Pantalón clásico básico

Pantalón clásico básico 1. Para construir esta base de pantalón, el delantero y el trasero están superpuestos a manera de poder obtener una regularidad entre cada costura de entrepierna, tiros y costados. Una vez acabada la construcción, encontramos un delantero lado derecho y un trasero lado izquierdo. Hay que volver a trazar el trasero volteado para obtener el lado derecho. Lo primero que vamos a hacer es determinar el volumen del pantalón: altura del costado cintura-piso: 105.5 2.5 = 103 cm Contorno de cintura: 67 cm Contorno de cadera grande: 94 Altura del tiro: 24 1

Figura 1. 1. El primer paso consiste trazar una línea vertical AB, que representa la altura del pantalón (103 cm). Del punto A trazar la altura del tiro a 24 cm hacia abajo (punto C). Para colocar la altura de la rodilla, calcar la diferencia entre la altura total y la del tiro: 103 24 = 79 cm. Dividir esta distancia entre 2 y subir 5 cm para obtener el punto D. 79/2 = 39.5 + 5 cm = 44.5 cm. Esta medida la vamos a subir sobre el eje AB. Del punto B hacia arriba para encontrar el punto D. La altura del punto CD, jamás cambiará en ningún tipo de pantalón (79-44.5 = 34.5). Si el largo del pantalón, únicamente se modifica de la rodilla para abajo. De los puntos ABCD, vamos a trazar las líneas perpendiculares. La perpendicular a partir de la línea C es el hilo de tela de trama (rojo). Esta misma marca la altura del tiro. Sobre esta línea de altura de tiro, marcar el ancho: ¼ de contorno de cadera grande menos 0.5: 94/4 = 23.5 0.5 = 23 cm. A partir del punto C poner esta medida (23 cm) sobre la línea del tiro para obtener el punto E. 2. Vamos a determinar la profundidad de la curva del pantalón. Para una base clásica como esta, generalmente es de 5 cm. Vamos a aplicar la fórmula siguiente: 1/20 de la cadera grande: 94/20 = 4.7. Del punto E subir en línea recta a 90 grados hasta la línea de cintura para formar el punto F. A partir del punto E sobre la línea de altura de tiro, poner esta medida de 4.7. Este el punto G. 2

3. Ahora es posible encontrar el hilo de tela de urdimbre (azul). Esta línea es muy importante para obtener una buena caída del pantalón. Para esto, dividir la medida CG entre 2, es decir 23 + 4.7 = 27.7/2 = 13.85 cm. Esto da el punto H. Trazar el hilo de tela de urdimbre (azul) de arriba hacia abajo, respetando esta medida (13.85 cm). 4. Vamos a obtener los puntos I, H, J, K en las intersecciones de las líneas de construcción. Punto I línea de cintura Punto H - línea del tiro Punto J línea de rodilla Punto K línea de dobladillo 5. Para definir el ancho de la base del pantalón: para este ejemplo tomar 44 cm en total (delantero y trasero): - 44/2 = 22 2 = 20. Entonces, 10 cm de cada lado del hilo de tela sobre la línea de dobladillo. - (Para el trasero: 44/2 = 22 + 2 = 24. Entonces, 12 cm de cada lado del hilo de tela). Definir también el ancho al nivel de la rodilla: para una base clásica, considerar 48 cm en total: - Para el delantero: 48/2 = 24 2 = 22. Entonces 11 de cada lado del hilo de tela. - (Para el trasero: 48/2 = 24 + 2 = 26. Entonces, 13 cm de cada lado del hilo de tela). 4

6. Para el delantero, poner los puntos L y M sobre la línea de dobladillo y los puntos N y O para el ancho de la rodilla (a la altura de la línea de rodilla). Para finalizar la costura de entrepierna unir el punto O de la línea de rodilla al punto G de la línea de tiro en línea recta. Medir la mitad y entrar 0.5 cm y con ayuda de la regla sastre, trazar curva definitiva. (34.6/2) = 17.3 7. PARA LA COSTURA DE COSTADO, Juntar N y C en línea recta. A la mitad entras 0.5 en perpendicular (. La línea de costado se traza en dos partes: para superior bombeada hacia afuera y la inferior hacia adentro. Figura 3. Ahora vamos a trazar la parte alta del pantalón. 1. Tomar 1/3 de la altura del tiro: 24/3 = 8 cm. A partir del punto E sobre la vertical EF subir 8 cm para encontrar el punto Q. 2. Trazar la línea de cadera grande 20 cm debajo de la línea de cintura. Esta línea de cadera grande corta la primera línea de construcción AB: este es el punto T. 3. Estando en el punto F, sobre la línea de cintura AF, entrar 1 cm, este es el punto F. Este valor no es obligatorio, todo depende de la circunferencia de la cintura y del aspecto de la curva. Si la curva del lado no es muy pronunciada, podemos conservar el hilo de tela en el hilo de tela EF. Si, al contrario, la curva de cadera es muy pronunciada, es preferible tomar un poco más de material del delantero para poder disminuir el aspecto de la curva de costado. Cuidado de no inclinar demasiado la línea del hilo de tela delantero. Si se inclina demasiado hay riesgo de que aparezcan los pliegues al nivel del tiro. 6

4. Juntar el punto F con el punto Q en línea recta. Prolongar esta línea más allá del punto Q. Del punto E buscar la bisectriz de la esquina QEG y poner sobre la bisectriz el valor de 2.75 (punto R). Para poder después trazar la curva. Con la ayuda de la curva francesa, pasar por los puntos GRQ para formar la curva del tiro. 5. A partir del punto A entrar 3 cm. Este es el punto A. Para trazar la curva del costado unir con regla francesa TA con la curva de la regla hacia abajo. Prolongar el punto A 0.5 cm para obtener el punto A 6. Calcular el valor de cintura delantero y trasero. - Para el delantero: calcular ¼ del valor de cintura al cual se agrega 0.5: 67/4 = 16.75 + 0.5 = 17.25 - Para el trasero: tomar ¼ del valor de cintura al cual se resta 0.5: 67/4 = 17.5 0.5 = 16.25 El ancho de la cintura delantera es de 23 cm (AF). De esta medida quitar 1cm (este es el punto F ) SOBRE EL DELANTERO. Y 3 CM SOBRE EL COSTADO (PUNTO AC). 7. Nos queda restar estos valores del valor básico y restar también el valor de la cintura definitiva para conocer el valor de la pinza. 23 cm 4 (1 + 3) = 19 16.5 = 2.5 cm 8. Esto quiere decir que para obtener una cintura de 16.5 tenemos que crear una pinza de 2.50. Esta pinza se distribuye equitativamente de cada lado del hilo de tela de urdimbre para marcar el hilo de tela central. Entonces, de cada lado del hilo de tela de urdimbre vamos a poner la mitad del valor total de la pinza. Esto da el punto S y S : 2.5 /2 = 1.25 de cada lado. Sobre el hilo de tela de urdimbre bajar 8 cm para marcar el punto S. 8

9. Trazar la pinza con regla. Trazar las líneas exteriores definitivas con el estilógrafo. Cortar todo el contorno del gabarit con cuidado y sin cortar la pinza. Calcar el gabarit sobre un papel craft más grande para trazar el trasero. Poner hilo de tela de urdimbre (azul), hilo de tela trama (rojo): -línea de cintura - línea de cadera grande - línea de rodilla Trazar el trasero del pantalón: 1. Para trazar la parte trasera del pantalón conservando el equilibrio entre los dos, retomar el cálculo de ancho de dobladillo y ancho de la rodilla: dobladillo: 44/2 = 22 + 2: 12 cm de cada lado del hilo de tela. rodilla: 48/ 2 = 26 /2 = 13 cm de cada lado del hilo de tela urdimbre. 2. De cada lado del hilo de tela urdimbre sobre la línea de dobladillo poner 12 de cada lado para encontrar el punto V. Sobre la línea de rodilla, de cada lado el hilo de tela urdimbre, marcar 13 cm (punto XW) 3. Para finalizar la costura de entrepierna, buscar la profundidad del fondo del pantalón: 1/10 del contorno de cadera: 94/10 = 9.4 A partir del punto E sobre la línea CE (línea de tiro) marcar a la derecha 9.4 cm (Punto Y). a PARTIR DE ESTE PUNTO Y bajar perpendicular 0.75 cm (Y ) Hay una diferencia de largo entre las costuras de entrepierna delanteras y traseras. La costura trasera siempre es un poquito más corta que la del delantero. 4. Une en línea recta los puntos X e Y. A la mitad de esta línea entrar 0.5 en perpendicular. Después con la regla sastre ayudarte a trazar una línea curva entre X e Y pasando por este nuevo punto. 10

5. Para finalizar el pantalón, a partir del punto Q, sobre la horizontal, entrar 1cm para crear el punto Z. Y entre el punto I y el punto F dividir entre 2 para encontrar el punto Aa. A partir de Aa trazar hacia la derecha 1 cm para crear el punto Aa. Junta en línea recta el punto Z y el punto Aa y seguir más allá de este punto. Esta línea representa el medio trasero del pantalón. A partir del punto Aa, subir la línea algunos centímetros. Para conocer el valor de evolución aplicar la fórmula siguiente: 1/16 de medio contorno de cadera: 94/2 = 47/16 = 2.93. Sobre la línea ZAa, a partir de Aa, sobre la prolongación, aplicar el valor 2.93 para encontrar el punto Ab. Nos queda juntar la línea AbZ con el punto Y con curva francesa. Respetar bien la tangente al nivel del punto Z y al nivel de la bisectriz del ángulo QEG. Podemos estimar la altura de la bisectriz = 1.7 para la curva el fondo trasero. Figura 6. Verificación de la curva del pantalón. Con papel micro vamos a controlar el montaje de las curvas del tiro delantero entre los puntos F, Q, G, O y el tiro trasero Ab, Y, X para comprobar la continuidad de la curva. Si es necesario rectificar sobre el papel micro y replicar las transformaciones sobre cada curva del molde. 13

Figura 7. 1. Vamos a trazar el costado de la parte trasera a partir de la construcción del delantero. A partir del punto C sobre la línea de altura de tiro, vamos a agregar el valor siguiente: 1/20 del medio contorno de cadera: 94/2 = 47/20 = 2.35 2. A partir del punto C seguir horizontal de la línea de altura de tiro, 2.34 para obtener el punto Ac. Unir los puntos W y Ac en línea recta. Prolongar esta línea un poco más allá del punto Ac. A la mitad entrar 0.5 cm. Trazar con curva francesa esta porción de la línea. Trazar en dos partes volteando la curva como en el delantero (bombeada hacia adentro en la parte superior y hacia afuera en el inferior). 3. Para que las costuras del costado correspondan, medir del punto N al punto A. Para este ejemplo: 59.3 cm. A partir del punto W, medir 59.3 hacia la derecha del trazo que acabamos de hacer y encontramos el punto Ad. Juntar luego los puntos Ab en línea recta con el punto Ad. Esta es la línea de construcción de la línea de cintura trasera. 4. Para trazar la curva del lado trasero, a partir del punto Ad, entrar 3 cm para formar punto Ae. Con la regla francesa curva hacia abajo, trazar la curva entre el punto Af (intersección de la línea Ac et Ad) y el punto Ae. Respetar la tangente a nivel de la cadera grande Af. 5. Es necesario controlar la medida de 59.3 entre los puntos W y Ae. Con el trazo de la curva, la medida puede haber cambiado ligeramente, entonces obtenemos el nuevo punto Ae. El nuevo Ae a 59.3 del punto W. 6. El valor de la cintura trasera que encontramos antes es 16.25 (1/4 del valor de cintura menos 0.5: 16.25). Por ahora el valor del ancho de la cintura trasera es de 24 (Ab, Ad). De este ancho, restar 3 cm del valor que quitamos al costado y restar también el valor de la cintura definitiva para conocer el valor de pinzas necesarias para 15

este trazo: 24-3= 21 16.25 = 4.75 cm. Para obtener la cintura de 16.25 tenemos que crear 2 pinzas de un valor total de 4.75. Para conocer el valor de las pinzas dividimos este valor: 4.75/2 = 2.375. 7. Tomar medida entre los puntos Ae y Ab. Dividir en 3. Encontramos los puntos Ag y Ah. Poner la mitad del valor de cada pinza de cada lado del hilo de tela de la pinza: 2.375/2 = 1.18 La primera pinza tiene un largo de 11 cm y la segunda tiene un largo de 10 cm. 8. Trazar las pinza con regla. 16

Figura 8. Para acabar falta la curva de cintura. 1. Con papel micro calcar el delantero del medio delantero QF hasta el primer lado de la pinza. S S. Luego cerrar la pinza y seguir calcando la curva del costado TA. Hacer lo mismo para el trasero. Tomar la curva del costado delantero TA sobre la del trasero Ae Af. El punto Ae tiene que encontrarse en el mismo nivel que el punto A del delantero. 2. Seguir el trazo hasta el segundo lado de la segunda pinza Aj, Aj. Cerrar la pinza y seguir calcando hasta el segundo lado de la primera pinza punto Ai, Ai y cerrar de nuevo la pinza y seguir calcando hasta la línea del medio trasero Ab, Z. Poner sección plana con la escuadra a los punto F A y Ae Ab. Después buscar la curva de la cintura con la curva francesa. Una vez la curva trazada sobre el albanene, picar sobre el trazo abriendo las pinzas una tras otra y trazar de nuevo la cintura. Sobre una altura de 16 cm, que representa la altura definitiva del cierre, agregar en la parte delantero 0. 5 cm de costura de más para que el cierre quede escondido una vez que el pantalón esté acabado. Trazar los hilos de tela de urdimbre y de trama. Trazar el contorno definitivo con estilógrafo. 18

Figura 9. Marcar los cruces entre Y y X. Figura 10. GABARIT ACABADO 22

Molde de pretina Nos queda construir la pretina. Para esto trazar un rectángulo de la altura de la pretina deseada, 4 cm. Lugo del largo, 67 cm, más el largo del cruce, 3 cm. Vamos a recortar las piezas del gabarit. Vamos a poner el gabarit sobre cartulina blanca. Alrededor de todo el pantalón agregar 1 cm menos en el dobladillo. En el dobladillo agregar 3 cm. Al gabarit de cintura agregar 1 cm por todo el contorno; medir el cuarto de cintura delantero para agregar los aplomos al molde de la pretina y este molde se corta dos veces. Bragueta Trazar un rectángulo de 18 sobre 8 de cada lado pequeño vamos a trazar 1 cm de costura. Trazar una línea vertical justo en medio del rectángulo que será la línea de doblez. Se corta una vez y es el lado izquierdo del pantalón para mujer. Trazar rectángulo de 18 cm sobre 4 cm y trazar 1 cm de costura arriba y del lado izquierdo. Trazar de manera circular la esquina derecha con curva francesa. Este se corta una vez y es el lado derecho del pantalón. En general estas piezas llevan entretela para mayor resistencia. 24

Bolsillos italianos Guardar el molde base sin bolsas y trazar otro para crear las bolsas. 1. Vamos a trazar la abertura de la bolsa. Bajar 14 cm bajo el punto A sobre la línea del costado para encontrar el punto B. A partir del punto A sobre la línea de cintura, entrar 3 cm para encontrar el punto C. Juntar B y C y agregar 1 cm exterior para la costura y marcar con la escuadra la costura a partir del punto B. 2. Tomar la plantilla del molde de pantalón medio delantero, línea del tiro, costura del costado, abertura de bolsa y línea de cintura con pinza. 3. Medir 14 cm sobre la línea del centro delantero a partir de F y bajar hasta formar punto E. 4. A partir del punto B bajar 8 cm para encontrar el punto D. 5. A partir del cruce entre la línea de cadera grande y el hilo de tela de urdimbre, subir 4 cm para encontrar el punto G. Pasar una curva del punto D tocando la línea de tiro subiendo pasando por el punto G y seguir hasta el punto E. Cortar el molde 6. Vamos a trazar la vista de la entrada de la bolsa. Tomar la plantilla del bolsillo. Entrar 8 cm de la línea de cintura y bajar 8 cm sobre el costado del lado. Vamos a trazar una línea paralela hacia adentro a 5 cm de la entrada de la bolsa. Esta es la lína C B. 7. Tomar la plantilla de la bolsa con la nueva línea C B. Trazar 8 cm sobre la línea de cintura hasta la entrada de la bolsa C. Trazar del punto C al punto B la entrada de la bolsa. Seguir la costura del costado hasta el final y seguir el contorno del bolsillo unos centímetros. Hacer marcas sobre el papel inferior en C y B. Quitar la plantilla de bolsillo y medir de la entrada del bolsillo 8 cm paralelos hacia adentro. Trazar y cortar. Esta es la vista de la bolsa que se corta dos veces. (Para nuestro modelo el hilo de tela es la misma línea que el paralelo de la bolsa. 26

8. Tomar el primer molde (no el gabarit) del pantalón. Poner sobre cartulina y trazar el contorno del punto H al punto A y luego del punto A al punto B. Calcar hilo de tela. 9. Vamos a marcar un punto sobre la línea de cintura a 11 cm. Tomar la plantilla del fondo de bolsa. Retomar la curva inferior. Medir 5 y unir el punto superior con el inferior. Tomar el fondo de bolsa. Trazar toda la plantilla del fondo de bolsa. Tomar 9 cm la línea de cintura a partir de la línea de medio delantero hacia la izquierda y abajo, sobre el medio delantero hacer marca a 7.5 cm hacia la izquierda. Del punto de 9 cm, pasando por el punto de 7.5 cm recuperar la curva del fonda de bolsa con curva francesa. Trazar hilo de tela. Cortar sobre la curva. Figura 3. 1. El primer pedazo es el delantero del pantalón cortado en el textil con abertura de bolsa. 2. El segundo pedazo es la vista cortada en el mismo textil del pantalón, el hilo de tela se puede poner de 2 maneras distintas según la necesidad del modelo y el riesgo de deformación. 3. El tercer pedazo representa el fondo de bolsa de encima cortado en forro o tela de algodón. 4. El quinto pedazo corresponde al fondo de bolsa de abajo. Está cortado en forro o tela de algodón y se extiende hasta el medio delantero. La pinza de cintura existe, pero es posible hacerla pivotear abajo del fondo de bolsa de manera que se suprima al montarlo (segundo semestre). 27

Preparación de la tela para el pantalón delantero 28

Preparación de la tela para el pantalón trasero 29