casi siempre es factible, siempre que la cuadra esté orientada al sur, y que la parte baja del box sea suficientemente alta como para evitar corrientes. Por esta razón se recomienda orientar los boxes al sur Deberá haber una ventana preferentemente en la misma pared que la puerta, para evitar las corrientes, con el cristal reforzado o protegido con rejas de hierro. Se puede combinar con una ventana con bisagras que abra hacia dentro y desde arriba, permitiendo que el aire que entre circule hacia arriba y por encima, no sobre el dorso del caballo (fig. 39b). Para mayor protección contra corrientes de aire, las divisiones entre boxes deberán llegar al techo. Los interruptores de luz eléctrica Deben estar situados siempre fuera de la cuadra. nunca dentro, en un lugar donde no los pueda tocar el caballo Serán de tipo especial para evitar que un caballo herrado se electrocute si lo muerde. Guarniciones Lo más conveniente es que la cuadra quede lo más libre posible. Por lo tanto, deberá mantenerse el mínimo de guarniciones, en ella. Las anillas. En una valla el caballo está atado todo el tiempo y debe poder echarse sin meter las manos en la cuerda, por lo que es preciso tener dos anillas.!una en la pared a una altura aproximada de 15 m para atar corto. Cuando se utiliza para limpiarlo, se ata la cuerda a un cordel. 60

!La otra o bien en el comedero (en caso de haberlo) o al lado para atarlo normalmente. Ésta se debe usar con una bola de madera al final de la cuerda (fig. 41). En el caso de utiliza una red para el heno o la alfalfa, puede colocarse otra anilla independiente de la primera, pero esto no es esencial. En un box donde no se suele tener el caballo atado por mucho tiempo, se colocará sólo una a 1.5 m. Todas las anillas deberán estar muy bien fijadas a la pared. Los pesebres. Colocados aproximadamente a la altura del pecho del caballo y en una esquina a lo largo de una pared, el pesebre debe ser poco profundo para evitar que el caballo eche fuera el pienso, y preferentemente con un borde lo suficientemente ancho para que no lo muerda. Los pesebres portátiles que se cuelgan en la puerta o en ganchos en la pared son prácticos y fáciles de limpiar. Los pesebres improvisados raramente son un éxito. Los pesebres fijos pueden incluir compartimiento para la alfalfa. Las rejillas para alfalfa colocados sobre la cabeza. Éstas están hoy en día generalmente en desuso ya que el caballo debe alimentarse desde una altura poco natural, con el riesgo de que caiga polvo y semillas en sus ojos. Los abrevaderos. Algunos prefieren los abrevaderos automáticos, ya sean por gravedad o por palanca. No se deben colocar cerca del comedero por si se llenan de comida. Se deben limpiar a diario. En algunas cuadras se colocan grandes anillas a 1.2 m del suelo aproximadamente, en las que se sujeta el cubo de agua o de pienso, para evitar que lo tiren. Cuando no se están utilizando se recogen contra la pared. Cuando no hay ni pesebres fijos ni rejillas para alfalfa, ni abrevaderos, es más fácil limpiar la cuadra y se da el pienso a nivel del suelo -postura natural- utilizando recipientes de metal, plástico, caucho o madera. Los recipientes circulares de unos 45 cm de diámetro y cajas de madera rectangulares de unos 38 cm de alto y 46 cm de base, son duraderos y fáciles de limpiar El heno o la alfalfa se dan en el suelo o en una red sujeta a la anilla Los utensilios Son esenciales los siguientes: Para el pienso, un cubo o recipiente de plástico en el que se prepara el pienso y se lleva al pesebre, una caja o lata, una redecilla para heno y cubos. Para hacer la cama, una carretilla, una pala de cuadra, un escobón, un par de horquillas de 2 y 4 puntas, con puntas redondeadas, una espuerta para estiércol; una manguera; una manta de plástico o saco para llevar la paja; un rastrillo, si se utiliza viruta o turba. Las herramientas se deben guardar ordenadamente fuera del box, preferentemente bajo techado o en un edificio cercano, para evitar que se hagan daño los animales. Lo ideal es colgar los todos, menos la carretilla, en una pared. CÓMO ATAR UN CABALLO EN LA CUADRA Se debe atar con una cuerda a la anilla de la parte trasera de la muserola. Para atar un caballo con cuerda y un peso La cuerda debe pasar por la anilla del comedero y estar atada al peso de madera de tal modo que la madera toque el suelo cuando el caballo esté de pie en el comedero El peso de madera tira del sobrante de la cuerda, evitando así que el caballo pase una mano y se enrede en ella (fig. 41). 61

Atar corto Ate al caballo con una cuerda corta a la anilla de la pared, que estará aproximadamente a 1.5 m. Esto se debe hacer siempre que sea necesario limitar los movimientos del caballo para evitar que se de la vuelta para morder al cepillarle, o que se eche después de cepillado. Cómo atar a un caballo con ramales laterales Dele la vuelta en la valla, ate los ramales o cadenas (si las hubiera) que cuelgan de los postes de cada lado, a las anillas de su cabezada Estos ramales tienen varias utilizaciones, especialmente para sujetar un caballo ya ensillado hasta que se le necesite. Al atar un caballo es muy importante utilizar algún tipo de nudo fácil de deshacer El ramal se debe pasar por un trocito de cuerda (normal, no de nilón) que se atará a la anilla y no atarlo directamente a la anilla Esto sujetará al caballo en circunstancias normales, pero se romperá Si se asusta y tira para atrás de la otra forma, si se rompiera su cabezada o si arranca se la anilla, es muy probable que se caiga de espaldas y se lesione. En la figura 42 se muestra un nudo práctico y sencillo. MATERIAL PARA CAMA El caballo estabulado necesita algún tipo de cama para permitir que se eche y descanse, para estimularle o estercolar, como aislante y para evitar que sus cascos se resientan después de pasar largas horas sobre una superficie dura. Paja La paja de trigo es la mejor para cama. Suele ser fácil de obtener. Es también fácil de almacenar cuando está empacada, da un aspecto alegre al establo forma una cama caliente y cómoda, y drena fácilmente. La paja de avena es también utilizable, pero al ser más apetitosa, los caballos suelen comérsela más. Además, como es más porosa, se moja y se empapa antes La paja de cebada da mejor resultado que la de avena, siempre que haya sido cosechada por una cosechadora que quita las raspas que pinchan e irritan la piel. A menudo es más larga y de mejor textura que la paja de trigo de cosechadora y suele ser menos cara. Sin embargo, los caballos suelen comérsela. Mantenimiento de la cama de paja. Lo primero que hay que hacer por la mañana es limpiar el box o la cuadra:!recoger el estiércol y separar la cama sucia de la limpia con un horquillo y sacar sólo el estiércol y la parte mojada.!volver a colocar la paja seca en los bordes del box o valla y poner lo sucio en una carretilla colocada en la entrada. Esto permite limpiar airear y secar el suelo.!después de montar volver la cama hacia el centro para que el caballo se pueda echar y descansar, y además estercolar cosa que normalmente pocos caballos quieren hacer sobre suelo limpio t por el peligro de resbalarse y por su desagrado de salpicar sus patas. Por la tarde, rehaga la cama, añadiendo paja limpia si se precisa Cada 10 ó 15 días se debe limpiar el suelo del todo y fregar con desinfectante. Al hacer la cama, la paja usada se debe colocar primero y paja limpia encima, o si tiene costumbre de comerse la paja, se puede mezclar la nueva con la vieja. La paja que ha estado embalada se debe remover al hacer la cama. Si se remueve bien la paja no se quedará apelotonada, sino que se esparcirá, cruzándose Como medida de seguridad coloque más paja alrededor de las paredes del box y a los lados de una va11a. Una buena cama, espesa, invita a comodidad y a la larga es más económica. Si el caballo come demasiado paja de su cama, se puede regar con desinfectante, o 62

cambiarla por viruta o turba. Como alternativa, se le puede poner un bozal al caballo, pero esto no es muy satisfactorio, al menos que sea para ratos cortos como la noche antes de un concurso. El estiércol se debe quitar cada vez que visite la cuadra. Esto se consigue levantando la paja debajo del estiércol y echándola a una espuerta Una cesta de plástico de la ropa puede servir. Turba Forma una cama excelente Es muy útil donde haya peligro de fuego. Se debe reponer con frecuencia lo húmedo y la cama rastrillarse a menudo. Esto mantiene la turba ligera y mullida y evita que se apelmace y chorree. Al igual que con la paja, el estiércol se debe quitar cada vez que visite la cuadra Al principio de colocar la turba suele ser polvorienta. A veces es problemático deshacerse de la turba, pero una vez podrida es muy buena para los jardines, sobre todo los que tienen suelos arcillosos Viruta y serrín Utilizados por separado o en conjunto, la viruta y el serrín forman una cama limpia y confortable que a menudo resulta económica Al usarlos en conjunto, el serrín debe estar por debajo. Como cama, la viruta y el serrín requieren la misma atención que la turba. Antes de utilizar la viruta, serrín o turba, habrá que proteger los desagües. Cama de basura El tipo de cama conocido como *sistema de cama de basura+, es utilizado por muchos dueños de caballos. Con este sistema, que utiliza indistintamente la paja, viruta o turba, se retira el estiércol en cada oportunidad y se añade cama nueva por encima de la existente Las ventajas son un pequeño ahorro de cama, menos trabajo -menos cuando se retira la totalidad de la cama, y la provisión de una cama profunda, caliente, que no necesita removerse cada día Con buena ventilación, abundante cama nueva, y la retirada frecuente de estiércol, no debería haber malos olores. Dependiendo de la altura de la cuadra, la cama se debe quitar completamente y volver a empezar, cuando llegue a tener unos 30 cm de profundidad digamos cada 3 ó 4 meses. Al menos que tenga mucha ayuda, o pueda utilizar un tractor con pala mecánica, es un trabajo pesado y largo. Utilizando turba o viruta, las partes mojadas se pueden evacuar periódicamente, y así se mantiene la cama a una profundidad constante. La eliminación del estiércol * Para juzgar la habilidad de alguien en el cuidado de unas cuadras, visite su estercolero+. Un montón de paja medio usada, refleja trabajo negligente y descuidado. Un propietario o un mozo que cuida correctamente sus camas suele ser cuidadoso y enérgico en su demás tareas. Si se amontona el estiércol en una fosa cerca de las cuadras, deberá organizarse para vaciarlo periódicamente Si el estiércol se amontona, hágalo lejos de los establos y póngalos en tres montones, el más viejo para utilizar en los jardines, un segundo al que no se añade estiércol fresco y un tercero al que se le añade diariamente. UN PROGRAMA DE RUTINA EN LA CUADRA A continuación se da un ejemplo de programa en el que se pueden llevar a cabo las diferentes tareas durante un día, señalando la mejor hora para hacerlo. Incluye tres o cuatro piensos en el día. Naturalmente, habrá que hacer algunas modificaciones según las condiciones y los casos individuales. El cuidado del caballo o pony en un día de competición se describe en las páginas 180-188. 63

7.00 BOXES: Buscar signos de *buen estado de salud+ en sus caballos (pág. 263). Examinarlo, buscando señales de que se haya hecho daño durante la noche. Ajustar las mantas. Limpiar cubo de agua y rellenar. Dar una pequeña cantidad de alfalfa Limpiar la cuadra. Limpiar los cascos del caballo. Cepillar el caballo. Colocar de nuevo la manta. Quitar la cabezada de cuadra. 8.00 Primer pienso (pequeño si se va a montar antes de una hora y media). 9.00 Colocar cabezada de cuadra y atar. Quitar estiércol. Quitar mantas. Poner montura y cabezada. Montar Al volver de trabajar, duchar y limpiar cascos; quitar montura y cabezada. Si la cama es de paja, eche lo suficiente para que el caballo estercole, se revuelque y beba agua. Póngale una cabezada de cuadra y átelo; límpiele los ojos, ollares y maslo, Arregle la cama, póngale la manta y quítele la cabezada de cuadra. 11.30 Ate el caballo y dele una pequeña cantidad de alfalfa. Cepíllele. Póngale la manta. Rellene el cubo de agua. Quítele la cabezada de cuadra. Segundo pienso Dele un poco de alfalfa. Arregle la cama y el patio. 14.00 Quite estiércol, limpie el equipo, atienda los caballos que estén sueltos en el prado y trabajos generales. 16.30 Póngale una cabezada de cuadra. Quite el estiércol Limpie los cascos Ahueque la cama Quítele la manta de día. Póngale la manta de noche Llene el cubo de agua Póngale alfalfa. Tercer pienso 19-20 Arregle la cama: quite estiércol; rellene el cubo de agua Ahueque la cama Cuarto pienso (Si fuera necesario) El caballo suelto en el prado 64

Ventajas Se requiere mucha menos atención con este sistema natural. Si se lleva adecuadamente, muchos caballos se crían bien, y se puede ahorrar mucho tiempo y dinero. El caballo que se cría suelto en un prado hace el suficiente ejercicio por sí solo para estar sano, pero no en forma. Para estar en forma y fuerte, necesita la misma cantidad de ejercicio que un caballo estabulado Ya que está en libertad, es menos probable que el caballo criado en un prado esté demasiado fuerte a la hora de trabajar. La hierba, el alimento natural será la dieta principal mientras sea nutritiva -normalmente desde mayo a septiembre- pero deberá ser suplementado durante los meses de invierno y durante el verano si el caballo trabaja. Siempre que reciba la comida apropiada al trabajo que se le exigen el caballo en libertad es menos propenso a sufrir lesiones respiratorias y en sus extremidades que el caballo estabulado, ya que sus extremidades, y hasta cierto punto sus pulmones, están constantemente trabajando. Desventajas Los caballos no estarán a mano cuando se les necesita y pueden estar muy sucios y mojados. El prado puede estar lejos de la casa o el caballo no dejarse coger Si no se tiene terreno cerca de casan puede ser difícil encontrar uno que se pueda alquilar, o un campesino dispuesto a aceptar un caballo para pastar. MANEJO GENERAL El caballo suelto en un prado se debe visitar por lo menos una vez al día y revisar por si tiene heridas, el estado de los cascos y herraduras. así como indicaciones generales de salud (Pág. 263): cabeza alerta, ojos bien abiertos, movimiento de orejas de adelante hacia atrás, que ande con pasos de igual longitud y cuando está parado, que tenga el peso distribuido uniformemente sobre las cuatro extremidades o descansando un pie, pero no una mano. El pelo debe estar alisado, y en tiempo caluroso debe ser brillante. El que esté sin brillo y erizado indica baja forma o frío, o a veces las dos cosas. Si se trata de lo primero pida el consejo de un experto. Si se trata de lo último, póngale una manta impermeable. El caballo en libertad, trabajando, también debe ser visitado una vez al día, aunque no vaya a montarlo. También es práctico cogerlo todos los días para asegurar que cuando se quiera trabajar con él, sea más fácil cogerlo. Algo de avena, pienso compuesto, trozos de manzana, etc., en un recipiente adecuado, hará que el caballo se acerque. Vaya hacia la espalda del caballo tranquilamente o deje que él se acerque a usted, y evite movimientos bruscos y abruptos que le pueden asustar Se le debe quitar el barro antes de trabajar y las marcas de sudor cuando se hayan secado después de trabajar y sus ojos, ollares y maslo enjuagadas con una esponja Evite el cepillarle excesivamente, pues quita la grasa que es la protección natural contra la humedad y el frío Un caballo que no haya Sido esquilado es poco probable que se haya secado completamente a la vuelta de trabajar, pero será menos probable que coja un resfriado si se suelta que si se deja en la cuadra para que se seque. Las estaciones A finales de verano. Después de un verano más seco de lo normal, el pasto será más escaso que en cualquier otra época del año En casos extremos, la hierba queda marrón o seca y no tiene alimento para el caballo Si esto ocurren se debe llevar el caballo adonde todavía quede hierba, ó, como medida temporal, alimentarlo con heno No deberá olvidarse que en un verano seco también puede faltar el suministro de agua, y en este caso se le deberá dar agua al caballo por 65

otros medios. A mediados de invierno. En los meses de invierno llega la época en la que es necesario el suministro de heno, como suplemento de la hierba. Esto no deberá demorarse demasiado para que el caballo no corra el riesgo de perder la buena forma que adquirió durante el verano Un caballo delgado pasa frío Cuando hace frío los caballos tienden a resguardarse de él, en lugar de pastar Durante este tiempo se deberá suministrar más heno, al igual que pienso avenan pienso compuesto, etc. (véase Alimentación) La comida se debe colocar en el lugar del prado donde el caballo tenga refugio La nieve, aunque no le causa gran incomodidad, le impide pastar, y por consiguiente se deberá aumentar la cantidad de heno. Los primeros meses del año cuando el pelo está más largo también son los meses de infección por piojos, y deberán tomar se precauciones para controlarlos (pag. 301). A comienzos de primavera. Hay que continuar con el heno y con los concentrados hasta que la hierba proporcione un buen alimento, lo cual no suele suceder hasta finales de mayo. Principios de verano. Algunos caballos y muchos ponies, sobre todo ponies pequeños, tienen tendencia a engordar demasiado durante los meses de verano. Esto se debe evitar, pues un pony gordo no es agradable para montar, y su excesivo peso es peligroso, pues le puede provocar un ataque de infosura (Pág. 287). El caballo o pony con tendencia a engordar se debe poner en un prado con poca hierba, a fin de que tenga menos que comer y se tenga que mover más para buscarlo. Las moscas son una gran plaga en esta época del año. Si es posible el caballo deberá tener un cobertizo. Si no lo tiene será útil una sombra y la compañía de otro caballo para poderse colocar cabeza a cola y quitarse mutuamente las moscas. Existen también en el mercado varios insecticidas contra las moscas. No obstante, las moscas podrían ser un hecho de la naturaleza que hace que el caballo esté activo y se mueva mientras esté en libertad, en vez de estar quieto, simplemente atiborrándose de hierba. EL REVOLCARSE El caballo en libertad tiene una gran ventaja sobre su compañero estabulado, pues puede revolcarse en condiciones naturales, siempre que le apetezca. )Por qué se revuelcan los caballos? La razón no está del todo clara. Indudablemente en primavera se revuelcan para ayudar a cambiar el pelo y también con frecuencia después de trabajar, que indica que necesita frotarse en las regiones donde ha habido presión. Podría también ser para cubrir las partes mojadas del cuerpo con polvo para ayudar a secar el pelo: una capa de barro ayuda a protegerse del frío y el viento y conservar el calor. Es obvio que el revolcarse es también un verdadero placer y se debe permitir como natural, sano y relajante. PASTO Extensión Es imposible establecer una regla sobre la extensión necesaria para mantener a un caballo, pues depende de la naturaleza de la tierra, calidad del pasto, drenaje del terreno, etc. Pero si un caballo pasta durante todo el año, 4.000 metros cuadrados por caballo será el mínimo y 9.000 metros cuadrados exagerado, siempre que el prado esté en buenas condiciones. Mantenimiento El mantener un caballo en un prado requiere un aprovechamiento cuidadoso e inteligente del campo. Los caballos son de los animales que menos aprovechan el pasto. En su búsqueda por la hierba más sabrosa, pisotean y destruyen alimento potencialmente valioso. Además, a medida que pasa el tiempo, el pasto se llena con el estiércol y la hierba se pone rancia y ya no es comestible. Si se desea aprovechar el campo económicamente, deberá establecerse un plan a largo 66

plazo. A continuación se detallan algunos métodos para controlar o evitar el desgaste: La limpieza diaria de estiércol con pata y carretilla es, probablemente, el método de conservación más eficaz. Los beneficios son innegables. Si esto falla, también se puede pasar la rastra para esparcir bien el estiércol. y el propio caballo puede ayudar, tirando de ella. Si se les permite a los caballos pastar por todo el prado, a mediados de junio quedará muy poca hierba. Dividiendo un trozo de terreno en tres partes con vallas y pastando siempre en rotación, dos partes pueden quedar vacías para rehabilitarse y recuperarse, mientras se utiliza la tercera. Este método tiene la ventaja, además, de poder aprovechar un corte para heno de abril a junio cada año para ayudar a mantener el caballo en invierno. Con este sistema deberá tener tres puntos de agua y tres cobertizos. Alternativamente, puede confinar el caballo en una parte a partir de finales de abril hasta que se haya cosechado el heno, suplementando su alimentación con heno siempre que sea necesario. También está la posibilidad de dejar pastar otro ganado, como ovejas o novillos. Esta clase de ganado come la hierba que el caballo rechaza y reduce los parásitos en la hierba, que son peligrosos para los caballos pero inofensivos para ellos Si no hay otro ganado disponible, cortando la hierba que no comen hace que crezca más fuerte y aumenta el rendimiento del pasto. VALLAS El vallado para caballos se diferencia del de otro ganado en dos puntos. Primero, el riesgo de que un caballo se lesione es mayor segundo, existe la posibilidad de que el caballo salte la valla. Vallado de madera Éste deberá ser la primera elección sobre todo al instalarlo en un seto ya existente No obstante, el coste de montarlo y de su mantenimiento son elevados (fig. 43a). Setos Si son resistentes, fuertes y están bien conservados, los setos son la segunda elección y tienen la ventaja adicional de actuar como cortavientos y cobijo en cualquier época del año. A excepción del tejo y la belladona, los setos del campo no contienen nada venenoso para los caballos Alambre liso Alambres lisos, tensados entre los postes, también son buenas vallas para caballos La utilización de alambre de espino es muy peligroso, a no ser que esté bien tenso y perfectamente con madera por detrás (fig. 43c) La hilera más baja deberá estar como mínimo a 30 cm del suelo, ya que el caballo podría pasar una mano por encima de ella. Valla de castaño y zarzo Éstas no son apropiadas para vallar (fig. 43c). Vallas eléctricas Llamado *pastor eléctrico+, tiene la ventaja de que se instalan y desmontan fácilmente para poder utilizarlos en otro sitio. Indudablemente es un método eficiente y los caballos aprenden a respetarlo. Resguardos Cortavientos. La lluvia puede hacer que el caballo deje de pastar, pero normalmente no les preocupa. La nieve tampoco les perjudica. El viento es lo que más les molesta. Los 67

cortavientos o pantallas naturales contra el viento como un seto alto a lo largo de la cara norte del prado o en el lado de donde sopla el viento dominante, ofrecen una protección excelente y los caballos, generalmente, los prefieren al cobertizo. Cobertizos. El caballo puede utilizarlos en cualquier momento y protegen contra cualquier elemento. La experiencia demuestra, no obstante, que los caballos los utilizan raras veces durante el invierno. Los utilizan más durante el verano cuando protegen contra las moscas y por lo tanto su instalación es completamente justificada. El lugar ideal para estos cobertizos es una esquina de prado, con la parte posterior contra el viento y fácilmente accesible para dar el pienso. Si el cobertizo se construye de forma circular o con una doble puerta, es menos probable que cuando se metan dos caballos, uno sea arrinconado y herido por el otro Las telarañas no se deberán quitar, pues son una trampa útil para las moscas. El sistema mixto Éste es un sistema que permite que el caballo estabulado pase parte de cada día pastando. Es un término medio entre la cuadra y el prado, y el permitir utilizar los dos sistemas tiene muchas ventajas en su favor. Es el sistema muy recomendable para un animal que se utilice para concursar cuando se tiene poca ayuda y tiempo para trabajarle a diario. La norma en estos casos es dejar el caballo suelto de día y estabularlo durante la noche, excepto en las épocas de calor en las que se invierte el horario Este sistema asegura que el caballo esté en la cuadra cuando se le necesita, donde es más fácil cepillarlo y darle de comer. Es en este sistema donde se utiliza la manta impermeable, pues soluciona el problema de tener que exponer un animal esquilado al frío durante el invierno (véase pág. opuesta) Impedimenta MANTAS Y CINCHUELOS Los siguientes artículos son los más utilizados para abrigar a un caballo. Mantas Éstas se utilizan para abrigar en la cuadra de día y de noche Pueden ser de fibra sintética o natural La sintética no es absorbente así que no transpira como la fibra natural, por lo que puede hacer que el caballo sude cuando no hace mucho frío, o que se resude después de trabajar y antes de tranquilizarse. Las mantas de fibra sintética, cuando tienen un buen forro, son ligeras y fáciles de lavar, pero al mismo tiempo se desgarran fácilmente. Las mantas de día. Si son de lana y ribeteadas con una cinta de diferente color, son excelentes y dan una mejor apariencia Las mantas de cáñamo, yute o fibra sintética, adecuada mente forradas, son igual de útiles como mantas de día o de noche. Mantas de noche. Fabricadas de cáñamo, yute o fibra sintética, adecuadamente forradas, muchas veces tienen un cinchuelo cosido a ellas. Éste puede presionar sobre la columna vertebral y es aconsejable descoserlo y utilizarlo con una almohadilla. Las mantas de noche tienden a ensuciarse cuando el caballo se acuesta, por lo que se recomienda ponerle otra limpia durante el día para dar mejor aspecto. Mantas sin forma. Hechas de lana o fibra sintética, se utilizan en el caballo esquilado bajo 68

otras mantas durante los meses fríos de invierno. Cinchuelos, almohadilla para cinchuelos y pecho-petrales Cinchuelo de cuero o de lona. Utilizado para mantener las mantas en posición. Se debe colocar correctamente, con espacio entre las almohadillas donde descansa a cada lado de la columna. Almohadillas de cinchuelo. Utilizadas debajo del cinchuelo para evitar la presión sobre la columna vertebral. Deben ser gordas y más anchas que el cinchuelo. Pecho-petral. Utilizado para evitar que los cinchuelos se escurran hacia atrás. Deberán ser ajustados a las anillas de la parte delantera de los cinchuelos. Mantas tipo *Nueva Zelanda+ (fig. 45) Estas mantas son tradicionalmente de lona impermeable, parcialmente forradas con lana y se utilizan para los caballos cuando están sueltos. La lona es pesada, Las de fibra sintética son bastante más ligeras, pero no tan duraderos y más caras. Las mantas de tipo Nueva Zelanda no son para utilizar en la cuadra, pero son prácticas para los caballos que se sueltan en invierno, especialmente si están esquilados total o parcialmente. Su mérito se debe a que protegen contra el viento y contra la lluvia y no se caen cuando el caballo se hecha o se revuelca. Algunas mantas tipo Nueva Zelanda tienen un cinchuelo cosido a ellas con los extremos pasando por dos agujeros a cada lado de la manta Otros tipos no tienen cinchuelo y por lo tanto evitan el riesgo de rozar el dorso. Las correas que pasan por debajo de las extremidades posteriores son para evitar que se doble la parte trasera de la manta A fin de evitar rozaduras, éstas deberán ir cruzadas entre las extremidades posteriores. Se debe vigilar diariamente las partes del caballo que sobresalgan, como la cruz, por si se originan rozaduras. Podría ser necesario forrar estas partes con piel de cordero para protegerlas. Antes de soltar un caballo por primera vez con una manta de tipo Nueva Zelanda puesta, se le debe acostumbrar a ella, pues el material poco flexible y el roce de las correas pueden asustar a un caballo nervioso. Mantas para casos especies Mantas de malla. Fabricadas de algodón, estas mantas sirven para refrescar a un caballo que esté sudado. Se pueden utilizar solas o debajo de una de fibra natural -no sintética- en lugar de colocarle paja, a un caballo que esté sudando o tendiendo a resudarse al volver de trabajar. Mantas impermeables. Fabricadas en varios materiales, son prácticas en concursos u otros acontecimientos al aire libre en tiempo de lluvia. Mantas de verano. Fabricadas de algodón, se utilizan para que no se ensucie un caballo cepillado, y para protegerle de las moscas. Deberían estar provistas de cinchuelo y un cordón que pasara por debajo del maslo para impedir que la manta se vuele con el aire. Poner una manta El siguiente procedimiento es el más práctico.!primero, tome la manta y échela sobre la cruz del caballo, bien hacia adelante.!separe la parte delantera y abroche la hebilla.!colóquese a la altura de la grupa y eche la manta hacia atrás, utilizando las dos manos.!compruebe y si es necesario, ajuste la posición de la manta. Si se puede confiar en el caballo, esto se puede hacer desde atrás. Ésta es una de las pocas ocasiones en las que está permitido colocarse cerca. detrás del caballo. Si no se puede confiar en el caballo, ajuste la manta desde al lado y compruébela por detrás, pero fuera del alcance de sus cascos.!coloque el cinchuelo en posición con la hebilla en el lado izquierdo del caballo.!coloque la almohadilla, si se utiliza, bajo el cinchuelo. 69

!Pase al lado derecho y verifique que el cinchuelo esté bien hacia adelante, es decir, donde va la cincha, si no lo está, al resbalar hacia adelante, quedaría floja al moverse el caballo.!abroche el cinchuelo del lado izquierdo, firmemente pero no apretado.!quítele las arrugas pasando los dedos entre el cinchuelo y la manta, tirándola hacia adelante por delante de la cincha, para evitar que presione sobre las espaldas.!ajuste el pecho-petral que, de ser utilizado, deberá estar bastante suelto.!finalmente, compruebe la presión de la manta alrededor del cuello y las espaldas. Es importante que la manta se ajuste perfectamente al caballo y no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña. En los dos casos, a parte de ser incómoda, le puede causar heridas en la cruz. En caso de utilizar una manta de caballo debajo de la manta normal, ésta deberá ponerse primero y de la misma manera. Se debe tener cuidado de que gran parte de la manta caiga sobre el cuello y que la parte trasera de ésta no cuelgue por encima de la cola. A continuación se pone la manta de caballo y después de ajustar el cinchuelo se dobla el sobrante de la manta en el cuello como precaución adicional para evitar que se escurra. Cómo quitar la manta Desde el lado izquierdo del caballo, proceda como sigue:!desabroche el cinchuelo y el pecho-petral, si tiene.!quite el cinchuelo y después de doblarlo, colóquelo en un rincón del box.!con la mano izquierda sobre la parte anterior de la manta y la mano derecha sobre la parte posterior, retire la manta o las mantas, por encima de la grupa, después de desabrochar la hebilla.!con su mano izquierda en el centro anterior y su mano derecha en el centro posterior, quite la manta del todo en una pasada suave hacia atrás en la dirección del pelo.!como alternativa, se pueden quitar las mantas una por una, de esta manera, y dobladas inmediatamente o, junto con el cinchuelo y almohadilla, colocado en una esquina del box. De vez en cuando, en un día seco, cuélguelos fuera para airearse y ventilarse. VENDAJES Es importante que antes de utilizar las vendas éstas estén enrolladas correctamente. La cinta o en su caso los cierres de *velcro+ deberán estar correctamente doblados a lo ancho de la venda que a su vez se enrolla con la parte cosida de la cinta hacia dentro. Vendas da descanso (fig. 46a) Hechas de lana o de punto de una anchura de 10 cm y en número de 4, proporcionan calor y evitan que los miembros anteriores y posteriores que se hayan mojado durante el trabajo se agrieten. Colocadas por manos expertas son muy beneficiosas, pero si se colocan mal o sin cuidado, se convierten en un peligro. Si aparecen rayas alrededor de, o bultos en el tendón, es señal de que se ha vendado mal o demasiado apretado. La utilización de algodón-gasa o paja blanda bajo el vendaje puede evitar esto. Cómo vendar una extremidad. Empiece justo por debajo de la rodilla o corvejón, llevando la venda alrededor de la mano o pie con vueltas regulares hasta llegar a la corona del casco. Aquí dé a la venda una vuelta natural hacia arriba. y continúe vendando hasta llegar donde empezó. Ate las cintas en un lazo y meta los sobrantes para dentro (fig. 46) o asegúrelo con gancho o *velcro+. El lazo deberá quedar en la parte interior o exterior y no en la parte delantera, donde hará presión sobre el hueso, ni atrás, donde hará presión sobre el tendón. 70

Vendas da trabajo (fig. 46b) Utilizadas para proteger las extremidades del caballo cuando trabaja. Son aproximadamente 7 cm de ancho, de punto, crepé u otros materiales sintéticos, que deberán ser ligeramente elásticos. Deberán cubrir la extremidad entre la rodilla o corvejón y el menudillo, pero no deberán interferir con ninguna articulación. Coloque la venda sobre algodón-gasa u otro tipo de almohadillado como algodón o goma espuma. Primero cubra la extremidad con el algodón-gasa (o su sustituto), procurando que quede liso. Empiece justo debajo de la rodilla o el Corvejón colocando se al lado de la mano o del pie, y vendando en la misma dirección que el solapado del algodón-gasa desde arriba abajo y volviendo hacia arriba de manera que el cruce quede en la parte de delante y justo por encima de la articulación del menudillo Cada vuelta deberá superponer a la anterior cubriendo las dos terceras partes del ancho de la venda La tensión deberá ser la necesaria y suficiente como para asegurar que la venda no se escurra, pero no demasiado fuerte como para que no corte la circulación o impida los movimientos de los tendones. Termine doblando el principio de la venda hacia abajo y vendando por encima al llegar arriba con la venda Este doblez no deberá estar sobre los tendones. Las cintas deberán estar lisas y estar igual de apretadas que la venda Para uso normal, haga un lazo en la parte exterior de la extremidad y recoja bien los extremos. Para ocasiones especiales, o para galopar fuerte, haga un nudo de seguridad cubriéndolo con esparadrapo o cinta aislante o cosiendo los extremos de las cintas a las vendas. El algodón gasa que sobresalga se puede cortar con tijeras. Vendas para la cola Deberán tener una anchura de 6.5 a 7 cm y estar hechas de punto, crepé o material sintético. Se utilizan para proteger la cola de heridas o roces durante viajes, para mejorar el aspecto de la cola y para mantener los pelos de una cola entresacada bien asentados sobre ésta. Las vendas para la cola no se deben utilizar demasiado. No deberían dejarse puestas durante toda una noche, pues para que no se caigan y se líen entre las extremidades, las tendrá que poner muy apretadas, reteniendo la circulación y dañando la cola. Tratándose de caballo estabulado, lo mejor es ponerlas después de trabajar y de cepillarlo, y se deben quitar al anochecer. Cuando se va a una cacería, se deben colocar a primera hora de la mañana y quitarlas antes de salir o al desembarcar del camión. Para aplicar la venda. humedezca ligeramente la cola con un cepillo. No moje la venda, pues podría encoger y dañar la cola y desde luego hacer que los pelos de la cola se dirijan en la dirección del vendaje. Con su mano izquierda debajo de la cola, desenrolle aproximadamente 15cm de venda y ponga lo que sobre bajo la cola. manteniendo este extremo en la mano izquierda y el rollo de venda en la derecha Mantenga su mano izquierda en la raíz de la cola hasta que haya asegurado el extremo. La primera vuelta es a veces un poco complicada de asegurar pero puede solventar el problema haciendo que la segunda vuelta vaya sobre la primera Desenrolle la venda uniformemente y hacia abajo, parando justo antes de la última vértebra del maslo. Ate los extremos de la cinta con cuidado, pero no más apretadas que la venda. Entonces vuelva la cola a su posición natural (fig. 47). Cómo quitar las venda. Para quitar una venda de una extremidad. Desate las cintas y desenrolle rápidamente la venda pasándola de una mano a la otra No intente enrollar la venda mientras la esté quitando Una vez quitada, frote los tendones y los menudillos con las palmas de sus manos, un poco. A continuación cuelgue la venda para que se airee y se seque. 71

Al vendar es peligroso arrodillarse cerca del caballo Adopte una posición en cuclillas. Para quitar la venda de la cola. Desate las cintas. agarre el vendaje con las dos manos lo más alto posible y tire hacia abajo. PROTECTORES Existen varios tipos de protector diseñados para evitar que el caballo se lesione o sea lesionado Las lesiones en cuestión se describen en las páginas 283 y 284. Los principales, fabricados en diferentes materiales y varios diseños (fig. 48), son: De menudillo Éstos incluyen los de menudillo, de goma De tendones altos Parecidos a los de menudillo, pero más altos. De corona Para evitar pisotones de otros caballos, sobre todo en camiones o jugando al polo. Suelen ser mullidos y cubiertos de cuero. Rodilleras Véase De corvejón (más abajo). Campanas Véase De corvejón (más abajo). De tendones Para proteger los tendones de un alcance Son fuertes y tienen forma del miembro. A veces también tienen forma para proteger contra los toques. De corvejón Para evitar lesiones en el viaje. Los varios modelos incluyen los que van por encima de la rodilla hasta por debajo de la corona, y suelen fabricarse en fieltro grueso y cuero. Protectores de corvejón. Rodilleras que también se utilizan para entrenar o saltar. La correa de arriba debe estar lo suficientemente apretada para que no se baje. La correa de abajo Sólo sirve para evitar que se levante y debe estar muy suelta para no interferir con el movimiento del miembro. Polo Fabricados en variedad de formas, suelen ser más grandes que el protector normal y diseñados para proteger contra golpes de bolas, palos de polo, alcances, pisadas, etc. Anillas de goma Se colocan alrededor de la corona para evitar que el talón de la herradura dañe el codo cuando el caballo se acuesta. Sólo son necesarias cuando se producen las heridas o *codilleras+, y no como precaución normal. Cómo colocar los protectores Cuando se da el caso de que los protectores de manos y pies son diferentes, asegúrese de colocarlos debidamente. Las correas deben estar en la parte exterior del miembro con sus extremos señalando hacia atrás. Empiece con la correa del medio y siga hacia arriba y luego hacia abajo, asegurándose de que la presión sea la misma en todas las correas y que no estén más apretadas de lo necesario para que no se muevan. Al quitar un protector, empiece con la correa de abajo y vaya hacia arriba. Asegúrese de que las trabillas estén en buen estado para que las correas no se desabrochen. Cuidados Los protectores deberán limpiarse a fondo después de usados, pues la suciedad, como el barro, etc., podría acumularse, endureciendo y causando heridas luego. Límpielos tal como se describe para el equipo (pág. 255), y según el material de que estén fabricados. Mantenga las correas lo más suaves posible. Si están tiesas y duras, además de correr el riesgo de que se agrieten y se rompan, tendrá mayores dificultades para abrir y cerrarlas. Se deberá tener cuidado con los protectores que tengan ganchos metálicos, pues si éstos se golpean podrían abrirse y caerse los protectores. 72

CUIDADOS GENERALES DEL EQUIPO Las mantas son artículos caros del equipo, pero cuidándolas pueden durar muchos años Un cepillado regular y ventilación de vez en cuando o poniéndolas al sol alguna que otra vez cuando no se utilicen es aconsejable. Durante el verano se deberán lavar las mantas de invierno, restregando las de yute o lona, y cuando estén secas, doblarlas y guardarlas con un producto antipolillas, pues es la causa más común de que se deterioren las mantas. También se pueden mandar a la tintorería antes de guardarlas. Cepillado El cepillado es el cuidado diario necesario para el pelo, la piel las crines, la cola y los cascos de un caballo estabulado. En el caso de un caballo en libertad, el manejo es algo diferente te, aunque la importancia del cuidado sigue siendo la misma. Para instrucciones sobre el cuidado de un caballo suelto, en el prado, véase la página 138. Un mozo con experiencia empleará de media hora a tres cuartos haciendo este trabajo. Un principiante probablemente necesitará más tiempo por cansancio al no estar acostumbrado, con lo que se le fatigarán ciertos músculos No obstante, la minuciosidad tendrá su recompensa, pues pocas cosas son tan agradables a la vista como un caballo bien cepillado. Artículos de limpieza (fig. 49) Bruza. Para quitar polvo y suciedad del pelo, crines y cola. Rasqueta. Las metálicas sirven para limpiar la bruza, y las de plástico o goma para quitar el barro seco del caballo. Cepillo de raíces. Para quitar suciedad, barro acumulado y polvo De especial utilidad en caballos en libertad. Limpíacascos. Para limpiar el casco. Grasa. Para engrasar los cascos. Peine. Para las crines. Esponjas. Para limpiar ojos, ollares y maslo. Trapo. Para dar brillo después de cepillar. Manojo de paja trenzada. Para activar la circulación y dar masajes. Cepillo de agua. Para humedecer las crines, cola y extremidades. MANERA DE CEPILLAR Lo que sigue es una descripción del procedimiento a seguir y aunque no es exhaustiva, cubre los puntos esenciales. Después de trabajar Aunque es deseable mantener los cascos de un caballos limpios de barro, no es absolutamente necesario lavarlos todos los días, y en tiempo de frío es mejor no hacerlo Cuando los lave, utilice el cepillo de agua sumergido en un cubo de agua El pulgar de la mano que sujeta el casco del caballo deberá presionar bien en el hueco del talón para prevenir la entrada de agua. En la cuadra Recoja los utensilios de limpieza Es mejor tenerlos juntos en una cala o una bolsa. 73

!Póngale la cabezada de cuadra al caballo, átelo corto y quítele las mantas Si hace frío, déjelo una manta doblada sobre sus riñones mientras cepilla la parte delantera, y sobre el dorso cuando cepille la grupa Durante el verano es más agradable hacer este trabajo fuera del box, si encuentra un sitio adecuado para atar el caballo.!empiece limpiando los cascos con el limpiacascos Levante los cascos uno por uno, quite toda la suciedad que se pueda haber acumulado con el limpiacascos, limpiando desde el talón hacia la 1umbre del casco En este sentido no hay riesgo de que el limpiacascos penetre en las partes blandas de la ranilla Limpie las lagunas de la ranilla y observe si hay signos de podredumbre (pág. 289) Golpee la herradura para comprobar Si está bien sujeta y por último, pase las yemas de los dedos por los remaches de los clavos para comprobar que no estén levantados. Al limpiar los pies se puede levantar los del lado derecho desde el lado izquierdo, a lo cual el caballo se acostumbra rápidamente. Sería conveniente tener cerca una espuerta para que la suciedad caiga directamente en ésta y así evitar que caiga al suelo y tener que recogerlo después.!coja ahora el cepillo de raíces y empiece desde la nuca en el lado izquierdo. El objeto es quitar todo el barro seco, marcas de sudor, etc. Ciertas partes del cuerpo necesitan atención especial, por ejemplo la región de la montura, cabezada, puntas de los corvejones, menudillos y cuartillas El cepillo se puede utilizar con cualquiera de las dos manos y se pasa en un movimiento de vaivén Puede ser de ayuda el agarrar la cola con su mano libre al trabajar sobre miembros posteriores Es mejor no utilizar el cepillo de raíces en las partes delicadas del cuerpo y en los caballos que estén esquilados: se puede utilizar la rasqueta de goma en la misma manera y como alternativa, y también es eficaz para limpiar la bruza.!a continuación coja la bruza Tanto el objetivo como el procedimiento son ahora bastante diferentes Las cerdas cortas y apretadas de la bruza están diseñadas para penetrar el pelaje hasta la piel debajo, y se debe utilizar este cepillo de forma que se logre esto (fig.51).!empiece con las crines Primero, eche las crines al otro lado del cuello y cepille el cuello. Vuélvalas a su sitio y empiece a trabajar con ellas, comenzando cerca de la cabeza. Con los dedos de su mano libre, empiece a desenredar las crines, las puntas primero y luego las raíces, cepillándolas luego, mechón por mechón. Trabaje en dirección hacia abajo.!pase a cepillar el resto del cuerpo Empiece por la nuca del lado izquierdo Coja la bruza con su mano izquierda y la rasqueta de metal con la derecha En general es más fácil tener la bruza en su mano izquierda para trabajar sobre el costado izquierdo, excepto para las partes del vientre Manténgase a cierta distancia, trabajando con el brazo ligeramente ente flexionado y con el codo y la muñeca también flexibles, presione sobre el cepillo con el peso de su cuerpo Utilice movimientos cortos y circulares en la dirección del pelo y no de vaivén Después de cada cuatro o cinco pasadas, pase la bruza por los dientes de la rasqueta para quitarle la suciedad La rasqueta, a su vez, se limpia golpeándola en el suelo del box o del pasillo y no contra la pared o el comedero. Cuando se haya terminado con el lado izquierdo, pase al lado derecho, cambie de manos y repita el procedimiento.!ahora haga la cabeza. Primero desate el caballo, vuélvalo hacia la luz y quítele la cabezada de cuadra. Si la puerta del box está cerrada, no hará falta sujetarle. Si está abierta, sujételo colocando la testera alrededor de su cuello. Deje la rasqueta, y utilice su mano libre para sujetar la cabeza. Utilice la bruza con cuidado evitando herir las partes delicadas o golpear en los salientes de los huesos Cuando haya terminado, vuelva a ponerle la cabezada de cuadra y ate al caballo otra vez.!ahora tome la paja trenzada. Con esto se dan masajes para desarrollar y endurecer los músculos, para sacar brillo del pelo y la grasa de las glándulas sebáceas y estimular el riego sanguíneo Humedezca la trenza de paja un poco y utilícela con fuerza, golpeando en dirección 74

del pelo. Atienda sobre todo las partes con músculos duros y planos, como son los del cuello, miembros y grupa. Evite no obstante los huesos salientes y la región delicada del vientre.!para hacer una trenza de paja, haga una cuerda fuertemente entrelazada de 1.8 a 2.5 m con paja o heno. El heno blando es mejor y se deberá humedecer un poco antes de trenzarlo. Haga dos bucles en un extremo de la cuerda, uno un poco más grande que el otro Pase el extremo de la trenza alternativamente por encima y por debajo de los bucles hasta que se acabe la trenza. remetiendo el final de ésta entre los bucles A continuación humedézcala y aplástela con el pie. Una trenza de paja debe ser dura, fuerte y lo suficientemente pequeña para sujetarla fácilmente en la mano. También se pueden encontrar como alternativa almohadi11as de fieltro cubiertas de cuero para utilizar de la misma manera.!a continuación se necesitarán la esponja y el cubo de agua. La limpieza con la esponja refresca al caballo estabulado y posiblemente sea lo más apreciado de toda la rutina de limpieza.!moje la esponja para que esté suave, limpia y húmeda. Empiece con los ojos. Limpie desde las esquinas alrededor de los ojos. Escurra la esponja y limpie la parte del belfo, incluyendo los labios y los ollares, siguiendo este orden. Vuelva a escurrir la esponja Sí se puede confiar en el caballo, póngase detrás de él para limpiar debajo del maslo. Sí el caballo pega patadas o no es de fiar póngase a un lado. Levante el maslo lo más alto posible y limpie por debajo incluyendo la parte debajo de la cola con suavidad. Algunas personas prefieren utilizar dos esponjas de diferentes colores, una de las cuales está reservada para la región del maslo.!*alise+ las crines. Esto se hace metiendo las puntas de las cerdas del cepillo de agua en un cubo, sacudiéndolo y poniéndolo plano sobre las crines Los pelos se cepillan hacía abajo dejándolos ligeramente húmedos para que se mantengan en su sitio.!si el casco está seco engráselo poniendo una fina capa de grasa por todo el casco hasta la corona y en los pulpejos. Esto es muy bueno para cascos agrietados y quebradizos y mejora su aspecto.!pase un trapo por todo el caballo para quitar los últimos restos de polvo. Para esto el trapo se coge en forma de bulto plano, humedecido y se pasa por el cuerpo en dirección del pelo.!por último, se hace la cola, Coja solamente unas cuantas mechas de pelo cada vez. Haga esto sujetando la cola y dejando caer unas mechas, cepillando los finales primero. No se debe utilizar el cepillo de raíces para la cola, ya que éste arranca y rompe los pelos. dejándola despoblada y fea.!cuando haya terminado del todo, se coloca una venda en la cola, humedeciendo primero los pelos superiores con el cepillo de agua. Lavado de cola Utensilios un cubo de agua caliente, una pastilla de jabón o champú suave (no se deben utilizar jabones de lavar ni detergentes) y una bruza limpia. Proceda como sigue: primero moje la cola en el cubo de agua caliente para quitar toda la suciedad; a continuación lávela con champú y enjuáguela bien, cambiando el agua si fuera necesario; desenrédela. Si el caballo es tranquilo, se puede sumergir el final de la cola en el cubo de agua. Escurra toda el agua que pueda con sus manos y después sacúdala para que salga toda el agua. No doble los pelos A continuación, y en un movimiento vertical, cepille la cola, unos cuantos pelos a la vez con una bruza limpia. Esto quitará la caspa que quede. Finalmente vende la cola. CUÁNDO HAY QUE CEPlLLAR Primer cepillado Éste se hace a primera hora de la mañana para quitar manchas al echarse en el box. Se 75

pretende que el caballo esté limpio antes de trabajar y que se puedan secar aquellas zonas de pelaje que se tengan que lavar para limpiar. Se limpian los cascos. Se pasa una esponja por los ojos, los ollares y el maslo. Entonces se doblan las mantas hacía la grupa desabrochándolas primero, o hacía adelante. Se cepillan rápidamente las partes expuestas. Se deberá poner especial atención a la limpieza de los ijares que se hayan podido manchar cuando el caballo se haya acostado por la noche. Para esto se utiliza la esponja o el cepillo de agua. Dese cuenta de que toda esta operación se lleva a cabo sin quitar o desabrochar el círculo. Acuérdese de volver a abrochar la manta por delante. Masaje limpieza general Esto se hace mejor después de trabajar Consiste en el procedimiento completo explicado en las páginas 132 136, siempre más efectiva después de trabajar pues la piel está más caliente, suelta y se levanta la caspa a la superficie, abriendo los poros. No obstante, si el caballo come al volver a trabajar, no le moleste mientras coma. Al anochecer Por la tarde el caballo recibe un ligero cepillado o se le pasa la trenza de paja al cambiar de mantas y arreglar la cama; sacar el estiércol y calcar la paja. Para evitar que se ensucien los pasillos o los patios, limpie los cascos varias veces al día y siempre cuando el caballo salga de su box. Aspiradoras de caballos Siempre que se utilicen inteligentemente y según las instrucciones del fabricante las aspiradoras de caballos son una gran ayuda en una cuadra grande. Tenga cuidado al introducirlas y en su utilización siguiente * CEPILLADO DEL CABALLO SUELTO EN EL PRADO Si un caballo vive en estado natural, la piel estará en una condición sana y no será necesario cepillarlo a menos que se le monte. Bajo estas condiciones el cepillado debe limitarse a la atención de los cascos, una pasada con el cepillo de raíces o la rasqueta de goma para eliminar marcas de sudor y barro, una bruza para colocar las crines y la cola en su sitio y la limpieza de ojos, ollares y maslo con una esponja. La utilización eficaz de la bruza en otras partes que no sean las crines y la cola es apenas posible en un animal que se revuelca cada día, no será eficaz en un caballo con pelaje largo de invierno. En cualquier caso, no se debe quitar la grasa ni la caspa a un caballo que vive en libertad, pues ayudan a protegerlos de las inclemencias del tiempo manteniéndolos calientes y secos. * Para más información véase Gordon, S. Manual ilustrado de equitación. Blume, Barcelona, 1985. Esquilar y recortar ESQUILAR Razones para esquilar un caballo:!para permitir que un caballo haga trabajo fuerte sin agotar se excesivamente.!para conservar la buena forma evitando fuertes sudadas.!para permitir que un caballo trabaje más tiempo, más fuerte y mejor. 76

!Para facilitar el secado rápido a la vuelta del trabajo.!para ahorrar trabajo al cepillar.!para prevenir enfermedades. Variedades de cortes Esquilado total. Se quita la totalidad del pelo. Esquilado de caza de zorro (fig. 52a) Como el anterior, pero se deja el pelo de los miembros desde codos y babilla para abajo, y la forma de la montura en el dorso. Éste es un sistema que considera, con justificación, que el pelo de los miembros protege contra el frío, barro, pinchazos de espinas. arestines y que el pelo bajo la montura evita rozaduras y frío. Los miembros se pueden arreglar (véase Cómo esquilar, pág. 140). Muchos caballos de caza se esquilan completamente la primera vez, dejando los miembros y la forma de la montura la segunda vez. En un caballo corriente tiene la ventaja de que los miembros no parecen tan peludos. Hay que tener mucho cuidado al efectuar este esquilado, sobre todo a la parte de la montura. Si está demasiado adelantada, el caballo parecerá corto de espaldas y largo de dorso. No obstante, si se pela justo detrás de las espaldas y se deja ver un pequeño trozo detrás de la montura, muchas veces mejorará el aspecto del animal. Esquilado de manta. Se esquila solamente la parte del cuello y vientre, dejando sin esquilar la zona que quedaría debajo de la manta. Esquilado de enganche (fig. 52b). Se esquila el pelo del vientre, de las espaldas y extremidades hasta la altura de las barras y se deja en los miembros como en el esquilado de caza. A veces el pelo de debajo del cuello también se esquila. Este pelado es práctico en los caballos que están en libertad y es un término medio entre esquilar todo y no esquilar nada. Es una forma común de esquilar caballos de tiro. Esquilado de vientre y cuello. Se esquila el pelo del vientre de entre las extremidades anteriores y de la parte baja del cuello. Material para esquilar Esquiladoras existen en tres tipos diferentes: de mano, de motor y eléctricas. Las esquiladoras de mano son lentas y requieren un gran esfuerzo. Las de motor de rueda son anticuadas y ya no se ven con frecuencia. Las esquiladoras eléctricas, aunque son caras, son las que mejor trabajan. Antes de empezar es importante asegurarse de que la máquina está bien engrasada y las cuchillas afiladas. El caballo se inquieta con un motor ruidoso o con el calor de las cuchillas, por lo tanto, durante el proceso, se deberá desmontar la máquina, limpiarla, engrasarla y dejarla enfriar Si se utilizan las esquiladoras que llevan el motor incorporado en la mano, procure mantener la salida del aire limpia para evitar que se queme el motor. Cómo esquilar Todo sistema de esquilado es un proceso largo, por lo que se deberá tomar el tiempo suficiente y la ayuda necesaria. El pelo debe estar seco y lo mejor cepillado posible la suciedad obstruye y calienta la esquiladora Vende la cola con una venda para quitar los pelos de en medio. Procure esquilar lo más posible sin trastornar al caballo y sin tener que recurrir a métodos de restricción. Se puede comenzar en cualquier lugar, pero con un caballo nervioso comience por las espaldas. Las partes más difíciles de esquilar desde el punto de vista de la resistencia del caballo y de obtener unos resultados favorables, son la cabeza, el vientre y la ingle. Es mejor dejar estas partes para el final Las hojas de la máquina deberán colocarse paralelas al pelo y no deben pinchar al caballo Se deben utilizar en dirección contraria al pelo. No se deberá quitar nunca el pelo del 77

interior de las orejas pues es una protección natural. Al trabajar en los miembros es conveniente utilizar unas cuchillas en las que la hoja inferior sea más gruesa, pues no esquila el pelo tan cerca de la piel. Procure no pelar ni los lados de las crines ni el maslo. No es aconsejable pelar una pequeña parte de las crines en la cruz. Si se pela algo de crines para dejar sitio para la testera de la cabezada, sólo deberá ser un poco más ancho que la testera. Mientras vaya esquilando, eche una manta sobre el dorso del caballo: un caballo frío se pone muy nervioso. Mientras esté esquilando otras partes que no sean la cabeza, permita al caballo comer para que no se aburra A no ser que se esquilen los miembros totalmente, no es recomendable utilizar la esquiladora en los tendones y menudillos, pues estropearía el aspecto de los miembros durante semanas. Si no es fácil entresacar los pelos largos de las extremidades, se pueden utilizar tijeras y un peine. Estos dos instrumentos se utilizan a contrapelo, igual que hace un peluquero al cortar el pelo. Al estar esquilado, o sea al dejarle sin su protección natural, ésta deberá ser sustituida con mantas, de una a tres, dependiendo de la temperatura El dejarle sin manta estaría muy mal, y el caballo no mantendría su forma. Cuándo esquilar Durante el mes de septiembre se notará que por primera vez en meses el pelo aparece duro y sin brillo. Esto indica el comienzo del cambio de pelo y a partir de entonces empieza a crecer el pelo de invierno de ahí el refrán <<No hay caballo bonito en época de moras+. Deberá dejarse tiempo suficiente para que crezca el pelo nuevo antes de quitarlo La época en la que el caballo debe esquilarse varía según el caballo ya que algunos llegan a tener una capa de pelo más gruesa que otros. El primer corte de la temporada se hace normalmente en octubre. A partir de entonces, el pelo continúa creciendo aunque no tan espeso como antes, por lo que será necesario esquilar más de una vez. En cualquier caso el segundo o tercer corte no deberá hacerse después de finales de enero. RECORTAR El recortar es un proceso que consiste en arreglar el caballo e incluye también el entresacar crines y cola. Los pelos de las crines y de la cola saldrán más fácilmente si los poros de la piel están abiertos, es decir después de trabajar o en días calurosos. Muchos caballos se pondrán nerviosos si se entresaca en tiempo frío, cuando los poros de la piel están cerrados y duele más. Entresaque un poco cada día para evitar demasiado dolor. Las crines Entresacar. Para aclarar las crines, acortarlas o alisarlas. Se trabaja primero con los pelos más largos del interior sacando unos cuantos a la vez. Tire de ellos con sus dedos o enrédelos en un peine y tire de ellos con un movimiento brusco. No saque nunca los pelos de encima, ni ningún pelo que se quede de punta después de trenzar pues formaría una especie de cresta sobre la cerviz. Nunca utilice ni tijeras ni la máquina esquiladora. Rapar las crines. Esto significa cortar la totalidad de las crines con la esquiladora. Esto se hace cuando el caballo tiene unas crines feas que estropean su aspecto o para evitar el trabajo de cuidar las crines. El rapado solamente se puede hacer bien con un ayudante delante del caballo congiéndole por las orejas y bajándole suavemente 1a cabeza para que la cerviz esté tensa. Para cortar las crines se utiliza la esquiladora empezando por la cruz y terminando en la nuca. Procure 78

no dejar una raya donde se juntan el pelo y la cerviz. El proceso se debe repetir aproximadamente cada 3 semanas. Una vez cortadas las crines, tardarán como mínimo dos años en volver y aun para entonces las crines pueden no recobrar su aspecto anterior. Trenzado. El trenzar se utiliza para mejorar el aspecto mostrar el cuello y para que las crines caigan hacia el lado preferido, normalmente el lado derecho del cuello. El número de trenzas debe ser siempre impar más el tupé. La cantidad mínima de trenzas para un caballo de caza, incluyendo el tupé, es de seis. Existen varios métodos de trenzar las crines. Las siguientes son dos de las más fáciles: Primer método. Necesitará un cepillo de agua, varios trozos de hilo de unos 21 cm de largo cada uno, una aguja con ojal grande, peine de crines y tijeras. Primero humedezca las crines con el cepillo mojado y divídalas en 5 o más partes. Ahora empiece a trenzar cada división Cuando haya trenzado tres cuartas partes de un mechón, coja un trozo de hilo, dóblelo en dos y siga trenzando con el hilo metido. Cuando haya terminado la trenza, se ata con el final del hilo, tirando tenso. Al terminar todas las trenzas, asegúrese de que sean todas del mismo largo. Si hay una más larga, dóblela otra vez. Ahora tome la aguja, pase el hilo por ella, doble el final de la trenza hacia abajo, y cósala, pasando el hilo hacia arriba cerca de la cerviz, quite la aguja y enrolle el hilo alrededor de la trenza, atándola y cortando el hilo con tijeras (fig. 53). Segundo método. En vez de aguja e hilo, se utilizan gomas elásticas. Después de trenzar un mechón largo, se sujeta con una goma. A continuación se enrolla la trenza en la posición deseada, pasando la goma varias veces alrededor de ella hasta que esté bien sujeta. No se deben dejar las trenzas por la noche, ya que tiran y pueden ser incómodas. La cola Una cola larga se ensucia, tiende a desordenarse y esconde los corvejones. El caballo de exhibición con postura de cabeza alta necesita una cola más larga que un caballo de caza. Nunca se deben utilizar esquiladoras en la cola, ni cepillarlo con un cepillo de raíces. El peine de crines rompe los pelos y solamente deberá utilizarse para ayudarle a entresacar la cola. Entresacar. Una cola bien entresacada y limpia mejora mucho el aspecto. No se debe entresacar la cola de un caballo en libertad (fig. 54), pues esto le privaría de una protección natural en la región del maslo. Necesitará una bruza, un cepillo de agua, un peine de crines, tijeras y venda para la cola. Primero cepille bien la cola para quitar todos los enredos y separar los pelos. Empiece entresacando el maslo, quitando todo el pelo de debajo Entonces trabaje de lado, quitando el pelo de los dos lados de la cola. Quite solamente unos cuantos pelos cada vez, con los dedos o enredando el pelo en un peine y tirando con firmeza. Un poco de resina en los dedos puede ser útil. El proceso siguiente depende del tipo de cola deseado. Cola en flequillo. Se corta la punta de la cola recta a unos 10-20 cm por debajo de los corvejones. Se corta con la ayuda de un ayudante que pone su brazo debajo del maslo de esta manera el corte quedará recto cuando el caballo lleve la cola ligeramente levantada en movimiento. Cola natural. Para esto se sigue entresacando mucho hasta llegar por la mitad de la cola. La punta de la cola se deja caer en una punta natural. Después de entresacar, se deberá vendar la cola tal y como se describe en la página 126. La utilización regular de una venda elástica en el maslo conserva la forma de la cola. Trenza. Ésta es una alternativa útil para caballos que no permiten que se les entresaque la cola o que tienen la cola desordenada y espesa y están en libertad. El trenzar los pelos largos del maslo ayuda a mejorar el aspecto del caballo sin privarlo de protección. El procedimiento es el siguiente: Los pelos de la cola en la región del maslo se dejan crecer largos. Se separan unos cuantos 79

con el dedo índice y el pulgar a cada lado del maslo y se atan con una cinta. Ésta cae por el centro de la cola y se trenzan sucesivamente pequeños mechones (8-10 pelos) de cada lado, junto con la cinta. También se pueden coger algunos pelos del centro del maslo (figura 55) y de la misma forma se trenza con mechones que se cogen de los lados. De este modo se continúa hasta unas dos terceras partes del maslo. Desde ese punto sólo se trenzan los pelos centrales de la cola, incorporando un nudo final. Al llegar al final, se ata fuertemente con hilo gordo y se dobla sobre sí misma hasta el punto donde cesaron de incluirse los pelos de los lados del maslo. El lazo que queda se cose, juntándolo para formar una trenza de doble grosor. El pelo En los primeros meses del año, cuando ha dejado de crecer el pelo de invierno de un caballo esquilado, salen pelos largos -conocidos como *pelos de gato+, que dan una apariencia descuidada. La mejor manera de quitarlos es con la esquiladora. Los pelos largos que crecen en la región de la quijada y en la parte trasera de los tendones se quitan, unos cuantos cada vez que se cepilla, con los dedos. Alimentación La alimentación es un arte. El pastor es el método natural y la hierba la comida natural. Cuando un caballo se encuentra en el box y trabajando, es necesario sustituir esta comida natural por una dieta seca y concentrada. Todo el arte de alimentar a un caballo estabulado está en acoplar al caballo de una dieta natural a una artificial. Nuestra experiencia en cómo efectuar estos ajustes ha sido adquirida durante muchas generaciones como resultado de experiencia práctica y estudios científicos. No deberá contentarse en saber únicamente cómo se debe alimentar, sino que también debería saber algo de por qué esta manera es la más satisfactoria. El caballo tiene un estómago extraordinariamente pequeño y por ello debe tener poca comida en él a todas horas, y no tenerlo lleno comiendo mucho de una sola vez. Como resultado, el método natural es comer poco durante la mayor parte del día y de la noche. Cuando se cambia la alimentación de un caballo de la hierba fresca se le sustituirá por heno. La comida concentrada se le introducirá poco a poco. Aquí solamente podemos dar normas generales de nutrición correcta para la mayoría de los caballos. Otros, como los que pierden forma, los desganados o los golosos, necesitarán un tratamiento especial. REGLAS PARA LA BUENA NUTRICIÓN Las reglas que todo buen cuidador de caballos deberá seguir son:!alimentar poco y muchas veces al día imite el método natural lo más posible.!dé mucho alimento rico en celulosa para dar volumen (heno). Esto es necesario para que los órganos digestivos estén siempre bien llenos como cuando pastan. El éxito de un proceso digestivo no es posible sin celulosa adecuada.!alimente en proporción al trabajo realizado y al tamaño y temperamento del caballo. Aumente la cantidad de pienso (avena, etc.) si el trabajo es fuerte: redúzcala si trabaja poco: deje de dar pienso si el caballo tiene que estar parado, pero recuerde aumentar la celulosa para recompensar la falta de pienso.!no haga cambios bruscos en el tipo de comida ni en la rutina de horario de piensos. Todos los cambios deberán efectuarse gradualmente y distribuidos en varios días.!mantenga siempre el mismo horario de comida. 80

!Administre solamente forraje limpio y de buena calidad. El caballo es muy exigente en las comidas y para relucir, necesita lo mejor. La comida mohosa y polvorienta no sólo puede afectar la condición del caballo, sino que también puede ser peligrosa.!dele todos los días alguna cosa suculenta, si es posible, por ejemplo, comida verde o zanahorias para compensar la falta de hierba.!no trabaje un caballo inmediatamente después de comer o cuando tenga el estómago lleno de hierba. El estómago está situado cerca del pecho y presionará sobre los pulmones cuando esté lleno, por lo que afecta la respiración del caballo.!si no hay agua corriente en el establo, dele de beber antes de comer. Así la comida sin digerir no será desplazada fuera del estómago por el agua. Cuando hay agua corriente en la cuadra, el caballo beberá continuamente pequeños tragos durante o después de comer. Esto no le hará daño mientras no beba demasiado. EL FORRAJE Comida concentrada Avena. La experiencia ha demostrado que la avena es la mejor comida para los caballos, pero deberá suministrarse con precaución a los ponies que responden rápidamente a la comida concentrada; pueden excitarse (*calentarse+) y ser difíciles a la hora de montar. Los granos deberán ser largos, duros y limpios. La avena se puede dar entera, pero es más fácil de digerir si está aplastada o ligeramente molida, Una vez aplastada, la avena no se debe guardar durante más de tres semanas, pues se estropea y pierde su valor nutritivo. Esto también ocurre si se muele demasiado. La mejor mezcla es la de avena con paja o heno cortado o un poco de salvado, o una mezcla de los dos. Piensos compuestos. Éstos son gránulos de varios ingredientes, cuidadosamente formulados y en los que se incluyen vitaminas. Hay muchas variedades y el valor nutritivo de cada una es consistente variando sólo según su tipo *Caballo y Pony+, *Caballo de Carreras+, *Cría+, *Tránsito+, *Hierba+, etc. Se puede confiar en las marcas patentadas conocidas, pero algunas de las fabricadas localmente pueden no ser de la misma categoría. La avena puede sustituirse total o parcialmente por pienso compuesto unos 340-680 gramos de pienso compuesto sustituyen aproximadamente 450 gramos de avena, según el tipo de pienso compuesto y las recomendaciones del fabricante. (A veces se llama *granulado+ al pienso compuesto). El alimentar con pienso compuesto tiene muchas ventajas. Evita el tener que almacenar diferentes tipos de pienso: ahorra tener que mezclar las comidas y asegura que el caballo reciba una dieta equilibrada y regulada con todos los minerales y las vitaminas necesarias. También, y especialmente con el pienso compuesto especial para caballos y ponies, los animales tienen menos tendencia a excitarse y *calentarse+ que si solamente se les administra avena. Las desventajas son que el pienso compuesto es bastante caro algo aburrido como dieta y tiende a deteriorarse cuando se almacena. Cuando la dieta consiste en pienso compuesto solo, es imposible ajustarlo como cuando consiste en comida tradicional. Hay que tener cuidado también de dar el tipo de pienso compuesto adecuado, pues podría existir el peligro de dar demasiadas proteínas a algunos caballos y ponies. La adición de paja o heno corto o salvado asegurará una buena masticación y salivación del pienso compuesto, antes de ser tragado. Cebada. Molida, aplastada o preferentemente en copos, se puede utilizar como sustituto de la avena. Tiene un valor nutritivo similar al de la avena, pero no excita tanto al caballo. Cebada cocida. Administrada caliente y mezclada con salvado, especialmente después de trabajar duro o cazar. Ayuda a un caballo desganado a comer y se puede utilizar para variar la dieta de un caballo cansado y para engordar. Hay que cocerla hasta que los granos se abren (de 4 a 6 horas). 81

Maíz aplastado. Esto engorda mucho y se debe dar en pocas cantidades ya que puede calentar la sangre. Trigo. El salvado de trigo se puede utilizar para estimular la masticación y la digestión y como celulosa; es de gran valor como comida de caballos enfermos. Hoy en día las fábricas de harina muelen tan eficazmente que es difícil encontrar un salvado que tenga algo de harina Además es muy caro. Administrado en exceso puede afectar seriamente el crecimiento y la salud. Pienso caliente de salvado. Es una comida que se administra caliente, muy recomendada para después de trabajar y cazar. Para preparar esta comida, llene un cubo con salvado hasta 3/4 partes de su capacidad, llénelo con agua hirviendo hasta que esté todo bien mojado, mezcle 28-113 gramos de sal y un puñado de avena o cebada cocida. Cúbralo y déjelo enfriar. Un poco de gelatina de linaza mejora el sabor y es bueno para el caballo. El pienso caliente de salvado tiene un efecto laxante y se recomienda darlo una vez por semana a caballos que trabajan o están enfermos. También sirve para administrar medicinas a los caballos, como por ejemplo antiparasitarios. Habas. Secas, son de alto valor nutritivo, pero demasiado fuertes para ponies, excepto cuando están en libertad en invierno. En esta época pueden ser beneficiosas. Si se administran con cuidado. Un puñado doble dos veces por día mezclado con el pienso es suficiente. Las habas deben aplastarse antes de dárselas. Linaza. El alto contenido de aceite en la linaza mejora la condición y proporciona un pelo brillante. Normalmente se da durante los meses de invierno. Se prepara y se da en forma de gelatina o té. La cantidad adecuada es de dos veces por semana unos 113-226 g de la semilla (pesada antes de hervir). Los caballos no pueden asimilar más de esta cantidad diariamente. Gelatina de linaza. Se deberá tener una cacerola especial para preparar esto. Ponga un puñado de linaza en la cacerola, cúbralo con agua y déjelo en remojo hasta el día siguiente, tapado. El mejor lugar para esto es un horno frío o templado. Al día siguiente añada más agua y hiérvalo. Es importante que el agua hierva, pues la linaza sin hervir es venenosa. Déjelo enfriar. Si se ha preparado correctamente, la linaza se habrá vuelto gelatinosa y se podrá mezclar con el pienso de la tarde. Té da linaza. La preparación de té de linaza, es la misma que la de gelatina, pero utilizando más agua. Esta agua es de alto valor nutritivo y se utiliza con salvado para hacer un pienso caliente de linaza. Pienso caliente de harina da avena. Es útil como reconstituyente para un caballo cansado que vuelve del trabajo, aunque no les gusta a todos los caballos Ponga una almorzada de harina de avena en un cubo, añádale agua hirviendo y remuévalo bien. Déjelo enfriar antes de dárselo al caballo. Este pienso debe estar lo suficientemente líquido para que el caballo lo beba. Melaza. Es un producto derivado de la fabricación del azúcar. Es de un alto valor nutritivo. Al ser muy sabrosa resulta útil para persuadir a un caballo desganado a comer otros piensos, pero jamás debe utilizarse para persuadir al caballo a que coma un alimento inferior En su forma líquida parece miel negra. Diluya dos cucharadas y viértalas sobre, o mézclelas con el alimento. Como alternativa, cómprela en forma harinosa; en este caso. Un puñado por pienso es suficiente. Pulpa de remolacha. Como fuente de energía y de celulosa, la pulpa de remolacha puede ser de utilidad incluyéndola en una dieta de concentrados para mantener el peso y para aportar calor y celulosa para un caballo que no esté trabajando duro. En exceso, tiene cualidades altamente laxantes. La pulpa de remolacha siempre se tiene que poner a remojo en agua fría durante 12 horas antes de administrarla al caballo, pues en su estado deshidratado se puede atragantar o incluso hincharse en el estómago y dar un cólico. La pulpa de remolacha se prepara en 2 1/2 veces su volumen de agua. No se debe dar más de 1,4 kg. (ya remojados) al día. Una vez haya estado en remojo, se debe suministrar inmediatamente puesto que el proceso de fermentación que comienza 82

al mezclarla con agua es perjudicial. La remolacha no se debe remojar en agua caliente, ya que esto acelera el proceso de fermentación. Se puede comprar pulpa en forma de granulado que, al estar comprimido muy densamente, requiere un remojo más prolongado y con más agua. Hay que preparar el granulado de pulpa de remolacha en la siguiente proporción: 4 partes de agua fría a 1 parte de granulado. Tanto la pulpa como el granulado se deben almacenar en lugares secos y frescos, puesto que se les forma moho fácilmente. Tenga cuidado en no confundir granulado de pulpa con otro tipo de pienso compuesto. Sal. Ésta es una parte esencial de la dieta del caballo. La mejor forma de suministrarla es, o bien en forma de piedra que se fija a la pared del box, o bien como trozo de sal en el pesebre, en ambos casos el caballo puede lamerlo cuando sienta que necesita sal. Como alternativa, se pueden dar de 28 a 113 gramos de sal común por día en el pienso. ALIMENTOS SUCULENTOS El que sabe alimentar bien deberá estar constantemente buscando algo suculento, es decir algo verde o jugoso, para añadir a la dieta del caballo. Esto hace que sea más apetitoso el pienso, de volumen y variedad y -en parte- satisface las ansias de comer hierba fresca, además de aportar valiosas vitaminas. Alimentos verdes tales como hierba, alfalfa, etc., deben ser fáciles de encontrar en verano, y debería esforzarse para obtenerlos. Se pueden administrar bien en una red, o mezclado con heno y añadido al pienso. Zanahorias. Son especialmente aceptadas durante el invierno y son altamente nutritivas. A algunos caballos también les gustan los diversos tipos de nabos, chirivías y remolacha. Para preparar estas raíces, primero límpielas bien en agua corriente, mejor con agua caliente. Córtelas a tiras y mézclelas con el pienso. No se deben cortar en trozos redondos ni cuadrados, pues se podrían atragantar. Empiece con 0.45 kg. por día, aumentando la cantidad hasta 0.9 kg. o quizá más, cuando el caballo se haya acostumbrado. Manzanas. Son especialmente apreciadas ADITIVOS Y SUPLEMENTOS Existe una gran variedad de aditivos y suplementos en el mercado, de variado contenido y valor nutritivo. Consulte a un veterinario antes de utilizarlos y nunca mezcle marcas distintas, pues los ingredientes podrían reaccionar entre sí causando problemas serios. FORRAJE Heno. El heno da el volumen necesario como sustitución de la hierba. Deberá ser siempre de buena calidad y estar al alcance del caballo estabulado y del que está en libertad durante el invierno. El dar heno de mala calidad es un ahorro falso, ya que el caballo no lo aprovechará. Es mejor no dar heno que tenga menos de seis meses, pues puede causar problemas digestivos. El heno que contenga malas hierbas como cardos y malvas silvestres no es bueno, y se debe tirar el que contenga la hierba llamada 1ombriguera, zuzón o hierba cana, que es venenosa. No se debe administrar nunca heno mohoso, pues puede causar daños irreparables del sistema respiratorio del caballo. Es mejor dar heno de pradera de buena calidad que heno sembrado malo. Tipos da heno. Heno sembrado. Viene de campos resembrados y se conoce también como *heno 83

mezclado+. Es una comida excelente para caballos y contiene hierbas como centeno, trébol, raygrass (Lolium perenne), cola de topo (Phleum pratense) Proa, etc. Un buen heno debe ser de color marrón verdoso, estar duro y crujiente y con un olor dulce. Un color amarillo o marrón oscuro normalmente indica deterioro. Un olor a moho indica que el heno ha sido empacado estando húmedo y esto no es bueno para los caballos. Heno de pradera. Éste proviene del pasto. Los tallos son menos gruesos que el heno sembrado y por lo tanto no es tan bueno para la masticación. Su valor nutritivo puede variar considerablemente dependiendo de los tipos de hierba que contenga. El heno de pradera debe ser más verde que el heno sembrado, blando y de un olor dulce. Heno corto. Heno, solo o mezclado con una pequeña cantidad de paja o cualquier hierba verde, se pasa por una máquina trituradora y se mezcla con el pienso le da volumen al pienso, asegura una mejor masticación y evita que el caballo coma demasiado aprisa. Estas máquinas son parte de todo establecimiento de buena calidad. Paja y otro forraje de volumen Paja de avena. Ésta a veces constituye una parte de la comida de volumen utilizada sola o en conjunto con el heno corto. La paja de cebada y de trigo no son aconsejables como comida. Esta clase de paja puede aportar hasta una tercera parte de la celulosa y es mejor que el heno de mala calidad o mohoso, pero su valor nutritivo es pequeño. Forraje fermentado o *ensilaje+ Se da a veces a los caballos, pero se debe introducir gradualmente. Puede sustituir más o menos una tercera parte de la ración de heno. Evite dar el que se prepara especialmente para vacas de leche, con alta proporción proteínica. ADMINISTRACIÓN DE COMIDA La administración de comida se debe llevar a cabo según las normas descritas en las páginas 146-148. Primero deberá decidir cuánta comida necesita el caballo, y de qué tipo. Esto depende mayormente sobre si está estabulado o en libertad según la cantidad de trabajo que realice, en la variedad de forraje disponible y en el tamaño del caballo. Además, deberá procurar que tenga suficiente comida de volumen todos los días. Habiendo decidido estos puntos, plantéese una rutina diaria teniendo en cuenta éstos y sus demás cometidos. El programa se debe planificar de manera que el caballo reciba comida como mínimo tres veces al día, y al ser posible, cuatro, y siempre a la misma hora, o que tenga acceso a la hierba y se pueda alimentar él solo. Además, es importante tener en cuenta los siguientes tres puntos:! El caballo necesita veinte minutos para comer un pienso y hora y media para digerirlo Por consiguiente, si se le da un pienso antes de trabajar, hágalo una hora y media antes, o dele muy poco.!el caballo tarda dos horas en comer 3.6 kg. de heno, por lo que es mejor dar éste después de trabajar y por las noches, cuando el caballo tenga tiempo de comerlo y digerirlo tranquilamente.!los caballos se crían mejor con la rutina y particularmente con el horario regular de comer por lo que es mejor no planificar un horario de comidas a las que le sea difícil atenerse. Por ejemplo, no incluya un pienso por la noche tarde, si sale muchas noches. Si después de un tiempo razonable el caballo no ha terminado su pienso, retírelo. Nunca deje comida vieja en el box. 84

Cómo preparar y administrar piensos Mezcle los piensos en un recipiente antes de llevarlos al caballo. Utilice una medida de capacidad conocida para saber cuánto se suministra de avena y otros piensos. Al dar salvado, humedézcalo ligeramente antes de mezclarlo con el resto del pienso. El caballo estabulado. Lo más conveniente es dar el pienso en un comedero, pero si no lo tienen también sirve un bidón de metal o una espuerta de goma, en el suelo. Deberá retirarla cuando el caballo haya terminado de comer. Cualquiera que se utilice, deberá estar siempre limpio y fregado a diario. La solución para aquellos que echan la comida fuera del pesebre puede ser la siguiente: colocar un ladrillo o una piedra grande, redonda o, lo mejor de todo, una piedra de sal, en el comedero; poner barras atravesadas sobre el comedero: utilizar un morral. El caballo en libertad. Dele de comer en un recipiente metálico o de goma gruesa, en comederos colocados en el suelo o colgados de la valla (fig. 56) Deberá haber un comedero para cada caballo. Sepárelos bien y manténgalos limpios. Los pastos nuevos no suelen tener raíces y hierbas adecuadas para que constituyan una parte importante de la dieta. Para contrarrestar esto, se deberá suministrar más pienso o suplementos. Heno La postura natural para dar de comer es a nivel del suelo, pero así se derrocha mucho heno, pues el caballo lo pisoteará y ensuciará. La mejor manera de dar el heno es dentro de una red especial para el caballo estabulado, una rejilla de hierro sobre el pesebre, a la altura del ojo. Si se coloca más alto, se le llenarán los ojos de polvo, y si se coloca bajo, podría enredar sus manos en ella. Cuando se utiliza una red para heno para caballos en libertad ésta se cuelga de una vallan un poste o un árbol y atado de la manera que se ilustra en la figura 57. La red de heno es probablemente el método más económico de suministrar el heno, tanto en el box como en el prado. También tiene la ventaja de que se puede pesar fácilmente. Cómo almacenar forraje Si es posible, almacene el forraje lejos de los boxes. El pienso debe estar bien cerrado. Han muerto caballos de cólico por comer demasiado al soltarse y meterse en el granero. Estos piensos se deben guardar en recipientes seguros contra los roedores, y no en sacos. Los recipientes deberán tener cierres seguros o tapaderas lo suficientemente pesadas como para que el caballo no las pueda levantar. El heno y la paja se debe almacenar encima de un entarimado de madera que permita circular el aire debajo de ellos y no deje subir la humedad del suelo. TABLAS DE ALIMENTACIÓN Las siguientes sugerencias son únicamente como guía, y deberán leerse conjuntamente con las notas generales sobre alimentación. Se deberán interpretar con sentido común e inteligencia. Las tablas de alimentación deberán ajustarse teniendo en cuenta una variedad de Circunstancias tales como:!el tipo, temperamento y edad del caballo.!la condición y el estado físico del caballo.!el trabajo que se esté realizando.!la época del año.!la temperatura.!si es un buen o mal comedor por naturaleza. 85

!Si está esquilado, parcialmente esquilado o sin esquilar.!el tipo de mantas y su número, incluyendo las de tipo *Nueva Zelanda+ cuando el caballo está en libertad.!la hierba disponible, etc. Podemos tomar como referencia un caballo de 1.65 cm que necesita un peso total desde 11.3 a 13.6 kg. por día. Cuando esté trabajando fuerte, esto puede consistir en 4.5 a 6.3 kg. de pienso y el resto de heno y otro forraje de volumen. Algunos prefieren relacionar el peso total diario de comida al peso del caballo, tomando como base 1.2 kg. de comida por cada 45.4 kg. de peso vivo. Existen varias fórmulas para averiguar el peso de un caballo en relación a su cincha y longitud aparte de pesar el caballo en una báscula. Las variaciones de peso pueden ser un monitor útil del crecimiento, salud y programa de crecimiento, y se puede comparar simplemente midiendo la circunferencia de su cincha detrás de los codos y anotando las variaciones semana por semana. Recuerde que mucho de lo que come el caballo va para mantenerle caliente, y aunque el aire fresco es esencial, cuanto más pueda reducir la pérdida de calor en el cuerpo, dándole un box sin corrientes o un cobertizo en el prado, y poniéndole mantas juiciosa y efectivamente, menos comida requerirá. Caballo trabajando Estabulado, esquilado, 165 cm 155 cm 145 cm con manta Avena o cebada 5.4-6.3 kg 4.5-5.4 kg 1.8-3.6 kg (y/o pienso compuesto véase Notas) Paja corta y/o salvado 0.9-1.8 kg 0.9-1.8 kg 0.9-1.3 kg y/o pulpa de remolacha 1.3 kg 1.3 kg 1.3 kg (remojado) Heno 6.3 kg 5.4-6.3 kg 4.5-5.4 kg Notas Pienso compuesto. Puede sustituirse por avena parcial o totalmente en una proporción de 340 680 g compuesto por 452 g avena, según tipo de compuesto y las recomendaciones del fabricante. Salvado. Caro y a menudo de mala calidad. Una almuerza por comida suele ser suficiente. Sus funciones de aportación de volumen y celulosa y de mezclar con el pienso pueden hacerse igualmente con paja o heno corto e pienso compuesto o pulpa de remolacha (No administre más de 1.3 kg. del último remojado durante 12 horas ). Pienso caliente de salvado/linaza. Después de trabajo fuerte o una vez por semana. Habas. Varían 1a dieta pero no son imprescindibles 453 g por día para sustituir la misma cantidad de avena son adecuados. Maíz aplastado. Como para habas (más arriba). Melaza. 2 cucharadas diluidas y rociadas sobre el pienso. Melaza en polvo. Un puñado por pienso. Ninguno de los dos son esenciales pero son de alto valor nutritivo y sabrosos. Zanahorias, manzanas etc. Hasta 0.9 kg. por día. Sal. Piedra mineral. Alternativamente 28-113 g añadidos al pienso una vez al día. Aditivos y suplementos vitamínicos. Bajo recomendación veterinaria. Caballo pastando. Debe recibir 0.9-1.8 kg. avena o su equivalente al terminar el verano. Al 86

llevarlo al establo debería empezar con esta cantidad y aumentarla gradualmente a medida que aumente su trabajo. Caballos trabajando, estando en libertad o *sueltos de día, estabulados de noche+. Deben recibir lo mismo o, si el tiempo es malo un poco más de pienso que el caballo estabulado, ajustando la cantidad de heno según cantidad y calidad de la hierba. Pony Concursando en exhibiciones, concursos, cacerías, gymkhanas, etc. Pony 125-135 cm Pony Shetland Verano suelto Invierno estabu- Invierno suelto de dia y de lado de noche, de día y de noche suelto de día noche Pienso compuesto 1.8 kg 1.8 kg 226-452 g Salvado 226-452 g 226-452 g 226-452 g Heno 0 2.3 kg 2.7 kg + Zanahorias! Las medidas dadas son simplemente una idea aproximada, teniendo en cuenta que es mejor dar un pienso escaso a los ponies que dar de más. Un Pony Shetland no necesita otra comida que la hierba en verano.! El salvado no es esencial y a menos que sea de buena calidad, se debe omitir. Abrevar No se puede dar demasiado énfasis a la importancia de una provisión constante de agua limpia Nada afecta tan rápidamente te la condición de un caballo como suministrarle el agua incorrectamente. EN EL BOX La mejor manera de suministrar el agua es utilizando cubos o abrevaderos automáticos. Cubos Probablemente sean los más prácticos. Los mejores son de goma, plástico o de poliuretano, que no pesan, no hacen ruido y no causan heridas a los caballos. Se necesitarán dos cubos para asegurar un aprovisionamiento de agua constante. Preferiblemente se situarán en una esquina del box, o en el suelo o colgados de una anilla especial (pág 107), lejos del pesebre y del heno que se podrían ensuciar y lejos de la puerta donde se podrían volcar. Si es posible sitúelos lo suficientemente cerca para que se pueda vigilar su contenido fácilmente. Bebederos automáticos Éstos se rellenan bien por gravedad o bien el propio caballo presionando sobre una palanca con su nariz. No todos los caballos los utilizarán y su escasa profundidad impide que se den un trago bien largo. Se requiere una fontanería especial y cada bebedero debe tener su propia llave de cierre. Se deben inspeccionar diariamente por si se atascan. 87

EN EL PRADO Ríos y arroyos Si el caballo está suelto en un prado, es una gran ventaja. Si éste tiene un arroyo que pase por él. Lo ideal seria un arroyo con fondo de gravilla, al que se puedan acercar con facilidad. Si el caballo bebe de un río de poca profundidad y con el fondo de arena cada vez que beba tragará algo de arena. Si la arena se acumula dentro de él puede causarle un cólico. Los arroyos con orillas pendientes o con barro profundo no son adecuados. Estanques Si el único suministro de agua en un prado es un estanque con agua estancada, se deberá buscar otro sistema para suministrar el agua. Abrevaderos (fig. 58) La mejor manera de dar de beber a un caballo que está suelto es mediante unos abrevaderos que se llenan por medio de una tubería. Los abrevaderos de hierro galvanizado son excelentes. Sus medidas deberían ser aproximadamente de 1-2 m de largo, unos 38 cm de profundidad y unos 60 cm del suelo. Deben estar provistos de un desagüe para vaciarlos instale los abrevaderos lejos de los árboles para que las bolas no caigan dentro y se acumulen en ellos. Procure que la tierra alrededor tenga un sistema de drenaje pues de lo contrario se podría convertir en barrizal en invierno. Cuanto más cerca esté el abrevadero de la casa, la verja o la carretera, será más fácil inspeccionarlo. Durante las temporadas de hielo y nieve, los abrevaderos deberán inspeccionarse como mínimo dos veces al día. Los abrevaderos deberán llenarse mediante una boya que esté en un compartimiento cerrado a un extremo. Así, éste se llena automáticamente cada vez que baja el nivel del agua. Si se utiliza un grifo, deberá encontrarse a nivel de suelo y las tuberías deberán estar pegadas a un lado del abrevadero, sin que haya salientes donde el caballo pueda hacerse daño. Es muy peligroso tener cerca del abrevadero un grifo o una tubería saliente. Deberá existir un agujero en un lado del abrevadero para que el nivel del agua quede siempre debajo de él inspeccione los abrevaderos con regularidad, vaciándolos y limpiándolos. Después déjelos vacíos durante varias horas para que se aireen. CUÁNDO DAR DE BEBER Como ya se ha dicho, anteriormente, los caballos deberán tener siempre a su disposición agua limpia y fresca en el box o en el prado. Sabiendo que hay agua, el caballo beberá cuando lo crea necesario sin sufrir ningún daño. Si ha permitido que el caballo beba mucho durante el trabajo, no lo trabaje fuerte durante por lo menos media hora. No sufrirá ningún daño si bebe en un abrevadero cuya superficie helada se haya roto. Un caballo acalorado y sudado pocas veces sufrirá daño si bebe mucha agua fría, siempre y cuando se le pasee a continuación. Después de volver de un trabajo duro y después de mucho tiempo sin beber, es recomendable darle al caballo medio cubo de agua a una temperatura de 211C, para calmar su sed y repetir esto al cabo de una hora o más. De esta manera será menos propenso a empezar a sudar. Durante el transcurso de una cacería de un día de duración, deje que el caballo beba más a menudo agua limpia, pero no le permita beber demasiado, especialmente si tiene que seguir trabajando duro. Lo mismo se aplica a la vuelta a casa después de cazar. 88

El casco y el herraje Todo jinete debe tener algunas nociones sobre el casco de un caballo y su herraje *Sin casco no hay caballo+, es un viejo refrán y verdadero. LAS PARTES DEL CASCO (fig. 59) El exterior del casco Consiste en tres partes: la pared. la suela y la ranilla. Las tres tienen estructura córnea y no son sensitivas, pues no tienen ni nervios ni riego sanguíneo. Esto explica por qué los clavos del herraje se pueden clavar en la pared y por qué la ranilla y la suela se pueden cortar con un cuchillo sin causar dolor ni sangrar. La pared. Es la parte del casco visible cuando el casco está en el suelo. Crece hacia abajo desde la corona, como una uña, y en estado natural, sin herrar, el crecimiento es igual que el desgaste La pared rodea el casco y en el talón se inclina hacia dentro formando las *barras+. La parte exterior de la pared tiene una capa brillante, como si fuera un barniz, que evita el exceso de evaporación del tejido córneo para que no degenere, resultando duro y quebradizo. Las 1umbres, los hombros, las cuartas partes y los talones forman el exterior del casco. La suela. Ésta evita que el casco se dañe al pisar. Como no es demasiado gruesa para este fin, hay que tener cuidado. Cuando está sana es ligeramente cóncava, como un plato al revés, y así proporciona mejor agarre. La ranilla. Es un sistema natural de evitar deslizamientos y golpes. Es el primer trozo del casco que entra en contacto con el suelo y por lo tanto es importante para asegurar el agarre. Su forma peculiar de cuña, su superficie irregular y la ranura central ayudan en su función antideslizante. Su efectividad para absorber golpes viene dada por su tamaño y consistencia elástica, actuando sobre la almohadilla plantar, la cual está situada dentro del casco y encima de la ranilla. No se puede sobrestimar la importancia de una ranilla sana, ya que son tantos casos de cojeras que son debidas a resbalones o a golpes en una extremidad. El interior del casco El interior del casco está formado por huesos, articulaciones y tejidos sensibles, cualquiera de ellos es propenso a lesiones si la pared la suela o la ranilla se dañan. EL HERRAJE La necesidad de herrar es la consecuencia directa del trato con el hombre, por ejemplo, el trabajar un caballo sobre carreteras duras desgastando la pared más rápidamente de lo que crece. El resultado del herraje es que la pared está protegida de todo desgaste, pero como continúa creciendo el casco, puede llegar a hacerlo demasiado y si se descuida, puede resultar una cojera crónica o incluso la muerte. Por lo tanto, el casco herrado necesita tanta atención como un casco sin herrar. EL VOLVER A HERRAR Como regla general, un caballo herrado debe volverse a herrar cada mes. Aunque las herraduras no estén muy gastadas, el casco habrá crecido lo suficiente como para necesitar ser recortado. Esto es lo que ocurre especialmente en la parte de las 1umbres, y un caballo con los cascos demasiados largos siempre tiene tendencia a tropezar. El procedimiento por el que una herradura ligeramente desgastada se quita, se rebaja el casco de tamaño y se pone la misma herradura, se llama aprovechar las herraduras. Un caballo trabajando fuerte por carreteras duras puede desgastar sus herraduras en menos 89

de un mes y en este caso los herrajes deben ser más frecuentes. Las señales de que el caballo necesita nuevo herraje son:!la herradura está suelta.!algunas partes de la herradura están desgastadas.!los remaches se han soltado y sobresalen de la pared.!el casco está demasiado largo y con mala forma.!la herradura se ha caído. SISTEMAS DE HERRAJE Hay dos sistemas, concretamente *caliente* y *frío+. En los herrajes en *caliente+ la herradura se fabrica especialmente para adaptarse al casco. Se prueba en caliente y los ajustes se hacen antes de clavarla. Para usar este sistema, puede ser necesario llevar el caballo al herrador, aunque algunos herradores tienen fraguas portátiles. En el herraje en *frío+, una herradura previamente fabricada se coloca y se ajusta lo más posible al casco. En este caso no será necesario llevar el caballo a la fragua del herrador. Es más fácil hacerlo de esta manera y que el herrador vaya donde está el caballo. De los sistemas precedentes el primero es el mejor. El herraje en caliente El procedimiento para volver a herrar un caballo por este método tiene seis etapas: quitar la herradura vieja; preparación; forjar la nueva herradura; probarla; clavarla y el acabado final. Quitar. Para quitar una herradura vieja, el herrador corta primero los remaches con un cortador de remaches y el martillo. Seguidamente lo apalanca con las tenazas. No habrá rotura ni desgarre de la pared del casco al quitar la herradura siempre que los remaches hayan sido cortados limpiamente. Preparación. Consiste en recortar lo que sobra del casco y prepararlo para la colocación de la herradura nueva. Primero el herrador limpia la suela y la rani1la, observa su estado y estudia la forma del casco en general. El sobrecrecimiento de la pared del casco se quita con una cuchilla. Las partes de la suela y de la ranilla que estén desgarradas se recortan, pero por razones que ya hemos expuesto, se debe evitar recortarlas demasiado. Seguidamente se utiliza una escofina para dejar plana la superficie de la suela. Forjar. Es la fabricación de la herradura nueva. El peso y tipo de hierro seleccionado dependen de la naturaleza del trabajo que vaya a hacer el caballo. Después de que se le haya dado forma al hierro, se hacen las claveras y se doblan las pestañas. Prueba. Se hace mientras la herradura está todavía caliente. Se acerca el casco con un punzón especial. Se verá en dónde están herradura y casco en contacto al chamuscarse el casco, pero no se debe quemar demasiado. Después de quemarlo se hará cualquier ajuste necesario de la forma de la herradura o la longitud del talón. Clavar. Se enfría la herradura metiéndola en agua y luego se clava: el primer clavo suele ser el de la 1umbre. Los clavos que se usan para este fin están diseñados especialmente y tienen un tipo particular de cabeza que, cuando está bien colocado, llena la clavera aunque se desgaste la herradura. Los clavos se fabrican en diversos tamaños y es importante que se utilice el tamaño apropiado. Si es demasiado grande, la cabeza sobresaldrá y se desgastará muy pronto. Si es demasiado pequeño, la cabeza no llenará bien el agujero del clavo. Ambos defectos son igual de malos y su resultado es el aflojamiento prematuro de la herradura. La punta del clavo, cuando penetra la muralla, se debe doblar y cortar dejando un trocito llamado *remache+. *Remache fino+ es cuando el clavo no traspasa suficientemente la muralla como para dar un agarre seguro. *Remache alto+ es cuando el clavo sale por fuera demasiado alto. El riesgo de este último caso es que el clavo puede pasar demasiado cerca (*clavo 90

arrimado+) o atravesar del todo (*caballo clavado+) las partes sensibles del casco. Pestañas. Generalmente una pestaña en la 1umbre en la herradura de mano y dos pestañas laterales para la herradura de pie, ayudan a mantener la herradura en su posición y también aseguran una mayor sujeción. Acabado. Los remaches se liman con la escofina y se hace una pequeña *hendidura+ en la pared justo debajo de ellas, en la cual se les mete. La pestaña se golpea suavemente hacia atrás en su sitio. Finalmente, para evitar que se agriete el casco, se pasa la escofina por el borde de la muralla donde se unen casco y herradura. El casco recién herrado Cuando un casco está recién herrado, hay que asegurarse de que:!la herradura se haya adaptado al casco y no el casco a la herradura; por ejemplo, que la muralla no haya sido limada para que coincida con el hierro y que la 1umbre no haya sido recortada. En cualquiera de estos casos se le quitará la capa superficial a la muralla e inevitablemente aparecerán grietas y roturas en las partes limadas.!el tipo de herradura sea adecuado al trabajo que va a hacer el caballo.!el peso del hierro elegido esté en relación con el tamaño del caballo.!el casco haya sido reducido adecuadamente de longitud tanto en la 1umbre como en los talones, e igualmente en las partes de dentro y de fuera.!no se haya usado mal la cuchilla, ni en la suela ni en la ranilla.!la ranilla esté en contacto con el suelo.!el número de clavos utilizados sea correcto. Tres en la parte de dentro y cuatro en la parte de fuera es lo normal.!se ha usado el tamaño correcto de clavos y que las cabezas se hayan metido bien, llenando las claveras.!los remaches estén bien formados, en línea, y a la distancia apropiada de la herradura.!no se vea luz entre la herradura y el casco, especialmente en la región del talón.!los callos de la herradura no son ni demasiado largos ni demasiado cortos.!el rebaje para las pestañas esté bien hecho y la pestaña haya sido bien fabricada y ajustada. Un herrador es un experto artesano v cualquier problema debe tratarse con tacto. TIPOS DE HERRADURAS Lisas Ésta es la forma más sencilla de herradura. Consiste en una barra de hierro normal, con forma, con agujeros para los clavos y provista de una pestaña. Este tipo de herradura sólo es conveniente para un caballo que haga un trabajo suave, ya que no está diseñado para evitar los resbalones ni correcciones especiales, por ejemplo, toques y golpes. Herradura para cacerías (fig. 61) Ésta es una modificación drástica de la de arriba, diseñada para hacer frente a las necesidades de un caballo que se mueve a gran velocidad sobre la hierba con paradas bruscas. Este tipo de herradura se hace cóncava para reducir el riesgo de succión en terreno blando y para dar mejor agarre. La parte que está en contacto con el suelo tiene un canal, es decir, está provisto de una ranura para asegurar mejor la sujeción. El callo de las herraduras de delante está biselado para evitar el riesgo de que el pie lo alcance y arranque la herradura. Las 1umbres de las herraduras de los pies están truncadas (pág. 316) para disminuir la posibilidad de alcanzarse. Las pestañas laterales se fabrican a partir de la propia herradura y se utilizan en caballos que arrastran los pies. 91

El callo exterior tiene a veces un ramplón que proporciona más agarre en los giros bruscos. El callo interior es más grueso, ya que con un callo grueso tiene menos probabilidades de hacerse daño, al tocarse, que con un ramplón fijo A pesar de ser fundamentalmente para caballos de caza, este tipo de herradura es muy apropiado para cualquier caballo que haga trabajos fuertes sobre hierba, por ejemplo, exhibiciones, saltos y gymkhanas. Herradura antialcances (fig. 61) Se utiliza para caballos que se tocan y se hieren el pie contrario. La rama interior es roma y queda remetida por debajo de la muralla para que el riesgo de tocarse el pie contrario se reduzca al mínimo. Siendo ligeramente más gruesa en la parte interior, este tipo de roma tiene el efecto de llevar el casco hacia fuera, lo cual también ayuda a evitar los toques. La parte interior de esta herradura no tiene agujeros para clavos. Media herradura (fig. 61) Es una herradura fina, de media longitud que se les coloca a los caballos para soltarles en un prado. Protege la muralla, en la región de la 1umbre, de las grietas y permite que la ranilla trabaje normalmente mientras esté descansando en el prado, ayudando así a mantener su buen estado de salud. Herradura ortopédica Hay varios tipos de éstas; cada uno está diseñado especialmente para aliviar los efectos de lesiones, malformaciones o enfermedades del casco. Ramplones Fabricados en varios metales, éstos se pueden colocar en el callo de una herradura para aminorar el riesgo de resbalarse tanto en carretera como fuera de ella. Para ser efectivos, los ramplones deben ser de metal endurecido excepto cuando son para utilizar en terreno blando. Siendo más duraderos que la herradura, los ramplones presentan una superficie rugosa respecto al suelo Algunos ramplones están colocados permanentemente en la herradura, mientras otros se pueden poner y quitar fácilmente con una llave inglesa. Estos últimos se pueden obtener en varias medidas y formas, según las diferentes condiciones y necesidades. El ramplón de uso normal para carreteras se lleva en la parte exterior de la herradura de detrás. Los ramplones colocados en la parte interior del casco aumentan el peligro de cortarse. Ya que dan al casco un agarre demasiado brusco, los ramplones de las manos tienen tendencia a hacer que los tendones soporten un mayor esfuerzo y no se deben utilizar excepto en el caso de un caballo que resbale mucho en las carreteras. Se pueden obtener unos ramplones especiales, planos. Consulte con un herrador o 1 mete experto antes de utilizar otros tipos. El cuidado de los ramplones. Si va por carreteras, no utilice metales blandos ni ramplones largos, ya que dicha superficie los estropeará, además de hacer que los tendones soporten un mayor esfuerzo. Los ramplones que no son los de carretera se deben quitar después de utilizarlos. Cuando no se estén utilizando, los ramplones se deben guardar en un trapo engrasado para evitar que se oxiden. Poniendo algodón en los agujeros de los ramplones, cuando se quitan, se evita que se llenen de tierra. Éste se quita fácilmente con un clavo. Como alternativa, inserte un ramplón de carretera. Tenga un punzón metálico a mano para limpiar los agujeros en el caso de que se llenen de 92

barro. EL TRABAJO CON CABALLOS SIN HERRAR Esto es factible siempre que se evite el trabajo en carreteras arenosas o caminos con piedras. No sólo ahorra en los gastos de herraje y visitas al herrador, sino que un caballo sin herrar tiene un agarre más seguro sobre cualquier tipo de superficie. Además, los alcances de un caballo sin herrar es probable que sean considerablemente menos graves. El cambio de trabajo de estar herrado a estar desherrado debe ser gradual. La respuesta de la naturaleza al mayor desgaste de la muralla y de la suela de un casco sin herrar, es la de fabricar un casco y suela más fuertes y firmes. Este proceso, sin embargo, lleva tiempo y hasta que haya desarrollado el casco duro, hay que tener cuidado en no trabajar el caballo hasta el punto en que termine doliéndose de los cascos. Hay que prestar atención diaria a los cascos del caballo que trabaja sin herrar, para que presenten una superficie aplomada y para poder vigilar las grietas y esportilladuras. Salud, estado físico, entrenamiento y trabajo a la cuerda SALUD Los síntomas de una buena salud en un caballo son las siguientes y deben ser conocidos por todo jinete.!las orejas alerta, moviéndose mucho.!el pelo brillante y liso.!la piel flexible y moviéndose fácilmente por encima de los huesos.!cuando esté descansando, no debe haber señales visibles de sudor excepto cuando se está a temperaturas muy altas.!los ojos abiertos y brillantes con la conjuntiva y el interior de los ollares de color rosa salmón.!comer bien y masticar normalmente.!cuerpo bien de carnes pero sin estar gordo.!extremidades Sin inflamaciones y sin calor!de pie apoyando por igual las cuatro extremidades. El descansar un pie (no una mano) es totalmente normal.!sin cojeras, y al paso dando trancos de igual longitud con el peso distribuido equitativamente sobre las cuatro extremidades.!orina bastante espesa, incolora o amarillo clara, orinando varias veces al día.!el estiércol puede variar de color según la dieta. Estercolan aproximadamente ocho veces al día en forma de bolas húmedas que se deshacen al tocar el suelo. Su olor no debe ser desagradable. Cuando el caballo está comiendo hierba, pueden ser algo más sueltas pero nunca tanto como las de vaca.!la respiración, en reposo, debe ser de 8 a 12 inhalaciones por minuto: se cuenta más fácilmente observando el flanco desde atrás.!temperatura: 38 1C.!Pulso: 36-42 pulsaciones por minuto. ESTADO FÍSICO Un caballo se dice que está falto de musculatura cuando sus músculos están sin desarrollar, 93

cuando está gordo, barrigón y es incapaz de hacer esfuerzos grandes sin cansarse y sin sudar. Los caballos sueltos sin trabajar durante el verano están faltos de tono muscular. Se dice que un caballo está en buena forma cuando no está gordo y los músculos y tendones están preparados para aguantar un esfuerzo sin sudar ni cansarse. Un caballo de caza trabajando regularmente en invierno estará en buena forma. Un caballo gordo o un caballo en buena forma Es necesario tener una idea clara de la diferencia entre estos dos términos y de sus significados. Un caballo gordo, redondo con pelo brillante, suelto en un prado, aunque parezca que goza de buena salud no indica el estado físico en que se encuentra para ponerse a realizar un trabajo fuerte. La gordura se define como el estado de un caballo cuyos músculos están bajos de tono, fofos y no están en forma para soportar esfuerzos físicos. Ya sean los músculos del corazón pulmones o bien de las extremidades. El espacio pulmonar está restringido en un caballo barrigón y ocupa una parte desproporcionada del cuerpo. La buena forma. El estado de un caballo en trabajo, fuerte, capaz de hacer esfuerzos físicos sin perjudicar su salud. Tal esfuerzo puede ser en la forma de esfuerzo corto y fuerte como en las carreras, completos y polo: esfuerzo prolongado como en la caza y los enganches, o esfuerzo lento, regular durante períodos largos como en las excursiones. La base en cada caso es la misma: los músculos de las extremidades deben ser capaces de soportar el esfuerzo al que seles somete sin cansarse ni lesionarse. Los músculos del corazón deben estar a la altura de los esfuerzos pedidos, y los músculos del pecho deben permitir ensancharse para respirar. Si se cumplen estas condiciones la barriga del caballo gordo habrá disminuido y ya no presionará sobre los pulmones, permitiendo así que éstos trabajen con mayor eficacia. EJERCICIO El poner un caballo en buena forma es un proceso laborioso. Cuando se haya logrado una buena forma, el ejercicio es esencial para mantenerlo así. La cantidad de ejercicio necesario requiere sentido común. Un caballo que haya trabajado duro en lunes no necesita dos horas de ejercicio el martes; un paseo tranquilo durante veinte minutos para desentumecer las articulaciones y reducir la inflamación de las extremidades recargadas será todo lo que necesite. Sin embargo, si el caballo no se trabaja duro otra vez hasta el lunes siguiente, entonces el ejercicio y el trabajo durante los demás días de la semana son esenciales para mantener el caballo en buena forma. El tiempo de trabajo puede ser unas dos horas diarias ya sea pie a tierra o montado, pero para mantener el dorso y la región de la cincha resistentes al roce, se debe ensillar y montar con regularidad. Es difícil encontrar el sitio perfecto para trabajar, pero debe tener una pendiente larga no muy fuerte, de hierba. Un trote cuesta arriba de larga duración aporta todo lo necesario para muscular la grupa y desarrollar la capacidad respiratoria. También se aconseja algo de trabajo sobre carretera para endurecer las extremidades del caballo. Se recalca el valor de trabajo lento y tranquilo. Ni las cañas ni el trote desmadrado mantendrán un caballo en forman es más, esto sólo le perjudicará. El camino escogido para trabajar debe ser variado, como excepción a la regla dada anteriormente de mantenerse en una rutina cuando sea posible. Trabajo suave contra trabajo fuerte 94

Es importante diferenciar entre trabajo suave y trabajo fuerte. El trabajo suave es una actividad rutinaria que mantiene el caballo fuerte y en buena salud, sin causarle excesivo esfuerzo o pérdida de condición Puede incluir desde una a tres horas al paso o trote corto en terreno bueno y seguro. El trabajo fuerte implica canters, galopes, doma y salto; éstos pueden pedir grandes esfuerzos al caballo: se deben coordinar el trabajo suave y el trabajo fuerte con sentido común para tener un caballo en forma y entrenado. Resulta problemático trabajar un caballo cuando las heladas o la nieve impiden las cacerías u otras actividades. Una solución es la de colocar paja en un círculo para este fin. En el invierno, la necesidad de ejercicio adecuado para un caballo estabulado es de mayor importancia que para un caballo suelto. Para el último. si la comida es escasa, la libertad de movimiento en el prado combinado con una galopada ocasional, mantiene al caballo parcialmente musculado y bien de respiración. Esto explica por qué un caballo de caza suelto en un prado durante el trimestre escolar o en la ausencia de su jinete puede estar razonablemente en forma cuando se trabaja, si se le ha administrado buen heno y un pienso diario. Cómo preparar un caballo para trabajar Para hacer que un caballo pase de estar en mala forma a estar en buena forma, lo esencial es el trabajo y la comida. Lo difícil es calcular la cantidad correcta de cada uno y lograr un equilibrio entre ambos. Suponiendo que el caballo ha estado en un prado durante períodos prolongados sin trabajar (3-4 meses) y se ha traído a la cuadra gordo y falto de musculatura, el que sigue es un proceso tradicional basado sobre la experiencia: la preparación preliminar seguida progresivamente por el fortalecimiento de las extremidades y el dorso, desarrollo del resto de la musculatura y desarrollo de la capacidad respiratoria. Al mismo tiempo la proporción de alimento concentrado (da energía y desarrolla la musculatura) en relación al forraje deben ser aumentados gradualmente. Sabiendo esto, puede ajustar los detalles en cada caso y según el caballo y dependiendo de:!el tiempo disponible.!el tipo de caballo y el tiempo que ha estado comiendo hierba.!cómo estaba de fuerte cuando se le soltó y cuando se le ha entrado a la cuadra.!si ha estado suelto todo el tiempo o en la cuadra de día y suelto de noche, o al revés.!si se le entra totalmente desde un principio o se hace en etapas, por ejemplo, durante períodos más largos cada día durante una semana o diez idas.!si ha estado comiendo pienso mientras estaba suelto en el prado, etc., etc. Las permutaciones son innumerables, pero los principios a aplicar son los mismos, así que debe utilizar su sentido común y pedir consejo a un experto si tiene alguna duda. Sobre todo, haga que el proceso sea gradual si quiere que el caballo aguante bien su trabajo más tarde. Se sugieren los siguientes programas:!primero hiérrelo y luego desparasítelo: haga que inspeccionen su dentadura y si fuera necesario, que la limen, y vacúnelo. Al mismo tiempo, hágale las crines, córtele la cola y los pelos largos de las manos y los pies.!téngalo en trabajo al paso, diariamente durante por lo menos 3 semanas. Empiece con unos 20 minutos y aumente progresivamente hasta llegar a hacer 1 a 1 1/2 horas. Vigile cuidadosamente si hay señales de rozaduras debajo de la montura o de la cincha y asegúrese de que éstas estén limpias y flexibles (véase Cinchas, pág. 216). La región del dorso 95

y cincha del caballo se pueden frotar con una esponja de agua salada y alcohol, si no hay rozaduras.!seguidamente. combine el trabajo de paso con trote corto y aumente el tiempo de ejercicio de 2 a 2.30 horas o hasta 3 horas si el tiempo lo permite. El paso debe ser realmente activo, sobre todo cuesta arriba, y es una buena manera de fortalecer la musculatura de un caballo y evitar lesiones de las extremidades. El trabajo en carretera ayuda a fortalecer las extremidades pero no debe ser excesiva ya que las sacudidas resultan demasiado fuertes para los cascos y las extremidades. También produce un gran desgaste de herraduras. El trabajo de doma en llano y un poco de salto se pueden incluir durante esta etapa.!después de seis semanas más o menos, probablemente querrá hacer algo de galope para desarrollar la capacidad respiratoria a menos que tenga una buena pendiente para trabajar a una más lenta Escoja buen terreno para galopar y no se exceda galopando. Empiece con unos 800 metros y vaya aumentando progresivamente a 3.200 metros a un buen galope pero no un ga1ope de carreras. Una o dos veces a la semana, debería ser suficiente. Recuerde siempre que no hay dos caballos iguales pida consejo a un experto si tiene dudas. En el caso de un pony si no hay alguien lo suficientemente ligero para montarlo, se le debe trabajar a la cuerda, o llevarlo de reata desde otro caballo.!aumente el pienso en proporción al trabajo. Si el aumento es correcto, habrá un incremento de la musculatura y una disminución de la tripa. El sudor en forma de espuma del animal, en baja forma se transformará en una ligera humedad y desaparecerá a medida que el caballo se va fortaleciendo. Todo el proceso debe ser gradual, y en el caso de un caballo de caza, a penas se puede llevar a cabo en menos de doce semanas. Es necesario hacer trabajar a un pony; conviene que esté suelto en el prado mientras el dueño está fuera, si tiene que estar fuerte a su regreso. El dejar de trabajar un caballo Al final de la temporada se prepara al caballo para descansar, dejándolo en libertad en un prado (por ejemplo, el *veraneo+ de los hunters o caballos de caza) Los puntos a tener en cuenta son: parar todo trabajo, cepillado y pienso, dar un pienso caliente de salvado diario durante unos cuantos días, hacer que su herrador le quite las herraduras y recorte los cascos. Escoja un día templado para soltar el caballo y hágalo siempre a primera hora de la mañana para que pueda inspeccionar su prado, las vallas y pueda encontrar el abrevadero de día. Alternativamente, puede hacer que el proceso sea más gradual entrándolo de noche y utilizando una manta tipo Nueva Zelanda impermeable de día cuando sea necesario. DAR CUERDA El dar cuerda es una manera de ejercitar un caballo sin montura. El caballo describe un círculo alrededor de la persona que le da cuerda y es controlado por medio de esa cuerda larga que está sujeta a la serreta de la cabezada de dar cuerda. Utilizaciones A la vez que proporciona ejercicio, en manos de un experto, el dar cuerda puede también ser utilizado para entrenar caballos, para fortalecer sus músculos y con un jinete montado, para mejorar su posición. El dar cuerda como forma de trabajo. Esto es particularmente útil en los siguientes casos: 96

Cuando un caballo sobrado necesita tranquilizarse antes de montarlo. Cuando un caballo tiene el dorso dolorido o lesionado. Cuando alguien, por cualquier motivo, no puede montar un determinado caballo, lo puede trabajar a la cuerda, siempre que sepa hacerlo. Medidas de seguridad Se debe dar cuerda en un lugar seguro, cerrado, con un buen suelo. Una esquina de un prado con dos lados cerrados por vallas provisionales puede ser un sustitutos adecuado. Equipo para dar cuerda!protectores para manos y pies del caballo.!cabezada de dar cuerda. Ésta tiene una muserola fuerte, con una serreta articulada metálica bien almohadillada, todo alrededor con una anilla metálica en el centro y dos en los lados. Algunas cabezadas de dar cuerda tienen la muserola con dos bisagras y sin almohadillas: éstos se colocan por debajo del filete como una muserola articulada. Sólo se deben utilizar serretas con la correa trasera almohadillada por encima del filete, como si fuera una muserola inglesa.!una cuerda para dar cuerda que mida por lo menos 7 metros de largo.!una tralla de dar cuerda lo suficientemente larga para poder llegar al caballo (fig. 64).!Montura o cinchuelo (a menos que el caballo tenga el dorso lesionado).!riendas de atar.!cabezada de filete. Ajuste del equipo Todo el equipo debe acoplarse bien al caballo. Para colocar los protectores, véase. La cabezada de dar cuerda. Ésta se debe colocar por encima de la cabezada. pero las correas de la serreta deben ir por debajo de los montantes de la cabezada. La cabezada debe quedar ajustada y las correas que evitan que los montantes se metan en los ojos deben estar lo suficientemente apretadas. Tenga especial cuidado con la muserola para que ajuste confortablemente sin pellizcar el labio entre la muserola y el filete. La cuerda. Ésta debe ser de tela o de cuerda. Si es de tela, debe tener una anilla giratoria, si no la tuviera la anilla central de la serreta. La cuerda se enganchará a la anilla central de la serreta. Estribos. Si se utiliza una montura, los estribos deben estar subidos (fig. 62) o quitados y utilizando un cinchuelo para sujetar los faldones de la montura. Riendas de atar. Aumentan el control. Todos aquellos que den cuerda, deben saber colocarlas y utilizarlas correctamente. Se colocan desde las anillas en el cinchuelo o desde los latiguillos de la montura hasta el filete o las anillas laterales de la muserola. Cuando se utiliza montura, es práctico poner las riendas de atar debajo del primer latiguillo y sujetarlo al latiguillo central; esto evita que las riendas de atar se bajen (fig. 63). El mosquetón o hebilla ligera se debe sujetar a las anillas de la serreta o al filete, pero no antes de que esté preparado para dar cuerda. Las riendas de atar deberán tener la misma longitud y ser lo suficientemente largas como para permitir una posición de cabeza y movimiento natural. Cuando no se utilizan, se deben pasar por encima de la cruz y abrochadas una a la otra. Cabezada (si se utiliza). Quite la muserola y las riendas o, si son partidas y unidas con una hebilla, desabróchelas, cruzándolas por encima del cuello y abróchelas de nuevo por debajo del cuello. Cómo dar cuerda Se controla el caballo a la cuerda mediante la voz, la cuerda y la tralla. Es útil para alguien 97

que no haya dado cuerda que practique antes con una persona al extremo de la cuerda. Practique hasta que haya adquirido completo control de la tralla y la cuerda. También practique las ayudas de la voz. Sistema!Póngase guantes y casco.!no lleve nunca espuelas.!al llevar el caballo al circulo de dar cuerda o al volver a la cuadra, lleve la tralla con la cuerda enrollada debajo del brazo izquierdo, esto evitará el asustarlo o el darle con ella accidentalmente.!el caballo responderá más al tono de voz que a las palabras en si, por lo que debe dar las órdenes claras, distintas entre si y en tono significativo. Utilice una subida de tono para transiciones a aires superiores y si es necesario, un ligero movimiento de la tralla para apoyar la orden. Utilice un tono suave para las transiciones a un aire inferior y dar un pequeño tirón de la cuerda si el caballo continúa ignorando su voz. Palabras útiles son *Paso+, *Trote+, *Galope+, *Tranquilo+, *Alto+ y palabras de elogio. Al dar cuerda a mano izquierda. Tome el final de la cuerda en su mano izquierda, con el sobrante. cuidadosamente enro llado en lazadas grandes y la tralla en su mano derecha. Algunos prefieren sujetar el final de la cuerda en la misma mano que la tralla. Sea cual fuere el sistema utilizado, la cuerda se debe sujetar de manera que sea fácil alargarla o acortarla, dependiendo del tamaño de circulo requerido. Al dar cuerda a mano derecha. Tome el final de la cuerda en la mano derecha y la tralla en la mano izquierda. No pase la mano a través del lazo al final de la cuerda ni deje que se apriete alrededor de su mano, de manera que sin querer se encuentre involuntariamente atado al caballo. La posición del que da cuerda. Su cuerpo debe girar en el mismo sentido que trabaja el caballo y nunca debe adelantar las espaldas del caballo. Hablando en general, el caballo de bería describir un circulo con el que da cuerda andando sobre un circulo más pequeño o gtrando sobre si mismo (fig 64). Si apunta en dirección a la cincha con la tralla, mantendrá la impulsión y le estimulará a curvarse correctamente sobre un verdadero circulo. También le tmpedirá al caballo volcarse hacia dentro. Aumente el diámetro del círculo lo antes posible para que el caballo pueda trotar sin esfuerzo innecesario. Un circulo que sea grande y fácil para un pony de 125 cm (12.2 manos) será demasiado pequeño para un caballo.!insista en la obedien'cia lntente lograr aires correctos, con acción, ritmicos y con transiciones suaves. No es necesario galopar a menos que el suelo sea muy bueno y se esté seguro de que va a salir bien el galopar a la mano correcta y mantener el equilibrio y control.!cambie de aire y de mano por lo menos cada diez minutos para evitar fatiga muscular y aburrimiento. Para el caballo antes de cambiar de mano, desate las riendas de atar y colóquelas sobre la cruz antes de cambiar de mano. Aproveche esta oportunidad para acariciarle.!el caballo deberia parar sin salirse del circulo y esperar la siguiente orden. Si desea acercarse, ponga la tralla al revés de manera que el mango esté hacia delante y colóquela debajo del brazo junto con la cuerda. Vaya hacia él, sin correr enrollando la cuerda con cuidado en lazadas grandes para evitar que esté por el suelo. Si no le ha comprendido, llévelo hacia la valla, manteniéndose en linea con sus espaldas y dando la orden de parar. Con tranquilidad, apunte la tralla hacia su espalda para que no se gire hacia usted. Con esto deberia parar. Cuando lo haga, vaya hacia él como lo hizo anteriormente. Acaricielo mucho para que sepa que se ha portado bien.!para parar un caballo en una emergencia reduzca el diámetro del circulo gradualmente y 98

entonces párele ya sea con un tirón de la cuerda o levantando la tralla delante de su cara.!al final del trabajo, déjelo al paso sin las riendas de atar para refrescarle. El dar cuerda para mejorar los aires y las transiciones es un arte complicado y ha sido tratado anteriormente sólo de una manera superficial. Sin embargo, el dar cuerda para ejercitar, es útil para mantener o fortalecer la musculatura del caballo. También quien da cuerda coge experiencia en controlar el caballo pie a tierra. Las cacerías de zorro, concursos y rallies del Pony Club EL CABALLO ESTABULADO, ALIMENTADO CON PIENSO Y ESQUILADO PREPARACIONES La víspera. Revise la ruta exacta en el mapa y calcule la hora a la que debe salir a la mañana siguiente. Si va a caballo, calcule que hará 11 km. a la hora. Si viaja en camión o remolque, prevea una velocidad aproximada de 50 a 60 km. hora. Si va a una cacería piense también en el tiempo que necesitará para preparar el caballo y desembarcar a unos 2 km. de distancia, y en el tiempo que invertirá en ir montado desde allí. Si utiliza un camión o remolque, asegúrese de que tenga el suelo con suficiente paja o viruta y que todos los accesorios estén seguros, bien engrasados y fáciles de manejar; que el vehículo esté revisado y tenga combustible; que funcione el sistema de luces, incluyendo intermitentes, y que los frenos funcionen correctamente. Primera hora de la mañana. Levántese temprano y vaya a las cuadras por lo menos una hora antes del desayuno.!inspeccione el caballo como de costumbre: dele agua y una pequeña cantidad de heno.!límpiele los cascos, haga la cama, arréglela y déjela preparada para la noche, ya que no tendrá tiempo al llegar.!cepíllelo y tréncelo, véndele la cola o póngale un protegecolas si va a viajar en remolque o en camión.!dele el pienso, rellene la red de heno para que esté preparado cuando vuelva, y deje el caballo atado corto.!revise el equipo -éste debería haber quedado a punto el ida anterior.!si utiliza un remolque. conéctelo al vehículo que lo vaya a remolcar; revise la conexión y esté seguro del correcto funcionamiento del sistema de a1umbrado.!si no lo ha hecho ya, revise y meta en el remolque el botiquín de primeros auxilios, red de heno, una garrafa con agua y un cubo, su bolso de cepillos e impedimento y sus propios artículos personales tal como los guantes, el casco, la chaqueta, la fusta, etc.!ahora puede ir a desayunar.!póngase la ropa de montar y vuelva con tiempo para terminar los preparativos y cargar. Las cintas rojas y verdes. Si un caballo da patadas, deberá colocarle una cinta roja en la cola para avisar a los demás. Esto no le da derecho a atravesar grupos de caballos, sobre todo al pasar por cancelas, esperando que los demás jinetes se mantengan a distancia. Si está montando un caballo joven que es nervioso y excitable, una cinta verde en su cola servirá de aviso; los demás jinetes suelen colaborar a la hora de mantener distancias, pero la respetabilidad sigue siendo suya. Viajes en remolque o camión 99

Carga y descarga. Véanse instrucciones detalladas en Transporte de caballos. En carretera. Puede preferir viajar con su caballo parcialmente o completamente ensillado, pero si al llegar se excita, cosa que es probable si hay otros caballos cerca, no será fácil ensillarle. (Puede, naturalmente, ensillarle en el camión antes de bajarlo). Sin embargo, suponiendo que el viaje es corto, suele ser más conveniente viajar con el caballo ensillado, con una cabezada de cuadra por encima de la cabezada, las riendas envueltas alrededor de su cuello y debajo de los estribos (que deben estar subidos). Las mantas se deben abrochar por delante, o la parte delantera doblada hacia atrás por debajo del cinchuelo, que debe estar por encima de la montura para evitar que se caigan y se enreden en las extremidades. Los caballos generalmente pasan bastante calor en el camión, sobre todo si hay más de un caballo en el mismo, de manera que no le abrigue demasiado. Con los nervios y la excitación, suelen hacer estiércol blando y se ensucian la cola, a menos que la meta dentro de una bolsa de plástico, sujetándola en la parte alta de la cola con una venda. Aparcar. Al llegar, escoja un lugar seguro, a 1.5 km. más o menos del lugar escogido para la cacería procurando no obstruir los pasos, etc. En un concurso o rally, a menos que se le mande a otro lado, aparque en un lugar adecuado, preferiblemente en la sombra y no muy cerca de otros vehículos. Cuando haya desembarcado y terminado de ensillar, guarde su equipo cuidadosamente y cierre el vehículo con llave, dejando una cabezada de cuadra y cuerda donde lo pueda coger fácilmente si vuelve solo al camión. Es conveniente tener un aro de cuerda atada a su camión o remolque al que pueda atar su caballo mientras lo ensilla o bien a su regreso, no obstante no debería atarlo si hay otros caballos cerca y el suyo es nervioso. Si va a una cacería, vaya montado tranquilamente, acordándose de revisar la cincha antes de salir. En la reunión para la cacería, concursos o rallies del Pony Club Al llegar. Si ha llegado a caballo. desmonte, revise las herraduras y haga los ajustes necesarios a su equipo. Manténgase apartado de los pies de otros caballos. Si hace frío, vuelva a montar y siga al paso para que no se enfríe. En un concurso o rally, desembarque el caballo con tiempo para estar preparado y calentado cuando sea necesario. Acuérdese de dar los *buenos días+ al Master, los empleados de la cacería, organizador o funcionarios. Una vez bajo las órdenes del instructor en un rally o concurso o cacería, el atender las instrucciones es prioritario, mientras que los cuidados del caballo, aun siendo importantes pasan a segundo término. Si se le ha entrenado correctamente, el caballo estará preparado para galopar y será capaz de realizar cualquier esfuerzo que se le pida. El hecho de que el caballo esté fuerte y con ganas de ir hacia delante, no es excusa para galopar por todos lados sin causa y saltar sin necesidad o dicho de otro manera, gastando sus energías tontamente. En las cacerías aproveche los terrenos buenos cuando sea posible; en los descansos gire el caballo hacia el viento si está respirando fuerte: siempre que pueda desmonte para quitar peso de su dorso durante un rato; mantenga las manos y piernas quietas y suaves: siéntese bien y acompañe al caballo en todos los aires. Volver montado. El propósito en el camino a casa debe ser el de refrescarse mental y físicamente. Tome la ruta más rápida y fácil. Suelte la cincha un poco y monte con las riendas largas pero no pierda el tiempo. Su velocidad y su ruta dependerán de la necesidad de llegar con el caballo seco a su cuadra. El caballo que suda mucho, porque es nervioso, es el que dará más trabajo cuando llegue a casa. Cuando esté seco, permítale enjuagar su boca en un arrollo, estanque o abrevadero de vacas si hay alguno cerca. Después de unos diez minutos, más o menos, de haberse refrescado, trote despacio antes de volver a ir otra vez al paso. Normalmente un caballo de caza indicará cuando quiere ir al paso subiendo y bajando su cabeza suavemente. El cambiar la longitud de sus 100

estribos también da algo de descanso, pero el abandonarse en la montura es mala recompensa para un buen caballo, y ahora igual que siempre, es su obligación montar bien Aunque el caballo parezca refrescado, es bueno llevarle al paso el último kilómetro aproximadamente para evitar la posibilidad de que rompa a sudar al llegar a casa. Recuerde que aunque cabalgar contra el viento parezca que refresca el caballo, en realidad sólo se refresca la superficie del pelo y puede resudarse después de llegar a su cuadra. A veces es aconsejable desmontar, aflojar más la cincha y llevarlo del diestro el último kilómetro. La finalidad es la de llevar a la cuadra un caballo tranquilo y seco. Si llueve, siga al paso y al trote corto. Un caballo mojado, frío y cansado tarda más tiempo en secar que un caballo mojado, caliente y cansado. Volver en camión o remolque. Calcule llegar al vehículo con el caballo tan fresco y tranquilo como si llegara a su cuadra. Antes de cargar:!póngale una cabezada de cuadra sobre la cabezada.!si no tiene ayudante para sujetarlo, átelo a la cuerdecita sujeta a su remolque.!suba los estribos y póngale la manta por encima de la montura abrochándole por delante y poniéndole un cinchuelo, o bien, quite la montura, frote y golpee el lugar donde estaba la misma para restablecer la circulación; después póngale la manta.!colóquele una venda en la cola y/o protegecola y llévelo al camión o remolque siguiendo las instrucciones para embarcar dadas en la página 308.!Una vez en el camión o remolque, quítele la cabezada de cuadra, así como la cabezada, vuelva a colocarle la cabezada de cuadra y átelo. Cuélguele su red de heno.!en el caso de un caballo sin esquilar que esté todavía húmedo, juzgue usted si es conveniente ponerle o no una manta, teniendo en cuenta que el caballo estará mejor demasiado abrigado que frío.! Antes de salir conduciendo, asegúrese de que la rampa está firme y las patas del remolque levantadas. y de que no haya olvidado ningún objeto personal o impedimenta, etc., -se han perdido muchas fustas, guantes e incluso cascos por dejarlos sobre los guardabarros del remolque. De vuelta a las cuadras Al llegar!desmonte y suba los estribos: si lo hace en un remolque descárguelo.!héchele un vistazo al caballo, con buena luz, para descubrir alguna posible herida, pero no deje que se enfríe mientras lo haga.!lleve el caballo a su box, quítele la montura y la cabezada y frote su dorso, dándole unas palmadas para activar la circulación.!salga del box, cierre la puerta, y permita al caballo que se revuelque y que estercole.!póngale una manta de agujeros y a menos que esté muy acalorado, póngale otra manta, abrochándola delante y con cinchuelo.!seguidamente, dele al caballo agua para beber que no esté muy fría, a unos 211C o, si lo toma, un pienso caliente de harina de avena si está muy cansado. Muchos caballos, y particularmente los ponies, no beberán agua que tenga algo raro, así que no retrase esta bebida a menos que esté seguro de que beberá el reconstituyente pronto.!póngale la cabezada de cuadra, ate al caballo y póngale una red de heno para ayudar a tranquilizarle y a iniciar la digestión, antes de que tome algún alimento concentrado.!afloje la cuerda, límpiele los ojos y la nariz con una esponja, vuelva a atar la cuerda, y límpiele debajo del maslo. 101

!Quítele las trenzas de las crines.!revísele cuidadosamente buscando heridas, cortes, pinchos, alcances y cúrelos adecuadamente.!seque los talones con una toalla o un trapo de cuadra. Si las extremidades están mojadas y tienen barro, puede vendarlas poniendo paja debajo de unas vendas de descanso sin apretar o simplemente vendarlas con vendas gruesas y dejarlas que se sequen, si fuera necesario, hasta la mañana siguiente. Esto tiene la ventaja adicional de mantener las extremidades calientes.!si la cola está mojada y con barro, lávela y enjuáguela con agua templada y sacúdala para quitarle el agua.!de ahora en adelante su preocupación principal es la de mantener el caballo abrigado y si está cansado, hacer sólo lo necesario para asegurar que esté seco y cómodo. El descanso y la quietud es lo que más le ayudará.!mantenga cerradas las puertas y las ventanas mientras esté trabajando en él.!puede hacer todo el cepillado necesario con las mantas sobre los riñones o espaldas, o incluso simplemente levantando una esquina a la vez.!si sigue húmedo, ponga algo de paja debajo de su manta de agujeros, coloque otra manta por encima y déjelo que se seque.!si no está húmedo, cepille las marcas de sudor con una bruza, guante o trapo. Quite el barro seco con un puñado de paja seca o rasqueta de goma, y dele una pasada general con paja o una bruza. Preste especial atención a las partes delicadas entre las manos y los pies, y busque con cuidado algún corte o pincho. Nota ve el barro ya que esto le producirá casi seguro arestines. Las únicas ocasiones en que se debe lavar el barro es cuando haya causado heridas en alguna parte del cuerpo entonces puede ser necesario lavar estas partes. Si es así, hágalo suavemente y sin frotar.!a continuación, toque constantemente las orejas ya que ellas indicarán si el caballo va a *resudarse+. Si están un poco frías o húmedas, frótelas con sus manos para calentarlas y secarlas.!cuando haya hecho lo necesario, póngale las mantas, rellene los cubos de agua y dele un pequeño pienso o un pienso caliente de salvado. Una vez cumplidos estos requisitos, puede ir usted a comer. Esa misma noche!vuelva con el caballo y tóquele las orejas.!si las orejas están calientes y secas, no tiene que preocuparse más. Si no, séquelas con un trapo de cuadra así como sus manos, y busque más señales de sudor sobre los riñones y los flancos. Si éstas son muy grandes, puede ser necesario darle al caballo un paseo para secarle, pero esto tiene sus riesgos con temperaturas bajas. Por regla general es suficiente secar las orejas con un trapo; recuerde que un caballo bien abrigado y ligeramente sudoroso es mejor que uno que esté seco y tenga frío.!si todo está bien. póngalo cómodo para pasar la noche. Revise las mantas, la ventilación. el agua, el heno y dele su último pienso.!si algo está mal vuelva otra vez hasta que esté satisfecho de que el caballo esté cómodo. Nota Este sistema es sólo una indicación, ya que no hay dos caballos que reaccionen de la misma forma, y las condiciones individuales, cuadras, etc., varían enormemente. Siguiendo estas sugerencias, deberá utiliza su propio sentido común para conseguir el resultado que todos buscamos: un caballo bien abrigado, contento, bien alimentado, tranquilo y cómodo para pasar la 102

noche. Al día siguiente!haga trotar al caballo para comprobar que no cojee como resultado de las actividades del día anterior.!pase su mano por las regiones de la montura y la cincha para asegurarse de que no tenga alguna lesión de la montura.!cepíllele muy a fondo, poniendo gran atención a las herraduras. Esté atento, especialmente, a las erosiones por la cincha, bultos, pinchos, magulladuras, etc.!evite cualquier otro ejercicio que no sea un paseo en mano para quitarle el agarrotamiento muscular y evitar el recargamiento de las extremidades.!asegúrese de que el caballo se pueda echar para descansar, y de que tenga una buena cama. EL CABALLO EN LIBERTAD, SIN ESQUILAR O PARCIALMENTE ESQUILADO Este caballo vive en estado natural, comiendo hierba, por lo que sólo es necesario tener en cuenta el trabajo extra que puede hacérsele para compensarlo adecuadamente. Un caballo esquilado hasta la altura de la mitad de la espalda no desgastará tanto por exceso de sudor, y por tanto mantendrá mejor la condición. Además, se secará más deprisa. En invierno los caballos esquilados hasta la altura de la mitad de la espalda se pueden dejar en el prado, siempre que no se les haya esquilado exageradamente, quitándoles demasiado pelo, ya que entonces hay que ponerles una manta tipo Nueva Zelanda. La víspera. Es imposible secar un pelo largo, grasiento, grueso, trotándolo y también es muy desagradable sentarse en él cuando esté chorreando. Si está mojado, coja el caballo la noche antes, límpiele los casos y métalo en una cuadra con mucha cama para evitar corrientes de aire sobre las extremidades. Si el pelo está muy mojado, sobre todo en una noche de trío, póngale una manta con otra de agujeros debajo para que no se enfríe mientras se seque. Dele heno, ponga agua en un box y deje la parte superior del box abierto, porque está acostumbrado a mucho aire fresco. Si el caballo tiene que tomar pienso, déselo a la par que el heno. Por la mañana temprano. Si se ha metido el caballo por la noche en un box, échele una mirada, le pone agua y le limpia los cascos y la cuadra. Cepil1e sus crines y cola con una bruza y humedézcalas con un cepillo de agua para asentarlas. Si se ha arreglado la cola (que no es recomendable para caballos sueltos) póngale una venda. Cepille el barro y arregle el pelo con una bruza. No se debe estropear la protección natural contra la humedad y el frío, proporcionado por la sustancia grasienta en el pelo, con demasiado cepillado. Prepare un pienso al caballo. Si se lo da normalmente, y puede ir a tomar su desayuno. Si por la noche no se ha metido el caballo en un box, será necesario entrarle del prado y lavarle los cascos, a menos que haga mucho frío, en cuyo caso es mejor sólo utilizar el limpiacascos. Ate el caballo bajo techado y proceda como antes. Si está muy mojado y con barro, será inútil intentar cepillarle. Si sólo está ligeramente húmedo, puede dejar el trabajo de bruza hasta después de que haya desayunado. La salida y viaje por carretera. Hay poca diferencia en el procedimiento para un caballo que está suelto en un prado y uno estabulado. Si el caballo estaba demasiado mojado y embarrado para cepillarle, por la mañana temprano, quizá sea posible hacerlo ahora. Será inevitable que sude cuando se le lleva montado a su destino, a menos que se mantenga un paso muy lento. Pero es esencial llevar un paso más lento que con un caballo estabulado, y de 6 a 8 kilómetros por hora es una buena medida. Se tendrá que ajustar la cincha dos o tres veces en la primera media hora. En la llegada. Se aplica por lo general el mismo procedimiento que el reseñado en el 103

párrafo para caballos estabulados, pero recuerde que hay un esfuerzo sobre los pulmones, con un trabajo fuerte, mayor en un caballo sin esquilar, así que hay que tener cuidado de no *pasarse+ con él. El sudor excesivo debido a su pelo largo, hará, sin duda, que pierda carnes, pero la grasa natural le protegerá del resfriado siguiente, así que no hay necesidad de alarmarse en este sentido, siempre que se tomen las precauciones normales. El regreso a casa. Todo lo que se aplica al caballo estabulado se aplica aquí, pero si el caballo sin esquilar ha sudado de manera abundante, no es probable que se seque completamente su pelo largo en el camino hacia casa. La intención es llegar a su destino con el caballo razonablemente seco bajo su pelo húmedo. Al llegar a casa. Desmonte, quite la montura y la cabezada y póngale una cabezada de cuadra. Examine sus cascos y todo su cuerpo cuidadosamente para asegurarse de que todo está bien. Una cuadra con corrientes de aire es un peligro, así que vuelva a poner el caballo en el prado, aunque esté sudado. Si hay otros caballos en el prado que no toman pienso habrá que darle agua y pienso antes de soltarle Si no hay otros caballos en el prado, suéltelo enseguida y luego dele el pienso y el heno en el prado. Al día siguiente. Coja el caballo con una cabezada e inspecciónele buscando cortes, pinchos, magulladuras, herraduras defectuosas, etc. Trótele del diestro para ver si no cojea. Es importante quitar totalmente las señales de sudor de la región de la montura. Cancelas ABRIR Y CERRAR CANCELAS Esto es relativamente sencillo, siempre que el caballo obedezca a las ayudas. Un caballo joven a menudo se pone nervioso al acercarse a una valla y le resulta difícil quedarse quieto. Se suele necesitar un poco de tiempo y de paciencia. Al abrir la cancela haga que el caballo se esté quieto, paralelo -y cerca de ellamanteniendo su cabeza mirando al abridor. Utilice la mano más cercana a la cancela para abrir el cerrojo y tire o empújelo para abrirla entonces pase por ella. Para cerrar la cancela, gire al caballo, pase sus riendas y fusta a la otra mano y tire o empuje la cancela para cerrarla. Aquí también haga que su caballo se quede quieto, paralelo, y cerca de la valla, mientras se inclina para cerrar el cerrojo con su mano. Si no llega al cerrojo con su mano, utilice la fusta de caza. Si el caballo y el jinete no están acostumbrados a abrir y cerrar cancelas, se perderá mucho tiempo, sobre todo cuando los perros de caza estén corriendo. Cuando pase por una puerta giratoria con un grupo de jinetes, tenga cuidado de no dejar que la puerta se cierre de golpe delante de la persona que le sigue empújela bien hacia atrás para que la pueda agarrar fácilmente. CAZA DEL ZORRO Se habla de este tema en las publicaciones vigentes del Pony Club. Clasificación e identificación RAZA Para poder describir a un caballo como perteneciente a una determinada raza, es necesario que esté registrado en el libro de Registro de la asociación de la raza correspondiente o tener las 104

cualidades para serlo. Seguidamente se citan algunas de las razas reconocidas de caballos y ponies ligeros Pura sangre, que figuran en el * General Stud Book+ Caballos Hackneys, Cleveland Bays, Árabes y Anglo Árabes; Poneys: Shetland New Forest, Dartmoor Exmoor, Dales, Fell, Highland, Welsh y Connemara. Existen libros de registro para todas estas razas.* Media-sangre El término media-sangre se utiliza para denominar un caballo cuyo padre sea pura-sangre. TIPOS Los caballos para caza, para paseo, los ponies de polo, los medio-caballos, los caballos de tiro, son tipos de caballos, lo cual es distinto de razas. EL COLOR DE LA CAPA El factor decisivo para determinar el color de la capa de un caballo o pony es el color de los *extremos+. En este sentido los extremos son: hocico, puntas de las orejas, las crines, y la cola (cabos) y las cuatro extremidades. El blanco, aunque en sí no es un color, es solamente la indicación de falta de color (pigmentación). Un caballo negro es de color negro con cabos negros. Un caballo castaño oscuro es un caballo marrón oscuro o casi negro con cabos negros. Un caballo castaño es un caballo de color marrón con cabos negros. Un caballo alazán es de color rojizo con cabos del mismo color. Los *claros+, *dorado+ y *tostado+ son variaciones de esta capa. Un caballo tordo es el que tiene pelos blancos y negros por toda la capa. Un *tordo oscuro+ es un caballo en el que la cantidad de negro predomina. Un *tordo claro+ es aquel en el que predominan los pelos blancos. Un caballo no se define nunca como *blanco+. Un *tordo mosqueado+ es en el que los pelos negros aparecen en pequeños grupos. Un caballo bayo varía desde el color ratón o dorado, generalmente tiene cabos negros y puede presentar cebraduras en las extremidades o una línea oscura por el lomo: p.e raya de mulo. Un caballo ruano pudiendo ser *fresa+ o *castaño+ o *azul+, muestra una mezcla de alazán o bayo, con pelos blancos y negros por todo el cuerpo. Un caballo pío negro es el que tiene grandes zonas irregulares de blanco y negro, p.e como una urraca. Un caballo pío alazán es el que tiene grandes zonas irregulares de blanco y pelos alazanes. *Nota del traductor. En España tenemos también algunas razas de ponies por ejemplo los Asturcones y los ponies Navarros y Gallegos. MARCAS O SEÑALES En la cabeza Una estrella es una marca en la frente Un lucero es una marca blanca estrecha en la frente. Un lucero prolongado es una marca blanca ancha, en la frente, que se extiende sobre los huesos de la nariz. Un careto es cuando incluye la frente ojos, nariz y parte del hocico. Cordón corrido entre ollares es una marca blanca entre los agujeros de la nariz que a veces se extiende sobre ellos. Un ojo blanco es el que presenta el globo ocular blanco o azul blanco en lugar de la coloración normal. 105

Las extremidades Al describir un caballo, cualquier marca en las extremidades debe ser definida con relación a su anatomía. e indicando el límite superior de la señal, p.e. *calzado bajo+ -lo blanco llega hasta el menudillo-, *calzado alto+ cuando lo blanco pasa del menudillo, etc. El término *armiño+ se emplea cuando aparecen manchas negras en la corona sobre zonas blancas. HIERROS Las marcas de hierro -generalmente indican el criador- se ven muchas veces en razas de ponies Welsh, New Forest. Dartmoor y Exmoor y con frecuencia en caballos importados de América y Australia. Las marcas de hierros se suelen poner en la parte plana de las espaldas, en la zona de la montura o en la grupa. En Gran Bretaña se marcan algunos animales debajo de la montura con un sistema especial en frío. EDAD Se conoce la edad de un caballo gracias a los dientes delanteros (incisivos). Hay seis de estos dientes en cada mandíbula. Durante su vida un caballo tiene dos juegos completos, es decir, los de leche (o temporales) y los permanentes. El diente de leche es pequeño y blanco, con un cuello claro y una raíz pequeña. El diente permanente es de color marrón amarillento, mucho más grande y no se diferencia el cuello en el mismo. El cambio de dientes de leche a permanentes ocurre en un momento definido, y el cálculo de la edad de un caballo se basa principalmente en este hecho, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: A un año, el caballo tiene aspecto de potro, tiene la cola con pelos cortos y finos y muestra seis dientes de leche sin desgastar en cada mandíbula. A dos años, el caballo sigue teniendo aspecto de- potro, pero ha perdido los pelos sedosos de la cola. Las mandíbulas siguen mostrando un juego completo de dientes de leche pero ahora están desgastados. A tres años, las dos patas de leche de cada mandíbula han sido sustituidas por dientes permanentes que son más grandes y muestran un borde afilado. A cuatro años, se han sustituido dos dientes de leche más, concretamente, los intermedios En el macho aparece un colmillo detrás del extremo. A seis años, hay una dentición completa, pero los extremos han perdido su apariencia en concha. A siete años, aparece el gavilán en el diente extremo superior. Puede aparecer otro gavilán semejante a la edad de 13 años, y este hecho puede llevar a confusión. A ocho años, ha desaparecido el gavilán, las muescas de los dientes muestran desgaste, y han desaparecido los huecos centrales negros. De ocho años para arriba, no hay seguridad en lo que se refiere a la edad, aunque entre otras cosas, se puede formar una opinión con un profundo conocimiento de los cambios en el rasamiento de las tablas y la inclinación de los dientes. Se empieza a contar la edad de un pura-sangre desde el primero de enero; a otros caballos, desde el primero de abril. MEDIDAS La alzada La unidad normal de medir la alzada de un caballo es la *mano+ que equivale a 10 cm (4 106

pulgadas).* Sin embargo, a los ponies Shetland se les mide en pulgadas. Es probable que en un futuro las medidas estándares sean en centímetros además de manos. Se mide desde el suelo hacia el punto más alto de la cruz. Para hacerlo exacto, hay que seguir los siguientes pasos:!el lugar escogido debe ser liso y llano.!el caballo debe estar de pie cuadrado, con las manos juntas y la cabeza bajada de manera que la nuca esté en la misma horizontal que la cruz.!se debe utilizar un bastón especial que esté provisto de un nivel sobre la barra horizontal. Para obtener un certificado del Comité de Medidas, hay que medir un caballo sin herraduras pero para competiciones del Pony Club, se admite el rebajar 12 mm de la alzada medida con herraduras, siempre que sean herraduras normales, p.e. no sean de carreras. Se conceden ahora certificados de alzada de por vida siempre que cumplan estas dos condiciones que el caballo tenga seis años o más, y que la medida sea tomada por un miembro de la junta de medidores oficiales, nombrado por el Comité de Medidas, con el caballo desherrado. La medida de la alzada tiene muchas aplicaciones. Forma parte de la descripción de caballos en distintas categorías para concursos de belleza indica el tamaño de un caballo que se ofrece en un catálogo de ventas o el tamaño de un caballo de cara a un probable comprador sirve como indicación para el tamaño del equipo de venta en una guarnicioneria. El hueso Este término se utiliza para referirse a la medida tomada alrededor de la caña inmediatamente debajo de la rodilla. Un caballo de caza con "mucho hueso" debe medir 21.75 cm o más. Cuando la medida es menor de lo requerido, se dice que el caballo es de "poco hueso" indicando con esto que sus miembros no están proporcionados al peso que tiene su cuerpo. TÉRMINOS APLICADOS A CABALLOS Y PONIES SEGÚN LAS DISTINTAS EDADES No es fácil definir exactamente la diferencia entre un caballo y un pony. No es sólo cuestión de altura aunque normalmente los caballos miden más de 15 manos (150 cm). Mayormente la diferencia estriba en su temperamento y en la manera en que se mueven. Los siguientes términos son aplicables tanto para caballos como para ponies. Foal. Desde que nace hasta el 1 de enero del año siguiente. Potro. Un macho Joven hasta 3 años de edad. Potra. Una hembra joven hasta 3 años de edad. Yearling. Durante el año después de nacer. Dos años. En el segundo año después de nacer. Castrado. Un macho castrado de cualquier edad. Entero o semental. Un macho sin castrar. Yegua. Una hembra de cualquier edad. Un cob es un caballo o yegua fuerte, capaz de llevar gran peso y que no pasa de 15.1 manos (152.5 cm), con la cabeza y cuello parecidos a las de un pony y con cuerpo y extremidades de un caballo. Una mula es el resultado de cruzar un burro entero con una yegua. Un burrero es el resultado de cruzar una burra con un caballo. Cómo hacer la reseña de un caballo o de un pony Lo siguiente es un ejemplo de una reseña completa de un pony: *Kitty+, yegua castaña de raza New Forest, con cinco años, 13.2 manos de alzada, sin herraduras, con una estrella cordón 107

corrido hasta ollar izquierdo, corona de mano izquierda *armiñada+, calzado alto en la mano derecha, calzado bajo del pie izquierdo y calzado alto del pie derecho. Cicatriz en la caña del pie derecho. Hierro *C.D.+ en el lugar del faldón izquierdo. Provista de crines y cola. Conformación Conformación es un término utilizado para referirse a las características físicas de un caballo y a menudo se conoce como *hechuras+. Lo idóneo varia según el trabajo que se le vaya a pedir al caballo Los puntos a buscar Si tiene la idea de comprar un caballo de paseo, son los siguientes. LA IMPRESIÓN GENERAL Su primera impresión es la más importante.!)es atractivo el caballo? )Tiene aspecto bondadoso? )Mirada expresiva?, )y le atrae?!)parece inteligente y despierto?!)está bien proporcionado?!)se mueve bien? Su paso normalmente dará una indicación clara de la calidad de sus otros aires. Se debe mover libremente, con trancos de buen tamaño y por derecho, por ejemplo, sin *campanear+ y sin *tocarse+. Si no está satisfecho hasta ahora y sobre todo si no le gusta la expresión del caballo no debe mirar más. LOS PUNTOS DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN Si la impresión primera es favorable, se deben considerar los siguientes puntos. Para que resulte más claro y sea más fácil como referencia, los puntos a tener en cuenta están cada uno bajo su titulo. Al formar una opinión deberá considerar sólo las características generales -las que están indicadas por una línea vertical- y las más detalladas, luego. Los ojos Deben ser grandes, claros y colocados bien hacia los lados de la cabeza, con espacio entre ellos para tener un gran ángulo de visión y una mirada sincera. Los caballos con mal genio suelen poner un ojo en blanco, mientras que aquellos con ojos profundos, pequeños (*ojos de cerdo+) pueden, muy bien, ser testarudos. Los cascos *Si no hay casco, no hay caballo+ dice el refrán. Los cascos de las manos y de los pies deben ser simétricos y apuntar hacia delante. Evite los cascos estrechos, como los de los burros, que al estar cerrados de talones no suelen aguantar trabajos duros. Los cascos de las manos son más redondeados que los de los pies y deben tener una in clinación de unos 501. con respecto al suelo, mientras el ángulo de inclinación de los pies debe ser ligeramente mayor. El ángulo de inclinación de cada pareja de cascos debe ser el mismo cualquier diferencia deberá observarse desconfiadamente. Los talones deben ser anchos, la ranilla grande para absorber los galopes, mientras la suela debe ser ligeramente cóncava. Los cascos con suelas planas son débiles: se magullan pronto y son propensos a los callos. El casco en sí, suele ser mayor que lo normal, con mucha inclinación y talones bajos que no proporcionan protección alguna al mismo. 108

Los cascos no deben estar girados hacia fuera ya que ello es una causa probable de que se golpee. El *campanear+ es el resultado de que la punta esté girada hacia dentro, y además de ser antiestético es un problema serio si es exagerado, ya que puede causar desgaste innecesario sobre todo a la articulación del menudillo y el valor del caballo será menor. La muralla de los cascos debe ser lisa y no tener anillas ni ranuras. El tercio anterior La cabeza. Debe ser ligera, bien colocada y proporcionada. Debe tener la frente ancha y las ramas de la mandíbula separadas para permitir un espacio amplio a las vías respiratorias. El ángulo en que se encuentran la cabeza y el cuello es muy importante. Si es demasiado agudo puede comprimir la laringe e interferir con la respiración, posiblemente causando silbido (véanse Apuntes veterinarios). La línea de la mandíbula inferior debe estar bien definida en el ángulo donde se encuentran la cabeza y el cuello. Esto significa que hay suficiente espacio entre ellos para permitir la libertad de movimiento necesario para que el caballo lleve su cabeza en la posición correcta. La cabeza no debe ser grande y pesada va que esto tiende a volcar el caballo. El perfil de la cabeza debe ser recto y no convexo. Los caballos con perfil convexo, a menudo son generosos, pero un caballo con la frente abultada generalmente es testarudo y terco. Las Orejas. Deben ser de tamaño mediano, puntiagudas, activas y llevadas hacia adelante. Las orejas hacia atrás con frecuencia indican mal genio. El cuello. Debe estar musculado, lo suficientemente largo para estar proporcionado, y ligeramente arqueado desde la nuca a la cruz. No debería haber diferencia clara entre cuello y espaldas. Seguidamente se citan algunos tipos de cuellos mal formados.!cuello de toro. Corto y grueso Es difícil obtener algo de flexión con este tipo.!cuello vuelto. Curvado similar al cuello de un cordero, con la parte inferior del cuello curvado (fig 66). Mala colocación de cuello, nariz hacia fuera, mirando hacia arriba, que hace muy difícil el control para el jinete.!cuello de cisne. Cuello como un gallo, haciendo que la cabeza se lleve demasiado alta.!unión de cuello baja. Hace que el caballo se vuelque. Las espaldas. Deben ser profundas y con una buena inclinación desde la punta de la espalda a la cruz. Al montar, unas espaldas *rectas+ dan la impresión de estar montando cuesta abajo, proporcionnan poca suspensión, un tranco corto y al saltar se encuentra dificultad para rehacerse, en caso de una emergencia. La cruz. Debe ser bien definida y de altura razonable. Una cruz demasiado alta puede dar lugar a complicaciones al colocar una montura y suelen estar asociadas con un pecho estrecho. La cruz baja y ancha no es buena porque interfiere con la libertad de las espaldas. Los miembros anteriores. Deben estar rectos desde la rodilla hasta el casco con mucho *hueso+ inmediatamente debajo de la rodilla -es decir, el perímetro de la caña debe ser ancho. Los antebrazos. Deben estar bien musculados y ser largos.!los codos. Deben estar bien separados del cuerpo, así no interfieren con el movimiento de las extremidades, que podría dar lugar y fatiga y aumentar la posibilidad de que el caballo se lesione por toques, alcances, etc.!las rodillas. Deben ser anchas, planas y profundas desde delante hacia atrás, permitiendo suficiente espacio a los músculos que están sujetos a ellas y para los tendones que pasan por encima. Las hendiduras en la parte delantera de las rodillas (fig. 66) son señal de debilidad como lo son las rodillas boyunas, es decir transcorvo (fig. 66), donde la caña y el casco se encuentran por delante de la vertical que pasa por la rodilla. En éstos, con frecuencia, las rodillas son 109

pequeñas, del tamaño de una manzana, y a menudo son estrechos debajo de la rodilla -el perímetro de la caña y el tendón es más pequeño que más abajo cerca del menudillo, dejando poco espacio para el tendón. Las rodillas que presentan estos defectos no son suficientemente resistentes para trabajos fuertes: además, cualquier desviación lateral de la rodilla es un defecto serio, ya que este defecto de aplomos causa esfuerzos no equilibrados. El estar corvo es lo contrario que el ser transcorvo (fig. 66). Los caballos corvos sufren menos esfuerzos en los tendones, pero si son corvos en grado exagerado, serán tropezones.!las cañas. Deberían ser gruesas, cortas y rectas para que los tendones sean menos propensos a lesionarse. Los tendones y los ligamentos deben sobresalir en líneas marcadas claramente y duras.!los menudillos. Deben tener una apariencia limpia sin golpes, heridas ni vejigas, especialmente en la parte interna.!las cuartillas. Deben ser de una longitud e inclinación media. Las cuartillas largas e inclinadas dan una gran suspensión al caballo y suelen ser cómodos, pero los tendones suelen ser propensos a lesionarse. Las cuartillas rectas absorben menos los golpes, por lo que el resto de las articulaciones reciben más golpes y tienen menos suspensión. El cuerpo La caja torácica debe ser elástica y amplia para dejar un buen espacio al corazón, los pulmones y los órganos internos y debería tener buen dorso, teniendo una unión corta con los riñones. Por la misma razón, el paso de cincha debe ser ancho. La línea del vientre debería inclinarse ligeramente hacia arriba al llegar a la altura de la babilla. La distancia desde la cruz hasta el codo y un gran perímetro torácico son indicaciones de una gran fuerza y resistencia. Un caballo estrecho de pecho con una cavidad torácica también estrecha, deja poco sitio para el corazón y los pulmones, suele faltarle resistencia y suelen ser difíciles de mantener en forma. Además, las extremidades estarán demasiado juntas con lo que el caballo tendrá tendencia a golpearse. Si es demasiado ancho de pecho será difícil acoplarle una montura sin que ésta se desplace lateralmente y será incómodo de montar. La línea del vientre, si sube mucho como si se tratara de un galgo, indica una falta de resistencia, y los caballos con este defecto pierden rápidamente la buena forma con el trabajo. El dorso. Un caballo que se requiera para trabajos rápidos debería tener el dorso algo largo, pero los riñones deben ser cortos, musculados y anchos para proporcionar una buena base para estos músculos utilizados al galopar y al saltar. Las yeguas a veces son más largas que los caballos. Un caballo con un dorso largo, estrecho y débil debe ser descartado. Un dorso hundido o *ensillado+ (fig. 66) con una depresión exagerada con el dorso abombado (fig. 66) hacia arriba puede ser por causa de artritis en las vértebras. El caballo frío de dorso es el que se hunde de dorso al montarse. Suele haber una razón para que hagan esto (defecto vertebral, muscular o de riñones) y es a menudo origen de problemas. Un dorso demasiado corto resulta incómodo para el jinete y el caballo tiene tendencia a alcanzarse. La grupa 110

La grupa debe estar musculada con muslos fuertes y con gran longitud entre la babilla y el corvejón. El corvejón debe ser grande, con una punta que sobresalga y los tendones deben ir rectos hasta el corvejón. Los caballos rápidos suelen tener grupas anchas, bien musculadas y planas las grupas partidas son típicas de ponies y caballos de tiro. Las grupas inclinadas suelen indicar buenas cualidades de salto (fig. 66). Visto desde atrás, la grupa debe ser redondeada a la altura de la cadera, debiendo mostrar un abultamiento de los músculos a cada lado y estar bien unidos debajo de la cola. Los huesos de las caderas deben ser simétricos y no demasiado prominentes. Los posteriores. Vistos lateralmente deben parecer bien musculados con la punta del corvejón colocado justamente debajo de la punta de las nalgas. Los corvejones. Como ya se ha dicho han de ser grandes, con la punta prominente, anchos con mucho hueso debajo de la articulación y bien descendidos -es decir debe haber buena distancia entre el espejuelo y el corvejón.!los corvejones remetidos (fig. 66) son propensos a lesiones como las corvazas (fig. 66) y se deben evitar. Para observar una corvaza se mirará desde un lado, en ángulo recto a la línea trasera del corvejón. La corvaza es un ensanchamiento del ligamento en el pie aproximadamente unos 10 cm por debajo de la punta del corvejón y puede causar cojera en su formación. Una corvaza falsa es un engrosamiento de la cabeza del hueso metacarpiano rudimentario hacia el lado exterior del corvejón. Aunque esto es feo, raras veces tiene consecuencias!los corvejones cerrados (lumbres de cascos hacia fuera) hacen que las extremidades se muevan hacia fuera en vez de hacerlo hacia delante, en una línea recta, y esto resulta penoso (fig. 66).!Corvejones abiertos (cascos hacia dentro, corvejones hacia fuera). Hacen que el caballo saque el corvejón hacia fuera cuando el pie toca el suelo. Esto tiene tendencia a provocar una vejiga debajo del tendón de Aquiles; es una hinchazón blanda que a veces se puede empujar de un lado a otro del corvejón (fig. 87). A menudo se ven pequeñas bursitis causadas por esfuerzos en los lados del corvejón y en la parte posterior.!esparaván hundido (alifaje). Son pequeñas hinchazones en la parte interior por delante del corvejón. Se debe verificar su importancia por el grado de hinchazón sobre todo si el caballo cojea (fig. 87).!Esparaván. Es una inflamación del hueso en la parte baja interior del corvejón (fig. 87). Es mucho más serio que el esparaván hundido y es permanente. Se ven mejor colocándose al lado de la cabeza del caballo para que la parte interior del corvejón se vea de perfil y así se pueden comparar los dos corvejones. Al comprar un caballo, recuerde que el moverse bien está relacionado con una buena conformación. Se trata el tema sobre la salud de las vías respiratorias en Apuntes veterinarios. Certificados veterinarios Se le aconseja enérgicamente obtener un certificado veterinario. El certificado normal es un informe del veterinario en el que asegura que ha examinado el caballo y que no ha encontrado ninguna señal clínica de enfermedad, lesión ni anormalidad física que puedan afectar su utilidad para el fin por el cual lo está comprando. Es aconsejable que el veterinario sea competente. No es necesario que sea un genio, pero si pasa por alto alguna cosa que un veterinario concienzudo hubiera visto, se le podría acusar de negligencia. Apenas hay veterinarios que den hoy en día garantía de salud. 111

Seguridad y seguros SEGURIDAD Ya se ha puesto mucho énfasis en este libro sobre la importancia de la seguridad, y todo jinete debe estar constantemente atento a los peligros que implican el montar y el cuidar los caballos. Seguridad en carretera Los peligros de montar en carreteras son ahora tan grandes que es esencial dar instrucción especial tanto al caballo como al jinete. Con este pretexto, el Pony-Club cuenta con miembros que se preparan y preparan sus caballos para examinarse de *Montar y Seguridad en Carretera+. Cualquiera que tenga la probabilidad de montar o llevar un caballo por carretera debería leer las siguientes publicaciones: The British Horse Society's Ride Safely Manual; The Highway Code (Código de Circulación). Cascos de montar o casquettes Es obligatorio el llevar cascos de protección en los concursos. Al competidor que se le caiga el casco en cualquier competición del Pony Club debe, bajo amenaza de eliminación, volvérselo a poner antes de continuar. El montar sin casco habitualmente, es correr el riesgo de lesionarse seriamente. Los cascos de montar o casquetes varían en calidad, precio y ligeramente de diseño; los fabrican muchos sombrereros. Es aconsejable comprar uno que haya sido aprobado por la British Standards Institution; asegúrese de que es la medida que usted necesita de manera que se mantenga sobre su cabeza cuando sufra una caída. Si no tiene un casco que le vaya realmente a la medida, un barboquejo lo mantendrá firmemente en su lugar. Cuando compre un casco de montar, recuerde que varían de forma además de tamaño, algunas marcas son más ovaladas que otras. Para lograr una medida buena, son importantes tanto el tamaño como la forma. Para concursos de cross se recomienda un casco especial de cross con barbuquejo. Precauciones contra incendios Todos los animales tienen mucho miedo a los fuegos, y los caballos no son una excepción. Nunca fume en las cuadras, remolques o parte trasera de un camión. Donde haya riesgo de incendio, como por ejemplo en un área cerrada detrás del escenario en un gran concurso, si es posible se deben utilizar camas de turba en vez de paja. Normalmente, un caballo asustado por el fuego no mirará hacia él, ni dejará su box, aunque las puertas estén abiertas. En caso de incendio, proceda como sigue desate el caballo si está atado, quítese su chaqueta y póngala por encima de la cabeza del caballo con sus orejas en los agujeros de las mangas o cúbrale la cabeza con un saco mojado. Lleve el caballo, del diestro, fuera de la cuadra; sáquelo del patio ya que podría intentar volver a su cuadra, y póngalo en una corriente de aire. El humo es peligroso para un caballo. Si ha inhalado mucho humo, se debe llamar a un veterinario inmediatamente. 112

SEGURO Hay amplia variedad de pólizas de seguro que cubren la mayoría de riesgos relacionados con los caballos. Se aconseja un agente de seguros. 2 EL EQUIPO Aspectos generales. Compra del equipo. La montura. Cinchas. Estribos y aciones de estribos. La cabezada. Embocaduras y cómo colocarlas. Equipo adicional. Ensillar. Desensillar. Cuidado del equipo. Aspectos generales El equipo implica una inversión necesaria y elevada para todo propietario de caballo o pony. Se compone de una cabezada y una montura, cada una con sus accesorios, incluyendo las embocaduras, junto con variedad de piezas extra. Hay muchos tipos de piezas que se pueden ajustar a distintos caballos y a distintas maneras de montar. Aquí vamos a tratar únicamente de las necesarias para uso general. Es muy importante que el equipo:!se ajuste bien al caballo.!sea del tipo correcto.!esté cuidado, limpio y flexible.!un equipo mal ajustado, suelo y con el cuero poco flexible, cuarteándose, es peligroso tanto para el jinete como para el caballo.!causa dolor y puede herir al caballo.!presenta un aspecto suelo y desordenado.!resta valor a un equipo caro. Un equipo limpio y bien cuidado mejora mucho el aspecto y confort tanto del caballo como del jinete. Compra del equipo 113

Antes de comprar el equipo, se debe pedir consejo a otro jinete con más experiencia o a un profesor de equitación. Un buen equipo requiere un buen cuero: por lo tanto es caro. Se puede comprar de segunda mano, pero, en este caso, hay que tener cuidado de que:!las costuras y el cuero estén en buenas condiciones.!la armazón no esté partida. Hay varias marcas de monturas relativamente baratas en el mercado -a veces de importación- pero es poco probable que sean satisfactorias y hasta pueden resultar peligrosas. Se experimenta continuamente con materiales nuevos intentando reducir el costo; algunos pueden resultar excelentes, pero mientras se comprueban, no es prudente actuar como *conejo de Indias+ Compre lo mejor que pueda pagar. Evite equipo de colores. Las embocaduras y estribos. Deben ser de la mejor calidad de metal. El acero es el más seguro, y el acero inoxidable forjado a mano el más satisfactorio. El metal plateado se descascarilla y se pela. El níquel es peligroso porque es blando, y no se debe utilizar para estribos ni embocaduras. Hay numerosas embocaduras y artilugios que pueden apetecer comprar. La mayoría son para expertos y su utilidad no se discute en este libro. Esto no quiere decir que, en ciertas circunstancias, no puedan utilizarse, pero no se deben comprar ni hacer uso sin consejo de un experto. Las embocaduras y las cabezadas están fabricadas en medidas estándares -pony caballo pequeño (o medio caballo) y caballo - pero el tamaño del caballo no siempre está en relación con el tamaño de su cabeza o anchura de su boca. En Gran Bretaña las medidas estándares de embocaduras aumentan en unidades de media pulgada, o a veces un cuarto de pulgada, desde 4.5 pulgadas, el más pequeño a 6 pulgadas, que es el tamaño de caballo grande Las medidas correspondientes en sistema métrico pueden no tener equivalentes exactos. La montura Una buena montura es algo de lo que ha de estar orgulloso, y si se trata con cuidado, durará toda la vida. El propósito de una buena montura tiene dos fines:!el de distribuir el peso del j inete sobre el dorso y costados del caballo.!colocar el jinete en una posición correcta. Las monturas se fabrican en varias formas y tamaños. Una montura de uso general, mientras se ajuste bien al caballo y al jinete, es adecuada para todas las actividades del Pony Club. El cuello debe ser estrecho (fig. 67a). La caballería no debe inclinarse hacia atrás. El jinete que se sienta en la parte posterior de la montura con sus piernas hacia delante, casi siempre lo hace porque la inclinación del asiento le desliza hacia atrás, y entonces no es capaz de mantener la posición correcta de su pantorrilla. Una caballería inclinada hacia atrás puede ser por:!mal diseño (fig. 67b).!Necesidad de relleno (fig. 67c). 114

ESTRUCTURA El fuste La estructura de cualquier montura es el fuste o armadura (fig. 68a). Si el fuste está mal, la montura estará mal, y si la montura está mal el jinete se sentará mal en ella, por muy bueno que sea el cuero o el baste. La estructura suele ser de contrachapado de haya, pero se utilizan también otros materiales, como el plástico y fibra de vidrio. Una montura con fuste elástico tiene una tira de acero flexible embutido en el fuste. Cómo encinchar A lo largo del fuste se tensan unas cinchas de cáñamo sobre las que se ponen el forro y el cuerpo del asiento (fig. 68b). Éstas no deben estar ni muy tensas ni muy sueltas, para que la caballería de la montura tenga la parte más profunda en el lugar correcto. El relleno Es de lana, crin, fieltro recortado, goma espuma o algún otro material similar. Charnelas Están sujetas al fuste. Tienen una abertura que permite que las aciones de estribos, que pasan por ellas, se puedan soltar evitando así que el jinete sea arrastrado al caerse, si se quedara estribado. En la mayoría de las charnelas hay una bisagra que permite que la punta gire hacia arriba, para evitar que las aciones se salgan cuando se lleva un caballo ensillado y sin jinete (fig. 68a). Estas bisagras no deben nunca estar hacia arriba cuando se esté montando el caballo. Las charnelas que no están abiertas o están en forma de * D+, no son seguras a menos que se utilicen con estribos de seguridad. Baste Una montura puede tener baste entero o dos medios, que suelen estar rellenos de lana o fieltro recortado. Baste entero. Llega casi hasta el final del faldón y está todo relleno. A veces hay un faldón corto llamado falso faldón situado entre el baste y los latiguillos (fig. 68d). Medio baste. Llega por la mitad del faldón y a veces tiene una faldilla grande que llega casi hasta el final del faldón (fig. 68d). Los dos tipos deben estar provistos de guarda hebillas para evitar que el faldón se estropee con las hebillas de la cincha. Forros Hay tres tipos de materiales para cubrir el baste lino, cuero y estameña. Lino. Fácil de limpiar, se seca rápidamente y dura más que el de estameña, pero no tanto como el de cuero. Cuero. Fácil de limpiar y muy duradero si se cuida bien y la montura se utiliza con frecuencia. Estameña. Absorbente, pero no dura mucho y es difícil de limpiar. ACOMODAMIENTO Para ser absolutamente perfecta, una montura necesita acomodarse bien al caballo que la va a llevar pero esto no es esencial mientras se observen los siguientes puntos y se revisen 115

periódicamente!el peso debe estar distribuido por igual en el músculo dorsal que cubre la parte superior de las costillas.!no debe haber peso sobre los riñones; esto puede ocurrir si la montura es demasiado larga.!muchas monturas de posición avanzada, particularmente las que tienen fuste elástico, concentran demasiada presión en una pequeña zona del fuste debajo de la charnela, y pronto causan dolor. Una montura de fuste elástico debería ser utilizada preferiblemente con sudadero.!no debe haber presión alguna sobre la columna del caballo, ya que podría causar lesiones serias. El canal debe ser lo suficientemente ancho para evitar que el relleno presione sobre la columna, y debe haber suficiente relleno para mantener la montura alejada de la columna con el jinete montado. Al principio, al colocar la montura, y después cuando esté montado haga que alguien revise la parte trasera de la misma para asegurarse de que no presione sobre la columna. Muchas veces la presión en la columna pasa desapercibida.!la montura no debe pellizcar ni presionar sobre la cruz del caballo. Si queda apretada, necesita un baste más ancho.!para averiguar si la montura está demasiado baja sobre la cruz del caballo póngase de pie sobre los estribos, inclínese hacia adelante y coloque su dedos entre la montura y la parte alta de la cruz. Si pellizca sus dedos, utilice almohadilla en la cruz como medida temporal. Que le revisen el baste y rellenen la montura cuanto sea necesario.!la montura no debe impedir el movimiento de las espaldas del caballo como ocurrirá si el faldón estuviera cortado demasiado hacia adelante.!los bastes deben estar rellenos correctamente para evitar que el jinete pierda contacto con su caballo y habrán de proporcionar algo de apoyo a la rodilla. Deben estar rellenos en la parte de atrás de manera que el jinete no resbale hacia atrás.!la montura no debe deslizarse hacia adelante. Si lo hace en un caballo gordo, o uno con la cruz plana, pida a su guarnicionero que coloque un latiguillo en el calcetín (fig. 68d) y abroche su cincha a éste y al latiguillo siguiente. Coloque una baticola. Si tiene alguna duda sobre algún aspecto de su montura, debe buscar consejo de un experto. También se deben considerar el tamaño y anchura del caballo y la altura del jinete así como cualquier peculiaridad como una cruz prominente. De esto su guarnicionero puede decidir si necesita un baste ancho, medio o estrecho o algún relleno especial. Cómo medir la anchura de un caballo Se aconseja que sea su guarnicionero el que haga esto:!utilice un trozo de un metro de tubería de gas, de plomo u otro material maleable.!moldéelo sobre la cruz unos 7 cm detrás de la espalda donde debería descansar el borrén delantero de la montura.!quítelo y con un lápiz trace el contorno interior sobre un pedazo de papel. Podría ser útil para el guarnicionero si le mandara esto cuando tenga que rellenar su montura. El tamaño de la montura se mide desde delante del borrén delantero hasta el borrén trasero (fig. 68c). Los tamaños estándares son 38 cm (15 pulgadas), 40.6 cm (16 pulgadas) y 43 cm (17 pulgadas). En monturas recortadas de adelante se mide desde el centro del borrén trasero hasta un clavo metálico a un lado del borrén delantero. COMPROBACIÓN DE UN FUSTE PARTIDO Es bueno saber hacer esto, sobre todo al comprar una montura de segunda mano, pero si 116

tiene alguna duda, pida consejo siempre a un experto, ya que una montura con el fuste roto no debe utilizarse. El borrén trasero Vea que el borrén trasero esté absolutamente rígido. Si lo puede doblar hacia atrás y hacia adelante, quiere decir que el fuste está partido. El cuello!sujete la montura con las dos manos en el borrén trasero y con el borrén delantero presionando su estómago.!tire el borrén trasero suavemente hacia usted como si intentara hacerle tocar el borrén delantero. Montura con fuste elástico. Debería haber una cierta flexibilidad desde el centro de la caballería y el cuello, y la montura debe dar la impresión de volver hacia su posición de reposo con firmeza. Si el fuste elástico está débil o roto notará blandura y falta de elasticidad. Un fuste elástico suele romperse más a menudo en un lado que otro, así que puede notar que cede más de ese lado. Tenga cuidado de no confundir un fuste roto con uno de mucho uso que puede llegar a ser muy blando, el cual mantendrá elasticidad. Es casi imposible reparar un fuste elástico, ya que el tipo de refuerzo que necesita elimina totalmente la acción de muelle del fuste. Montura de fuste rígido. Si se rompe la montura se moverá notablemente en uno o los dos lados, pero sin volver con la elasticidad de retorno del fuste de muelle. Un experto guarnicionero, normalmente lo podrá reparar a satisfacción atornillándole placas de metal como refuerzo. El puente delantero Si se rompe el puente delantero, la montura tendrá tendencia a quedar demasiado encajada y probablemente rozará la cruz. Para averiguar si está roto:!coloque la montura al revés sobre una superficie lisa, preferentemente cubierta con una manta para proteger el cuero.!coloque sus manos sobre los bastes a cada lado del borrén delantero donde las patas del fuste se meten en los calcetines.!presione firmemente hacia abajo con sus manos, intentando abrir el borrén delantero. Si se nota algún movimiento o si hay algún crujido o chasquido de la parte interior del baste, indicará que puede estar partido.!ahora examine la parte interior de la montura ejerciendo una fuerte presión, si sospecha que el fuste está roto. No debe tener miedo de romper el fuste haciendo esto, ya que ningún humano puede ejercer suficiente presión para hacerlo.!cuando un fuste esté a punto de romperse, puede ser necesario poner la montura derecha y sujetando la caballería entre las rodillas, presionar hacia adentro, sobre el baste, desde fuera, en los faldones.!una montura que sospechamos tiene el fuste roto se debe probar de las dos maneras varias veces ya que es muy difícil saber si el fuste está roto o no.!en casos poco evidentes se nota un movimiento muy pequeño, pero a menudo se oirá un pequeño chasquido o crujido como cuando dos trozos rotos de metal están superpuestos y se mueven uno contra otro con la presión. 117

!Cualquier indicación de movimiento o ruido debe ser investigado por un guarnicionero.!tenga cuidado de no confundir el movimiento de los extremos flexibles de las patas de fustes con el de un fuste partido.!si el fuste está partido, el movimiento vendrá, bien de debajo del borrén delantero, que es el sitio más común, o bien del área de las charnelas hacia arriba, hacia el puente del borrén delantero de la montura. Si la pata está partida debajo de la charnela, no es grave y se puede reparar fácilmente. LA MONTURA DE FIELTRO La montura de fieltro está diseñada específicamente para niños pequeños. Algunas se fabrican totalmente de fieltro, otras parcialmente recubiertas con cuero. Algunas, o no tienen baste o tienen sólo en la parte delantera. Se recomienda la montura de fieltro con baste delantero o con puente delantero de acero, porque se mantendrá recta sobre el caballo y ayudará al jinete a colocarse correctamente. Puede necesitarse una baticola cuando la montura de fieltro se utiliza sobre un pony gordo con dorso redondo y cruz plana. Muchas veces la montura de fieltro tiene su cincha propia de tela y hebillas sujetas permanentemente a ella en el lado derecho y al cinchar, se abrochan a los latiguillos del lado izquierdo. Por seguridad, debería tener dos latiguillos y hebillas o preferentemente dos cinchas de tela. Algunas monturas de fieltro, más a menudo las que no tienen baste, tienen argollas con forma de *D+ en vez de charnelas. Éstas son peligrosas al igual que todo artilugio que evita que la ación de estribo salga de la charnela. Si se tira hacia atrás. Si se utilizan deberán hacerse con estribos de seguridad. CÓMO DEJAR UNA MONTURA EN EL SUELO Al dejar una montura en el suelo se debe colocar sobre su borrén delantero con la cincha doblada de manera que evite que el borrén se arañe (fig. 69a). Como alternativa, se puede dejar en el suelo como si estuviera sobre el caballo (fig. 69b). Sin embargo, una montura recortada de delante no se tendrá sobre su borrén delantero, así que cuando se deja contra una pared, por ejemplo, la cincha se debe colocar por debajo del borrén delantero y por encima del borrén trasero, esto los protegerá de arañazos (fig. 69c). Deje siempre la montura donde no se pueda golpear por accidente, preferentemente contra una valla o pared. CÓMO LLEVAR UNA MONTURA Se puede llevar una montura de dos maneras.!con el borrén delantero en la articulación del brazo, que permite llevar la cabezada sobre el hombro del mismo lado, mientras la otra mano está libre para abrir puertas, etc.!contra su costado, con la mano en el borrén delantero. Estos métodos evitan que se arañe el borrén trasero contra paredes o al pasar por puertas (fig. 70). CÓMO DESMONTAR Y GUARDAR UNA MONTURA Una manera sencilla y ordenada de guardar desmontada una montura es el tener un gancho 118

o soporte especialmente fabricado para este fin unos 46 cm de largo, sujeto a la pared del guadarnés, a una altura conveniente.!coloque la montura, con el borrén delantero hacia la pared sobre el soporte.!debajo del soporte tenga un gancho para colgar los estribos y cuatro ganchos en la pared de al lado de la montura para colgar la cincha, aciones de estribos y martingala.!es mejor para la cincha y aciones de estribos. guardarlos colgando de las hebillas. Una montura guardada desmontada con una martingala a la izquierda, y la cincha y acciones de estribos a la derecha se muestran en la figura 71. Como alternativa, una montura se puede guardar preparada para utilizar sobre un caballete, como se muestra en figura 72a. Cinchas Las cinchas tienen el único propósito de sujetar la montura sobre el dorso del caballo, y son de vital importancia tanto para su seguridad como para el confort y eficacia del caballo. Los materiales utilizados más comúnmente para cinchas son: Lona, cuero, nilón y *lampwick+. TIPOS DE CINCHA (fig. 73) Cinchas de lona Éstas están cortadas rectas, con una sola hebilla a cada extremo. No son muy duraderas y son propensas a romperse sin previo aviso. Por esta razón no debe utilizarse nunca una cincha sola; utilice las cinchas de lona de dos en dos. Cinchas de cuero Éstas son muy satisfactorias y duran mucho, pero, no obstante, deberá poner particular atención a: La costura, para su propia seguridad. La suavidad y limpieza, para el confort y eficacia del caballo. Hay variedad de modelos de los cuales los siguientes son los más utilizados: Plegada triple (de petaca) un solo pedazo de cuero cortado recto y doblado para formar tres capas con dos hebillas a cada extremo. Se debe colocar entre las capas, un trozo de franela o manta empapado en aceite de pata de buey para mantenerlas flexibles. El borde doblado debe quedar hacia la parte delantera del caballo. Si hay tres latiguillos, las hebillas se deben unir a los dos primeros o al primero y tercero. Trenzada. Una cincha de cuero con dos hebillas a cada extremo. La parte central está dividida en tres tiras éstas están cruzadas y cosidas en el centro. El efecto es el de reducir el ancho de la cincha donde es más probable que roce. Además, permite que estas tiras separadas se muevan una encima de otra y es más confortable para el caballo. *Atherstone+. Fabricado de forma similar al de la trenzada para el confort del caballo. Está hecha de un trozo de cuero suave doblado en tres capas y con forma apropiada. Tiene cosida una correa de cuero a lo largo y por el centro, para mantener la forma. Esta cincha, aunque más fácil de limpiar y mantener es menos popular ya que las partes individuales no tienen movimiento que dan el confort de la anterior. Cinchas de nilón Están hechas de cuerdas de nilón unidas a intervalos con cuerda trenzada y con dos 119

hebillas a cada extremo. Son buenas para uso general y dejan pasar el aire por entre las cuerdas y en general, se adhieren mejor que el cuero, sobre todo en un caballo sin esquilar. Por esta razón son menos propensas a hacer rozaduras. Son más duraderas que las de lona pero no tanto como las de cuero. Los cordones tejidos pueden endurecerse y *doblarse+ y se debe tener cuidado de mantenerlas planas. Cinchas *Lampwick+ Cortadas rectas con dos hebillas a cada extremo. Éstas son de un material muy blando, suave, confortable pero resbaladizas, que se estiran con el uso y se encogen después hasta su tamaño original. Necesitan ajustarse constantemente para evitar que se deslicen en el caballo. Suelen venir en forma tubular como una media, con un material dentro que no se estira, como cuero o lona. Estribos y acciones de estribos ESTRIBOS Los estribos deben ser del mejor metal. Han de ser lo suficientemente grandes para dejar libre 1 cm a cada lado de la bota del jinete. La medida se tomará en la parte más ancha de la bota o botín, el cual debe tener tacón, parta evitar que el pie del jinete se cuele dentro y quede estribado. Estribos de níquel. Son peligrosos con tendencia a romperse o aplastarse. Es particularmente peligroso que los niños pequeños utilicen estribos de adultos ya que dichos estribos permiten que su pie entero se introduzca en ellos. A veces se colocan unas gomas en el hondón del estribo para evitar que el pie del jinete resbale; éstas también ayudan a aislar sus pies del frío del metal. Estribos de seguridad El tipo de estribo que más se usa tiene una banda elástica en un lado en vez de metal (fig. 73). La banda debe estar en el lado de fuera, si no este tipo de estribo tiende a hacer que el tobillo del jinete gire hacia adentro. Es esencial utilizar estribos de seguridad si la montura no está equipada con una charnela de seguridad que, en una emergencia, permite que se suelte la ación del estribo. Las desventajas de estos estribos son:!no cuelgan rectos, ya que tienen más peso en un lado que en otro.!la molestia que ocasiona cuando la banda se cae o se rompe. Disminuye la posibilidad de perder la banda si está sujeta al estribo en un extremo, por un pequeño lazo de cuero que le retendrá si el otro extremo se suelta. ACIONES DE ESTRIBO Las aciones de estribo pueden ser de cuero normal, cuero crudo o cuero de búfalo. Cuero normal. Cuando es de primera calidad éste es el más elegante y más confortable para la monta normal pero es propenso a romperse por tensión. Cuero crudo. Casi irrompible y fuertemente recomendado para montar a campo traviesa Algunas son un poco gruesas y aparatosas para doma y exhibición. Cuero de búfalo. De color rojizo el cuero de búfalo es casi irrompible. Es el menos atractivo a la vista porque suele ser más grueso que el cuero normal o el crudo, no se decolora 120

para hacer juego con la montura y se estira más que otros tipos. Todo el cuero da de si cuando es nuevo así que es bueno usarlos para el trabajo antes de ir a una competición y revisar si después de dar de si los agujeros de las dos aciones siguen estando al mismo nivel. De vez en cuando se debe acortar las acciones por la parte de las hebillas para no desgastarlas siempre por el mismo sitio. La cabezada LAS PARTES DE LA CABEZADA DE FILETE (fig. 74) La testera y ahogadero Están hechos en la misma pieza de cuero. La testera, en conjunto con los montantes sujeta el filete en la boca del caballo. El ahogadero ayuda a mantener la cabezada en su sitio, pero sólo cuando está ajustado correctamente por ejemplo; si no está suficientemente apretada, no evitará que la cabezada sea empujada hacia adelante, por encima de las orejas del caballo. La frontalera Ésta evita que la testera vaya hacia atrás. Los montantes Éstos están sujetos en un extremo al filete, y en el otro a la testera, sujetando el filete en la boca del caballo. Las embocaduras Las embarcaciones más utilizadas con esta cabezada son el filete y el pelham. Pero se pueden utilizar una gran variedad de embocaduras (véase Embocaduras y cómo colocarlas).!cosido, que tiene mejor apariencia.!con pasadores de lentejas (o hebillas), si quiere que las riendas y los montantes sean fáciles de desmontar. Éstos son convenientes ya que le permiten utilizar diferentes embocaduras con la misma cabezada. También facilitan la limpieza. Las hebillas, aunque convenientes, son bastante aparatosas. La muserola inglesa La muserola inglesa, con su propio montante, es la muserola estándar y la única, aparte de la muserola tipo *flash+ (sólo la parte normal) a la que se puede sujetar la martingala. Se considera incorrecto montar un caballo sin muserola Las riendas Éstas normalmente tienen hebilla central y están fabricadas con uno de los siguientes materiales: De cuero simple. Tienen la mejor apariencia y son las riendas adecuadas para llevar en exhibiciones y con filete y bocado, pero pueden ser resbaladizas cuando llueve o cuando un caballo suda mucho. Los guantes, sobre todo los de hilos, ayudan a evitar esto. De cuero trenzado. Son menos resbaladizas, pero son caras y más difíciles de limpiar. 121

De cuero cubierto de goma. Son las que se sujetan mejor con lluvia y cuando un caballo tira o suda. No son tan bonitas como las otras riendas de cuero y se desgastan con bastante rapidez, especialmente si se usan con tijerilla de anillas. De lino o nilón. Se usan ocasionalmente para salto en concursos, pero no son recomendables para uso diario ya que las dos resultan duras para las manos si se utilizan durante mucho tiempo seguido. Las riendas se fabrican en varios anchos y deben ser cómodas a la mano. Cuando se utiliza una sola, suele ser más ancha que cuando se utilizan dos. Fuera de las exhibiciones, donde es incorrecto utilizar otras que no sean las riendas de cuero, la elección entre diferentes tipos de riendas es cosa personal. LAS PARTES DE LA CABEZADA DE FILETE Y BOCADO (fig. 75) La testera y el ahogadero. Igual que para la cabezada de filete. La frontalera. Igual que para la cabezada de filete. Los montantes Los montantes para el bocado y para la parte derecha del filete son iguales que los de la cabezada de filete. El montante para el filete en el lado izquierdo es largo, estando combinado con su propia testera. Sólo se utiliza con filete y bocado. Las embocaduras. (Véase Embocaduras y cómo colocarlas. La falsa barbada Está hecha en dos partes. Un trocito corto con hebilla abrochada a la anilla en el lado izquierdo de la cama del bocado, y un trozo de correa pasado por la anilla en la cama derecha. Se utiliza para:!sujetar la cadenilla si se suelta.!evitar que las camas del bocado que no están filas puedan girar sobre la embocadura, hacia adelante y hacia arriba.!para evitar que el caballo muerda las camas del bocado. La cadenilla Ésta se engancha en los alacranes que cuelgan de los portamozos de la parte superior del bocado. Tiene una anilla especial en el centro por la que pasa la falsa barbada. La muserola inglesa. Como para la cabezada de filete. Las riendas Se sujetan a las anillas del filete y a las anillas en la parte inferior de las damas del bocado La rienda del filete es ligeramente más ancha que la del bocado. CÓMO MONTAR UNA CABEZADA La cabezada de filete (fig. 74)!Pase la testera (con e1 ahogadero colgando detrás y el montante de la muserola por debajo) a través de la frontalera por el lado izquierdo. 122

!Cuélguelos de un gancho.!monte la cabezada como Si estuviera de cara al caballo.!abroche el montante de la muserola.!abroche los montantes del filete.!fije el filete a menos que esté ya cosido -asegurándose que esté curvado hacia atrás cuando esté colgado.!ponga las riendas -a menos que estén ya cosidas- detrás de los montantes.!se abrocha más fácilmente un pasador de lenteja si se pasa el final de la rienda por las dos trabillas primero, y luego se desliza el agujero hacia atrás dentro de la lenteja.!ajuste todas las correas a su tamaño adecuado y pase lo que sobra de éstas a través de unas pequeñas trabillas una es fija y está muy cerca de la hebilla, y la otra se corre hacia arriba y abajo, según el largo del sobrante.!si cree que la cabezada necesita reajustarse, deje las correas fuera de las trabillas filas, pero métalas a través de las movibles para que esté más presentable. La cabezada de filete y bocado (fig. 75)!Pase la testera del bocado con el ahogadero colgando detrás de la frontalera por el lado derecho.!pase la testera del filete por debajo de la del bocado desde el lado izquierdo.!pase el montante de la muserola debajo de los dos desde el lado derecho.!cuélguelos de un gancho.!monte la cabezada como Si estuviera mirando hacia el caballo.!abroche la muserola.!enganche los dos montantes del bocado y el del filete a su testera correspondiente. Le quedarán dos hebillas a cada lado.!asegúrese de que la muserola esté dentro de los montantes.!enganche el bocado, el filete y las riendas, a menos que ya estén cosidos. El filete debe quedar por encima del bocado.!abroche la cadenilla y la falsa barbada con el trozo de hebilla en el lado izquierdo.!ajuste todas las correas, etc., como para la cabezada de filete. CÓMO COLGAR Y AJUSTAR UNA CABEZADA (Véase Ensillar). CÓMO RECOGER UNA CABEZADA La cabezada de filete (fig. 76a)!Se guarda con las riendas abrochadas pasando por el ahogadero abrochado previamente y con la muserola por fuera de los montantes.!no abroche la muserola, simplemente pase el extremo de la correa por las trabillas.!cuelgue la cabezada en un gancho -una lata vieja de jaboncillo por ejemplo, atornillada a la pared, mantendrá la testera en su forma correcta. La cabezada de filete y bocado (fig. 76b)!Guárdela de la misma manera que la cabezada de filete, asegurándose de que las riendas no estén retorcidas.!cuélguela con la cadenilla enganchada por delante del bocado. Embocaduras y cómo colocarlas 123

La embocadura es la parte de la cabezada que se coloca en la boca del caballo por encima de la lengua. Suele estar fabricada de metal, caucho vulcanizado o goma. En principio, colocar una embocadura es relativamente sencillo, siempre que la boca del caballo no haya sido dañada o estropeada o tenga una mala conformación. Un buen jinete no debería tener que recurrir a embocaduras no ortodoxas ni artilugios para poder controlar su caballo. Una embocadura acertada, la doma y la manera de montar se demuestran por la aceptación, por parte del caballo, de la embocadura y su rápida respuesta a cualquier alteración en el contacto de la rienda. RESISTENCIA AL BOCADO Un caballo puede resistirse a una embocadura por cualquiera de las siguientes razones:!falta de equilibrio y entrenamiento.!dolor o miedo a la embocadura.!una boca dura.!temperamento.!el estado de las muelas. Falta de equilibrio y entrenamiento Antes de que estén desarrollados sus músculos y se haya acostumbrado al peso del jinete, un caballo puede, a menudo por falta de equilibrio, encontrar dificultad en reducir su tranco. Se debe tener conciencia de que en esta etapa la boca del caballo está todavía *sin hacer+ y por lo tanto, a menos que el jinete utilice tacto y suavidad al reducir el tranco, puede hacer le mucho daño. La boca puede parecer dura porque el caballo no ha aprendido todavía a responder rápidamente: se pondrá dura de verdad, si el jinete utiliza la fuerza. Dolor y miedo a la embocadura Muchas veces un caballo terminará tirando, para evadir una embocadura mal ajustada a una boca dolorida. Su instinto natural es el de escaparse del dolor y miedo. La boca seca, la lengua tragada o la lengua por encima del hierro significa una evasión del dolor, resultados de una mala embocadura y un mal entrenamiento. La boca seca se produce por llevar la lengua hacia atrás y la boca un poco abierta. El aire que pasa por la boca, la seca rápidamente. Cuando las barras están secas, se desgarran fácilmente y se magullan. Una boca seca se suele asociar con un caballo mal entrenado. La lengua tragada y la lengua por encima del hierro es debido a que el caballo intenta evadir el contacto de la embocadura. En cualquiera de los casos las barras se dañan fácilmente, y si la lengua está por encima de la embocadura, la parte de debajo de la lengua también puede resultar dañada. Ésta es una falta grave de entrenamiento. La conformación de la cabeza y el cuello del caballo es muy importante a la hora de poner la embocadura. Si el canal que queda entre las ramas de la mandíbula inferior es demasiado estrecho, o la cabeza y cuello están demasiado cerrados, el caballo tendrá dificultad en flexionar correctamente. Un caballo con cualquiera de estos defectos es normalmente desagradable para montar. Si el jinete persiste en intentar obtener la colocación correcta, le causará dolor y el caballo, como resultado, tirará mucho. Es mejor, en tales casos, dejar que el caballo encuentre su propia colocación de la cabeza. Una boca dura 124

La embocadura descansa sobre la lengua y las barras de la boca que son extremadamente sensibles, ya que están cubiertas por una piel muy fina y por la que pasan muchos nervios. Estos nervios se entumecen fácilmente, con lo que desaparece la sensibilidad en la boca. Finalmente, los nervios resultan destrozados y las barras pueden desarrollar unos bultos parecidos a sobrehuesos. Cuando ocurre esto, la boca está permanentemente estropeada y al caballo se le denomina *duro de boca+. Es una equivocación ponerle una embocadura más fuerte a un caballo que tire. El secreto de una buena boca estriba en el entrenamiento o reeducación del caballo con un filete, y en el incremento en atención y obediencia al jinete. Temperamento Muchos potros se excitan cuando se les saca en compañía de otros caballos, sobre todo en galope de campo. Pueden mover mucho la cabeza y dejar de atender las ayudas del jinete. Si ocurre esto, hay que tener cuidado de no estropear la boca del caballo lo idóneo sería montar el caballo con un filete y revisar constantemente por si tiene cortes o magulladuras en los labios y la boca. Se debe curar cualquier herida antes de volverle a montar. El caballo resentido, que se defiende o está aculado, sacará a lucir estas características rehusando aceptar la embocadura correctamente. El estado de la dentición Una boca dolorida, aunque muchas veces es resultado de una mala monta, puede también ser por el estado de la dentición del caballo. Si no son revisados por un veterinario más o menos cada seis meses, pueden afilarse y hacer heridas en el interior de los carrillos del caballo. Los dientes de *lobo+ también pueden causarle gran molestia al caballo. Éstos son dientes pequeños y tardíos en salir que aparecen por delante de las muelas superiores. A veces apenas asoman en la encía. Es muy posible que la embocadura toque o roce estos dientes de lobo, haciéndole al caballo resistiese a la embocadura de forma repentina e irregular. Pueden ser extraídos fácilmente por el veterinario, ya que tienen una raíz muy corta. Es aconsejable dejar que la boca se cure totalmente, antes de volver a ponerle una embocadura al caballo. LAS EMBOCADURAS Y SUS USOS Hay tres tipos principales de embocadura el filete (fig. 77), el filete y bocado (fig. 78), y el pelham (fig. 79). Hay muchas variaciones de cada una. Aunque desgraciadamente, son muy caros, es una buena inversión. Los metales baratos como el cobre o níquel son peligrosos. Las embocaduras también pueden estar fabricadas en parte, de pasta o goma. La acción de la embocadura. La embocadura, junto con otras partes de la cabezada, actúan sobre las siguientes partes de la boca y cabeza: a) Los belfos y comisuras de la boca b) Las barras de la boca c) La lengua d) La nuca f) El canal de la barbilla g) La nariz EL FILETE Los potros se deben montar primero con un filete, continuando su doma con él hasta que estén preparados para llevar filete y bocado (véase más allá del entrenamiento básico). Cómo ajustar un filete. Es importante que cualquier filete, y particularmente uno articulado tenga la anchura correcta. Esto se puede medir sujetando el filete con una mano a cada lado, de manera que la articulación esté derecha en la boca del caballo. Debería sobresalir unos 0.5 125

cm a cada lado. Un filete estrecho le pellizcará las comisuras de la boca; si es demasiado ancho aumentará la acción del *cascanueces+ o pinzamiento y será más fácil que el caballo pase su lengua por encima del filete. Si es extremadamente ancho puede colgar en el centro y golpear los dientes incisivos o *serrar+ hacia adelante y atrás, causando dolor. Si el ancho del filete es incorrecto, será imposible que quede cómodo en la boca del caballo, por más que se ajuste la altura. Para corregir en la boca la altura de la embocadura, meta un dedo ligeramente en cada lado del filete y presione hacia abajo. Esta medida es para asegurarse de que el caballo no está sujetando el filete. Entonces cambie los montantes para que el hierro presione, pero no arrugue demasiado las comisuras de sus labios. Cuando el jinete esté montado y haya tomado contacto con las riendas, los montantes de la cabezada no deberían abultar hacia fuera, sino quedarse pegados a la cara del caballo. La muserola articulada ha de colocarse después de que se haya ajustado correctamente el filete. A continuación se citan algunos tipos diferentes de filetes. El filete articulado de anillas Fabricado en metal o goma, con una sola articulación en el centro. Actúa principalmente sobre áreas a), b) y c) (véase La acción de la embocadura). Algunos tipos son demasiado bastos y pesados para caballos con clase. El filete de doble articulación Hay tres tipos distintos:!el filete de doble articulación con una pieza central o chapa redondeada que apoya suavemente sobre la lengua: se llama filete *Francés+ Actúa sobre las zonas a), b) y c), pero la acción del filete sobre la lengua es suave. Éste suele ser adecuado para un caballo con la lengua grande o un paladar estrecho.!el tercer tipo de filete de doble articulación se llama, a veces, *Doctor Bristol+ Tiene una chapa central. rectangular con los lados cuadrados y colocados en ángulo para que presione sobre la lengua. La acción sobre la lengua, por lo tanto, es fuerte. Estos tres filetes no deben confundirse entre sí, ya que en las competiciones de doma sólo se permiten filetes con articulados lisos tipo *Francés+ y no los *Doctor Bristol+. Filete rígido, curvo o recto Fabricado de pasta, goma o metal. Actúa principalmente sobre las áreas a) y c). El caballo puede levantar el hierro de sus barras empujándolo hacia arriba con la lengua. Este filete tiene pocas ventajas ya que la embocadura maciza produce, al aplicar las ayudas, una sensación indeterminada e inconcreta. ya que la acción de la rienda se produce en los dos lados de la boca. Muchos caballos aprenden a echar su lengua para atrás o ponerla encima de la embocadura, ya que no les gusta sentir presión sobre ella. El filete de embocadura retorcida Este es muy duro y debe ser evitado. El filete elevador Actúa sobre las áreas a), c) y e) y puede ser muy duro. Se debe utilizar sólo con dos riendas, y la rienda del filete elevador utilizada suavemente. La muserola articulada sólo se debe emplear junto con un filete. El caballo sólo nota 126

presión sobre su nariz cuando intenta abrir su boca demasiado, cruzar las mandíbulas o llevar su lengua hacia atrás. EL FILETE Y BOCADO Consiste en un filete de anillas pequeñas, que puede ser normal o de oliva, y en un bocado con la embocadura fila o móvil con una cadenilla y falsa barbada. Sólo se debe emplear cuando el caballo haya aceptado ya y trabajado bien, con un filete. El caballo sólo está preparado para llevar filete y bocado cuando su desarrollo físico hace posible que responda a las más ligeras ayudas del jinete. Solamente cuando se haya alcanzado esta etapa, será cuando el bocado dará al jinete mayor control y requerirá que le aplique ayudas más ligeras. Mientras que el filete actúa de la misma manera que el filete articulado, el bocado puede actuar simultáneamente para dar una ayuda más precisa y mantener la nuca flexible y la mandíbula relajada. Cómo se ajusta. El filete debe descansar lo más alto posible en la boca del caballo, permitiendo una pequeña arruga en la comisura de su boca. El bocado ha de estar inmediatamente por debajo del filete. La cadenilla, que debe ser gruesa y estar plana, deberá descansar ajustada al canal de la barbilla, y estar lo suficientemente apretada como para permitir que las camas del bocado se puedan tirar hacia atrás hasta un ángulo de 451 con respecto a la boca del caballo. Si está demasiado suelta, la cadenilla tiende a subirse por encima del canal de la barbilla al hacer uso de ella y cuando no se utiliza, se mueve y puede rozarle. La falsa barbada debe pasar por la anilla que cuelga de la parte central de la cadenilla y ha de quedar suelta. No se debe utilizar una muserola articulada con filete y bocado. La acción del bocado Ya que hay varios tipos de bocado, su acción variará según se combinen los siguientes elementos: El desveno (fig. 78). Es un arco erguido en el centro de la embocadura que deja espacio para la lengua. El desveno puede ser más o menos pronunciado Es el tipo más común de bocado. El puente (fig. 78). No se debe confundir con un desveno; tiene forma de *U+ y está en el centro de la embocadura, varía en altura y tamaño. Entra en acción empujando hacia adelante en el paladar cuando se utiliza la rienda del bocado. Su acción es muy dura, por lo que no se recomienda este tipo de embocadura. Una embocadura curva (fig. 78). Tiene una curvatura continua en la embocadura que permite algo de espacio para la lengua, cuando el bocado no esté actuando. La embocadura fija (fig. 78). Estimula al caballo a mantener la embocadura quieta en su boca. Su acción es precisa. La embocadura deslizante (fig. 78). Además de ser ligeramente suave, estimula al caballo a *tascar+ el bocado. Su acción es ligeramente retardada y por lo tanto, menos precisa. Las camas de distintas longitudes (fig. 78). Cuanto más largas son las camas, mayor será la presión sobre la nuca y por medio de la cadena de barbada, sobre el canal de la barbi11a. El bocado curvo suele presionar sobre las barras y la lengua mientras las camas permiten presionar sobre la nuca y sobre el canal de la barbilla por medio de la cadena. La rienda del bocado Sólo se debe utilizar cuando sea preciso y no continuamente. Cuando sea necesario se utilizará delicada y sutilmente. El bocado curvo no debiera utilizarse nunca sin el filete, ya que su acción continuada pronto insensibilizaría la boca del caballo. EL PELHAM Esta embocadura es una combinación de bocado y filete en una sola embocadura. En sus camas se enganchan las riendas de filete y de bocado, intentando así que una sola embocadura 127

haga las funciones de las dos Éste, en principio, no es un buen sistema, pero de hecho, algunos caballos van mejor con un Pelham que con cualquier otro (fig. 79). A veces se utiliza una sola rienda con un Pelham sujeta a un puente de cuero, que está a su vez sujeta a la anilla del filete y del bocado, en la cama de la embocadura. Este sistema no es recomendable para que lo utilicen aquellos que desean una acción independiente de cada una de las embocaduras, aunque ha resultado útil en algunos casos. Nunca se debe utilizar muserola articulada con un Pelham. La acción La rienda superior actúa de la misma manera que un filete rígido, recto o curvo. La del bocado actúa a través de la cadenilla sobre el canal de la barbilla y la nuca (fig. 80). EL HACKAMORE El Hackamore no es una embocadura, pero se utiliza en lugar de ésta. No tiene embocadura como tal pero actúa por palanca sobre la nariz, nuca y canal de la barbilla. Aunque el Hackamore no afecta al área de la boca, hay que estar consciente de que la nariz, nuca y canal de la barbilla son áreas delicadas y altamente sensibles e igualmente propensas a lastimarse. Se pueden ver con frecuencia lesiones graves que a veces son permanentes, después del uso prolongado de esta cabezada sin embocadura. En manos de un experto a veces es efectiva, con un caballo que tenga la boca dañada o difícil, o que por otras razones, no acepte una embocadura normal. El Hackamore no forma parte de la equitación clásica y no se puede recomendar para su uso normal. Equipo adicional MUSEROLAS Los principales tipos de muserolas, además de la inglesa, son: Muserola articulada (con su propia testera) (fig. 8lb) Está diseñada para evitar que el caballo abra mucho la boca y cruce la mandíbula. Es algo más estrecha que la inglesa, y se coloca por debajo del filete. Cómo ajustarla. Esta muserola se debe ajustar muy cuidadosamente para evitar al caballo molestias en la respiración.!la parte delantera debe estar a cuatro dedos por encima de los ollares y la parte trasera debe apoyar en el canal de la barbilla.!la parte delantera debe mantenerse alta se consigue, bien sea poniendo un clavillo soldado a la anilla sobre la que va cosida, o cosiendo un trocito de cuero al montante.!la parte delantera debe ser lo suficientemente larga, para permitir que los montantes estén bien por delante de la línea de los labios del caballo, con el fin de evitar que pellizque o roce las comisuras de la boca.!se debe ajustar de manera que esté lo suficientemente apretada para evitar que el caballo cruce su mandíbula o abra mucho la boca, pero no tanto que impida que flexione su mandíbula. En la figura 84 se ve una cabezada de filete con muserola articulada, correctamente ajustada. 128

La muserola cruzada o muserola mejicana (fig. 81d) Se utiliza para la misma finalidad que la muserola articulada, pero al tener una correa adicional por encima del filete, actúa sobre un área mayor y es por eso más efectiva para evitar que el caballo cruce las mandíbulas. Está hecha con dos correas de cuero que se cruzan sobre la nariz y normalmente remachadas juntas en este punto. Las correas pasan alrededor de la cabeza del caballo y se abrochan por encima y por debajo del filete. Algunos caballos aceptan mejor este tipo de muserola porque la colocación de las correas parece que la hace más cómoda. Cómo ajustarla!se debe ajustar como la articulada.!es importante que la correa de arriba y la de abajo sean unidas con una misma pieza de cuero y que sea ajustable para evitar que la de abajo se caiga hacia la barbilla del caballo. La muserola *Flash+ Es una muserola inglesa a la que se ha añadido una muserola baja. Al ajustarla correctamente, conviene asegurarse de que la parte baja también ajusta de manera adecuada que permita utilizar una gamarra, la cual se engancharía a la muserola inglesa y no a la baja. La muserola de amortiguador (fig. 81a) Ésta tiene una parte delantera de cuero ajustable y una anilla abierta metálica a cada lado. Las anillas se enganchan en los cañones de la embocadura entre la anilla del filete y la boca del caballo. Cuando está ajustada correctamente, el efecto resultante es, que al tirar de las riendas, en lugar de actuar solamente sobre el filete, se reparte su acción parcial o totalmente en la parte delantera de la nariz. Esto a menudo es efectivo para caballos que tiran mucho. Manera de ajustarla!la parte delantera deberá estar a cuatro dedos por encima de los ollares.!cuando más apretada esté la correa, ejercerá más presión sobre la nariz que sobre las barras de la boca.!el éxito depende de encontrar el equilibrio de presión entre la nariz y los ollares. MARTINGALAS Gamarra (fig. 81e) Consiste en una correa enganchada por un extremo a la cincha y por el otro a la muserola, pasando entre los antebrazos y a través del ojal del collarín. Un tope grueso de goma une las dos. Su propósito es evitar que el caballo levante su cabeza dificultando su control. No debe utilizarse para mantener baja la cabeza del caballo. También ayuda a evitar que el caballo le proporcione un cabezazo en la cara. Cómo ajustarla!la gamarra se debe ajustar solamente a la parte de la muserola inglesa.!con la cabeza del caballo en posición correcta y la martingala sujeta por los dos extremos, ponga su mano por debajo de la correa y empújela hacia arriba. Debe llegar justo a la garganta 129

del caballo. Tijerillas (fig. 81f) Es una correa que se sujeta a la cincha y que después de pasar entre las manos se divide en dos: cada extremo tiene una anilla por la cual pasan las riendas. Al igual que la gamarra, está sujeta por un collarín. Proporciona una influencia reguladora sobre un caballo con la cabeza inestable, y además ayuda a asegurar que las riendas lleguen a la embocadura desde una buena dirección, si las manos del jinete no están quietas. Se debe ajustar correctamente, de manera que sólo ejerza una influencia temporal. Su finalidad no es la de evitar que un caballo levante demasiado la cabeza, ni la de sustituir unas manos móviles. Esto significaría ejercer una presión constante sobre las barras de la boca, que sólo las insensibilizaría. Cómo ajustarlas!ya que las tijerillas trabajan indirectamente sobre la embocadura, su acción puede ser muy dura si se llevan demasiado cortas.!cuando la correa esté sujeta a la cinta, las anillas deben llegar a la garganta del caballo.!se debe colocar en la rienda del bocado, cuando se utilice con filete y bocado.!las anillas no deben ser excesivamente grandes, como para que se enganchen sobre las anillas del filete.!las riendas con sujeciones de lenteja o con hebillas, deben tener unos topes entre las anillas y el filete, para evitar que las anillas se enganchen con dichas sujeciones.!la parte del revés de la correa debe quedar por encima. El collarín, tanto de la gamarra como de la tijerilla, se debe ajustar de tal modo, que quepa el ancho de la mano entre el collarín y la cruz del caballo. La hebilla debe estar en el lado izquierdo del cuello del caballo. Martingala irlandesa (fig. 8lb) Consiste en dos anillas conectadas por una correa de aproximadamente 10 cm de largo. Su fin, es el de mantener las riendas en su lugar y evitar que pasen por encima de la cabezada del caballo. Cómo ajustarla!las riendas del filete pasan a través de las anillas por debajo del cuello del caballo. COLLARÍN Es una simple correa de cuero que se pone alrededor del cuello del caballo. El collarín de una martingala es el más idóneo, pero una acción de estribo sirve igualmente. Su fin es que en una emergencia, le proporcione al jinete algo donde pueda agarrarse que no sean las riendas, y evitar así, el riesgo de dar al caballo tirones en la boca. Es asimismo de gran ayuda para jinetes jóvenes en terreno montañoso, y cuando se monte un caballo sin crines. Es imprescindible cuando se monta un potro o cuando se enseña a saltar a un caballo o un jinete. Para evitar que el collarín se deslice hacia delante cuando el caballo baje la cabeza, se puede sujetar a las anillas que están en la parte delantera de la montura. 130

CABEZADA DE DAR CUERDA (Véanse notas sobre cómo dar cuerda) PECHO-PETRAL, ORDINARIO Y DE CAZA Pecho-petral ordinario (fig. 81d) Consiste en una correa de lona o elástica colocada por el pecho y sujeta a los latiguillos de la montura por debajo de los faldones. Otra correa de cuero unida a ésta, pasa por encima del cuello por delante de la cruz y lo mantiene en su posición correcta. El pecho-petral no se debe colocar demasiado alto, para que no impida el movimiento del cuello ni interfiera la tráquea. Pecho-petral de caza (fig. 8lb) Consiste en unas correas de cuero que están sujetas a las anillas de la parte delantera de la montura, a cada lado del cuello del caballo, y sujetas a la cincha por una correa más ancha que pasa por entre las manos. Ya que las anillas pueden salirse por un tirón. algunos jinetes prefieren utilizar correas más largas, que pasan por debajo de los faldones, alrededor de los latiguillos y por encima de las hebi11as. Su finalidad es la de evitar que la montura se deslice hacia atrás, cosa que puede ocurrir fácilmente en algunos caballos, sobre todo si no tienen muy marcado el paso de cincha. Cómo ajustarlo!el collarín debe estar lo suficientemente flojo, como para admitir el ancho de una mano entre éste y la cruz.!las correas que unen el collarín a las anillas o a la cincha, deben quedar planas y sin tensión, cuando el caballo tenga su cabeza colocada normalmente. SUDADEROS Un sudadero es un colchón cortado con forma de montura y normalmente fabricado de uno de los siguientes materiales: Borrego natural. Es el mejor, aunque el más caro ya que al ser una fibra natural. absorbe el sudor. Borrego acrílico. También caro, pero al ser una fibra fabricada por el hombre, no absorbe el sudor. Gomaespuma. Semiabsorbente. Esponja. Absorbente. Hay peligro con los materiales no absorbentes o semiabsorbentes, ya que dañan el dorso del caballo (causando inflamación en la piel). Es aconsejable, cuando sea posible, utilizar materiales naturales. Se debe utilizar un sudadero bajo la montura, y se recomienda sobre todo cuando se utilicen monturas de baste elástico. Sus finalidades son:!proteger un dorso sensible, principalmente cuando se empieza a trabajar. Al ser flexible, el sudadero se ajusta y queda plano sobre cualquier dorso, ocasionando menos fricción que la montura.!proteger el dorso de un caballo cuando se monta mucho tiempo con una montura de baste elástico que concentra la presión en un área limitada.!el de minimizar temporalmente los efectos de una montura falta de relleno. Si se usa para este fin, se debe considerar solamente, como una ayuda de urgencia, y la montura se deberá 131

rellenar o cambiar por una que le acomode al caballo. Algunos jinetes lo utilizan en concursos de salto u otras pruebas para evitar que la columna vertebral del caballo, al redondearse al saltar un obstáculo, se ponga en contacto con el canal de la montura. También sirve como guía para cuando se quiere esquilar dejando la forma de la montura. La esponja y otros materiales como la gomaespuma cortados en rectángulos, también se utilizan sin estar sujetos a la montura, pero son aparatosos y toscos y a menudo de colores fuertes; no se deben utilizar más que para entrenamiento. Cómo colocarlo El sudadero debe ser ligeramente mayor que la montura, para que cuando esté colocado se vea 1 cm por cada lado. Se mantiene en su sitio por:!una correa de cuero sujeta a los dos lados de la parte delantera del sudadero, con un bucle en su otro extremo por el cual se pasará un latiguillo de la montura, antes de abrochar la cincha.!una correa ajustable a cada lado, alrededor del faldón de la montura.!metiendo el faldón de la montura en un *bolsillo+ del sudadero. Antes de abrochar la cincha, asegúrese de que la parte delantera del sudadero esté bien colocada, pegada hacia arriba en el puente de la montura para evitar que al presionar hacia abajo, roce la cruz del caballo ALMOHADILLA PARA LA CRUZ Recuerde que la almohadilla para la cruz es una ayuda de emergencia y que, si es necesario usarla, indica que la montura debe ser rellenada lo antes posible. Consiste en un trozo de lana, tela o gomaespuma, colocado entre el borrén delantero de la montura y la cruz del caballo. Se utiliza cuando el puente de la montura presiona o está demasiado ancha, quizá por tener el fuste roto o no tener suficiente relleno. Si es posible, utilice otra montura que la ajuste mejor y no una almohadilla para la cruz Su guarnicionero le dirá si la montura le puede ajustar bien después de rellenarla. Si no es posible que el guarnicionero las vea sobre el caballo, haga un patrón de la forma del dorso del caballo, y envíeselo junto con la montura. BATICOLAS Una baticola es una correa de cuero ajustable que en un extremo tiene un bucle forrado que pasa por debajo de la cola del caballo (fig. 73). En el otro extremo pasa por un anilla metálica atornillada en el borrén trasero de la montura o está cosida a un cinchuelo. Se utiliza para evitar que la montura o el cinchuelo se deslicen hacia adelante. La parte de la cola en las baticolas más económicas, suele ser un trozo de cuero suave, doblado, pero en las más caras es una almohadilla hueca rellena de linaza prensada que, al calentarse con el cuerpo del caballo, suelta aceite por el bucle, reduciendo así la posibilidad de que se le ocasione una herida por rozadura. ENSILLAR PREPARATIVOS Primero, ate su caballo y manténgalo atado, bien sea dentro o fuera de su box, hasta que haya terminado de ensillarlo. 132

Esto ahorra tiempo y es más seguro ya que le mantiene quieto y evita que se escape o simplemente se marche, muerda o patee a otros caballos. Impide también que le muerda a uno y evita que le dé una patada o le pise. Además, si tuviera que dejarlo, evita que se revuelque con la montura puesta, lo que le dañaría. Cepille su caballo para quitar el barro seco o sudor viejo, sobre todo donde van a ir ubicadas la montura y la cincha. Reúna el equipo que vaya a utilizar junto con su fusta, casco, guantes, etc. Si lo prefiere, naturalmente, puede hacer esto, antes de atarlo y cepillarlo. La montura!asegúrese de que los estribos y las aciones estén en la montura y cuidadosamente subidos (fig. 72).!Enganche la cincha en el lado derecho dejando por lo menos cuatro agujeros por encima de las hebillas para cuando sea necesario apretarla.!cerciórese de que los guardahebillas estén colocados en su lugar.!doble la cincha sobre el asiento de la montura.!si utiliza un sudadero colóquelo sobre un caballete y ponga la montura encima tirando el sudadero bien hacia arriba en el borrén delantero. Coloque las correas o coloque los bucles alrededor de los latiguillos. Ajústelo como se describe en la página 243. La cabezada!desabroche el ahogadero, la muserola así como filete y bocado o pelham. la hebilla de la falsa barbada de la anilla, en el lado izquierdo, la cadenilla del alacrán también del lado izquierdo.!suelte las riendas.!si no es la cabezada habitual del caballo, compruebe que ésta sea de buen tamaño para el caballo y mantenga los montantes con las hebillas abrochadas, pero sin pasar por las trabillas.!cola la martingala si va a utilizarla. Todo esto se hace mejor en el guadarnés, para que cuando lleguemos al caballo, tengamos todo el equipo a mano. Lleve su montura como se describe en la página 213, y su cabezada con la testera y las hebillas de las riendas, en la mano o sobre el hombro. Cuando llegue a su caballo!cuelgue la cabezada cerca, no la deje tirada en el suelo.!coloque la montura sobre una valla o puerta, o en el suelo tal como se describe en página 213.!Si el caballo tiene puesta la manta. quítesela y llévesela a menos que haya alguna razón para mantenerla puesta después de ensillar si fuera así, véase página 247. Hable al caballo a medida que se le acerque y póngale la montura desde el lado izquierdo, si el caballo no le conoce. Si le conoce, habitúele a ser ensillado desde cualquier lado. Primero se suele poner la martingala, luego la montura con la cincha abrochada sin apretar y finalmente la cabezada. Esto permite que la montura se asiente sobre el dorso del caballo y en temperaturas frías que se caliente el dorso. También ayuda a evitar que se hinche o se defienda contra usted, dos costumbres que adquirirá si al ensillar le aprieta la cincha al máximo. Cuanto más cerca de las espaldas del caballo se mantenga, habrá menos posibilidad de que le dé una patada. 133

PROCEDIMIENTO La montura!desate el caballo, colóquele la martingala con la hebilla del collarín en el lado izquierdo y vuélvalo a atar. Peine los pelos con su mano, donde vayan a asentar la montura y la cincha asegurándose de que no haya barro ni sudor seco que pueda hacer una rozadura o matadura.!coja la montura con el borrén delantero en su mano izquierda y el borrén trasero en la derecha, y coloquela suavemente, pero con firmeza, bien adelante, sobre la cruz.!deslícela hacia atrás hasta una posición en la que no se siente ni sobre las espaldas del caballo, ni sobre sus riñones. Nunca deslice la montura hacia adelante a contrapelo.!vea que el falso faldón esté bien colocado y que todo esté liso y plano debajo de los faldones.!si utiliza sudadero, vea que esté plano y bien metido hacia arriba en el borrén delantero de la montura.!pase rápidamente pero con tranquilidad, por debajo o delante del cuello del caballo, al lado derecho Baje la cincha y mire que todo esté liso y plano también debajo de este faldón. Es muy importante que dé la vuelta para hacer esto, ya que no puede cerciorarse bien desde el otro lado, inclinándose por encima de la montura.!vuelva al lado izquierdo y manteniendo su hombro cerca de la espalda del caballo, agáchese y coja la cincha pásela por el bucle de la martingala y abróchela de manera que. sin apretarla demasiado, esté suficientemente apretada para evitar que la montura se deslice hacia atrás. Para tener una idea, debería poder meter la palma de la mano entre la cincha y el caballo. Asegúrese de que no ha pellizcado la piel detrás de los codos y que las hebillas de la cincha están al mismo nivel.!una vez apretada la cincha, debería haber cuatro agujeros por lo menos en el latiguillo, por encima de las hebillas, también en el lado izquierdo Si no las hay la cincha es demasiado larga Deje los guardahebillas levantados por encima de las hebillas hasta que la cincha esté finalmente apretada. Se debe revisar periódicamente durante el paseo, si la cincha está bien apretada, sobre todo en el caso de un caballo que se *hinche+. La cincha debe estar lo suficientemente apretada, como para asegurar que la montura no resbale, pero no tanto como para causar molestias innecesarias al caballo. La baticola (fig 73) La baticola, si se utiliza, se debe colocar después de apretar la cincha.! Póngase en el lado izquierdo de la grupa, cola la cola con la mano derecha y pásela a través de la baticola.! Tenga cutdado de que la baticola quede bien por enctma de la cola y que todos los pelos hayan pasado y estén lisos.! Pase la correa por la anilla del borrén trasero de la montura, y ajuste la longitud de manera que sujete la montura, pero sin estar demasiado corta como para que levante la cola. Cómo ensillar un caballo que lleva manta Siga el procedimiento que damos en Preparativos. Luego:!Desate el caballo, coloque la martingala, si se utiliza con la hebilla del collarín en el lado izquierdo y luego vuelva a atarle otra vez.!desabroche el cinchuelo y colóquelo doblado sobre el pesebre.!desabroche la hebilla delantera y doble la manta hacia atrás sobre los riñones del caballo. 134

!Ensíllelo y abroche la cincha.!tire la parte delantera de la manta hacia adelante sobre la montura.!no abroche la hebilla delantera porque, si se resbala la manta, cosa que puede suceder si no tiene cinchuelo para sujetarla, caeria limpiamente, en vez de que un extremo se quedara sujeto alrededor del cuello del caballo y el otro debajo de sus pies. Esto asustaría al caballo y dañaría la manta!ponga la cabezada y si no va a salir inmediatamente, vuelva a ponerle la cabezada de cuadra por encima y ate el caballo de nuevo.!si tiene intención de llevar el caballo en camión o remolque con la manta colocada, véase lmpedimenta, en Transporte de caballos, página 307.!Si no va a viajar, antes de sacar al caballo del box, quítele la manta, dóblela cuidadosamente y colóquela sobre el pesebre, repisa de ventana, o sobre la puerta. Si está bajo techado. Desate el caballo. quitele la cabezada de cuadra y cuélguela o colóquela donde esté fácilmente a su alcance, a su regreso. Cómo colocar y ajustar una cabezada Se muestran dos sistemas de poner una cabezada en la figura 82. Los primeros pasos son iguales para los dos sistemas.!tome la cabezada de donde la colgó, colocando su mano izquierda debajo de la frontalera y testera, y coloque la cabezada en su brazo con la frontalera más cerca de su codo.!coloque las hebillas de las riendas por delante de la testera en su brazo izquierdo, dejando libre las dos manos.!desate el caballo.!pase las riendas por el cuello y cabeza del caballo. Esto le servirá para sujetarlo cuando le quite la cabezada de cuadra.!quítele la cabezada de cuadra y cuélguela -no la deje caer donde usted y el caballo puedan pisarla.!si el caballo está en un box o cuadra, girelo hacia la luz y desde aquí, siga con el sistema 1 o sistema 2. Sistema 1 (fig. 82)!Coja la testera de la cabezada con su mano derecha.!con su mano izquierda sobre la boca del caballo permita que la embocadura caiga sobre su pulgar e indice (fig 82).!Doble su dedo indice y toque entre los belfos del caballo en el lado derecho donde hay un espacio entre los dientes. Esto le hace abrir la boca.!manteniendo su mano derecha cerca de su frente, suba la cabezada, utilizando su mano izquierda para guiar la embocadura suavemente en la boca del caballo.!la mano izquierda ahora puede ayudar a la mano derecha a pasar la testera sobre cada oreja alternadamente. Tenga cuidado de alisar la crin y el tupé y pase su dedo por debajo de la testera para asegurarse de que no haya nada torcido.!abroche las hebillas empezando junto a las orejas y de ahi hacia abajo. Asegúrese al abrochar cada correa de introducir cuidadosamente cada sobrante por sus trabillas.!abroche el ahogadero, permitiendo un ancho completo de su mano entre él y la vuelta de la mandibula cuando la cabeza del caballo está erguida Nunca debe estar tan apretado como para interferir la respiración o flexión del caballo.!coióquese delante y asegúrese de que: La frontalera esté nivelada -justo debajo de las orejas, pero sin tocarlas y de una longitud que 135

no interfiera con el caer de la cabezada tirando de ella para adelante. La muserola está nivelada. La cabezada está nivelada. La embocadura está nivelada en la boca del caballo.!abroche la muserola permitiendo el ancho de dos dedos entre ella y la parte delantera de la cara del caballo, permitiendo asi al caballo abrir ligeramente su boca y flexionar su mandibula. Ajuste la longitud de la muserola por el lado izquierdo para que caiga a la mitad entre la quijada y la boca. Enderécela levantando su montante justo debajo de la frontalera por el lado largo y luego bajándola por el otro. No intente tirar de ella a través de los dos bucles de la frontalera a la vez, ya que esto muy probablemente, torceria toda la cabezada. Asegúrese de que esté ajustada de manera que sus piezas laterales no toquen los ojos del caballo.!al utilizar una tijerilla o una martinigala irlandesa, desabroche las riendas -las del bocado en el caso de filete y bocado y Pelham páselas por las anillas con su lado intertor o revés para arriba, y vuélvalas a abrochar.!ajuste el filete a los dos lados, contando los agujeros para asegurarse de que esté nivelado. Para ver la manera correcta de ajustarla véase Embocaduras y sus usos.!ajuste el filete en el lado izquierdo, deslizándolo para arriba o abajo como sea necesario, igual que con la muserola. (Véase también Embocaduras y sus usos).!pruebe y ajuste la cadenilla como sigue: Enganche un extremo al alacrán derecho (fig. 83a). Se debe consegui que la cadenilla asiente lisa en el canal de la barbilla. Desde el lado izquierdo, déle vueltas hacia la derecha hasta que esté plana. La anilla suelta en el centro debe colgar hacia abajo (fig. 83b). Si no lo está, quite la anilla final, déle la vuelta, y vuélvala a poner. Mantenga la cadenilla girada hacia la derecha y cambie el modo de sujetar para que su pulgar esté detrás y debajo. Coloquela anilla final en elalacrán (fig. 83c). Acorte la cadenilla al largo requerido en el lado izquierdo, a menos que tenga 3 eslabones de sobra o más, en cuyo caso recójala por igual en los dos lados. Para acortar en el lado izquierdo: tome la anilla apropiada con su pulgar derecho por detrás y por debajo y, empujando por arriba hacia la mandíbula del caballo, co1óquelo en el alacrán, asegurándose de que su pulgar esté todavía debajo (fig. 83d y e). Para acortar en el lado derecho: siga el mismo procedimiento cogiendo un eslabón del lado derecho. Es importante colocar los eslabones de esta forma porque de otra forma sería el canto lo que presionaría sobre la ranura de la barbilla y no caerían planos sobre ésta. La figura 83f muestra la cadenilla ajustada correctamente. La cadenilla debiera entrar en acción cuando se tira de las camas de la embocadura, hasta un ángulo aproximado de 451 con la línea de la boca.!pase la falsa barbada por la anilla suelta en la cadenil1a y abróchela en ellado izquierdo. No necesita estar apretada.!repase el ajuste de la tijerillas. La tijerilla debe estar en la rienda del bocado. Sistema 2 (fig. 82)!Pase su mano derecha por debajo de la mandíbula del caballo y por el otro lado hacia arriba hasta el centro de su cara, justo por encima de los ollares.!coja los dos montantes en esa mano, manteniéndolos cerca de la cara del caballo.!el pulgar izquierdo sobre su boca y guíe la embocadura hacia dentro tal como en el sistema 1 mientras su mano derecha lleva la cabezada hacia arriba.!utilizando las dos manos, pase la testera por las orejas del, caballo. 136

!Seguidamente continúe como en sistema 1. El sistema 2 le da más control ya que está más cerca del caballo y tiene su mano para sujetar su cabeza e impedir que se vaya. Es también más seguro para poner la cabezada a caballos jóvenes. Las figuras 84 y 85 muestran una cabezada de filete y una cabezada de filete y bocado correctamente ajustadas. Finalmente!Verifique la cincha y guardahebillas ajustándolas si fuera necesario. Es una precaución sensata -aunque no esencial- colocarse delante del caballo y con su mano detrás de la rodilla levantar cada mano, por turno, tirando de los anteriores hacia adelante, alisando así cualquier arruga que pueda haber en la piel debajo de la cincha.!si tiene que dejar el caballo con montura y cabezada, recoja las riendas debajo de los estribos y vuelva a colocarle la cabezada de cuadra por encima de la cabezada, atándola. Si no, podría pasar las riendas por encima de la cabeza y pisarlos o, peor todavía, revolcarse y dañar la montura.!limpie los cascos del caballo, si está en un box.!termine sus propios preparativos: casco, fusta, guantes, etc!cuando esté preparado para salir, desate el caballo y quítele la cabezada de cuadra.!al sacarlo, pase las riendas por su cabeza y asegúrese de que los estribos están subidos, para evitar que se enganchen en algún obstáculo, sobre todo en la puerta. Cuelgue la cabezada de cuadra en un gancho o el cierre de la puerta, para que esté a mano a su vuelta.!antes de montar, revise con la mirada de nuevo para asegurarse de que su equipo está correctamente puesto y ajustado. Desensillar Es costumbre quitar la montura por el lado izquierdo, siguiendo este orden montura, cabezada, tijerilla -pero se ha de ser capaz de hacerlo en cualquier orden y desde cualquier lado, tanto si se lleva a cabo a la intemperie como a cubierto. El método varía; por ejemplo: Cuando desmonte, suba sus estribos. Tome las riendas por encima de la cabeza del caballo y cuélguelas en su brazo, más cercano a la cabeza del caballo. Cómo quitar la montura! Quite la baticola, si se lleva.! Levante el faldón y desabroche la cincha, dejándola caer suavemente.! Quite el bucle de la tijerilla de la cincha.! Con una mano en el borrén delantero y la otra en el borrén trasero, deslice la montura hacia usted y sobre su brazo, con el borrén delantero en el doblez de su codo.! Cola la cincha con la otra mano cuando aparezca por encima del dorso, colocándola con la parte que da al caballo y no la embarrada, sobre el asiento de la montura la grasa se lava pero el barro araña.! Ponga la montura. sobre la puerta del box, en una valla o colóquela cuidadosamente en el 137

suelo (no demasiado cerca de los cascos del caballo ). Cómo quitar una cabezada!después del trabajo, a los caballos suele gustarles frotar los lados de la cara contra sus antebrazos o algún objeto como una puerta de pesebre, así que, cuanto antes quítele la cabezada será menos probable que la estropee.!tenga una cabezada de cuadra o un collar cerca, colgado de su brazo u hombro, preparado para ponérselo.!vuelva a pasar las riendas por el cuello del caballo -las tenía sobre su brazo mientras le quitaba la montura- para que pueda controlar el caballo si se mueve.!desenganche la cadenilla por el lado izquierdo, dejando la falsa barbada abrochada, para evitar que la cadenilla se caiga al suelo y se pueda perder si se desenganchara del otro extremo.!suelte la muserola y saque el bucle de la gamarra. Si utiliza tijerilla, desabroche las riendas, saque las anillas de la tijerilla y vuelva a abrochar las riendas.!suelte el ahogadero. Ahora tiene todo suelto y seguro para quitar la cabezada de la cabeza del caballo.!coloque su mano izquierda sobre la cara del caballo, muy por encima de la nariz.!con su mano derecha, deslice la testera por encima de las orejas y despacto, colóquela sobre su brazo derecho, teniendo cuidado de permittr que el filete salga de su boca muy suavemente. Si se deja caer rápidamente, podría echar su cabeza hacia arriba, engancharse en la embocadura, y hacer se daño en la boca, cosa que es probable que recuerde y podría dar problema la siguiente vez. Por la misma razón, nunca quite la cabezada con la cadenilla o muserola abrochadas.!quite el collarín de la martingala y colóquelo junto con la testera, (las riendas no), en su hombro izquierdo, dejándole con las dos manos libres para ponerle la cabezada de cuadra o el collar.!tome las riendas por encima de la cabeza del caballo sobre su hombro izquierdo y átelo.!mantenga la cabezada y martingala sobre el hombro izquierdo, levante la montura y cincha, y la fusta, y llévelos correctamente a un sitio seguro. De esta manera no dejará nada atrás y evitará que la cincha a las riendas se arrastren por el suelo.!ponga la montura sobre un monturero o cabal1ete y la cabezada y martingala sobre el gancho de limpieza u otro soporte.!vuelva a su caballo y pásele la mano sobre su dorso y cincha buscando bultos o rozaduras.!dele palmaditas vivas pero no fuertes en el dorso para secarlo y restaurar la circulación, sin olvidar que ha de hacerlo tanto en el lado izquierdo como en el derecho. El caballo con manta Cuando haya terminado de desensillar, póngale una manta y un cinchuelo y abroche la hebilla de delante.!examine las comisuras de la boca y canal de la barbilla para ver si la embocadura, cadenilla o muserola le han rozado.!asegúrese de que no se ha olvidado nada dentro del box que necesite. Cuidado del equipo 138

Los Jinetes experimentados y entendidos cuidan mucho su equipo, porque saben que juega un papel muy importante en la equitación. PRECAUCIONES SENSATAS No tire nunca una montura ni deje que se caiga al suelo. No sólo se dañará el cuero, sino que el baste se puede romper, en cuyo caso posiblemente, no podría volver a utilizarse la montura. Cuando no esté utilizando el equipo, debe ser desmontado y guardado en lugar seguro. Se puede dañar fácilmente si se deja por medio. Cuando guarde el caballo en su box o valla con la montura puesta, átelo siempre: si no lo hace podría:!dañar la montura, echándose al suelo y revolcándose.!frotar su embocadura o cabezada contra la puerta o el pesebre.!sacar las riendas por su cabeza y pisarlas. INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PREPARACIÓN Inspeccione todo equipo con frecuencia y revise los defectos menores. Particularmente revise: Costuras. Se deterioran más aprisa que el cuero, así que es importante revisarlas con frecuencia, sobre todo las riendas, la cincha y las aciones de estribos. A la menor señal de desgaste, si tiene duda, llévelas al guarnicionero para coser. Aciones de estribo. Se deben acortar ocasionalmente por el extremo de la hebilla para utilizar agujeros nuevos. Embocaduras. Busque señales de desgaste o asperezas. Fuste de la montura. Examínelo después de una caída, o si tiene motivo para sospechar que pueda estar roto. Cuero. Se seca y se cuartea, si no se mantiene flexible con aceite o jaboncillo, los cuales reponen su aceite natural. Los impermeabilizantes y aceites vegetales o animales tales como el de castor, aceite de pata de buey o glicerina, son buenos para el cuero. Los aceites minerales como los que se utilizan para coches y bicicletas o el aceite de linaza, no son adecuados ya que se vuelven muy duros. Es mejor utilizar alguna de las marcas de jaboncillo conocidas o los conservativos que se venden en guarnicionerías. Cuando se guarda por algún tiempo, se debe proteger contra la humedad o sequedad, con aceite de pata de buey o con alguno de los conservantes más densos. RESUMEN Cuidados diarios. Limpiar y dar jaboncillo a todo el equipo después de utilizarlo. Cuidado semanal. Desmóntelo completamente límpielo y aplique jaboncillo cuidadosamente en particular en los dobleces. Revise costuras, aciones de estribo, etc. Cuidados anuales. Es buena práctica que el guarnicionero le revise todo su equipo, él lo probará y reparará lo necesario: las costuras, el fuste y el relleno. Almacenado. Desmonte el equipo completamente, empápelo con aceite de pata de buey o conservativo denso y envuélvalo con papel de periódico que, al contrario que el plástico, permite la circulación necesaria de aire. El conservante debe renovarse periódicamente, sobre todo si el ambiente es seco. Limpieza del equipo 139

UTENSILIOS NECESARIOS!Un delantal o mono para proteger sus ropas!una esponja o trozo de toalla para lavar y una gamuza para secar.!una pequeña esponja o trozo de goma espuma para aplicar el jaboncillo.!una lata de jaboncillo normal o una pastilla de jaboncillo a la glicerina.!una lata de aceite de pata de buey o marca acreditada de aceite para monturas.!una lata de limpiametales o una lana impregnada.!dos paños de cocina: uno para tapar la montura limpia y otro para secar el metal.!una bruza para cepillar el sudor y el barro de forros de tela, y cinchas de lona.!un clavo o pedazo de madera con punta para limpiar los alacranes de cadenilla y los eslabones de ésta.!un trapo de polvo para sacar brillo, después de utilizar el limpiametales, o en su lugar un trapo impregnado con limpiametales.!un cubo de goma o plástico (para evitar erosionar el metal) lleno de agua fría o templada.!ganchos y soportes para colgar la cabezada, cincha, acciones, etc, y un caballete (fig.72). EL MÉTODO CORRECTO Cuero!Limpie a fondo, utilizando una esponja húmeda con agua fría o templada, para quitar toda suciedad y grasa. No deje el cuero en remojo.!quite toda la humedad sobrante con una gamuza y deje secar el cuero al aire.!aplique el jaboncillo generosamente, realizando movimientos circulares con una esponja especifica para este fin y utilizándola lo más seca posible. Concéntrese especialmente en las partes de abajo, internas y del revés del cuero, que es la más absorbente.!si utiliza jaboncillo en barra, meta un extremo de la barra en el agua y frótelo sobre la esponja, o si utiliza jaboncillo en lata, frote la esponja húmeda en la lata. Si hace espuma, esto significa que está demasiado mojada y diluirá el jabón, aminorando así su eficacia.!utilice de vez en cuando aceite de pata de buey o alguna marca reconocida de conservante, si nota que el cuero se está endureciendo, secando o perdiendo su flexibilidad. Esto puede ocurrir cuando se haya secado después de mojarse por la lluvia, o bien si no se ha utilizado por algún tiempo, o si no se ha tenido en un ambiente demasiado seco. Aplique el aceite, preferentemente a la parte inferior sólo con una esponja o pincelito guardado para este fin. Cuando se haya absorbido, aplique el jaboncillo. El cuero NO SE puede lavar con sosa, agua caliente o detergente, ni se debe colocar cerca de fuego o radiador caliente, ni de un ventilador de aire caliente, ya que lo secaría demasiado deprisa, quitándole los aceites propios y los aplicados. Otros materiales El método correcto de limpiar otros materiales utilizados para equipos, tal como metal, lana, nilón, etc, se da en los siguientes párrafos, bajo los artículos del equipo que los suelen incorporar: LAS PARTES A LIMPIAR La montura A ciertas partes de las monturas modernas no se les debe aplicar jaboncillo. Su guarnicionero le aconsejará.!para sujetarla firmemente, coloque la montura sobre un caballete (La figura 72 muestra el tipo ideal ). Es mala costumbre intentar limpiar o guardar una montura en el respaldo de una 140

silla o sobre cualquier objeto angular que permita que se balancee o descanse sobre el puente.!desmonte la montura. por ejemplo, quite la cincha y guardahebillas, aciones y estribos.!limpie el baste, que puede ser de cuero, lino o estameña. Cuero. Sujete la montura, borrenes para abajo, sobre un cubo de manera que el agua no corra debajo del baste, o empape el fieltro o relleno. Limpie el baste con una esponja y agua fria o tibia Séquelo cuidadosamente con un trapo. esponja o gamuza y apliquele jaboncillo y de vez en cuando aceite de pata de buey. Lino. Límpielo y lávelo con una esponja, manteniendo el forro lo más seco posible. Estameña. Cepíllelo bien con una bruza. Si está muy sucia, puede que sea necesario lavarla, pero si lo hace es posible que tarde varios días en secar bien.!coloque la montura de pie para que se seque, nunca cerca de fuente de calor.!reponga la montura sobre el caballete.!limpie a fondo con agua fría o templada todo el cuero, el asiento, la parte de fuera y debajo de los faldones. Tenga cuidado de que no se moje con exceso. Quite toda acumulación de grasa negra y suciedad -conocidas como *jockeys+-. Si esto resulta dificil, utilice las uñas con cuidado o bien pelos de la cola de su caballo, atados haciendo un nudo. Bajo ningún concepto debe utilizar instrumentos puntiagudos para esto.!enjabone generosamente todas las superficies accesibles, particularmente la parte de debajo de los faldones y faldoncillos.!cuando la montura esté dura y seca, los faldones se deben suavizar, aplicando periódicamente aceite de pata de buey o una marca conocida de aceite a las partes ocultas. Cuando éste se haya absorbido, aplique jaboncillo.!no utilice aceite sobre el asiento ni en la parte exterior de los faldones, ya que mancharia los pantalones del jinete.!nunca utilicejaboncillo sobre lo sucio.!limpie todo el metal con limpiametales, lana impregnada o trapo del polvo. Los estribos!quítelos de las aciones y lávelos y séquelos bien.!de vez en cuando, quite las gomas.!limpie la parte metálica con limpiametales o lana impregnada. Aciones de estribos, cinchas de cuero y guardaebillas!cuélguelos, preferentemente en un gancho para limpiar separado de la pared (fig 72b y c) o en otros ganchos de la pared.!trátelos igual que la montura límpielos y deles jaboncillo cuidadosamente. Si la esponja está demasiado mojada, la espuma llenará los agujeros que, si no limpian con un clavo o cerilla, acumularán suciedad.!ponga un trozo de manta empapada en aceite de pata de buey o aceite de marca conocida, entre los dobleces de las cinchas de cuero plegadas en tres. Cinchas de nilón o lona Cepillelas a diario o lávelas con jabón, si es necesario. Asegurese de enjuagarlas completamente. Finalmente, guarde la montura con la cincha, aciones de estribos y estribos colgados al lado (fig 71) o con los estribos y aciones sobre la rnontura subidos, y la cincha sobre el asiento (fig 75). Sudaderos 141

Hay de varios tipos diferentes:!manténgalos limpios, flexibles y bien aireados.!lave, cepille o siga las instrucciones del fabricante. Almohadill para la cruz Igual que para los sudaderos. Monturas de fieltro!cepille el fieltro con una bruza.!lávelo, si fuera necesario con jabón. para quitar la grasa, y déjelo secar en ambiente seco.!cuide que no le salgan bolas duras de fieltro.!prevenga el daño ocasionado por polilla y las costuras desgastadas.!limpie el metal y cuero igual que las otras partes del equipo. Cabezada Limpieza normal, sin desmontarla:!cuelgue la cabezada en el gancho de limpieza u otro soporte (fig 72).!Desabroche la hebilla de la muserola.!suelte el montante hasta el último agujero, fijándose en el agujero que se ha utilizado.!quite la cabezada del gancho de limpieza o soporte y lave la embocadura con una esponja o con una toalla pequeña en un cubo de goma o plástico con agua fria o templada, teniendo cuidado de no meter las partes de cuero en el agua.!revise la embocadura buscando asperezas.!limpie la parte de arriba de la testera y ponga de nuevo la cabezada en el gancho.!limpie el resto de la cabezada, manteniéndola tensa con una mano y limpiándola con la otra.! Cuando llegue a las riendas, dé un paso hacia atrás del gancho y limpielas hacia abajo en dirección a la hebilla. Entonces cuélguelas en otro gancho para evitar que arrastren por el suelo.!limpie la muserola.!seque la humedad excesiva con una gamuza o deje que el cuero se seque naturalmente.!saque brillo a la embocadura (excepto en los cañones) y a las hebillas con limpiametales o lana impregnada. Haga esto antes de dar el jaboncillo o casi seguro que dejará manchas blancas de limpiametales en el cuero.!ponga jaboncillo cuidadosamente en todo el cuero aplicándolo tanto en la parte del frente como en la del revés -esto se hace más fácilmente envolviendo la esponja alrededor de las pinzas, y frotándolas por arriba y por abajo. Para limpiar cuando está desmontada. Esto se debe hacer por lo menos una vez a la semana.!desabroche todas las hebillas y montantes, cuelgue todas las piezas.!limpie y dé jaboncillo a cada pieza por separado teniendo especial cuidado de enjabonar generosamente los interiores de los dobleces y pliegues. Al dar el jaboncillo, si usted prefiere puede colocar cada pieza sobre una superficie plana y frotar con jaboncillo un lado y después el otro.!si los montantes son de lenteja, desabróchelas empujando con la base del pulgar. Una vez fuera de la lenteja, se quita fácilmente la correa de las trabillas. Para desabrochar una hebilla que se resiste, empuje la correa desde arriba hacia la hebilla. Es más fácil hacerlo así que tirando del extremo. 142

Para dar aceite. Si necesita aceite la cabezada, es mejor desmontarla. Póngale aceite a cada pieza. Móntela con las correas en las trabillas corredizas solamente. Cuando se haya absorbido el aceite, dele jaboncillo a la cabezada. Pecho-petral de caza y ordinario (fig. 81) Igual que para otras piezas de lona y cuero.!limpie las hebillas teniendo cuidado de quitar señales de limpiametales de la lona o cuero, cuando haya terminado. Martingalas, collarines y todos los demás accesorios de cuero Igual que el resto del equipo del cuero.!limpie las hebillas como en el pecho petral. 3 APUNTES VETERINARIOS El caballo sano. El botiquín. Cuidados generales. Algunos tratamientos externos. 143

Heridas tipos y tratamientos. Cojeras. Algunas dolencias comunes. Enfermedades de las vías respiratorias. Enfermedades de la piel. Baja forma El caballo sano SEÑALES DE BUENA SALUD Es importante reconocer las señales de buena salud y de vigilar cualquier alteración de éstas. Llegará a saber rápidamente si su caballo se encuentra bien o no. Las siguientes señales son indicio de buena salud:!una mirada alerta, con las orejas moviéndose hacia delante y hacia atrás.!capa brillante y lisa.!piel suelta, flexible y elástica.!estando en reposo, no ha de haber signo externo de sudor excepto en temperaturas muy altas.!ojos abiertos y brillantes con las mucosas oculares y nasales de color rosa salmón.!come bien. termina su pienso y mastica normalmente.!que no esté ni gordo ni delgado.!extremidades libres de hinchazones o de color (es decir, frescos al tacto).!de pie, cuadrado sobre las cuatro extremidades; si descansa un pie (pero no una mano) es totalmente normal.!sano y dando trancos de igual longitud con el peso distribuido equitativamente sobre las cuatro extremidades.!orina bastante espesa, sin color o de un amarillo pálido, orinando varias veces al día.!estiércol, que variará en color según la dieta, estercolando aproximadamente ocho veces al día en forma de bolas húmedas que se deshacen al llegar al suelo. Su olor no debe ser particularmente desagradable. Cuando el caballo se alimenta de hierba, puede ser bastante más suelto, pero no debe ser tan blando como el de la vaca.!en reposo, la respiración debe ser de 8 a 12 inhalaciones por minuto. Se mide fácilmente observando los flancos desde atrás.!temperatura 38 C.!Pulsaciones 36-42 por minuto. ALGUNAS PRECAUCIONES ESENCIALES!Visite el caballo cada día y aprenda sobre él, cuanto más, mejor. Busque indicaciones de salud.!dele de comer con regularidad y de acuerdo con el trabajo que esté realizando.!dele regularmente antiparasitarios.!haga que lo vacunen contra el tétanos y gripe equina, pero siga el consejo de su veterinario.!haga que le revisen la dentadura con regularidad ya que puede estar afilada y necesite limársela. Su veterinario lo hará.!limpie sus cascos a diario Revise el estado de sus herraduras y asegúrese de que el casco no esté pudriéndose Recuerde *sin casco no hay caballo+.!si el caballo está triste, pida consejo a un experto, pero debiera asegurarse primero de que no esté fatigado ni subalimentado y que su pulso respiración y temperatura sean normales. Siga ocupándose de él hasta que se observe una mejoría. 144

Cómo tomar la temperatura de un caballo Hasta que tenga práctica, no la tome sin ayuda de una persona con experiencia.!lea el termómetro y, si fuera necesario, sacúdalo hasta que el mercurio esté por debajo de 37, 41 C.!Engrase la ampolla con un poco de vaselina para facilitar la inserción en el recto.!levante el maslo con una mano y meta la ampolla y dos terceras partes de la barra del termómetro en el recto durante medio minuto. Sujete el termómetro firmemente, si no lo hace, podría introducirse totalmente en el recto.!saque el termómetro, suelte el maslo y lea la temperatura. La temperatura normal es 381 C pero ésta varía ligeramente según el caballo.!lave el termómetro en agua fría o templada y métalo en desinfectante.!una subida de la temperatura a 391 C indica que algo va mal y debería consultar a su veterinario. Cómo tomar al pulso El pulso normal en reposo es de 36-42 pulsaciones por minuto. En potros y ponies tiende a ser un poco más acelerado -hasta 45 pulsaciones por minuto.!tome el pulso con sus dedos, pero no con el pulgar ya que de por sí tiene una arteria que podría confundirse con el pulso del caballo.!tome el pulso en uno de estos tres lugares debajo de la parte alta de la mandíbula inferior, presionando suavemente la arteria facial contra la superficie interna del hueso (el lugar más fácil): sobre la arteria en la mejilla del caballo encima y detrás del ojo: en la parte inferior de la mano, a nivel de la articulación de la rodilla donde la arteria cruza sobre el hueso. Desinfección de establos y equipo Cuando los establos y el equipo hayan sido utilizados por un caballo infectado, vale la pena desinfectarlo cuidadosamente.!quite y queme toda la cama, el heno y la piedra de sal.!friegue las paredes, puertas, comedores. etc., con una solución fuerte de desinfectante.!pinte las paredes con cal, si es posible, y creosote las partes de madera que no estén barnizadas.!desinfecte todos los utensilios del establo, cepillos, redes de heno y cubos, en una solución fuerte de desinfectante, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los de tipo Creosol son adecuados para los suelos de las cuadras, drenajes y utensilios pero como son venenosos, deben enjuagarse después y cuidadosamente los comedores y los cubos.!lave con cuidado en desinfectante todo equipo que haya estado en contacto con alguna infección. Luego aplique abundante jaboncillo o aceite!lave y desinfecte las mantas. El aislamiento Para prevenir la propagación de enfermedades. Cuándo llamar a un veterinario En caso de lesiones graves llame en seguida al veterinario. Si tiene alguna duda sobre el estado de salud de su caballo, pida que lo examine el veterinario. Una visita a tiempo puede evitar problemas serios. 145

No llame al veterinario fuera de sus horas de visita excepto en casos de urgencia. Antes de llamar al veterinario revise lo siguiente: Estado general. Tome la temperatura del caballo y su frecuencia respiratoria por minuto. Cojera. Si no hay señales de calor. hinchazón. cortes o llagas en las extremidades, o grietas en las cuartillas es muy probable que la causa se encuentre en el casco, aunque no presente calor aparente. Si su herrador no encuentra problema en los cascos, consulte al veterinario. Mientras tanto, el caballo no debe trabajar bajo ningún concepto. Cuando llegue el veterinario:!tenga el caballo preparado y asegúrese de que haya agua caliente y facilidades para lavarse.!escuche cuidadosamente lo que dice y anote sus instrucciones.!asegúrese de que comprende sus instrucciones sobre el tratamiento, piensos, trabajo y sígalos cuidadosamente. Cuidados generales PARA MANTENER EL CABALLO CÓMODO Un caballo enfermo, cojo o lesionado se debe mantener lo más cómodo posible y fuera del alcance, pero no necesariamente de la vista de sus compañeros de cuadra. Los caballos son criaturas de costumbres -el dejarlos solos en su propia cuadra sin riesgo de contaminar a los otros es un consuelo para ellos. Cuando están tristes, les servirán también de consuelo su amabilidad y consideración para con ellos, trabajando silenciosamente por atender sus necesidades. De todos modos, no los mime demasiado. Sobre todo, manténgalos abrigados. Cepillado Cepille el caballo a diario para que esté cómodo, pero no permita que se enfríe al hacerlo. Si tiene fiebre alta o está febril más vale dejar de cepillarlo y simplemente pasarle un trapo húmedo. Límpiele los hollares, ojos y debajo del maslo con una esponja de vez en cuando y ayudará a refrescarle. Límpiele los cascos con regularidad. Cama y ventilación Los boxes o vallas se deben mantener limpios, secos y con cama abundante. Si fuera necesario, espolvoree la cama de paja con desinfectante en polvo para evitar que el caballo la coma, y saque el estiércol con regularidad. La ventilación debe ser adecuada abundante aire fresco pero sin corrientes. Cómo atar un caballo Si se ha de evitar que el caballo se acueste, póngale su cabezada de cuadra y átelo a la altura del ojo con una cuerda bastante corta no más de 60 cm de largo - que le permita moverse. EL AISLAMIENTO Llevado a cabo con eficacia, puede evitar la propagación de enfermedades contagiosas o infecciosas. Ponga el caballo afectado en un box alejado, pero no necesariamente fuera de la vista de 146

otros caballos. Tenga cerca provisiones de pienso, utensilios, cubos, cepillos y equipo para uso exclusivo del caballo infectado. Es preferible que la persona que cuide el caballo enfermo no esté en contacto con otros caballos. Si no fuera posible, las precauciones a tener en cuenta han de ser de sentido común. Puede ponerse un mono y botas de goma al atender el caballo enfermo y lavarse las manos con frecuencia, para aminorar los riesgos de infección. DIETA Y PIENSOS Estando estabulado, el caballo debe comer comida blanda ligeramente laxante para mantener en movimiento sus intestinos, pero no tanto como para ocasionarle diarrea. El hecho de que en un caballo enfermo no quiera comer ha de ser siempre fuente de preocupación para su dueño. Pero la naturaleza es muy sabia cuando vuelva a tener un poco de apetito, es cuando empieza a encontrarse algo mejor y tiende nuevamente a comer. Mientras tanto, ofrézcale -a intervalos de 4 horas durante el día pequeñas cantidades de comida sabrosa y suculenta. El pienso caliente de salvado suele ser la dieta preferible para un caballo enfermo, así que tenga provisiones de salvado y asegúrese de que sabe hacer el pienso caliente de salvado. Procure que tenga siempre agua limpia y fresca a su alcance, y sal del cualquier tipo. No deje nunca residuos de comida en el box o valla. Cuando el caballo vuelva de nuevo a trabajar vuelva gradualmente a su dieta normal, la cual debe ser proporcionada al trabajo. Comida adecuada. Heno (heno de pradera preferentemente); pienso caliente de salvado de hoja con algunas sales, algo de linaza hervida y quizás algo de cebada hervida; zanahoria; manzanas u otras suculentas comidas. Hierba recién cortada, siempre que sea la época adecuada del año. La hierba debe ser lo más larga posible y NO cortada con cortacésped. Debe cortarse en pequeñas cantidades ya que se recalienta, si se deja apilada en el comedero o en el suelo. Comidas no adecuadas. Comidas duras como la avena, la cebada prensada las habas los piensos compuestos de proteína alta, etc., que son demasiado *calientes+. LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Siga siempre las instrucciones de los prospectos de las medicinas o pida consejos a alguien con experiencia. Los siguientes sistemas son los más normales para la administración de medicinas. En el pienso Éste es el sistema más sencillo si la medicina tiene buen sabor y si el caballo no está tan enfermo como para negarse a comer.!humedezca el pienso y luego añada la medicina, ya sea liquida o en polvo. Mezcle bien el pienso y la medicina y désela a la hora de la comida.!un buen propietario ha de saber preparar una comida con melaza con el fin de que a su caballo le guste más. Las medicinas se pueden disimular mejor mezclándolas en las comidas favoritas antes de ser añadidas a comidas de menos apetencia.!existen antiparasitarios en forma de pienso compuesto. La mayoría de los caballos se lo comerán ya sea en el pienso o directamente de la mano. En el agua de bebida Este sistema sólo es útil en caso de medicinas hidrosolubles y si el caballo la quiere beber. No es práctico en caso de utilizar bebederos automáticos. En la lengua 147

Esto no es tan fácil ni tan eficaz como se piensa. No debe intentarse este sistema sin ayuda de un experto hasta tener práctica. Se procede como sigue:!mezcle la medicina con melaza u otra sustancia apetecible formando una pasta algo espesa.!saque la lengua del caballo por un lado.!unte la pasta en la parte de atrás de la lengua o en las muelas con un palo redondeado o cuchara de madera. Las medicinas para la tos se pueden administrar fácilmente por alguno de los siguientes métodos.!untando el medicamento en un trozo de gasa y metiéndolo en la boca del caballo a modo de embocadura con los extremos atados fuertemente a la cabezada de cuadra para que la vaya absorbiendo e inhalando.!untándolo en la embocadura y dejándolo en la boca del caballo hasta que se disuelva. Si fallan los métodos descritos arriba -cosa que ocurrirá con algunos caballos- pida consejos al veterinario o a otro experto. COJERAS Las causas de las cojeras deben ser diagnosticadas si fuera necesario por su veterinario. El caballo tan sólo deberá trabajar si el veterinario lo indica. Si el caballo está cojo, suele descansar la extremidad afectada, así que vende la extremidad opuesta con algodón con el fin de ayudar a soportar el peso extra que tendrá que mantener. Proporciónele una buena cama, para estimularle a acostarse, pero asegúrese de que no sea tan profunda como para dificultar sus movimientos. No se debe trabajar un caballo cojo. Recuerde que el descanso, es lo esencial para su recuperación. TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS Siga cuidadosamente el tratamiento prescrito por su veterinario; y si no lo ha consultado, siga las instrucciones que damos en la sección sobre Heridas: tipos y tratamiento. La limpieza es muy importante, sin embargo, no interfiera innecesariamente con la herida o su apósito, ya que retrasará el proceso de cicatrización. Lave sus manos antes y después de curar una herida. Mantenga las gasas lo más limpias posible y queme las usadas. Cuando el caballo muerde las vendas. Si un caballo coge esta manía, pida consejo a un experto sobre la utilización de un collar de palos. ENFERMEDADES Si un caballo está febril o tiene fiebre alta, una atención especial puede ayudarle mucho. Manténgalo abrigado. Si necesita una manta más, ésta debe ser ligera, y debe abrigar. No agobie al caballo con pesos innecesarios. Si el caballo tiembla o suda, una manta sudadera en contacto con su piel y debajo de la otra manta, favorecerá la circulación del aire. Las vendas de descanso ayudarán a abrigarlo. Deben quitarse y volver a poner al menos una vez al día. Frotando sus cañas y menudillos con las palmas de las manos, una vez quitadas las vendas, ayudará a restablecer la circulación. El frotar las orejas les reconforta; esto se hace cogiendo las orejas por donde empiezan en la nuca y dejándolas resbalar suavemente por sus manos cerradas. Cambie el agua varias veces al día. La provisión de mucha agua fresca es muy importante 148

en estos momentos. A los caballos no les gusta beber agua tibia. Una buena ventilación es de vital importancia. No hay ninguna enfermedad en la cual el aire fresco no sea saludable, pero las corrientes de aire son peligrosas. Tos, resfriados y otras enfermedades Éstas requieren un tratamiento adicional, como se describe en Algunas dolencias comunes y Enfermedades de las vías respiratorias. Enfermedades de la piel Aunque algunas enfermedades de la piel no son muy peligrosas, necesitarán aislamiento y puede ser recomendable una dieta especial. Posiblemente pueda trabajar el caballo con normalidad. Lesiones e infecciones oculares Consulte con su veterinario y siga sus consejos cuidadosamente. TRABAJO En casos de enfermedades graves siga el consejo de su veterinario. En casos de menor importancia utilice su sentido común. Cuando un caballo ha sido encerrado en su box por algún tiempo, se debe aumentar el trabajo progresivamente. Empiece, por ejemplo, con 10 minutos de paseo en mano el primer día y aumente el tiempo de trabajo progresivamente cada día ya sea en mano o montado. Cómo soltar a un caballo El peligro estriba en que el caballo salga inmediatamente al galope por el prado, lo que no es conveniente, si ha padecido algún problema de cojera. Si tiene alguna duda sobre la manera de solucionar este caso, pida consejo a un experto. Seguidamente se citan ideas a seguir, utilizando siempre su sentido común.!cuando tenga hambre y quiera comer hierba, suéltelo preferentemente con un compañero tranquilo, en un área reducida y en un día de calma.!la primera vez que sale de la cuadra, después de estar enfermo, no le deje fuera más de una hora. EL, CABALLO ALIMENTADO CON HIERBA, SUELTO Las heridas se pueden tratar en el prado, pero si están abiertas, se deben tomar precauciones por las moscas. Las cojeras leves también se pueden tratar en el prado a menos que el ejercicio le esté prohibido. Si hay que vendar o aplicar cataplasmas, debe hacerse en la cuadra. Si el caballo tiene fiebre, se le debe estabular para realizar el tratamiento. Mientras esté enfermo, visítelo varias veces al día. Algunos tratamientos externos PREPARATIVOS 149

Antes de empezar tenga a mano todo lo necesario en un lugar limpio y seguro, donde el caballo no lo alcance.!lávese las manos cuidadosamente.!no mueva el caballo a otro box si no es para ducharlo porque cuando está enfermo o cojo, es mejor no moverlo.!asegúrese de tener buena luz en la cuadra.!para duchar al caballo póngalo cerca de un desagüe.!si es posible, tenga un ayudante para sujetar al caballo o átelo a una cuerda. Esta debiera a su vez estar atada a algo fuerte, pero nunca a un tubo de desagüe o algo que pueda arrancarse de la pared. Cuando haya terminado:!queme todas las gasas usadas.!lave el instrumental con una solución antiséptica.!guárdelo cuando esté seco. EL LAVADO DE HERIDAS Esto debe hacerse suavemente, con algodón y alguna de las siguientes soluciones:!agua tibia con unas gotas de antiséptico añadido y jabón de alguna marca registrada.!una solución salina: 1 cucharilla de café por cada 0,6 litros de agua tibia. La sal ayuda a estimular la cicatrización pero puede causar irritación de la piel.!1 parte de agua oxigenada por 10 partes de agua tibia. Es preferible que el agua sea hervida y dejada enfriar. No utilice esponjas para limpiar, desinfectantes, detergentes ni soluciones fuertes de antisépticos que puedan matar las células vivas. APLICACIÓN DE REVULSIVOS Es una manera artificial de provocar una inflamación grave de la piel. Es útil en casos de esguince, ya que la inflamación produce un aumento de la circulación en esa área, que acelera la cicatrización natural de los tejidos dañados. El dolor causado hace que el caballo tenga menos ganas de moverse. Los revulsivos normalmente, se administran en forma de pasta, y sólo deben aplicarse por prescripción de su veterinario, quien explicará, en cada caso lo que hay que hacer. Los revulsivos varían en fuerza, desde bastante suaves a fuertes; los primeros son revulsivos *de trabajo+, utilizados en caso de esguince suave y como método de tonificar las extremidades de los caballos; los últimos se utilizan en casos de tendonitis. Si es necesario un revulsivo más fuerte que el de *trabajo+, calcule que su caballo no podrá trabajar durante un período no inferior a tres, o preferiblemente seis, meses. DUCHAS DE AGUA FRÍA La utilización de un chorro suave y continuo de agua fría es una forma buena y sencilla de tratar numerosas lesiones, tal como la limpieza inicial de algunas heridas y la reducción de dolor o inflamación por esguinces, etc. Se procede como sigue:!engrase la cuartilla bien, para evitar irritaciones.!empiece con un chorro suave de agua, dirigido sobre el casco.!suba gradualmente por la extremidad, hasta que llegue a la lesión.!se obtendrán mejores resultados si se ducha durante 20 minutos cada vez y se practica al menos, dos veces al día.!después de terminar, seque la cuartilla y pulpejos y frótelos con vaselina o crema, para evitar 150

que se agrieten. FOMENTOS CALIENTES Éstos se pueden utilizar después de duchas frías y son útiles en lesiones dolorosas o inflamaciones, en lugares donde no pueda aplicarse una cataplasma. Esto sirve de poco si no se ejecuta durante unos 20 minutos. En casos graves, puede repetirse dos o tres veces al día. Se procederá de la siguiente forma:!llene medio cubo de agua caliente (no más de la temperatura que soporte su mano).!añada un puñado de sulfato magnésico o sal común para aumentar los poderes de extracción.!tome dos trozos de manta limpia, toalla u otro paño grueso, aproximadamente de 60 cm por 75 cm y métalos en el agua.!saque un trozo, dóblelo por la mitad o en cuatro partes, escurra parte del agua y cubra la zona afectada, hasta que se enfríe.!meta el paño en el cubo, tome el otro trozo y repita el proceso.!mantenga caliente el agua, añadiendo de la tetera. BAÑOS DE AGUA CALIENTE Funciona de igual manera que los fomentos calientes, pero sumergiendo la parte afectada, en agua. Es útil para lesiones de la parte inferior de las extremidades y cascos. El procedimiento es el siguiente:!limpie el casco y lávelo hasta que esté limpio.!llene a medias un cubo fuerte de plástico o goma, de agua templada -no más caliente de lo que resista su mano- y añádale un puñado de sal común o sulfato de magnesio.!coloque la mano o el pie del caballo en el cubo y échele agua templada con su mano, añadiendo agua caliente de vez en cuando.!mantenga la parte afectada sumergida durante 20 minutos. En casos graves, repita el proceso dos veces al día. CATAPLASMAS Hay varios tipos de cataplasmas en el mercado. Se pueden aplicar a cualquier parte del cuerpo que sea posible sujetarlas. Se utilizan para:!aliviar contusiones.!reducir inflamaciones.!limpiar heridas.!extraer pus a medida que se forme. Compruebe todas las cataplasmas cuando estén calientes con el codo o dorso de su mano. Si usted no puede soportarlos tan calientes, piense que están demasiado calientes para aplicarlos. Las marcas registradas de cataplasmas suelen dejarse puestas por lo menos 24 horas y excepto donde haya infección, seguirán siendo efectivos durante dos o tres días. Algunos tipos comunes de cataplasmas Caolín. Éstas son adecuadas para inflamaciones y magullamientos. Se procederá como sigue:!caliéntelo colocando la lata entera -o mejor aún sólo una parte de su contenido en otra lata, y ésta, a su vez, en una cacerola de agua, dejando la lata abierta y la tapadera suelta. Es muy 151

peligroso calentar la lata con la tapadera cerrada fuertemente ya que, cuando se abra, el contenido puede explotar y producirle quemaduras.!esparcir el caolín con un cuchillo sobre un trozo de paño, papel de estraza o de aluminio. En casos de esguince o magulladura, se puede aplicar directamente sobre la lesión.!para calentar el caolín, puede también untarlo sobre un pedazo de paño, papel de estraza o de aluminio, doblándolo y poniéndolo en un horno templado, no caliente, con cuidado de no sobrecalentarlo ni secarlo.!una vez haya aplicado el caolín en el área afectada, cúbralo con materia! impermeable sobre apósito o algodón y manténgalo en posición con una venda de crepé o normal. Se puede aplicar el caolín frío, de la misma manera. *Animalintex+. Tiene muy buenas propiedades de extracción. Es una cataplasma preparada que se coloca en una bandeja u otra superficie plana. Se rocía con suficiente agua hirviendo, para mojarlo completamente. Luego se aplica la cataplasma de igual modo que se hacía con el caolín. Cataplasma de salvado y sales magnesicas. Es muy útil para lesiones de casco y se aplica después de quitar la herradura. El procedimiento es el siguiente:!vende la extremidad. Antes de aplicar la cataplasma, unte el talón con vaselina.!caliente una pequeña cantidad de salvado, añadiendo un puñado de sales de sulfato de magnesia.!introduzca unos 6 cm de pienso caliente de salvado, en una bolsa de plástico.!levante el casco, métalo en la bolsa y extienda el salvado alrededor y por debajo.!suelte el casco y coloque una bota especial para cataplasmas. Si no tiene una bota, utilice un saco colocando la extremidad en una esquina de éste y átelo con una cuerda.!vende por encima del saco para mantenerlo en su sitio.!si el caballo tiende a comerse la cataplasma, pida consejo a un experto. Heridas: tipos y tratamiento Hay cinco tipos principales de heridas. Corte limpio. Causado por instrumentos cortantes, por ejemplo, cuchillos o cristales. Heridas rasgadas. Rasgadura en la piel o carne, causada, por ejemplo, por alambre de espino o un clavo saliente. Heridas punzantes. Producidas por espinas, estacas, clavos, etc. La superficie del agujero es pequeña pero la penetración puede ser profunda. Estas heridas son siempre graves, particularmente si se han producido cerca de una articulación. Herida por golpe. Causadas por patadas, golpes, caídas y alcances. Rozaduras. Ocasionadas por un equipo suelto, suelo o mal ajustado. ETAPAS DE TRATAMIENTO Hay cuatro etapas principales, en el tratamiento de heridas: Etapa 1.0 El dueño siempre se asusta cuando ve sangrar a su caballo, pero si no sangra de una manera, excesiva, raramente es peligroso. Si sólo involucra venas pequeñas, la sangre generalmente se para sola, en un plazo de 20 minutos. Si sangra con exceso a chorros intermitentes de sangre roja y brillante por una arteria cortada, necesitará ser controlado. Debiera intentarse, ya sea con una venda sobre la misma herida 152

o, mejor todavía, aplicando presión sobre la arteria por encima de la herida. Una corbata o calcetín pueden ser utilizados como vendas. Para aplicar presión a la arteria, se puede colocar un objeto pequeño como una piedrecita dentro de un pañuelo y atarlo a la extremidad como medida de urgencia. Es peligroso dejar puesto este tipo de venda, durante más de 20 minutos. Etapa 2.0 Limpieza. Es sin ninguna duda, la parte más importante de cualquier tratamiento. El tiempo y cuidado que se dedique a la limpieza preliminar de una herida, es de un valor mayor que cualquier limpieza hecha posteriormente. Muchas heridas se curan deprisa y bien, si la limpieza preliminar y la extracción de cuerpos extraños se han llevado a cabo con destreza. Primero corte el pelo, si es posible, de las proximidades de la herida. Luego decida como la va a limpiar, si lavando o con una cataplasma. Lavándola. Hay dos maneras principales: Bañando. Duchando con agua fría. Cataplasmas. Si la herida es del tipo punzante, puede sospechar que puede haber algo de suciedad dentro y debe aplicar, una cataplasma. Etapa 3.0 Cura. Si la herida es pequeña, se debe espolvorear con polvos antisépticos o antibióticos o, en algunos casos, con crema cicatrizante. Si es grande, cúbrala con gasa impregnada o vende sobre algodón. En caso de herida por contusión, la cura puede realizarse con una cataplasma aplicada después de una ducha fría para reducir la inflamación y el dolor. Etapa 4.0 Protección (vendaje). Esto no es siempre necesario, y de todas maneras sólo es posible generalmente en las partes bajas de las extremidades. Cubra la herida con apósito y gasa, y una venda sin apretar para dejar espacio por si se hincha. Curas subsiguientes Repita las etapas 3.0 y 4.0 diariamente. Si la herida está todavía sucia, repita también la etapa 2.0. En algunos casos la curación es más rápida si la herida no se toca y se deja el apósito colocado durante varios días, pero deberá seguir los consejos de los expertos antes de hacerlo. Una herida que se está infectando tendrá los siguientes síntomas:!un aumento en la cojera.!inflamación y calor especialmente inflamación, que sube por la extremidad.!si se observan molestias, posiblemente sudor y pérdida de apetito. En todos estos casos, debe pedir sin esperar consejos a un experto. Medidas adicionales Éstas se describen bajo Cuidados generales. Precauciones especiales a tomar: Dieta. Se debe ajustar según se reduzca el trabajo del caballo. Vacuna antitetánica. Ocúpese de que se la pongan, sobre todo en el caso de que la herida haya sido producida por un objeto punzante. Antibióticos. Matan o inhiben la multiplicación de gérmenes dentro de una herida tan 153

eficazmente, que han sobrepasado a los antisépticos. Los antibióticos se deben administrar siempre en casos de heridas producidas por objetos punzantes. La recuperación es rápida y los efectos secundarios más graves se evitan. Los antibióticos sólo pueden obtenerse a través de un veterinario. HERIDAS COMUNES Y SU TRATAMIENTO Cortes limpios y heridas rasgadas Siga las etapas 1.0 a 4.0. Suturación. Puede ayudar mucho el proceso de cicatrización, si se lleva a cabo dentro de las primeras horas en las que se ha producido la lesión. Heridas producidas por objetos punzantes Estos tipos de heridas son peligrosas y generalmente problemáticas, ya que la penetración es profunda y deja aperturas pequeñas. A los pocos días pueden supurar y como el pus puede tener difícil salida, la herida puede ser muy dolorosa. Tratamiento!Aplique una cataplasma o, si ésta no se puede sujetar, fomentos calientes.!fomentos de salvado caliente o sumergiendo la extremidad en agua caliente, son los métodos más apropiados para los cascos.!las heridas producidas por objetos punzantes deben cicatrizar desde la parte más profunda, por lo que debe asegurarse de que la entrada no se cierre demasiado pronto. Heridas producidas por contusiones Éstas pueden ser muy dolorosas y requieren tratamiento, aunque la piel no esté rota. Tratamiento!Durante las primeras 24 horas aplique tratamiento frío ducha de agua fría seguido por fomentos de caolín frío para limpiar, parar hemorragias internas y reducir inflamaciones.!al día siguiente, aplique calor o, si no se pueden aplicar cataplasmas, aplíquense fomentos durante 3 días para absorber cualquier supuración, aliviar el golpe y reducir la inflamación.!a partir del tercer día, tratar con crema de zinc o aceite de castor. Nota En casos donde la rozadura haya tardado algún tiempo en formarse, por ejemplo, codilleras, rozaduras de montura y cuando la hemorragia haya cesado, es cuando tiene que empezar a aplicarse calor. Rozaduras Las rozaduras da cincha son inflamaciones de la piel más fina que se encuentra en la parte trasera de los codos. Estas inflamaciones están causadas por fricción de una cincha que esté demasiado suelta, dura, ancha o tenga barro pegado (Véase también Irritación de cincha). Las inflamaciones sin detectar pueden formar bultos duros que a su vez se hacen heridas. Un noventa y nueve por ciento de las rozaduras de cincha son el resultado de un manejo inadecuado. Véase Cómo ensillar un caballo. Tratamiento!Si la piel está sin romper endurézcala aplicando una solución salina o loción de hamamelia. 154

!Si la piel está rozada, lávela con una solución salina poco saturada 1 cucharadita de sal en 0,56 litros de agua templada, secar con torundas de algodón y espolvorear con polvos de sulfamida.!bajo ningún concepto debe utilizar la montura, hasta que la rozadura haya cicatrizado y la inflamación haya bajado y no duela. Irritación de cincha. En algunos casos las rozaduras no son verdaderas sino que están causadas por un tipo de hongo como resultado de utilizar una cincha infectada. Si tiene alguna duda, pida consejo a un experto y actúe como si se tratase de una micosis. Rozaduras de montura. Consisten en cualquier lesión, desde una rozadura ligera hasta una inflamación severa; rozadura por fricción o presión, debido a las siguientes causas:!montura que asienta mal o cinchuelo que presiona sobre la cruz.!montura que necesita ser rellenada.!armazón de una montura rota.!mala monta, es decir el jinete tambaleándose en la montura. Tratamiento!Averigüe la causa y rectifíquela.!reduzca la inflamación con fomentos calientes.!cure las rozaduras abiertas como en las rozaduras de cincha.!endurezca la piel como en rozaduras de cincha.!bajo ningún pretexto vuelva a utilizar la montura hasta que la rozadura haya cicatrizado y la inflamación haya cesado o no le duela. *Levantes+. Se forman cuando una parte de piel se muere por falta de circulación y presión. La parte en cuestión, es como un cono invertido y llega a estar rodeado de pus. En estas circunstancias debe llamarse al veterinario. Lesiones causadas por embocaduras y lesiones en la boca Son lesiones en las barras y el paladar, la lengua, los carrillos, las comisuras de los labios o en la barbilla. Son causadas por embocaduras de tamaño inadecuado, mal ajustadas o desgastadas, tirones o muelas con puntas. Tratamiento!No utilice la embocadura hasta que se haya curado la lesión. Si es la barbilla la que está afectada, no use cadenilla.!enjuague la boca después de comer con solución salina, tibia 1 cucharilla de sal a 0,65 litros de agua.!haga que le revisen las muelas y se las limen, si es preciso.!cambie o ajuste la embocadura. Las llagas en la boca, al contrario que los golpes, son de rápida curación. Heridas en las rodillas *Rodillas marcadas+ Este término se utiliza para describir lesiones en la superficie de las rodillas ocasionados cuando un caballo tropieza o se cae. La lesión puede variar, desde una leve rozadura de la piel, hasta la exposición del hueso. La extensión del problema puede ser:!una rozadura ligera con desprendimiento del pelo, pero sin herida visible.!lesión profunda del tejido con destrucción de las raíces del pelo y probablemente con arenilla o suciedad en la herida, resultando en una cicatriz y posiblemente bulto permanente.!lesión extensa afectando ligamentos o incluso la cápsula de la articulación de la que podría 155

resultar una pérdida de liquido sinovial. Hay entonces riesgo de infección de la que podría resultar una pérdida de juego de la articulación. Tratamiento! Rozadura. Siga las etapas 2.0 a 4.0, pero recuerde que puede haber también un golpe en la rodilla.!lesión grave. Consulte a un veterinario y siga sus instrucciones. Un aficionado que hurgue en una herida cerca de una articulación, puede fácilmente incrementar la lesión. Casco magullado (se verá con posterioridad). Talones agrietados Se trata de grietas abiertas en los talones que, si se olvidan, se vuelven más profundas y largas, y harán cojear al caballo. Están causadas por una infección como un eccema o, más comúnmente, un agrietamiento de la piel por no secar los talones bien, después del trabajo o de haberlos lavado. Prevención. A veces las grietas en los talones derivan de la negligencia. Algunos caballos son más propensos que otros. Las siguientes precauciones ayudan a evitar estos casos.! Esquile los talones con regularidad.! Póngales pomada cicatrizante antes de trabajar y al volver del trabajo, una vez estén limpios y secos. Tratamiento!El mismo que para las heridas (etapas 2-4) pero utilizando un preparado farmacéutico. Si el caballo no cojea, después de aplicarle la pomada, no hay razón para que no trabaje siempre que se siga el consejo para su prevención. Arestines Es una irritación de la piel causada por la humedad y el barro, y es muy común en invierno. La piel de las extremidades y barriga se vuelve tierna y escamosa y en casos severos, hay fiebre. El noventa y nueve por ciento de los casos son por negligencia. Algunas zonas del país son más propensas que otras. Donde quiera que viva, si lava su caballo y lo entra mojado después de trabajar y no lo seca bien, tiene probabilidades de tener este problema. Prevención!Entre el caballo del trabajo, lo más seco posible.!séquele las cuartillas.!si sus extremidades están mojadas o con barro, póngale vendas y déjelas puestas hasta el día siguiente, cuando el barro se quita fácilmente cepillando.!por más cansados que estén los dos, quite todo el barro una vez que el caballo esté seco utilizando paja, sus manos y un cepillo muy suave, no un cepillo de raíces. Tratamiento Consulte a su veterinario y (avergüéncese!. *Casco clavado+ (se verá con posterioridad). Casco desgastado (se verá con posterioridad). 156

Heridas autorrealizadas *Tocarse+. Éste es un término utilizado para heridas en la parte de dentro de la cuartilla y a veces el área de la corona, que resulta por haberse dado un golpe con el borde de la herradura o el saliente de los clavos del casco opuesto. Hay muchas causas posibles: mala conformación y movimiento defectuoso; un clavo saliente, herraduras mal ajustadas o pesadas; debilidad por juventud, vejez, exceso de trabajo o falta de comida. Prevención!Busque la causa y elimínela si puede!si sospecha que es la herradura, consulte con su herrador, quien probablemente colocará una herradura sin bordes cortantes (*truncadas+) u otra más adecuada.!mientras tanto, utilice protectores (fig. 48), y continúe utilizándolos si teme que se haga daño. Tratamiento!Como para las heridas contusas. Alcances. Son heridas en los pulpejos y a veces en los talones, causados por golpes de los pies. Normalmente los alcances ocurren sólo al galopar o saltar, y son siempre accidenta les, sobre todo en terrenos pesados. Prevención!Si sospecha de las herraduras o acción defectuosa, consulte con su herrador quien podrá colocarle una herradura con la 1umbre achaflanada. Mientras tanto, utilice campanas (fig. 48) y siga utilizándolas si cree que puede alcanzarse de nuevo. Tratamiento!Cómo en heridas producidas por contusiones. Alcances en la rodilla. Son heridas en la parte interior y baja de la rodilla, causadas por la parte interior de la punta del pie opuesto. Son muy serias y se debe pedir consejo al veterinario. Prevención!Encuentre y si fuera posible, elimine la causa, que es la misma que para las heridas autorrealizadas. El caballo que se alcanza en la rodilla es realmente peligroso para montar. Alcance en el tendón. Lo mismo que un alcance en la mano pero más alto, siendo posible que seccione el tendón. Es una lesión muy grave. Prevención!Como para alcances pero utilice un protector de tendones (fig. 48). Tratamiento!Igual que para alcances. Pisadas. Heridas en la región de la corona que son el resultado de un pisotón de otro caballo o de él mismo. Normalmente ocurren viajando. Prevención!Para viajar utilice protectores que cubran la corona (fig.48) o vendas con algodón y gasa que lleguen por debajo de la corona. Tratamiento!Como para heridas producidas par contusiones y heridas producidas por ramplones. Cojeras 157

Las cojeras son frecuentes aunque en su mayoría es un asunto a tratar par un experto. Todo jinete debería saber algo sobre el tema y habría de ser capaz de conocer si su caballo está cojo. Será una ayuda si se tiene un conocimiento del caballo y la manera de moverse. Montando la desigualdad de tranco es bastante obvia y si tiene alguna duda es casi seguro que el caballo tenga una ligera cojera. Bájese en seguida y mire si hay alguna piedra metida en su casco, y luego inspecciónelo por si se observa algo a simple vista. Si no ve causa aparente y sigue cojo llévelo a casa del diestro procurando ir sobre terreno blando o telefonee pidiendo ayuda. LOCALIZACIÓN DEL ORIGEN DE LA COJERA Identificaci6n de la extremidad Lleve el caballo a un terreno duro, sin irregularidades hágalo caminar arriba y abajo, luego trótelo con rienda suelta. Si la cojera es severa, se percibirá al paso. Si cojea de delante, bajara su cabeza cuando la mano sana toque el suelo, levatandola otra vez para tomar el peso de la mano dolorida. Si cojea de las dos manos tenderá a mantener la cabeza levantada y arrastrará sus manos en lugar de dar trancos largos. Si cojea de atrás también intentará quitar el peso del pie dolorido, inclinándose sobre el lado sano, y poniendo más peso sobre ese pie. También puede parecer que levante la grupa (y corvejón) o arrastrar el casco del pie cojo. Si cree que cojea de una mano y no encuentra la causa, puede ser que el problema esté en el pie diagonalmente opuesto. Si observa al caballo mientras descansa en la cuadra a veces puede encontrar una pista para reconocer una cojera poco clara. Aun estando de pie cuadrado la cuartilla de la extremidad afectada puede estar ligeramente más recta que la sana, o podría adelantar la mano. Cómo encontrar el punto en el que se encuentre el problema Ya que la mayoría de cojeras empiezan en el casco, empiece su examen por allí.!busque cualquier objeto puntiagudo que pudiera estar introducido en él. También puede darse un desplazamiento de la herradura; señales de calor se comprueban colocando la palma de la mano sobre la pared del casco. No se detectará inflamación ya que el casco no puede expandirse.!pase su mano por todas las partes de la mano o del pie, del caballo y busque cualquier señal de calor dolor o inflamación anormal que le indicará la raíz del problema. Existen casos en los que no se observarán ninguno de estos síntomas. EL CASCO Casco magullado Esto afectará no sólo la capa córnea de la palma del casco, sino también la parte más profunda. que es sensible. Una palma muy magullada suele ser por causa de una piedra que se haya metido en el casco, o por andar por terrenos duros e irregulares. La palma puede estar rosada y la aplicación de presión puede resultar dolorosa. Menos en casos severos, el caballo cojeará sólo en terrenos irregulares o duros. Prevención. Algunos caballos tienen las palmas muy delgadas o planas por naturaleza y son propensos a las contusiones traumáticas sobre todo en caminos pedregosos. Si éste es el caso, 158

hiérrelo con una suela de cuero que cubra la palma. Tratamiento!Haga que le quiten la herradura y examine el casco cuidadosamente para averiguar la causa.!póngale fomentos durante tres días para aliviar el dolor. Callos Son contusiones en la palma, justo por encima de los talones de la herradura -el *asiento del callo+. Generalmente ocurren en la parte interior de la mano. La contusión puede ser sencilla o grave, con supuración. Normalmente habrá calor en la región del talón. La causa puede ser herraduras mal ajustadas, demasiado cortas, demasiado largas o bien demasiado estrechas de talón. Pueden ocasionarlos también las herraduras puestas durante largo tiempo, recorte excesivo de los talones y barras del casco que se van debilitando. Prevención!Cuando un caballo tiene durezas, siempre tendrá tendencia a reincidir.!hierre con herraduras quirúrgicas -tres cuartos. o abierta para disminuir la presión. Tratamiento!Llame a su herrador o llévele el caballo en camión o remolque le quitará la herradura, cortará el callo y lo herrará de nuevo con una herradura ortopédica.!si el herrador no está localizable llame a su veterinario.!aplique una cataplasma. Infosura Es un aumento de temperatura en los cascos como consecuencia de una congestión intensa de las lámina internas sensibles que rellenan las paredes del casco. Es una enfermedad seria y muy dolorosa ya que el casco no puede expandirse en proporción a la inflamación. Los ponies son particularmente susceptibles a la infosura. Afecta a los cuatro cascos -nunca a uno solo-. El caballo se mantendrá sobre sus talones con las manos hacia delante y será muy reacio a moverse. Las causas son: exceso de alimentación y falta de trabajo; exceso de proteínas si está estabulado; demasiada hierba fresca en primavera, sobre todo en caballos gordos; excesivo trabajo de trote en carretera o trabajo fuerte en terrenos duros. Tratamiento!Consulte a su veterinario.!mientras tanto, deje el caballo en una cuadra sobre una cama desde la que no pueda comer o sobre suelo encharcado, pero manténgalo a dieta. Caballo *clavado+ Se trata de un dolor en la estructura sensitiva del casco por haberse puesto un clavo demasiado cerca, causando presión sobre ella. Su herrador o veterinario podrá examinarlo. Tratamiento!Cuando se quite el clavo que está mal clavado, normalmente dejará de cojear el caballo si es que no hay infección. Si se da este caso, hay que tratarlo como si fuera una herida punzante. Navicular Es una lesión artrítica importante para la que, hasta el momento, no existe cura conocida. En términos sencillos, el hueso navicular se vuelve rugoso, haciendo que el tendón que está en 159

contacto con él esté dolorido. Suele estar motivado por una contusión pero también puede ser hereditario. Síntomas!Cojera marcada, que en las primeras etapas disminuye a medida que el caballo va entrando en calor.!calor en el casco.!adelanta las manos alternativamente, estando de pie en la cuadra. Tratamiento!Consulte a su veterinario. Osteitis del tejuelo y sesamoiditis Es parecido a la lesión de navicular pero en este caso la lesión es del tejuelo o de los sesamoideos. Tratamiento!Consulte a su veterinario. *Cuartos+ Se trata de una grieta en la pared del casco que comienza en la corona y se dirige hacia abajo. Normalmente ocurre en la parte interior o en la punta del casco, y se debe a que los cascos son vidriosos o a veces, por limar demasiado la pared del casco. Tratamiento!Si el caballo cojea consulte a su herrador o veterinario!si el caballo no cojea, su herrador puede detener el cuarto, haciendo una ranura perpendicular al mismo con un hierro candente.!frótele con una grasa de calidad en la corona para estimular el crecimiento. *Hormiguillo+ Es una infección del casco comenzando generalmente en la punta. El herrador la advierte al herrar el caballo. La causa es un golpe en alguna parte del casco o por un mal herraje. Tratamiento!Pida consejo a su herrador. Piedra en el casco Tratamiento!Quite la piedra si el caballo sigue cojo, trátese como se indica en el casco magullado. Ranilla podrida Ésta es una infección de la ranilla. Produce un olor muy fuerte y desagradable. La causa, en su mayoría, es por estar de pie en cuadras mal drenadas, sobre orina y estiércol y por falta de higiene. Tratamiento!Suprima la causa.!limpie los cascos cada vez que limpie las cuadras.!friegue la ranilla con jabón bactericida y agua.!cuando esté seco, aplique aerosol antibiótico durante unos días, seguido de una aplicación de brea vegetal, a la par que introduce algodón entre las ranillas.!continúe el tratamiento hasta que esté curado. 160

Cascos desgastados Se trata de dolor en las láminas sensitivas del casco por punzamiento con un objeto cortante, como un clavo, piedra, trozo de latón o cristal. Puede llegar a supurar y como el pus no tiene salida ni el casco puede expandirse, el dolor es intenso. Tratamiento!Trátese como las heridas producidas por objetos punzantes. ESGUINCES Y DISTENSIONES Los esguinces de tendones y ligamentos y las distensiones musculares, cuando rodean a las articulaciones, son causas comunes de cojeras. Pueden ocurrir en cualquier situación, pero normalmente tienen lugar al saltar o galopar en terreno pesado y sobre todo cuando el caballo está cansado. Los esguinces y distensiones serios que obligan a parar un caballo durante varios meses, no suelen ocurrir sin previo aviso, ya que comienza en forma de ligero calor o inflamación. Es por lo tanto muy importante observar las extremidades del caballo, palparlas cuidadosamente con sus dedos y la palma de su mano, sobre todo antes de trabajar. Cuanto mejor conozca las extremidades de su caballo en estado sano, mejor detectará los problemas. Tendones. Fibras fuertes, ligeramente elásticas, que unen los múculos con los huesos y dan sujeción a las articulaciones. Cuando ocurre un esguince en los tendones, habrá dolor infla inflamación y cojera. Ligamentos. Estructuras fibrosas fuertes -como cuerdas- que unen los huesos entre si a excepción de los suspensores que no son elásticos. Un esguince de ligamento produce poca inflamación. La cojera será inmediata si lo afectado es la brida carpiana y después de un periodo de tiempo, si el esguince ocurre en el suspensor (fig. 86). Tratamiento!Si nota señales de calor o inflamación. pida consejo a un experto.!mientras tanto duchas de agua fría durante las primeras 24 horas, seguidas de la utilización de cataplasmas, ayudarán a reducir la inflamación.!coloque una venda de soporte en la otra extremidad. Recuerde que un esguince ligero puede convertirse en uno muy seno si continúa trabajando el caballo. Este esguince serio podría muy bien tenerlo parado durante seis meses o un año. Podría ser necesaria la utilización de revulsivos. Corvaza Es la inflamación del ligamento plantar en un pie, aproximadamente 6 cm por debajo de la punta del corvejón. Al formarse puede originar una cojera, aunque muchos caballos pueden tenerlo durante toda su vida y no cojear. La causa se debe a un esguince o mala conformación del corvejón. El área afectada toma forma curva y puede haber calor mientras se esté formando la corvaza. Tratamiento!Pida consejo a un experto. BURSITIS Las bursitis son inflamaciones blandas visibles, causadas por:! Esfuerzo continuo o repentino sobre una articulación o sobre los tendones o ligamentos 161

asociados a esta articulación.!lesiones, golpes o rozaduras. Esfuerzos Vejiga. Es una inflamación en el menudillo o encima de éste. A menudo son dolorosas y causan cojeras al empezar a formarse, pero generalmente dan pocos problemas (fig. 87). Corvaza. Inflamación blanda en la parte interior y delante del corvejón (fig. 87). Vejiga debajo del tendón de Aquiles. Inflamación blanda en la punta del corvejón (fig. 87) que a veces se puede mover de un lado a otro de éste. Bursitis de rodilla. Inflamación blanda donde el tendón pasa por delante de la rodilla. Tratamiento!Aunque éstas no son muy serias son un aviso de esfuerzo y es importante intentar quitarlas.!deje descansar al caballo, mientras haya algo de dolor.!duche con agua fría como, seguido de masaje con la mano y crema astringente. Lesiones Codillera. Hinchazones blandas bajo la piel en la punta del codo del caballo. Suelen ser causadas o por falta de cama o por frotarse con el talón de la herradura en el codo, al acostarse. Prevención!Erradique las causas. Si el motivo es la herradura, su herrador debería redondear los talones.!mientras tanto colóquele un protector *salchicha+ por el menudillo para evitar el contacto. Tratamiento!Tratar como las heridas magulladas. En el caso de que la herida haya estado formándose durante algún tiempo aplique directamente fomentos calientes para aliviar y reducir la inflamación.!si la piel está cortada, aplique crema antiséptica entre fomento y fomento.!cuando la herida ya no duele dele masajes con un linimento. Agriones. Inflamación blanda bajo la piel en la punta del corvejón. Normalmente causada por falta de cama por dar patadas a las paredes del box remolque etc. Prevención!Si persiste la costumbre conviene almohadillar el remolque o ponerle protectores de corvejones especialmente cuando viaje. Tratamiento!Trátese como en lesión de codillera excepto que un experto debería aplicarle una cataplasma. CRECIMIENTOS ÓSEOS *Sobrehuesos+ Son pequeños bultos óseos que se forman en los metacarpianos redimentarios y en la caña (fig. 87), normalmente en la cara medial de la mano, pudiéndose formar a veces en la cara lateral o en un pie son más comunes en caballos jóvenes. Si están causados por contusiones suelen ser muy dolorosos y son motivo de cojeras durante su formación. Posteriormente casi nunca dan problemas a no ser que aparezcan en la rodilla o presionen sobre el ligamento suspensor. 162

Cuanto más dorsalmente estén situados, menos problemas suelen dar. Tratamiento!Duchas de agua fría tres veces al día.!vendaje con loción refrescante sobre gasa con algodón o sólo algodón, para ayudar a aliviar el dolor o aplicando fomentos de caolín. Si no cojea al paso, se podrá pasear pero un exceso de trabajo mientras se esté formando el sobrehueso podría terminar en un sobrehueso muy grande. Si el dolor persiste durante más de una semana debería pedir consejo a un experto. Esparaván Una inflamación del hueso en la parte baja del interior del corvejón (fig. 87); causado por un esfuerzo. La cojera se nota cuando el caballo empieza a moverse pero disminuye con el trabajo. El movimiento del corvejón es limitado y el caballo tenderá a arrastrar la lumbre del casco. Tratamiento!Consulte con su veterinario.!mientras tanto, aplique fomentos calientes seguidos por duchas frías, que ayudarán a reducir la inflamación.!la aplicación de revulsivos puede ser aconsejable. El caballo no podrá realizar trabajo duro durante varios meses. Sobremano Se trata de una inflamación de los huesos de la cuartilla (fig. 87) ya sea por debajo o por encima de ja corona. Ocasionado por contusión o herida. Es de formación lenta y se notará calor al tocarlo. Tratamiento!Consulte con su veterinario. Sobremanos laterales Inflamación de hueso del cartílago del casco en el área del talón (fig. 87). Causado por contusión o herida. Seguirá calor y cojera. Tratamiento!Consulte a su veterinario. Algunas dolencias comunes FIEBRE Aumento de la temperatura del caballo. Es causada por un germen o por una reacción nerviosa al dolor. Tome siempre la temperatura de un caballo. Si cree que no se encuentra bien, o si muestra los siguientes síntomas:!no quiere comer.!se encuentra apagado.!no le brilla el pelo.!respiración rápida o temblores. 163

Tratamiento!Consulte a su veterinario.!los antibióticos detienen rápidamente las infecciones y los gérmenes, por ejemplo, pleuroneumonia, antes de que éstos hagan más daño, pero necesitará una receta del veterinario para comprarlos.!mientras tanto, siga las reglas que le damos para los cuidados correctos. RESFRIADO Es similar al humano. Se ven secreciones amarillas y blancas en los ollares. Es causado por infección o por haber cogido frío. Un catarro simple muchas veces se desarrolla como resultado de falta de aire fresco, ya sea en la cuadra, en el transcurso de un largo viaje en un camión sin ventilación; cambios de ambiente cuando se estabule un caballo que ha estado suelto en el prado. Tratamiento Tome la temperatura del caballo y si sobrepasa 391C, consulte a su veterinario. Si no tiene fiebre:!deje de trabajarlo y aíslelo.!asegúrese de que tenga aire fresco (no corrientes) en la cuadra.!póngale mantas y vendas de descanso.!dele el pienso en el suelo para que drene la nariz.!dele sobre todo, piensos calientes de salvado.!mantenga el cubo de agua del caballo enfermo, lejos de los otros.!límpiele la nariz varias veces al día con algodón, que después deberá quemarse. TOS Hay tres tipos principales. Las que están asociadas con un catarro simple en forma de dolor de garganta; infección causada por un virus. Ésta puede ser muy pesada y persistente. Alergia. Algunos caballos tienen alergia al heno y a la paja y toserán en cuanto se les meta en la cuadra. Tratamiento!Bajo ningún concepto debe trabajar el caballo cuando tiene tos, sin el consentimiento de su veterinario. El hacerlo, en el mejor de los casos, prolongará la tos, y en el peor causará daños permanentes a las vías respiratorias.!tome su temperatura.!observe cuidadosamente las reglas que le damos para los buenos cuidados. Catarro común. Actúe como en el caso de los catarros de garganta y nariz y adminístrese una mezcla espesa con consistencia mielosa de buena calidad. Virus. Consulte con su veterinario. É1 puede aconsejar vacunas para prevenir futuros problemas. Alergia. Asegúrese de que haya mucha ventilación. Administre dietas laxantes mientras cambia a comidas duras. Utilice turba o viruta para la cama. Deje que el caballo coma hierba y administre Sólo una cantidad mínima de heno bien sacudido y remojado. Si persiste la alergia, consulte a su veterinario. INFLUENZA EQUINA Está causada por un virus y es extremadamente infecciosa y contagiosa. 164

Síntomas!Aumento de la temperatura hasta unos 411 C aproximadamente.!tos seca de garganta pero no de pulmones.!ligera secreción de nariz.!pérdida de apetito.!inflamación de los ojos, mucosas y otras membranas. Prevención (siempre mejor que curar)!asegúrese de que su caballo esté vacunado.!los caballos con buena salud y bajo buenos cuidados de cuadra son menos propensos a coger este virus.!si hay una epidemia en su localidad: Evite en lo posible contacto con otros caballos, sobre todo en viajes, concursos cacerías, etc. No deje que su caballo beba nunca en bebedores ni coma hierba mientras esté en un concurso. Tratamiento!Consulte con su veterinario, tratándolo entretanto como un catarro con tos. PAPERAS Es una enfermedad contagiosa sobre todo en caballos jóvenes, pero a veces también aparece en los adultos que no lo hayan cogido cuando eran potros. La precede siempre una fuerte subida de temperatura posiblemente hasta 40,51C; después vienen los siguientes síntomas que varían en grado, según los diferentes caballos:!secreción nasal abundante.!formación de un absceso en la región del carrillo.!señales de malestar caballo desganado y dificultad para tragar.!la región del cuello tensa e hinchada. Después de un tiempo el absceso revienta y drena, produciendo un alivio inmediato. Tratamiento!Consulte a su veterinario.!lo peculiar de esta dolencia es que en la mayoría de casos el resultado es mejor si no se interviene e incluso sin necesidad de aplicar antibióticos.!aíslele el caballo.!atienda muy cuidadosamente las instrucciones de buenos Cuidados. PAPERAS DE BOLSAS GUTURALES Más serio y no tan común como las paperas. La infección penetra en la sangre y se forman abscesos en otras partes del cuerpo y en órganos internos. Tratamiento!Es el mismo que en el caso de paperas. MIOGLOBINURIA O AZOTURIA Es una dolencia de la que no se conoce la causa. Síntomas!Los músculos de las extremidades posteriores se vuelven tensos, duros y doloridos.!el caballo está angustiado y el tranco de los pies es más corto dando una impresión de cojera. 165

!Si se le obliga a caminar es probable que el caballo empeore y probablemente tropiece y se caiga. Puede ocurrirle a cualquier tipo de caballo y en cualquier época del año pero ocurre más a menudo en aquel que esté en forma y haya tenido un día de descanso o bien haya estado estabulado recibiendo la misma cantidad de pienso que cuando está trabajando. Prevención Algunos caballos son más propensos a esta enfermedad que otros y una vez hayan tenido un ataque la reincidencia es más probable.!asegúrese de que no administra más pienso del necesario para el trabajo que el caballo esté haciendo. Añada una pequeña cantidad de bicarbonato en el agua de beber. Pida consejo a un experto sobre el tema.!cuando tenga un día de descanso y pienso completo dele la noche anterior una papilla de salvado con un puñado de sales de sulfato de magnesio.!que trabaje siempre despacio al menos 20 minutos antes de seguir con trabajos más fuertes.!con un caballo propenso a azoturia es preferible soltarle en un cercado durante una hora diaria aproximadamente siempre que las condiciones sean idóneas y el caballo esté acostumbrado a ello, que por el contrario tenerlo encerrado todo el día. Tratamiento En cuanto observe los síntomas:!desmonte afloje la cincha del caballo y cubra su grupa con su chaqueta.!déjelo descansar, si es posible en un sitio resguardado.!si es posible localice un veterinario antes de intentar moverlo más.!cuando el caballo sea capaz de moverse llévelo a casa al paso si está cerca y si él quiere.!si esto falla lo tendrá que llevar a casa en un camión o bien dejarlo en un establo o cobertizo cercano. Al llegar a casa consulte a su veterinario. Mientras tanto:!póngale mantas al caballo y manténgalo abrigado y confortable.!dele mucha agua pero manténgalo a dieta.!estimúlele a estercolar cosa que le aliviará.!dele masajes en los músculos afectados y aplique fomentos calientes (p.e. botellas de agua caliente). COLICO Es un término vago utilizado cuando un caballo tiene cualquier tipo de dolor abdominal, siendo parecido al dolor de tripa humana. Las causas más comunes son exceso de pienso sobre todo cuando se toma demasiado pronto después de un trabajo duro; piensos inadecuados por ejemplo, avena nueva o heno demasiado abundante; heno podrido, venenos, hierba cortada con corta césped, etc., problemas de digestión por comer demasiado deprisa o cambios bruscos de dieta; cólico de intestino con bloqueo; torsión intestinal un tipo de cólico muy serio que puede ser fatal. Síntomas!Inquietud general acompañada por mayor velocidad de respiración.!el caballo no come.!nerviosismo, mirando sus flancos, dándose patadas en la tripa y echándose, levantándose y revolcándose. Tratamiento 166

!El cólico puede ser muy serio y si los síntomas no cesan después de 20 minutos aproximadamente debe consultar a su veterinario.!cuando los note por primera vez: Quite toda comida y agua del box Póngale cama a abundante. Obsérvelo cuidadosamente e intente diagnosticar la causa. No le deje solo bajo ningún pretexto hasta que se haya tranquilizado.!si hay peligro de que se quede supinado al revolcarse o si se revuelca persistentemente es mejor sacarle y pasearle tranquilamente, asegurándose de que esté bien abrigado.!si los síntomas amainan, deje que el caballo descanse aproximadamente durante una hora y entonces ofrézcale un pequeño pienso caliente de salvado. TÉTANOS Es una enfermedad muy seria, causada por un germen que vive en el suelo y entra en el cuerpo por una herida. Síntomas (Se notan unos 10 días después de la infección).!rigidez general.!fiebre alta.!de pie con la cabeza y las extremidades extendidas.!el tercer párpado recubre la mitad del ojo.!las mandíbulas se quedan agarrotadas. Prevención Aunque su cura es extremadamente difícil, la prevención en forma de vacuna no lo es. Debe vacunar su caballo cada vez que se haga una herida o mejor, vacúnelo de por vida con una serie de inyecciones seguidas regularmente por revacunaciones. Al comprar un caballo nuevo inmunícelo inmediatamente a menos de que ya lo esté. Anote las fechas de vacunación. Su veterinario le aconsejará. Tratamiento. Si quiere salvar el caballo, el tratamiento inmediato de su veterinario es esencial, así que, si tiene alguna duda, consúltele enseguida. Enfermedades de las vías respiratorias Las enfermedades respiratorias son de dos tipos principales:!enfisema pulmonar.!roncador y silbador. La primera es una enfermedad de los pulmones y la segunda una obstrucción de la laringe. ENFISEMA Es una enfermedad crónica de los pulmones que puede ser el resultado de colapso de la estructura del pulmón. Su origen puede ser debido a un esfuerzo por sobrealimentación, antes de realizar un trabajo fuerte, o haberse realizado un trabajo fuerte cuando el caballo está gordo y en baja forma, como resultado de algún problema de pulmón o pulmonía; alergia por la presencia de hongos en heno polvoriento o en la paja. Síntomas!Tos persistente y profunda, como si proviniera del abdomen. 167

!Se observa movimiento de los flancos al respirar cuando el caballo está en reposo.!malestar al moverse.!incapacidad para hacer trabajo fuerte. Tratamiento!Pida consejo a un experto.!dando tiempo y descanso, puede haber una considerable regeneración del tejido pulmonar llegando la tos a ser menos marcada y frecuente.!una dieta especial llevada a cabo controladamente puede ayudar a mantener al caballo en trabajo. Con asmáticos, la dieta no debe contener heno ni, sobre todo, comidas polvorientas.!puede ser mejor trabajar el caballo alimentándolo de hierba.!consulte a su veterinario sobre el trabajo y la dieta. RONCADOR Y SILBADOR Son ruidos anormales producidos por el caballo cuando se mueve deprisa. Son el resultado de parálisis de uno de los nervios de la laringe obstruyendo parcialmente el paso de aire. Una vez ocurrido esto no se curará por sí solo, y el trabajo duro y fuerte lo empeorará. Tratamiento Hay dos alternativas y en las dos es necesario la cirugía.!el *Hobday+ es una operación para quitar la obstrucción en la laringe puede ayudar pero no siempre tiene éxito.!entubación. Un tubo de plata que es introducido en el cuello debajo de la laringe. El caballo respira entonces a través del tubo. Es una operación aparatosa pero proporciona un alivio considerable. Sin que el caballo sufra esa angustia. RESOPLO Es un ruido hecho al espirar aire, debido a la vibración de los ollares. No es una enfermedad ni un defecto y no se debe confundir con el *silbar+. Los caballos de raza son los más propensos a resoplar. Los que resoplan hacen más ruido cuando están excitados. EXAMEN DE LA RESPIRACIÓN DE UN CABALLO La finalidad que se persigue es la de oír si *hace ruido+ al inspirar. Esto se observa mejor al trote o al galope, preferentemente cuesta arriba. Probablemente es más fácil oír *silbar+ a un caballo mientras se le está montando, pero también es posible oirlo pie a tierra si el caballo pasa al paso o viene hacia usted después de un esfuerzo. Enfermedades de la piel PIOJOS Éstos se encuentran a veces en caballos con pelo largo, sueltos en prados, sobre todo hacia el mes de febrero. También pueden contagiarse de otros animales. Los caballos en baja forma son más propensos a ser seriamente afectados. Tipo. Las especies que se alientan desangre. Se encuentran en el nacimiento de las crines y la 168

cola del caballo. Las especies que pican. Se encuentran en la parte baja del cuerpo. Síntomas El caballo tendrá picores y rascará constantemente las áreas afectadas, al mismo tiempo que se las pela. Si está afectado por la especie que chupa sangre, el caballo perderá salud. Tratamiento!Espolvoree con insecticida desde la nuca hasta la cola y las regiones afectadas. Es más fácil, aunque no es esencial, hacerlo cuando el caballo está esquilado.!repítalo después de diez días para matar las liendres que hayan nacido después.!desinfecte cuidadosamente las cuadras y el equipo utilizado. Si los piojos son resistentes a los polvos, consulte a un veterinario. ECZEMA Es una irritación de la piel del pecho la cruz y la grupa haciendo que el caballo se rasgue hasta dejarse en carne viva. Aparece al principio del verano y desaparece generalmente al refrescar el tiempo. No se sabe totalmente la causa. Durante muchos años se creía que el animal era alérgico a ciertas hierbas de primavera y de verano pero ahora se piensa que es causado por un tipo de mosca. Tratamiento Esta enfermedad puede ser confundida con piojos y debe ser certificado por su veterinario, que le recetará el tratamiento necesario. Mientras tanto, ponga el caballo en una cuadra alejándole de la hierba y de las moscas. TIÑA Una enfermedad altamente contagiosa que también puede afectar al hombre. Síntomas Se producen calvas en la piel del tamaño de una moneda de 25 pesetas de donde el pelo se desprende completamente. Tratamiento!Si aparecen calvas extrañas, consulte a su veterinario. Mientras tanto:!aisle el caballo y todo su equipo; deje de cepillarlo. Lávese las manos cuidadosamente, antes de tocar a otra gente u otros caballos.!si el veterinario diagnostica tiña, siga sus instrucciones con mucho cuidado.!desinfecte bien las cuadras y equipo, antes de que las utilicen otros animales. BARROS Los barros son el resultado de la larva de mosca que en unos días perfora la piel y sale. Tratamiento!Es mejor dejar las larvas hasta que el gusano haya salido.!es importante no poner presión sobre la larva mientras se esté desarrollando, ya que esto puede matar el gusano debajo de la piel dejando una inflamación permanente.!no debe montar el caballo si la larva está debajo de la región de montura.!los fomentos calientes ayudarán a sacar el gusano. No debe de ninguna manera estrujarlo con sus dedos.!una vez haya salido el gusano, trátese como si fuera una herida, etapas 20 a 40. 169

Baja forma Este tema es tan importante que merece una sección aparte. El caballo que no se mantiene en buena forma a pesar de ser cuidado, es siempre una fuente de preocupación para el propietario y causa de critica de otros aficionados a caballos. DEFINICIÓN DE FORMA Aunque los jinetes utilizan muchos términos para describir la forma en la que se encuentra un caballo, los más utilizados son: Buena forma. Cuerpo en buenas condiciones, pelaje brillante y una apariencia general de bienestar. El caballo gordo. El caballo está demasiado gordo, particularmente en las regiones del pecho y riñones. El caballo delgado. Algo falto de peso. Malestado. Que se le notan las costillas y la grupa con falta de musculatura. Debilitado. Muy delgado, pelo sin brillo y erizado debilidad general y en consecuencia, inútil. En los huesos. Poco corriente en este país. Otros términos son: Caballo fácil de mantener. Es un caballo que se mantiene en buena forma sin cuidados y atenciones especiales. Los medios caballos (*Cobs+) suelen ser fáciles de mantener. Caballo difícil de mantener. Es un caballo que a pesar de todos los cuidados y atenciones, nunca tiene buen aspecto, o es muy difícil que lo tenga. Caballo que come mal. Un caballo que suele ser exigente sobre la cantidad que come y no suele terminar sus comidas. Existe una explicación en casi todos los casos, pero puede llevar muchas semanas o meses de estudio para averiguar la causa y superarla. Algunos caballos por ejemplo, no comerán de noche; otros sólo si se les deja una luz encendida en la cuadra; algunos tan sólo si están seguros de que no les molestarán sus vecinos a la hora de comer etc. LAS CAUSAS DE BAJA FORMA En orden de importancia las causas de baja forma son las siguientes: Malos sistemas de suministrar agua Nada detiene más seriamente la buena forma. Una provisión abundante de agua limpta y fresca es esencial para mantener en forma a los caballos. Algunos caballos no quieren beber agua del grifo, debido al sabor de cloro. El agua de rio o de lluvia sacada de un depósito limpio es mejor. Malos sistemas de alimentación Un caballo aguantará gran cantidad de trabajo y seguirá manteniéndose en buena forma, siempre que la calidad y cantidad de pienso ofrecido estén en proporción con el trabajo realizado y tenga el tiempo suficiente para comer y descansar. Posibles errores!la causa de baja forma más común es debido a una cantidad de forraje insuficiente o de mala calidad. El forraje viejo y mohoso no es tan sólo rechazado por el caballo, sino que es malo para él 170

y su valor nutritivo es escaso. En otro lugar de este libro, se resalta la importancia del factor volumen en la dieta de un caballo, pero no es fácil obtener una muestra perfecta de heno, ya quej a menudo se empaca demasiado pronto después de ser cortado y estando húmedo. Hasta cierto punto los secadores y ventiladores eléctrtcos solucionan este problema. Al comprar heno, tenga mucho cuidado, y si es posible pida consejo a un experto. Desaparecen la mitad de los problemas de mantener los caballos en buena forma cuando se puede administrar heno apetitoso y nutritivo. Entre muchos otmos posibles defectos está:!horario irmegular de dar pienso.!falta de pemiodos de descanso para digerir la comida.!intimidación de un vecino de cuadra en las comidas. Deficiencias nutritivas en la dieta Los caballos en baja forma pueden carecer de ciertos minera les vitaminas o fibras. Esta deficiencia se encuentra principalmente en los pastos viejos, con su mezcla de malas hierbas. Las hierbas aromáticas, arbustos, etc., han sido eliminados en su mayoria por los sistemas modernos de cultivar. Las indicaciones de falta de minerales son:!lamer la tierra.!roer madera o corteza.!comer estiércol. Tratamiento!Si el caballo está en un prado, éste deberia tener las hierbas necesarias, si es que no han permanecido caballos durante tiempo en este prado, o bien, que haya sido sembrado recientemente.!si el caballo está en un box, asegúrese de que tenga piedra de sales y minerales. En los dos casos, si sospecha deficiencia de minerales, consulte a su veterinario. Edad Obviamente, la edad afecta al mantenimiento de la buena forma. La crisis en la vida de un caballo aparece alrededor de los 15 años cuando resulta más dificil mantener su forma y soporta menos trabajo. Los caballos viejos sufren mucho de frio y requieren cuidados especiales en tiempos de invierno. Sin embargo, muchos caballos pasan esta crisis sin sufrir deterioro alguno, aparte de una disminución gradual de su rendimiento. Estos caballos pueden muy bien seguir llevando una vida útil hasta los 25 años o más, siempre que, naturalmente, no sufran de alguna limitación fisica o enfermedad. Los caballos de más de 15 años son propensos a deteriorarse por varias razones, por lo que requieren cuidados y atenciones adicionales. Es aconsejable que sean revisados anualmente por un veterinario, tanto por su propio interés como la seguridad del jinete. Problemas dentarios Los defectos en las dentaduras del caballo son a menudo la causa de la pérdida de forma, ya que le duele, al intentar masticar bien su pienso. El proceso de moler llevado a cabo por las muelas hace que se desarrollen bordes cortantes 171

en ellas, que lesionan la lengua y la mejilla. Las muelas rotas o agrietadas pueden dar lugar a mucho dolor. Precauciones Haga que su veterinario u otra persona con experiencia, revise anualmente la dentadura de su caballo. Tratamiento Los problemas dentales suelen ser bastante fáciles de solucionar. Se quitan fácilmente los bordes cortantes limando, cosa que puede hacer su veterinario. Parásitos Todos los caballos tienen parásitos y si no se les ataca con regularidad, pueden causar daños serios y duraderos. Si están presentes en número excesivo, pueden contribuir a un mal estado del caballo. Muchos son los tipos de lombriz que invaden los caballos. Los más comunes son: Strongilo. El más común y más peligroso. Hace su nido dentro del intestino, con lo que destruye su función. También invade las paredes de las venas y a veces son la causa directa de bloqueo de vasos sanguíneos, aneurismas y estrangulación. Es pequeño y dificil de detectar a simple vista. Tenia. Grande y fácil de detectar da lugar a pocos problemas en caballos adultos. Oxiuros. Se detectan debido a la suciedad en la región de la cola. Tratamiento!Cada año se descubren mejores drogas antiparasitarias que son más letales para los parásitos y menos dañinas para el caballo. Pida consejo a un experto sobre cuál se ha de utilizar y a qué intervalos.!la cantidad y tipo de parásito se puede averiguar mandando a analizar una pequeña muestra de estiércol. El análisis lo harán los químicos. Todo esto no será necesario si administra a su caballo dosis regulares de antiparasitarios, siendo esta medida la mejor precaución.!se debiera desparasitar a los caballos dentro de la cuadra. Si esto no fuera posible, es aconsejable recoger el estiércol de los prados y quemarlo para que no queden contaminados. Enfermedad Tumores internos, tisis y tuberculosis son a menudo la causa de pérdida de forma, en caballos con más de 15 años. La tisis en un caballo es una dolencia del estómago y los huesos pero no del pecho. Si su caballo, sea cual fuese su edad, tiene tendencia a decaer a pesar de tener un apetito voraz, consulte a un experto. 172

4 TRANSPORTE DE CABALLOS En camión o remolque. Los viajes por avión En camión o remolque La mayoría de los caballos viajan bien en camiones o remolques siempre que se les haya metido en ellos con sensatez y buenos modos y no hayan sido asustados por conducir sin consideración. Los caballos son sensibles al ambiente, por lo que hay que evitar el ponerse nervioso, las prisas o la excitación. Tómese todo el tiempo necesario para embarcar y desembarcar del camión. PREPARACIÓN Es muy importante revisar periódicamente el suelo del camión o del remolque para ver si hay señales de desgaste y para comprobar si los neumáticos y los frenos están en buenas condiciones. La presión incorrecta de los neumáticos y las ballestas defectuosas, pueden dar lugar a problemas e incomodidad a la hora de remolcar. Asegúrese de que, si no está provisto de una buena estera en el suelo, el camión o remolque habrán de tener una buena cama de paja o viruta, y que todos los accesorios estén asegurados, bien engrasados y fáciles de accionar. Revise siempre el enganche del remolque, la rampa, la puerta lateral, la rueda de recambio, señales de estacionamiento y las luces (incluidas las intermitentes). 173

Impedimenta El número de mantas que haya que usar, si es que se necesitan, dependerá del tiempo. Recuerde que un caballo produce una gran cantidad de calor en un espacio reducido, y puede sudar por excitación. Muchas veces es preferible utilizar un tipo de manta de agujeros que se pueda abrochar por delante y cubrirlo con una manta ligera, con la parte delantera doblada hacia atrás y colocada debajo del cinchuelo. También se puede abrochar la parte delantera de esa manta ligera. Las mantas se deben asegurar firmemente con un cinchuelo para evitar que resbalen, caigan al suelo y se enreden con las extremidades del caballo, cosa que podría ponerle histérico. Coloque siempre una venda en la cola y/o un protector de cola para evitar que se la roce. No lleve nunca a los caballos con los ramplones puestos, excepto cuando son fijos. En un viaje corto Cuando se va a un concurso no hay inconveniente en que el caballo viaje parcial o totalmente ensillado. Si el caballo viaja con una cabezada, póngale siempre una cabezada de cuadro por encima y no lo ate con las riendas. Éstas deberían estar por encima de su cuello, sujetando el sobrante, o enrolladas alrededor de su cuello si fuera necesario. Si las riendas son muy largas, se pueden pasar por debajo de una o de las dos aciones de estribo. En un viaje largo Es aconsejable, y sobre todo con potros, colocar vendas, rodilleras y en el caso de un caballo inquieto, protectores de corvejones también con el fin de evitar heridas. Debe colocar las vendas por encima de unos trapos que deben llegar hasta la corona, para impedir heridas por * pisotones+. Si el viaje implica un período de más de ocho horas sin parar el camión o el avión, es aconsejable administrar una papilla de salvado la víspera para evitar el estreñimiento. Después de esto, se le da el pienso apropiado a su condición física y al trabajo que deberá desarrollar. EMBARQUE No suba nunca a un camión o remolque un caballo montado. Llévelo siempre por la rampa.!usted debe mirar al frente y no darse la vuelta para mirar al caballo.!si el caballo tira hacia atrás, no tire de él.!no le ate hasta que usted o un ayudante haya colocado una barra o cadena por detrás de la grupa o haya subido la rampa. Si lo ata el caballo podría tirarse para atrás, luchar contra la cuerda, ponerse histérico y lesionarse seriamente; es mejor que se escape, suelto.!al transportar un caballo solo. colóquelo en el lado del remolque que vaya más cerca del centro de la carretera, ya que viajará mejor así. Con un ayudante!entre haciendo un círculo desde un lado y lleve al caballo derecho hacia arriba, sobre la rampa. Éste suele ser el sistema más efectivo. El ayudante puede subir la rampa después de haber colocado la barra o cadena de seguridad si las hubiera.!colóquese usted y el caballo a no menos de 4,5 metros del camión o remolque mirando hacia la rampa; entonces llévelo derecho hacia ella. Sin ayudante!lleve el caballo hacia la rampa y si quiere entrar solo, déjele ir por delante de usted. Asegure la barra o la cadena de seguridad y pase a su lado o dé la vuelta por la puerta delantera, y 174

átelo.!si el caballo se niega a entrar por delante de usted, métalo del diestro, pase la cuerda por la anilla sin atarla y vuelva a la parte trasera ya sea pasando al lado del caballo, ya sea por la puerta delantera, y suba la rama. Si el caballo insiste en tirar hacia atrás, mientras usted hace esto, deberá buscar a alguien para que le ayude. Caballos difíciles de embarcar Hay muchos grados de dificultades, pero suponiendo que el caballo no se haya asustado anteriormente, su éxito en convencerle de que suba al camión o remolque depende principalmente de la confianza que él tenga en usted y de la obediencia que le haya inculcado. Primero averigüe por qué se está resistiendo y ajuste sus métodos de acuerdo con ello )Es por miedo? )Es por negarse a dejar los compañeros de cuadra? )Es simplemente por testarudez?. Seguidamente le indicamos algunos de los métodos (hay muchos más) que le pueden ayudar y deberá seleccionar el que le parezca más probable para vencer la resistencia del caballo en cuestión.!anime al caballo con un pienso o golosinas.!mueva hacia un lado, la parte trasera de la separación, ensanchando así la entrada, o quítela del todo.!abra la parte delantera del remolque, si tiene rampa delantera, y permita que entra la máxima luz posible. Un caballo asustado entrará mejor si ve la salida.!suba primero a otro caballo como guía.!aparque contra una pared, un seto u otro camión para que así, su camión o remolque parezca menos impresionante que cuando está aparcado en terreno abierto. Además, hace de pared o callejón.!haga que un ayudante camine detrás del caballo. Esto puede ser suficiente. El ayudante puede llevar una cuerda o una tralla, ya que un toquecito rápido, suele hacerle que se decida.!si la rampa está demasiado inclinada, rebaje la inclinación colocando el remolque o camión en un terreno que permita reducir el desnivel de la rampa. El final de la rampa debe quedar firmemente apoyado sobre un terreno nivelado.!coloque una cuerda a cada lado en la parte trasera del camión o remolque y tenga un ayudante a cada lado del caballo, para sujetarlas tensas. Esto ayuda a mantener el caballo derecho y a menudo le anima a subir. A medida que el caballo avanza, los ayudantes deben cambiarse de lado, cruzando las cuerdas, tensadas, manteniendo siempre una distancia de seguridad respecto de la grupa, y si fuera necesario, aplicando con fuerza las cuerdas sobre las extremidades posteriores, por encima de los corvejones. Si no tiene ayudante, ate una cuerda larga a la parte derecha de la cabezada de cuerda, pasándola por detrás de la grupa y por encima de los corvejones, y colóquese al lado de su cabeza por el lado izquierdo, manteniendo la cuerda tensa con la mano izquierda. Lleve al caballo hacia delante como de costumbre, cogido del ramal, con la mano derecha: si tira hacia atrás, anímele para que vaya hacia delante, aumentando la tensión sobre la cuerda larga con su mano izquierda.!coloque dos ayudantes detrás del caballo sujetando un trozo corto de cuerda por sus extremos y haga que apoyen la cuerda por encima de los corvejones y si es necesario que tiren hacia delante.!meta una escoba en agua y salpique con la escoba mojada sobre su grupa, a medida que se acerca a la rampa.!tápele los ojos. Hay más sistemas; lo más importante es la confianza que el caballo pueda tener en usted, la manera en que ha sido transportado previamente, el tacto y la manera de ser de la persona. 175

Manera de enseñar a un caballo a embarcar fácilmente Al embarcar un potro o un caballo sin experiencia o alguno que nunca haya estado estabulado en un camión o remolque, dele todo el tiempo que sea necesario para que él solo vaya cogiendo confianza, evitando así, posibles complicaciones. Abra la parte delantera del remolque y quite la separación. Déjelo tranquilamente seguir a otro caballo o a la persona que lo lleva, si es posible, por el medio y saliendo por delante. Este proceso se debe repetir varias veces. Finalmente, prémielo con algo de pienso o golosinas. Para ganarse la confianza del caballo es útil darle el pienso dentro del camión o remolque unos días, sin moverlo. EL DESEMBARQUE Bajando por delante!desate el caballo o los caballos antes de levantar las barras delanteras por si intentan salir corriendo. Si hay más de un caballo viajando en el camión o remolque, baje primero el caballo más cercano a la rampa. Antes de bajar el segundo, mueva la parte delantera de la separación para evitar que se roce o quede atrapado.!lleve el caballo directamente hacia la rampa y sujételo con cuidado. Rampa trasera!con ayudante. Desate el caballo antes de que su ayudante baje la rampa y quite las barras o cadenas. El ayudante deberá entonces colocarse sobre la rampa, preparada para mantener el caballo derecho a medida que vaya hacia atrás, colocando una mano sobre su grupa para evitar que ponga un pie por fuera de la rampa y se haga daño. Si el caballo se tira hacia atrás muy deprisa, no debe de ninguna manera sujetarle la cabeza. Si todo va bien, su ayudante podrá agarrar la cuerda, pero si surge alguna contrariedad es mucho mejor que el caballo se vaya suelto a que se haga daño poniéndose de manos y golpeándose la cabeza, o cayéndose hacia atrás.!sin ayudante. Desate el caballo o caballos, antes de bajar la rampa y quitar las barras o cadenas. Si una vez desatada la cuerda, la deja pasada por la anilla, muchos caballos pensarán que todavía están atados y se quedarán quietos. Entonces podrá cogerle cuando venga hacia atrás o podrá pasar a su lado hacia su cabeza y llevarlo hacia atrás intente que vaya derecho con cuidado, pero no lo sujete, si va deprisa. También puede utilizar una cuerda larga para mantenerlo algo más sujeto.!caballo único en compartimento doble. Al bajar por la parte trasera de un camión o remolque, a veces intentará el caballo darse la vuelta. Donde hay espacio para que un pony se dé la vuelta no hay apenas para que lo haga un caballo y se deberá, en lo posible, evitar que lo intente. Si no tiene ayudante, cuando lo haya desatado, dejando la cuerda pasada por la anilla y una vez haya bajado la rampa, debe darse prisa en llegar a su cabeza. Para evitar que el caballo intente darse la vuelta en el viaje, se le puede atar con una cuerda a cada lado del compartimiento. EL VIAJE Vuelva a revisar el enganche, rampa, puertas laterales, la rueda de recambio señales de estacionamiento y las luces de remolque. Ya que el caballo no puede ver lo que hay en el exterior no puede prepararse para los movimientos del vehículo, así que conduzca a una velocidad 176

constante (no más de 48 a 64 km. hora) y lo más suavemente posible, evitando dar tirones y frenazos cuando pare, arranque o dé curvas rápidas. Los caballos viajan más tranquilos si tienen algo para comer. Si es que no va a una competición o carrera, debe atar una red con heno delante de cada caballo en el camión o remolque. Cuando viajan juntos varios caballos Siempre que se lleven bien y no se muerdan o se coceen, la mayoría de los caballos viajan bastante bien sin separación, cosa que puede ser útil si uno de los caballos es mal viajero y no se tranquiliza en un compartimiento sencillo. Sin embargo, hay riesgo de que los caballos se pisen unos a otros, lo que podría ser grave si sus herraduras llevan ramplones. Caballos que viajan mal Una vez que se haya asustado un caballo, será difícil que vuelva a viajar bien. La pérdida de confianza suele ser resultado de haber estado en una plaza demasiado estrecha, de haber tomado curvas demasiado rápidas o haber sufrido grandes frenazos, por culpa del conductor. DESPUES DE VIAJAR Limpie siempre su camión o remolque, asegurándose de que los agujeros de drenaje estén limpios y recoja la paja en la parte delantera del camión para dejar que se seque el suelo; así habrá menos riesgo de que se pudran las maderas del mismo. Los viajes por avión Los caballos suelen viajar bien por avión, siempre que tengan un compartimiento lo suficientemente ancho para que puedan separar bien sus extremidades y mantener su equilibrio. Un acompañante competente capaz de actuar correctamente en caso de pánico o histeria, debe ir con el caballo. Hay que prestar atención al equipo de protección. Es particularmente importante que lleve mantas, protectores o vendas adecuadas, un protegecola y protegenuca. El protegenuca está diseñado para proteger la región de la nuca de los golpes al pasar por puertas bajas o por debajo de vigas, e impedir que se dañen en la nuca. Antes de realizar un viaje por avión, busque el consejo de alguien con experiencia en este tipo de transporte. 177

EXAMEN DEL CABALLO EN VENTA Adquisición de cabal los. La adquisición de un buen caballo, tanto de tiro como de silla, no es cosa fácil, porque en virtud de numerosas circunstancias podemos emitir un juicio erróneo. El poseer muchos conocimientos hípicos, el ser un buen jinete, el saber cuidar los caballos propios y cuando se trate de militares los del cuerpo a que pertenezcan, no es suficiente para poseer la competencia especial necesaria para hacer una buena adquisición y menos todavía cuando se tengan que adquirir grandes cantidades de caballos y juzgarlos sumaria y precipitadamente, como ocurre en las compras que se realizan para el ejército. El conocimiento perfecto de los caballos requiere mucha practica, mucha teoría y además un sentido especial, el cual permite que, por el aspecto del caballo, por algunos datos imprecisos, por elementos de examen que no se podrían definir, el comprador adivine casi instintivamente la aptitud y la índole del animal. En una palabra, para comprar buenos caballos es necesario saber ver y, en una gran parte, adivinar. Por consiguiente, todo aquel que no crea poseer muchos conocimientos hípicos procederá muy cuerdamente solicitando el concurso de un veterinario o de una persona práctica. Pero ni aun así podrá tener el convencimiento de haber hecho una buena compra. El veterinario, por muy experto que sea, no podrá hacer otra cosa que juzgar acerca de la buena o mala conformación de las diferentes partes del caballo, y de ningún modo podrá pronunciarse acerca de la conducta futura del mismo, de la energía que éste posee, ni respecto de la sangre que lleva en sus venas. Será, por consiguiente, una injusticia culpar, como con frecuencia se hace, al veterinario o a la persona perita a quien nos hayamos confiado, si el animal no responde después a todas las condiciones que de él esperábamos. A este propósito podemos recordar un proverbio, que aunque no muy respetuoso con las señoras, dice: APara tomar mujer y comprar caballo, cierra los ojos y encomiéndate a Dios@. Este proverbio comprueba lo que acabamos de decir respecto de la compra del caballo, o sea que es necesario adivinar en una buena parte. A esto podemos añadir que así como nadie puede negar al comerciante el derecho que tiene a presentar su mercancía en el escaparate bajo el aspecto más favorable, tampoco se podrá protestar de que el ganadero procure poner bien a la vista las buenas cualidades de su caballo, enmascarando al mismo tiempo sus imperfecciones y defectos, que no tiene la obligación de señalar. Corresponde al comprador saber apreciar el verdadero valor del animal, y por el examen de sus diversas partes y por sus movimientos formarse una idea de lo que se puede esperar del caballo que pretende comprar. Respecto de tal particular, será conveniente que recuerde el comprador algunos proverbios que le aconsejan estar siempre en guardia: AEn cosas de caballos no te fíes de nadie@. O este otro: APara engañar a un hombre de bien quiero un caballo@. Hombres hay correctísimos en todos sus negocios incapaces de causar voluntariamente a nadie el perjuicio de un céntimo, y cuando se trata de vender un caballo son bastante menos escrupulosos. Se explica esto porque en tales asuntos interviene el amor propio, y nadie quiere que cuando el caballo se encuentra en sus manos pueda decírsele que lo han engañado, que no descubrió sus defectos, que no supo probarlo, en suma, que ha demostrado no ser práctico en la materia. Existe por este motivo una gran propensión a ocultar la verdad, o por lo menos a disfrazarla, aunque se trate de un pariente próximo. En negocios comerciales de caballos se juega, por decirlo de este modo, a cuál es más 178

listo, y con frecuencia ocurre que se cierran contratos de tal índole que en cualquiera otro asunto que no fuese el de los caballos, serían intolerables. El que sale burlado, no solamente no lo dice, sino que desearía que nadie lo supiese; el que engaña no lo tiene a cargo de conciencia. Creemos que para poner en guardia al comprador contra las artes del vendedor es conveniente indicar brevemente los procedimientos adoptados para presentar el caballo de manera agradable, así como los métodos seguidos para ocultar algún defecto, y después expondremos las principales advertencias a que habrá de atenerse el comprador para examinar el caballo. Artes del chalán. En multitud de tratados de hipología se enumeran todas las malicias que en los pasados tiempos se utilizaban por los negociantes y ganaderos poco escrupulosos para vender el ganado defectuoso. Algunas de dichas malicias son verdaderamente groseras y deshonestas; en la actualidad el arte de los negociantes en caballos es mas refinado, si se quiere, pero se limita a embellecer el caballo y a presentarlo de tal modo que el comprador quede en principio favorablemente impresionado. De aquí que se presente una mayor dificultad en el descubrimiento de sus artes, pero nunca se llegará al extremo de ruborizarse al verse engañado por la astucia y hasta por la inteligencia. Solamente los negociantes de ínfima categoría, los chalanes y los propietarios de mala fe, emplean todavía medios reprobables para ocultar algún defecto. Existen en la actualidad ganaderos verdaderamente honrados, a los cuales puede uno confiarse con la convicción de que no ha de ser engañado por la mala fe de ellos. También es justo reconocer que cuando los ganaderos han tenido poco tiempo en sus caballerizas a los caballos, no han podido apreciar los defectos y las buenas cualidades de éstos, y no podrán ser acusados de mala fe por la venta de caballos defectuosos. Las caballerizas del tratante son en general claras, cómodas, sanas y sobre todo elegantes; el suelo de los compartimientos es inclinado, lo cual sirve para mitigar los defectos del dorso, de la grupa, de la inserción de la cola y las imperfecciones de los aplomos, como las de los caballos zambos, remetidos de brazos o de piernas. El suelo del corredor es más bajo por la parte posterior de los compartimentos, lo cual contribuye a que parezcan más altos los caballos, y esta diferencia de nivel se oculta hábilmente con el canal para el curso de las orinas y con los manojos de paja que durante el día suelen ponerse a lo largo del camino. Por medio de cubiertas adecuadas, buena limpieza y ambiente cálido, logran los ganaderos que los caballos conserven el pelo lustroso en todas las estaciones del año; los caballos que lo tienen demasiado largo se esquilan; los flacos adquieren un grado de gordura adecuado por medio de un régimen dietético bien estudiado; con las duchas, frotamientos y fajas de lana desaparecen o disminuyen por lo menos de volumen los bultos de las extremidades, de manera que parezcan menos sospechosas. Cuando se trata de sacar fuera de la cuadra un caballo para ser visitado, es previamente preparado para la presentación, arreglándole el tupé, la crin y la cola con una bruza humedecida y el pelo con un trozo de lana, limpiándole los ojos y las narices e introduciendo con cierto arte en el ano un trozo de jengibre, de antemano masticado, con el objeto de que el caballo adquiera una momentánea energía y en virtud de la cual arquee el cuello, rebaje los riñones y levante mucho la cola. En general suelen hallarse enseñados a presentarse bien todos los caballos de los negociantes, y con la fusta se hace comprender a los caballos que lo necesitan que deben salir mostrando vivacidad y energía. En los corrales donde se presentan los caballos al lado de una pared blanca, próxima a la salida de la cuadra, se halla preparado un sitio en pendiente, en el cual se deja el caballo, que presentará más baja la parte posterior de su cuerpo y con las extremidades tanto anteriores como 179

posteriores bien apareadas, teniendo las primeras en aplomo y muy echadas hacia atrás las segundas, y de este modo queda el caballo más alto por delante, y el dorso, los riñones y la grupa más horizontales, resultando los defectos de aplomo en gran parte disimulados. Cuando el caballo sea presentado por un sirviente de baja estatura, el caballo parecerá más alto, y, por el contrario, más bajo cuando éste sea conducido por un criado más alto. Si el animal tiene un cuello esbelto y la crin cuelga a la derecha, se presenta el caballo con el flanco de este mismo lado hacia la pared. De ordinario, después de la presentación del caballo se hace marchar a éste al trote; el doméstico coge para ello las riendas muy cortas, por la brida, que puede tener alguna disposición especial de estructura para excitarlo, y acompaña al caballo haciendo que coincidan los movimientos de sus propias piernas con los de las extremidades anteriores del animal; lo maneja con arte a la vez que el ganadero u otra persona cualquiera lo anima por detrás haciendo restallar el látigo en el aire o golpeando con el mango el sombrero, agitando un pañuelo, etc. Animado por la fusta y por los ruidos y manejado por el conductor, por muy poca sangre que tenga el caballo se moverá con vivacidad y arrogancia, levantará las patas y desarrollará y extenderá sus movimientos todo cuanto le permitan sus aptitudes. Para que los movimientos del caballo en marcha resalten más, es costumbre, cuando se engancha a un vehículo, ponerle rodilleras blancas y de una longitud bastante grande. Por débil que sea el trote del animal, parecerá de esta manera que se levantan mucho sus extremidades anteriores. Los ingleses suelen adoptar otro procedimiento cuando quieren hacer resaltar los movimientos de un caballo que tiene buen trote, llevándolo a este paso guiado por un presentador hábil, el cual monta sobre un poni que marcha al galope. Es singular el efecto que produce este método de presentación; el contraste entre el poni que galopa con todas sus fuerzas y que no alcanza la velocidad del caballo al trote pone más de relieve las aptitudes de éste, y así aparecen como buenos los caballos mediocres y como mediocres los malos. Numerosos caballos existen, dice Goyau, que durante toda su vida no han estado buenos, bellos y lustrosos más que una sola vez: el día de su venta. Indicaremos ahora brevemente los procedimientos empleados para disimular cualquier defecto. Se suple la falta de tupé fijando uno postizo en la parte superior del bridón o de la cabezada. De la misma manera se oculta un ojo enfermo o defectuoso y al mismo tiempo se presenta el caballo por el lado del ojo sano. Con una cola postiza, sostenida por una baticola cuando el caballo está ensillado o por una madeja de paja, se oculta un maslo desprovisto de crines. Los pelos blancos de las sienes, del dorso de la nariz y de la cruz, se arrancan o se tiñen de un color adecuado. A un caballo que lagrimea se le introduce una pajita entre el párpado y el globo ocular, o también se le practica una herida cerca del ojo para que pueda creerse que dicho lagrimeo proviene de una causa accidental o pasajera. Las cicatrices sobre la nariz se tiñen de un color igual al que tiene el pelo del animal. Un cuello corto se esconde con la crin colocada por el lado que queda expuesto al comprador. El defecto de ser bajo de la parte anterior, de tener la cruz poco pronunciada, desaparece, como ya se ha indicado, colocando el caballo con las extremidades anteriores sobre un piso fuertemente inclinado. Un caballo demasiado bajo de atrás se presenta sobre un suelo horizontal o ligeramente inclinado hacia la parte anterior del animal. 180

Con una cubierta muy amplia y con anchas rayas en el sentido de la altura, se oculta el exceso de longitud; con una cubierta estrecha y con rayas finas en el sentido de la longitud, se enmascara el defecto de ser el caballo demasiado corto. Si se hace ingerir al caballo perdigones de caza o una anguila viva, se suspenden las convulsiones del flanco, indicio del huélfago. Las cicatrices de la rodilla o de otros puntos del cuerpo del animal se pintan con colores al óleo del mismo color que el de los pelos próximos, o se barnizan con un cierto arte y después se aplican pelos sobre el barniz o se tapan con espuma de la boca del propio caballo. Las grietas y demás defectos se embadurnan con un mástique. Por la acción de la fusta y despertando una energía ficticia en el caballo, utilizando un suelo blando y elástico para que se mueva sobre él, se disimularán bastante las cojeras. Un caballo que cojea en frío se hace pasear previamente para que la cojera haya desaparecido al presentarlo; cuando, por el contrario, cojea el animal en caliente, se baña antes de presentarlo o se le aplican cataplasmas y se le tiene un cierto tiempo en reposo. Un caballo frío de espaldas, se monta y se hace marchar con velocidad para que entre en calor. Un animal difícil, furioso, malo o peligroso se tranquiliza con narcóticos, y, al contrario, por medio del reposo y con substancias espirituosas se presta brío a un caballo apático y linfático. Entre otras astucias recordamos las siguientes: un caballo montado por el sirviente del vendedor, o por este mismo, demuestra una gran vivacidad y parece que el jinete procura por todos los medios contenerlo sin tocarle con la espuela; el mismo caballo montado al día siguiente por el comprador no se mueve, es torpe y se manifiesta insensible a toda clase de estímulos. Se explica esto porque en la silla y precisamente debajo de las rodillas del jinete del día anterior, una pequeña cantidad de clavos fijados en el acolchado, se clavaban al ejercer presión en el cuerpo del animal y lo exaltaban extraordinariamente. Un vendedor elogiaba su caballo como dócil, vigoroso y sin vicios, y añadía: es todo cuanto se puede pedir de bueno, y no le falta mas que la lengua para hablar. El comprador del caballo estaba persuadido de las buenas condiciones del animal adquirido, hasta que observó a los pocos días que le faltaba un trozo de lengua; y cuando corrió a manifestar al vendedor su proceder desleal, éste le contestó: (pero si yo ya le dije que le faltaba la lengua...! Para que empareje mejor un caballo que tiene una estrella en la frente con otro que carece de ella, se pinta una artificial a este último con un color adecuado. A un caballo con las cuencas orbitarias hundidas, se insufla aire en las mismas. Las orejas demasiado largas se cortan en el borde superior, para que sean más pequeñas; si cuelgan o están muy separadas, se atan con un hilo de seda, se arranca un trozo de piel en la base de las mismas o se ponen derechas atándolas al tupé. Se excoria la piel de los tumores viejos, para hacer creer que proviene la hinchazón de excoriaciones recientes producidas al ser restregado el caballo. Para que el animal parezca más elevado, se le ponen herraduras gruesas con los ramplones muy altos. En ciertos casos el comprador advierte algún defecto del caballo, y entonces el vendedor procura distraerlo, llamando su atención sobre otro defecto menos importante. Con cierta frecuencia se observan leves heridas recientes en una pata, semejantes a las que pueden ser producidas por un golpe o coz, hechas con arte para poder atribuir a ellas una cojera antigua. Con una herradura reciente en la cual se ha puesto un clavo demasiado alto, se intenta hacer creer que depende de dicho clavo una cojera. Cuando se quiere que un caballo aparezca de más de un año de edad, se le arrancan los incisivos medianos o los laterales de leche. Se reconoce este fraude por las encías inflamadas, 181

contusas, doloridas, pero más especialmente todavía por la falta del diente de substitución en el alvéolo, el cual, cuando es natural la caída, aparece inmediatamente. Además, si, por ejemplo, se han extraído los medianos con el objeto de que un caballo que tiene tres años aparezca de tres y medio a cuatro, se verán las palas todavía muy cortas, y también se verán muy cortos los medianos permanentes si se arrancaron los extremos de leche para que represente de cuatro y medio a cinco años un potro que no tiene todavía más que cuatro años de edad. Con el objeto de que los caballos viejos representen menos edad, se recortan los dientes demasiado largos y se dibuja con un hierro candente la neguilla. Este fraude se reconoce por la falta de regularidad en los bordes de la cavidad, por no hallarse ésta ni la neguilla bordeadas por el esmalte, sino por un borde amarillento producido por el hierro candente, por la forma del diente, que no corresponde a la edad que quiere representar la marca y por el hecho de no coincidir los incisivos en la boca cerrada. En tales casos oponen resistencia a que se les abra la boca, que con frecuencia tienen llena de espuma producida por el jabón o por otra substancia que se les suele introducir en ella. Omitiremos ya el hablar de ciertas astucias, o mejor fraudes más groseros, como, p. ej., el de taponarles las orejas a estos animales con estopa y pez cuando son espantadizos, para que dejen de oír ruidos; la de llenar con mástique, cera u otra substancia análoga las grietas y empolvarlas un poco, con lo cual se obtendrá de un modo perfecto el efecto deseado, y otras muchas más vulgares que los negociantes que se estiman en algo jamás adoptan. En las ferias especialmente es donde los chalanes demuestran su gran habilidad, y de aquí que en ellas sea donde con mayor facilidad se corra el riesgo de ser engañados. Muchos de aquéllos fueron palafreneros antes que negociantes, y han podido adquirir una gran habilidad en el arte de enmascarar los defectos. De aquí la mayor necesidad de ser más cautos en las compras realizadas en las ferias. Examen del caballo dentro y fuera de la cuadra. El comprador que desee adquirir un caballo procederá a examinar el animal cuando se encuentre todavía dentro de la cuadra. En esta observación podrá recoger indicios muy útiles, puesto que en las cuadras de los negociantes los caballos se hallan sobresaltados en sus puestos respectivos por ruidos y por fustazos, de tal modo, que con sólo abrir la puerta ya se ponen excitados dichos animales. De la manera como el caballo gobierne sus cuatro piernas se podrá deducir si tiene enfermos sus remos. Si se observa que escribe con uno de los remos anteriores, se sospechará de una enfermedad local que la extremidad desviada padece y que por este motivo procura el caballo substraerla al peso del cuerpo. Se dice que un caballo escribe, cuando en la cuadra se halla con una de las patas anteriores dirigida hasta casi debajo del pesebre. Del mismo modo, cuando se apoya con más frecuencia sobre una de las posteriores y al procurar con suavidad que se mueva vuelve a apoyarse sobre la misma pata, puede sospecharse que tiene enferma la otra; cuando además se apoya un poco sobre cada una de las patas alternativamente y repite con frecuencia estos movimientos, es muy probable que padezca el animal de los cascos o de las articulaciones. Del examen de los aplomos, de las articulaciones y de los miembros en reposo, se deducirá si se hallan éstos infartados, si tienen sobrehuesos, grietas o cicatrices. Todo este examen se realizará sin preocuparse de las palabras del vendedor, que probablemente hará todo lo posible por distraer la atención del que compra. Cuando se vea el caballo atado corto se podrá sospechar de su mala condición o por lo menos que posee el tic de oso. Cuando el mozo de cuadra entra en el compartimiento con precaución y se observa que el caballo demuestra su mala condición bajando y dirigiendo hacia atrás las orejas, tirándole 182

mordiscos o arrojándose sobre él, convendrá sospechar de su carácter. La mirada del caballo puede ser tranquila y no manifestar otra inquietud que la natural al observar individuos desconocidos en la cuadra. Cuando no vea bien por uno de los ojos, volverá siempre la cabeza para mirar por el lado del ojo sano. Se observará si se halla el pesebre corroído o impregnado de materias fétidas y si la cabezada tiene algún dispositivo especial que impida el tic de apoyo. Cuando en el pesebre se observen abundantes residuos alimenticios que el animal no se preocupa de consumir, se puede dudar de sus buenas condiciones de nutrición. Olores a medicamentos, a alcohol alcanforado, la presencia de objetos de diverso género en la cuadra, pueden constituir indicios de curas recientes prestadas al animal. Si se desvía al caballo de improviso a la derecha o a la izquierda se comprobará si es espantadizo, porque cabe sospecharlo. Cuando se trata de un caballo no sospechoso téngase mucho cuidado para evitar que de improviso y con una gran destreza le introduzca el mozo de cuadra el gengibre en el ano. No convendrá descuidarse un instante siquiera, porque aunque el negociante transmita al mozo indicado el deseo del comprador de que no le ponga el gengibre, el mozo, en un abrir de ojos, se lo pondrá sin que se advierta hasta que el caballo se halle fuera de la cuadra. Sometido a la acción del gengibre, el caballo dará pruebas de energía, demostrará brío y vivacidad, arqueará el cuello, rebajará los riñones y alzará la cola adoptando un aspecto distinguido. Antes de sacar el caballo de la cuadra se le detendrá en el umbral de la puerta, para examinarle bien los ojos, uno después de otro, volviéndole la cabeza a una y otra parte contra la luz, para persuadirse por completo de si se dilata o se contrae la pupila al pasar de la luz viva a la luz menos intensa. Esto se podrá observar cubriendo momentáneamente uno de los ojos con la mano y después el otro; se verá también así la limpidez o la presencia de manchas en estos órganos, si los dos tienen el mismo tamaño y se hallan exentos de restos de heridas. Cuando se dude respecto de la vista del animal se moverán los dedos de la mano delante de cada uno de los ojos, y si el caballo ve bien abrirá y cerrará los párpados, por temor a ser ofendido. Si se teme que el caballo padezca la amaurosis se conducirá cogiéndole largo de las riendas en dirección de una soga puesta bien tirante de través, un banco, una pared o contra cualquier otro obstáculo; si no ve chocará contra él. Si se duda únicamente de la ceguera de uno solo de los ojos se cubrirá el que se crea normal y se repetirá la prueba anterior. Una vez fuera de la cuadra, bastará un ligero examen del conjunto para juzgar si el animal es o no es adecuado para el servicio a que se destina. Con el objeto de no dejarse impresionar por su aspecto favorable, recomiendan algunos que se cubra con una manta para no fijarse más que en los pies o también que se le aproxime el comprador con los ojos bajos, mirando al suelo. No creemos que sea indispensable valerse de estos medios. Aproximándose al caballo se examinará en primer lugar la cabeza; se pasará una mano por debajo del canal de las quijadas para cerciorarse de que no existen tumefacciones, infartos o fístulas; se abrirá la boca para reconocer la edad, sin emplear la fuerza en esta operación; introduciéndole un dedo en las barras abrirá la boca el caballo y se mantendrá en esta posición con pequeño esfuerzo cogiéndolo de las narices. Una vez abierta, se examinarán los dientes para establecer la edad y se observará si se hallan corroídos o desgastados por el vicio del tic; se verá si la lengua, las barras y el paladar presentan o no presentan señales de lesiones, y haciendo coincidir las dos mandíbulas se comprobará silos dientes fueron aserrados. Se verá también si las orejas y el labio superior presentan cicatrices, excoriaciones u otros 183

signos que pudieran haber sido producidos por el acial empleado para herrar al caballo o para alguna otra operación. Desde luego permite siempre suponer la existencia de algún vicio. Se observará después el cuello, y pasando la mano por debajo de la garganta se comprimirá ésta con los dedos para provocar la tos en el animal, con el objeto de cerciorarse de si el timbre de ésta es normal. En todo caballo sano y vigoroso la tos es sonora y rápida, se repite tres o cuatro veces y se continúa por una rociada nasal de escasa porción de mucosidad clara y limpia. Después se observará si el principio del cuello es normal, si tiene el borde superior duro y si la crin es fina; si la amplitud del pecho es suficiente, ni demasiado estrecha, ni demasiado ancha; si la cruz presenta huellas de lesiones antiguas o recientes, lo que se podrá también apreciar por la existencia en la misma de pelos blancos o porque se halle pelada. A continuación se verá si la respiración es tranquila y normal, sin contragolpe; si se encuentran en el vientre hernias o venas demasiado voluminosas y fáciles de herir al apretar las cinchas; si el meato tiene señales de heridas o verrugas; si el dorso tiene depresiones o es demasiado prominente y si se ajusta bien a la grupa. Se pasará la mano por los riñones, y ejerciendo presión y apretando con los dedos la columna vertebral se comprobará la sensibilidad y la resistencia. Se observará si las patas anteriores son arqueadas o temblonas o si presentan señales de haberse enredado con el ronzal. Se pasará la mano a lo largo de las canillas y se comprobará si tienen bultos, grietas, blanduras u otra cualquiera enfermedad. Se pondrá el comprador delante del caballo e inclinándose examinará las patas anteriores por dentro y por fuera; observará si es izquierdo, estevado o topino, remetido de brazos o delantero; si en la cara interna de los corvejones se ven tuberosidades, esparavanes, etc.; si los remos posteriores son demasiado abiertos o, por el contrario, demasiado juntos o estrechos; si existen señales de vejigones, blanduras, grietas, etc. Comparando entre sí los remos anteriores y después los posteriores y examinándolos en todos los sentidos, se verá si son diferentes unos de otros o si las caderas se encuentran a la misma altura. En algunos casos se advierte una espalda más flaca que la otra; se trata entonces de un grave defecto, que con frecuencia ocasiona cojeras en frío o en caliente. Después se levantarán los pies con el objeto de ver si tiene en los cascos defectos o enfermedades; si las herraduras tienen forma especial, al mismo tiempo que se comprueba que el caballo se deja herrar. También se verá si los cascos anteriores son entre sí iguales y lo mismo se hará con los posteriores, y golpeando con un hierro en las paredes córneas de los mismos podremos convencernos por el sonido si son huecas o si los cascos están sanos. Convendrá examinar el maslo de la cola y si se halla bien guarnecido de pelo; después se levantará este órgano para observar su rigidez y la energía muscular a la vez que podremos cercioramos de la existencia o no existencia de tumores o fístulas alrededor del ano o de la vulva. Cuando se trate de yeguas se examinarán atentamente las mamas por si tuvieran hinchazones o fueran demasiado gruesas, relajadas o rugosas, indicio éste de partos anteriores que han podido ocasionar debilidad en los riñones. Si se trata de un caballo, se verá si es entero o si se halla bien castrado. Tenga presente el comprador que no le ha de ser fácil este examen detallado, porque en general, cuando el caballo tenga algún defecto el mozo de cuadra, previamente instruido, procurará, sin que el comprador se dé cuenta de ello, oprimirle la mandíbula inferior con el bocado o sirviéndose de una punta o de un clavo le hará daño para que el animal se manifieste inquieto y movido, para sustraerse al dolor que le están produciendo. A continuación se separará el comprador unos ocho o diez pasos del caballo con el objeto de examinar el conjunto del animal, lo mirará por uno y otro lado, por delante y por detrás, y así podrá cerciorarse de que todas las partes del caballo son entre sí armónicas o de la existencia de 184

una anomalía imposible de apreciar de cerca. Una condición genérica excelente que pone de relieve la armonía de las formas, dice Fogliata, consiste en que la altura de la cruz sea igual o un poco mayor, nunca menor, que la de la grupa; que la misma medida tenga la longitud del cuerpo del caballo entre la punta de la espalda y la de la nalga. Melton medía 1,59 m. en todas estas partes y además la longitud de la cabeza entraba 2,5 veces en esta medida. Sin embargo de todo esto, téngase presente que un caballo puede ser armónicamente bello en todas sus partes, pero no ser armónicamente bueno, aunque la armonía de las formas sea ya un buen indicio respecto de la bondad del animal. Examen del caballo en marcha. Una vez terminado lo que acabamos de decir, se procurará que primero ande el caballo al paso, yendo y viniendo, y luego al trote, exigiéndose que el animal tenga la libertad necesaria, es decir, que no se le lleve corto o con la cabeza alta, sino que se conduzca con las riendas largas y sobre un suelo a ser posible duro y resistente. Cuando empiece a marchar se observarán los remos posteriores y al volver los anteriores, colocándose primero detrás y después de frente y de flanco; así se podrán observar los defectos del animal, si tiene los pies anteriores remetidos o desparramados, es decir, si es estevado o izquierdo. Se verá también si se espanta, cuando camina, de los objetos que le rodean; si eleva demasiado las patas anteriores y si tiene una de éstas algún tiempo en el aire; si cambia en todo momento la posición de las orejas; si mira con fijeza hacia algún punto, todo lo cual será indicio de que tiene una vista defectuosa o de que es espantadizo. Se le hará trotar después y se examinará de la misma manera que cuando marchaba al paso, pero redoblando la atención para asegurarse no sólo de la soltura, amplitud y vivacidad del trote, sino porque en esta clase de marcha se advierte mejor que al paso si cojea el caballo. Para asegurarse más de que el animal no cojea se le hará trotar sobre un suelo empedrado o por lo menos sobre un suelo muy duro. Por muy poco acostumbrado que tenga el comprador el oído, podrá sin necesidad de mirar al caballo, cuando éste marche, lo mismo al paso que al trote, por un suelo empedrado, guiándose únicamente por los golpes del casco, darse cuenta de si es derecho o patojo. Se hará que gire el caballo a la derecha y a la izquierda con el objeto de sobrecargar alternativamente cada par de patas de un mismo lado; se le detendrá bruscamente para cerciorarse de la fuerza de los rinones y de los corvejones; se le hará recular para comprobar si existe debilidad en los riñones, en las espaldas, en la cadera o en los nudillos, porque si es así verificará este movimiento con mayores dificultades. Si se obliga a recular bruscamente al caballo o se le amenaza de improviso con un palo se podrá comprobar la existencia del silbido, cuando éste exista. Cuando se tenga la duda de si el caballo padece del esparaván seco o de garbanzuelo se levantará la pata posterior que creamos enferma y después de tenerla durante algún tiempo en esta posición se la dejará caer y se hará que inmediatamente salga el animal al trote; el defecto se manifestará inmediatamente. Otro procedimiento para cerciorarse de la existencia de este defecto consiste en hacer dar vueltas al caballo en un círculo de escaso radio, del lado de la extremidad sospechosa. No crea el comprador que ha de poder realizar todas estas observaciones de un modo tranquilo. Apenas empiece a moverse el caballo se encargarán otros criados de producir ruidos, moviendo carretones, golpeando una lata o una chapa de hierro, dejando caer al suelo objetos que produzcan ruidos fuertes, etc., mientras que el criado que conduce al caballo, si sabe que tiene algún defecto en la marcha trotará y trotará alejándose del comprador, sin que le sirva a éste de nada reclamarlo, sin que el dueño, con voces al parecer encolerizadas, lo llame, porque dicho 185

criado se halla bien seguro de que cuanto mayor sea su desobediencia, tanto mejor será recompensado. Otro ardid utilizado por los negociantes, sobre todo con las comisiones de la remonta, consiste en presentar a las mismas antes o después de la visita, un cierto número de caballos conducidos de la rienda por otros tantos palafreneros, uno o dos de los cuales tienen la orden de dejarse escapar el que conducen. Estos caballos dejados en libertad corretean por el corral, dan saltos y vueltas, producen bufidos, relinchan e infunden en los otros un brío ficticio que les hace aparecer más bellos y más enérgicos. Prueba del caballo. Terminado el examen del caballo en marcha, hará el comprador que lo ensillen o aparejen para observarlo montado o enganchado, según que se trate respectivamente de un caballo de silla o de tiro. Se cuidará el comprador de que estas operaciones se realicen debidamente, procurando evitar los procedimientos coercitivos para sujetar al caballo, que de otro modo manifestaría acaso indicios de poca docilidad. Después de montado o enganchado, podrá el comprador probarlo por sí mismo montándolo o guiándolo y así se formará una idea más exacta de las cualidades del animal. Cuando se trate de comprar una pareja o tronco, se examinarán aisladamente los dos caballos, de la manera antes expuesta, y luego se aproximarán y se observará de este modo si tienen la misma alzada, procurando que los dos animales se apoyen en un mismo plano; que tengan la misma longitud de cuerpo; que la cabeza, la cruz y la grupa alcancen la misma altura y que posean análogas manchas particulares (calzados, estrellas). Será también conveniente que sean casi de la misma edad, que se asemejen en el tipo y por la sangre y que desplieguen la misma velocidad y armonía de movimientos en la marcha, con el objeto de evitar un rápido desgaste en uno de los animales y hasta en los dos que forman la pareja. Advertencias. Durante toda la duración de este examen, el comprador procurará en absoluto abstenerse de manifestar sus impresiones propias, sean buenas o malas, y sobre todo se guardará de criticar el caballo que se le ha presentado, poniendo al descubierto sus defectos en voz alta. En el primer caso, es decir, al manifestar que le agrada el caballo, aumentará el vendedor en la misma medida sus pretensiones; en el segundo, cuando sea justa la crítica, se incomodará y si es injusta utilizará la falta de conocimientos hípicos del comprador y hará que éste pague caras sus erradas observaciones. De ninguna manera prestará mucho crédito el comprador a las afirmaciones que le haga el dueño del caballo, referentes a que el animal ya se halla comprometido a otro comprador y que éste ha de volver a probarlo una vez más; que ha rehusado la cantidad que éste le ofrecía, muy poco inferior a la que el vendedor pedía, y finalmente se manifestará sordo a las adulaciones, que no dejará de hacerle como persona inteligente en caballos, como experto jinete, etc., con las cuales manifiesta en cambio su astucia el vendedor. Después de todo lo hasta aquí sumariamente expuesto no se crea el comprador, cuando haya hecho una compra, que posee un caballo perfecto, aunque haya seguido al pie de la letra nuestras recomendaciones, en razón a que el caballo tipo casi puede decirse que no existe. Añadamos todavía que en los países donde la pasión por el caballo se halla más desarrollada que entre nosotros, se concede muy poca o ninguna importancia a ciertos defectos que no ocasionan daño o fastidio de ningún género al animal, ni a su marcha, sino que rezan únicamente con su belleza cuando son visibles. Tattersall. En la mayor parte de las ciudades de Europa, como Londres, París, Berlín, Barcelona, Milán, etc., existen establecimientos que, por el nombre de su fundador, se llaman 186

Tattersall. En éstos se albergan u hospedan, mediante tina pensión diaria, los caballos que un propietario quiere vender y en un día señalado son subastados o vendidos amigablemente, sin necesidad de recurrir a intermediarios o corredores. Son estos establecimientos muy útiles y en algunas ciudades han adquirido un desarrollo importantísimo, por los numerosos negocios que realizan. En ellos se venden también carruajes, arreos y toda clase de objetos relacionados con el caballo. 187

Dónde comprar el caballo adecuado El aumento de los jinetes o aspirantes a jinetes en los últimos años, ha hecho que el giro de caballos, es decir, su comercio, haya crecido considerablemente. Sin embargo, desgraciadamente, el aumento de la demanda ha provocado también un exagerado incremento de los precios, debido a diversas razones: Χ La cría española produce pocos ejemplares y, a pesar de que se intenta incentivar, le cuesta alcanzar el nivel del resto de países europeos donde la equitación es una actividad difundida. Χ El aumento súbito de la demanda ha hecho que los pocos caballos válidos se agoten rápidamente. Χ La llegada de caballos americanos ha traído consigo también la monta americana y, en pocos años, por la facilidad con que se aprende, ha sustituido a la tradicional monta inglesa desde el punto de vista de los practicantes. Χ La explosión de la moda del caballo western ha elevado también los precios de los caballos americanos, dado que, actualmente, también para estos, la demanda supera la oferta. Hoy es más importante que nunca saber dónde comprar un caballo, saber a quién dirigirse. Es un problema que afecta a todo comprador en potencia, pero sobre todo a aquel que carece de ex periencia, víctima propiciatoria de la novatada. Con frases del tipo Bueno para un niño..., Caballo con documentos y todo..., Cuando te caes te recoge con la lengua... o Por ser para usted puedo llegar a tal cifra..., la gente compra un rocín pagándolo como un purasangre. )Qué hacer entonces? Muy sencillo: si no se tienen amigos o conocidos entendidos o no se está vinculado a algún círculo donde alguien nos pueda aconsejar, nos conviene aprender a clasificar a un caballo en función de algunos pequeños, pero fundamentales, parámetros. Para establecer una lista de los mejores lugares donde buscar el caballo adecuado, la clasificación podría ser la siguiente: Χ Χ Χ Χ Χ Un particular, mejor si es experto, aficionado a los caballos, que por alguna razón especial deba desprenderse del suyo. Un circulo hípico conocido o afiliado a la Federación Hípica Española, al que pueda inscribirse para aprender y donde haya un instructor que ofrezca confianza. Un comerciante que trabaje a gran escala y que cuente con una amplia gama de elección para poder escoger. Para adquirir caballos procedentes de Sudamérica, es mejor, a ser posible, dirigirse directamente al importador. En cambio, si se prefieren caballos de salto, el concurso es un buen lugar para hacer negocios (pero con cuidado, porque, por lo general, hay uno que vende y uno que compra y el negocio rara vez lo hacen los dos). El último lugar donde hay que buscar un caballo son los mercados y ferias ganaderas; allí abundan los rocines... y también las gallinas. A pesar de todas las precauciones que podamos tomar, no existe nunca una elección segura al cien por cien, pues el caballo es un animal que puede tener cambios de humor y de comporta miento a cada cambio de propietario. Escoger el ejemplar en función de las propias necesidades Lo primero que debe hacerse es echar un vistazo global al caballo. Si este es bueno, podemos iniciar nuestro examen de los apiomos, la dentición (para determinar la edad) y las extremidades, haciendo especial atención en el pie. Cumplidos estos pasos previos, verificaremos que el caballo tenga un paso ágil (bastan 188

pocos pasos en línea recta, al paso y al trote) y una buena posición de cabeza y de cuello durante el movimiento. A continuación, trataremos de ver si da el pie (si levanta los pies cuando se le pide) con facilidad, o si es necesario levantársela con fuerza. Por la forma de moverse y según se deje o no tocar podremos intuir si tiene o no el defecto de morder o el de cocear. En efecto, si se deja tocar sin señales de impaciencia significa que nos hallamos frente a un caballo sociable. En cambio, si a cada movimiento mueve el cuello o salta sobre las patas traseras, es mejor no fiarse demasiado. Luego controlaremos si da riñón, es decir, si a una presión efectuada con los dedos en los riñones a caballo de la espina dorsal el caballo se dobla un poco. Si no se dobla, es señal de que los riñones están sanos. Llegados a este punto, aunque estemos seguros de haber observado todos los detalles y de haber efectuado un análisis cuidadoso, siempre es mejor, antes de decidir definitivamente acerca del buen estado de salud del animal, consultar a un veterinario. Este sabrá decirnos algo más, tanto sobre los controles que ya hayamos efectuado, como sobre los que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Importantísimo en este sentido es un buen examen del corazón y de los pulmones. Si también esta visita da buen resultado, ya podremos pensar que hemos hallado el caballo adecuado para probar. La elección en un jinete inexperto Dejando a un lado a los buenos jinetes, que saben cómo escoger a su caballo, veamos cómo tiene que comportarse el jinete no demasiado experto en distintas situaciones. Caso 1: jinete joven que quiere hacer concursos de salto En este caso, el caballo debe estar adiestrado a la inglesa, y no a la americana. La edad ideal es de unos diez años, para poder enseñar al jinete y también porque un caballo de esa edad, si ha recibido un buen adiestramiento, es equilibrado y tranquilo o, al menos, lo es más que uno joven. Habrá que probar algunas veces al caballo, tanto en el trabajo llano como con los obstáculos. Si la pareja se muestra compatible, se puede empezar a hablar de precio. Caso 2: jinete joven que quiere hacer de vaquero En este caso, la elección solamente puede recaer en un caballo adiestrado a la americana. Para probar un caballo vaquero es necesario dar un breve paseo, además de hacer un poco de trabajo en llano en picadero. Si después de haber realizado la prueba no se presentan contraindicaciones, también se puede pasar a hablar de costes. Caso 3: jinete joven o maduro que quiere dedicarse al campo En este caso, el tipo de monta es indiferente: la más clásica y elegante monta inglesa y la más fácil y alegre monta western. Para esta actividad se necesitan caballos tranquilos, serios, con cierta experiencia, capaces de garantizar al jinete grandes sorpresas. Para ver si hay entendimiento con un caballo en este sentido basta con un paseo por un bosque o prado. Caso 4: jinete joven que desea dedicarse al trekking En este caso, se requiere un caballo que, independientemente del tipo de adiestramiento recibido, inglés o western, sea potente, dócil, seguro de pie, generoso y joven. El trekking es una actividad para la que hace falta un gran derroche de energía y gran concentración durante los períodos prolongados, para lo que jinete y caballo deben estar muy bien compenetrados. Por eso es muy conveniente tomar prestado unos días el caballo y pasar más tiempo con él. Caso 5: jinete de cualquier edad que aspira a la doma 189

Se requiere un caballo bien adiestrado (monta inglesa) de movimientos ágiles y paso regular. Si el jinete es lo bastante hábil como para dedicarse a la doma, sólo necesitará unos instantes para hallar (o no hallar) el entendimiento con el animal. Caso 6: jinete de cualquier edad que quiere dedicarse al turismo ecuestre Para el turismo ecuestre se requieren caballos de características similares a los de trekking, pero aún más seguros. Lo ideal son caballos pesados y, a ser posible, un poco lentos, pero de pie seguro y riñones de acero. Un caballo de este tipo casi se puede escoger sin montarlo: basta con mirarlo. De todas tormas, un buen paseo por el campo nunca está de mas. Cuándo y cómo pagarlo Este no es un tema pacífico, contrariamente a lo que se podría pensar. Existen diversos modos y momentos para afrontar este penoso trance. Al menos que se haya adquirido a un amigo o a alguien en quien se tenga la máxima confianza, el caballo no debe pagarse de inmediato. Como máximo, se puede dar una parte de lo pactado; pasados quince días de prueba, se puede proceder al pago total. El comerciante, por muy honrado y correcto que sea, tiende siempre a obtener el mayor beneficio posible de la venta. Para ello, aunque esté encantado con el caballo que está tratando, encuéntrele algún defecto. Los puntos donde suele ser más fácil hallar pequeños defectos son la cruz (demasiado pronunciada o demasiado baja), el tobillo (no demasiado enjuto), la cuartilla (demasiado recta o demasiado larga) y el casco. En el casco, todos los caballos tienen algún defectillo: cuartos bajos, ranilla estrecha, muralla poco sólida, conformación imperfecta, etc. Este comportamiento del comprador forma parte del ritual, por lo que no debe avergonzarle. Nunca se deje asustar por el precio de partida, que será siempre exagerado. En todos los tratos, hay una buena diferencia entre lo que se pide y lo que luego se acepta; diferencia que se hace mayor cuanto mayor es el valor comercial del animal. En efecto, un buen caballo de paseo tendrá, a los valores actuales, un precio que oscilará entre tas doscientas mil y las quinientas mil pesetas, mientras que un caballo de salto de obstáculos tiene variaciones muy superiores, entre cinco y diez millones, siendo varios los niveles de competición que puede alcanzar. Uno de doma vaquera rondará el millón de pesetas, en tanto que el ejemplar de doma clásica oscilará entre los tres y los cinco millones. Finalmente, un caballo de raid completo abarca una gama variadísima de precios, que van desde las quinientas mil hasta los once millones de pesetas. En caso de que sea usted quien tenga un caballo que quiera vender para dar paso a una nueva adquisición, tiene dos posibilidades. La primera, y la más habitual, es hacer entrar en el acuerdo con el vendedor del nuevo caballo el suyo, de forma parecida a lo que se hace con los automóviles, donde se da el usado a cambio del nuevo. En este caso, sepa que su margen de contratación será menor, porque su cabalgadura, por buena y válida que sea, siempre se considerará una carga. La segunda posibilidad es colocar antes en otro lugar su caballo usado y luego contratar la compra del nuevo. Este es un buen sistema para buscar un buen amo para su caballo y demostrar ese mínimo de reconocimiento al que durante mucho o poco tiempo ha sido su compañero de aventuras. Por supuesto, este sistema es también el más arriesgado, pues es posible que haya que decidir vender a un precio inferior para colocar mejor al animal. Sin embargo, para un amante del caballo el fin principal es el bienestar del animal. En el fondo, perder algun dinero no es tan grave. 190

A menudo, uno se detiene lo bastante en averiguar por qué el animal se comporta de una forma y no de otra. Sin embargo, para quien quiera entrar de lleno en el mundo de los caballos es indispensable aprender a pensar como ellos. La actividad psíquica del caballo, como la de todos los animales, incluido el hombre, viene dada por la interacción de tres aspectos distintos: la percepción de los fenómenos externos y de las relaciones entre las cosas, el instinto y la capacidad de aprendizaje. La percepción Sabemos que el caballo, desde su origen hasta hace pocos siglos, era un animal de captura. En la naturaleza tenía muchos enemigos, entre ellos el hombre, que primero lo cazaba para comérselo y luego, además de para comérselo, también para transformarlo en esclavo. Por eso, en la lucha por la supervivencia, el caballo ha desarrollado sobre todo características adecuadas para la defensa. Por ejemplo, fijémonos en los ojos, situados a los lados de la cabeza, que permiten un campo visual muy amplio, en perjuicio de las imágenes situadas a media distancia. Como es típico en los animales más evolucionados de la escala zoológica, el caballo tiene una enorme capacidad de percibir el dolor físico. Esta capacidad le permite advertir los peligros que pueden amenazar la vida. Los medios expresivos del caballo son de dos tipos: sonoros y gestuales. El relincho, sonido de diversa tonalidad, volumen, duración e intensidad, tiene las características típicas que en las mismas circunstancias se repiten. Hay una llamada para el potro, una llamada para el sexo opuesto, una llamada en las relaciones con el hombre. Otra forma de comunicación de intenciones se basa en determinados movimientos: echar las orejas hacia atrás, por ejemplo, significa predisposición a la pelea; golpear repetidamente el suelo con el pie es signo de nerviosismo e impaciencia. El instinto Cuando hablamos de instinto del caballo entendemos todas las acciones y reacciones, innatas y espontáneas, dirigidas a la realización de determinados objetivos bien claros para el animal. Se trata de predisposiciones psicofísicas que se transmiten hereditariamente. El caballo, bajo el estímulo de percepciones ambientales diversas, reacciona con actitudes diferentes, pero que se producen siempre al repetirse la misma percepción. El caballo no está estrictamente condicionado por el instinto, aunque tiende a dejarse guiar por él durante toda su vida. Desde el nacimiento, el instinto impulsa al caballo a determinados comportamientos: búsqueda del pezón materno, coordinación de los movimientos, búsqueda del pasto, búsqueda del otro sexo. Ciertas actitudes instintivas tienen incluso significados remotos. La estación tripodal, que permite al caballo descansar e incluso dormir de pie, no es otra cosa que una remota reminiscencia de los siglos lejanos en los que era presa de muchos enemigos, por lo que estando de pie le era más fácil fugarse con rapidez. El caballo es un animal curioso por instinto. Por ejemplo, considérese con cuánta facilidad se acerca a quien no conoce sólo por ser llamado desde la entrada de su box. Su curiosidad disminuye cuando se encuentra en un ambiente que no conoce, dado que cuando no se siente seguro se vuelve desconfiado. Comunica sus intenciones utilizando principalmente las orejas, aunque también lo hace con movimientos del cuello, del cuerpo, de las piernas, de la cola, o bien relinchando. Si permanece inmóvil, o bien está enfermo, o bien es sordo. Si goza de buena salud, no está nunca quieto. Otro instinto es el de la emulación. La mejor forma de convencer a un caballo de la conveniencia de hacer algo que le da miedo es mostrándole a otros caballos que lo hacen. 191

Un instinto a menudo olvidado es el instinto gregario, que en este animal está sumamente desarrollado. En libertad, los caballos tratan de no separarse nunca de la manada; en cautiverio, gustan de la compañía, incluso de otros animales, aunque sean de tamaño y hábitos distintos a los suyos. Como animal social que es, el caballo tiene una organización jerárquica hecha de relaciones de dominación y sumisión que aparecen clarísimas en las manadas en estado salvaje y que se pueden observar también en los caballos que pastan juntos por primera vez. Se puede comprobar poniendo en el mismo potrero varios caballos que no se conocen. En pocos minutos, tras estudiarse y husmearse bien, algunos asumirán actitudes petulantes, otros más tímidas. Además, el caballo está dotado de una excelente memoria y reconoce las voces y los ruidos con gran facilidad, sabe demostrar gran afecto hacia quien demuestra ser un amigo al igual que sabe pagar con la misma moneda a quien lo maltrata, conserva el recuerdo de los lugares recorridos con una gran nitidez y sabe encontrar por sí solo el camino de vuelta a las caballerizas, en ocasiones, mejor que con la ayuda del hombre. Se trata de un animal leal, sumiso y valiente. Pero, en realidad, no es un animal perfecto y, a veces, tiene también defectos que se manifiestan sobre todo con caprichos capaces de acabar con la paciencia del más tranquilo de los jinetes. Pero la maldad, la maldad verdadera, no es siempre congénita, sino fruto de los malos tratos infligidos por el hombre. El movimiento de las orejas también es muy útil para estimar el carácter de un caballo. Los caballos malos y peligrosos las llevan replegadas, hacia delante una y hacia atrás la otra, y alternan continuamente su posición, hasta que de repente las extienden simultáneamente hacia atrás si pretenden agredir con coces y mordiscos. Si, por el contrario, el caballo es sincero y se fía del hombre, tiene las orejas con las puntas dirigidas hacia delante, en una actitud muy elegante. En las galopadas veloces, el jinete puede comprobar el grado de sumisión del animal si este tiene las orejas bajadas y con los pabellones auditivos dirigidos hacia él, pero debe andarse con cuidado si tiene una delante y la otra atrás, porque es probable que la montura esté a punto de efectuar un cola-cabeza. Si mueve las orejas a sacudidas es que está alterado psíquicamente y a punto de enloquecer. Una forma de intimidación que el caballo lleva a cabo con frecuencia consiste en ponerse de espaldas al extraño que entra en su establo. Aún sin llegar realmente a soltar una coz, esta conducta desanima a quien se le acerca y, si la presencia del intruso se hace persistente, el caballo intensifica su mensaje levantando una pata posterior, lo que significa con toda certeza el preludio de una coz resolutiva. El caballo utiliza el cuello para subir, bajar o sacudir la cabeza. Estos movimientos, junto a los relinchos, son mensajes que, bien interpretados, nos informan sobre los pensamientos que le pasan por la cabeza. La cola también participa, con sus movimientos, en anticipar de modo comprensible las intenciones del caballo. Este sacude la cola lateral y verticalmente para ahuyentar de los flancos y las ingles a los insectos molestos. Pero el animal que está a punto de soltar una coz, además de aplanar de repente las orejas hacia atrás, levanta con rapidez la cola para dejarla caer con una gran fuerza. Dado que el caballo es un animal herbívoro, que no caza ni agrede a otros animales para alimentarse, sino que más bien está expuesto a los ataques de los depredadores, es lógico que su supervivencia dependa solamente de la agudeza de los sentidos, de la intuición y de la velocidad. El aprendizaje En el caballo, como en el hombre, hay modelos de comportamiento que se aprenden más deprisa que otros. Además, el animal es capaz de aplicar ese proceso mental que recibe el nombre de generalización. Si, por ejemplo, el caballo es golpeado repetidamente con un bastón, en un momento dado bastará la visión del bastón para que piense en el dolor físico. Es una buena norma 192

de educación usar los castigos, pero sólo si son necesarios de verdad, ya que de lo contrario el caballo podría resultar desconfiado y miedoso y, un caballo miedoso, es peligrosísimo porque sus reacciones se vuelven irracionales e incontroladas. La capacidad de aprender varía de un caballo a otro y de una raza a otra. Además, en un mismo individuo varía en relación con otros factores como la edad o las condiciones alimentarias. Un caballo bien adiestrado no se encuentra a gusto con jinetes inexpertos, lo cual significa que, aunque el grado de aprendizaje de un determinado ejercicio sea elevado, el caballo prefiere siempre ser guiado por el hombre. Ello se debe a que este ha establecido, en el momento en que ha aceptado ser adiestrado, una escala jerárquica en la que al hombre le corresponde una posición dominante y, a esta escala, se somete. Gracias a las experiencias memorizadas, el caballo llega a eliminar la repetición de los errores cometidos. Sin embargo, obviamente, nunca podrá tener la capacidad de síntesis y de razonamiento típica y específica de los procesos intelectivos del hombre. El miedo al fuego, el rechazo a entrar en el agua, los hechos que hacen decir que un caballo es asustadizo, son recuerdos de experiencias desagradables que están grabadas en su memoria. 193

Comportamiento y psicología Los ponis que, en general, han nacido y crecido en los prados en manadas más o menos numerosas, son animales sociables, con una vida de relación de grupo, respetuosos de la jerarquía, y que siempre están atentos para evitar cualquier tipo de molestia. Los potros pasan el tiempo, mientras no están pastando, jugando entre ellos y mordisqueándose la crinera y la cola, con lo que entablan una relación de gran amistad. Esto explica por qué, al pasar a la cautividad, sienten una gran melancolía si se los deja demasiado tiempo solos y privados de libertad. Con tal de estar acompañados aceptan la proximidad de animales de otras especies, y establecen con ellos un vínculo de amor, tanto si se trata de una cabra, de un conejo o de otro animal. Además, los ponis se entienden entre sí y se acuerdan perfectamente de sus compañeros. Louis de Pas, criador francés de ponis shetland, cuenta la anécdota de una perra de su propiedad que lo seguía siempre en su visita diaria a los ponis. Para jugar, la perra se acercaba por detrás de los ponis y les mordisqueaba los cuartos traseros, les tiraba de la cola, y se escapaba justo a tiempo de evitar una regañina que tenía bien merecida. Pero un día recibió su castigo. Cuatro yeguas formaron un círculo para pisarla. La perra tuvo la suerte de quejarse con tanta vehemencia que la abandonaron con una pata rota, y dejaron al propietario lleno de admiración ante la táctica empleada para librarse de la molesta perra. Los ponis, cuando son separados de la manada a una edad temprana, se adaptan rápidamente al hombre o, mejor aún, al niño que se convierte en su propietario y los trata con dulzura. Pierden la desconfianza innata que los ha ayudado a sobrevivir, se vuelven dulces y afectuosos y, con lo inteligentes que son, se convierten en auténticos compañeros de recreo. Gracias a su gran memoria no olvidan fácilmente las malas jugadas que se les haya podido hacer y, antes o después, acaban por vengarse, casi siempre mordiendo. Sin embargo, igual que todos los otros caballos, poseen un fuerte espíritu de colaboración con la persona que les proporciona el alimento, les limpia y les da cobijo, de manera que aceptan de buena gana convertirse en su esclavo. Los ponis comprenden la palabra mejor que los caballos más grandes, y se comportan en consecuencia con una gran infalibilidad. Todo el mundo ha podido ver que en los circos los ponis amaestrados ejecutan ejercicios complicadísimos obedeciendo órdenes pronunciadas en voz muy baja. Los ponis comunican sus intenciones de varias maneras: con movimientos de las orejas, del cuello, del cuerpo, de la cola y, finalmente, con el relincho. Si el poni goza de buena salud nunca está mucho rato con las orejas quietas, sino que las mueve orientándolas continuamente en todas direcciones para captar el más leve sonido del ambiente que lo circunda. Este comportamiento forma parte del sistema de defensa para la conservación de la especie, que permite que el caballo en estado salvaje pueda darse a la fuga tan pronto como perciba algún peligro. Por el movimiento de las orejas podemos estimar el carácter del poni. Si es bueno y leal, sumiso y confiado, o mejor dicho, de buen carácter, como se suele decir en la jerga, las lleva rectas y con las puntas dirigidas hacia delante con elegancia, tanto si está parado como moviéndose en aires de velocidad moderada. En cambio, mientras galopa las tiene ligeramente inclinadas hacia atrás con los pabellones auditivos dirigidos hacia el jinete para poder oír la menor orden. Si, por el contrario, estando en movimiento tiene una dirigida hacia delante y otra hacia atrás, es como si dijera: Aatención, estoy a punto de dar un brinco@. Si mueve las orejas a sacudidas significa que algo le ha irritado y que está a punto de explotar. Los ponis mal domados o de carácter desconfiado o irritable, incluso estando parados tienen las orejas orientadas una hacia delante y otra hacia atrás, alternando continuamente su posición hasta que de repente las 194

extiende simultáneamente hacia atrás, si está a punto de atacar mordiendo o soltando una coz. Para manifestar sus intenciones, el poni utiliza también la cola. Normalmente la sacude lateral y verticalmente para ahuyentar de los flancos y las ingles a las moscas, mosquitos y tábanos que le molestan, pero el poni que está a punto de soltar una coz, además de aplanar las orejas hacia atrás, levanta con rapidez la cola para dejarla caer con fuerza hacia abajo. Con el relincho, el poni indica su presencia a un congénere que advierte en los alrededores, o bien reclama caricias o golosinas. Cuando está contento, el poni relincha y patea el suelo. Cuando está encolerizado emite breves relinchos al mismo tiempo que lanza coces al aire. Cuando tiene miedo relincha con voz grave y ronca, emitiendo el sonido por la nariz. Hay que hacer notar que los caballos más generosos relinchan con mayor frecuencia, los enteros con voz más fuerte que los que están castrados que, a su vez, lo hacen con más fuerza que las yeguas. El poni impaciente o que no soporta la inmovilidad forzada expresa su deseo de moverse alisando el terreno con uno de los cascos anteriores con movimientos rítmicos e insistentes, mientras que el agresivo mantiene la mano levantada en señal de desafío. Pero el poni no es simplemente un pequeño caballo leal y sumiso, sino que es un animal lleno de coraje, como puede constatarse en los concursos hípicos, en donde ponis manejados con firmeza superan obstáculos que son casi más altos que ellos mismos. Para concluir este apartado, digamos que el poni es un gran amigo para niños con buen carácter y que le tratan con afecto, pero su envidiable memoria, que por un lado le permite acordarse toda la vida de lo que le hayamos enseñado, por otro lado le condiciona negativamente sugiriéndole la venganza, que es permanente y no conoce el perdón. El miedo del fuego, de atravesar un vado, las reacciones imprevisibles que hacen que un poni se defina como asustadizo, no son más que recuerdos de experiencias desagradables. Tratemos con cariño a este pequeño animal que en poco volumen encierra una gran energía, una agilidad incomparable y un carácter afectuoso. 195