Digitalización e iluminación de la 3095 DB BR Märklin

Transcripción

1 Digitalización e iluminación de la 3095 DB BR Märklin La locomotora tender BR74 es una bonita locomotora que nos permite lucirnos tanto en la digitalización como en la transformación de su alumbrado, originalmente con una lámpara de incandescencia en la delantera, y añadiéndole dos focos en su parte trasera. Se trata de una locomotora con motor de tres polos SFCM, y cambio de sentido de marcha por relé mecánico a la que vamos a transformar el motor universal en motor de CC. Como es lógico, retiramos totalmente el cableado original, desmontamos el motor quitando la tapa y desechamos el estator de bobinas ya que no lo vamos a utilizar. Una vez limpio el compartimiento del motor, montamos el nuevo estator de imán permanente ESU que es el adecuado para este motor y ponemos de nuevo la tapa en su lugar apretando los tornillos poco a poco hasta llegar al apriete total. Respetaremos el terminal que va al tornillo inferior pero desechamos el condensador que está soldado a este terminal y que ya no vamos a utilizar. Sería muy sencillo ahora cortar los cables del decoder y soldarlos ordenadamente en sus puntos de destino siguiendo el código de colores de la NMRA norma NEM: 1.- Naranja al motor lado derecho. 2.- Amarillo a luces traseras. 3.- Verde sin conectar, función auxiliar Negro a masa en el tornillo inferior del motor. 5.- Gris al motor lado izquierdo. 6.- Blanco a luces delanteras 7.- Azul a retorno de luces si estas no retornan por masa 8.- Rojo al patín central..- Violeta sin conectar, función auxiliar f2.

2 Haciendo esto, la maquina va a funcionar perfectamente, con el decoder pegado al bastidor con cinta adhesiva de doble cara queda perfectamente sujeto, pero no es esto lo que queremos hacer sino dotar a la locomotora de una placa con zócalo NEM652 en el que pinchar directamente el conector del decoder. Para ello, cortamos un trozo de placa de circuito impreso y le damos la forma del hueco que tenemos en la maquina, y una vez comprobado que la carrocería cierra perfectamente, le hacemos un agujero para atornillarlo al punto en el que originalmente iba sujeto el relé y con el mismo tornillo. Retiramos la placa de la locomotora y seguimos realizando el trabajo. Con dos trozos de tira de pines para circuito integrado, hacemos un zócalo de 8+1 posiciones ya que dejamos una más para ese cable violeta de la F2 que nunca sabemos donde meterlo, si le soldamos un pin lo pinchamos aquí y ya lo tenemos listo para funcionar y recogido. Una vez soldado el zócalo, trabajamos la parte trasera cortando con una fresa las pistas para dejar aislados los 9 puntos en que vamos a soldar los cables, también aislamos la parte en que la placa va a tocar con masa y las tiras de circuito que vamos a utilizar para poner resistencias de carga para los leds de los focos. No cortamos estas hasta que vayamos a poner la resistencia. A continuación vamos a ir cableando la placa y dejando colocados los cables que vamos a llevar a cada uno de los puntos como antes hemos dicho. Empezamos por la pata 2 color amarillo que va a los focos traseros y lleva resistencia de carga para los leds. Cortaremos también la pista y soldaremos la resistencia de 1K 1/16W y dejamos un cable amarillo para la conexión a las luces. Haremos lo mismo cuando cableemos la pata 6, luz delantera dejando un cable blanco.

3 Iremos cableando cada una de las patas del zócalo y dejando los cables colocados para instalar la placa en su lugar y posteriormente soldar estos a sus sitios. En la pata 7 pondremos dos cables azules, uno para el foco trasero y otro que pasará con un puente a una pista para ir al delantero. Hacemos puentes con los cables entre esos puntos y las pistas que antes hemos aislado y les damos la longitud suficiente para que queden por encima del anclaje cuando sujetemos la placa al bastidor. También preparamos una arandela de fibra para separar la placa del bastidor y una lamina de plástico para aislar todo de masa, un cortocircuito nos puede costar la vida del decodificador.. Una vez acabada la placa y medido que no hay continuidad entre las patillas del zócalo, la ponemos en su sitio pegando la arandela de fibra entre la placa y la lamina de plástico que colocaremos detrás, y soldamos los cables a los terminales correspondientes. Ahora pinchamos el conector, pegamos el decoder a la placa, y colocamos el patín que como se ve en la foto tiene unos puntos negros de carbonilla que quitaremos con lija de

4 pulir, Estos puntos negros se producen al dar chispazos en los pukos, sobre todo en los desvíos, y pueden llegar a causar que el patín pierda el contacto eléctrico con la vía porque van acumulando carbón durante el funcionamiento hasta levantar el patín. Cambiamos las lámparas por leds: Lo primero es arrancar con un alicate el casquillo metálico de la lamparita. Ahora vamos a cortar una tira de circuito impreso de plástico con dos pistas, efectuamos dos cortes en la pista superior para dejar tres partes aisladas, en cada uno de los cortes soldaremos un led SMD blanco y el extremo derecho de ambas pistas lo uniremos para tener continuidad, ahora tenemos un circuito con dos leds en serie, lo pegamos en el bastidor con adhesivo de contacto y soldamos dos cables en las pistas en el extremo izquierdo, uno azul en el positivo y uno amarillo en el negativo. La resistencia de carga la hemos colocado en la placa por lo que solo nos queda soldar el cable amarillo de esta al cable amarillo de los focos y aislar la soldadura con tubo termo retráctil. Para los focos delanteros, usamos un trozo de circuito impreso al que soldamos un led SMD. Soldamos al positivo el segundo cable azul y al negativo el cable blanco y metemos estos dos cables por la ranura que hay en el bastidor para protegerlos y que no se pellizquen al cerrar la carrocería. Ya tenemos las dos luces, delantera y trasera, pero vamos a rizar el rizo y proporcionar a nuestra locomotora más iluminación a base de colocar otro led sobre la pista que nos sobra y conectarlo a la función auxiliar F1. Vemos a la izquierda la pista inferior de la placa a la que hemos añadido una resistencia de 1K y el cable verde de salida de F1, previamente (debajo del cuerpo de la resistencia) hemos hecho un corte en la pista como se ve dos pistas más arriba en la de F2, para montar la resistencia sin que quede en corto. A la derecha abajo, vemos el montaje de

5 los dos leds, en horizontal el SMD que enciende con F0 y es conmutable al cambiar de dirección, y en vertical el led que dará la luz larga a los tres focos al pulsar F1. Esta es la diferencia entre ambas luces, a la izquierda la normal y a la derecha la reforzada por F1, la diferencia es notable, sobre todo en el foco superior. La luz trasera solo se ha instalado en los dos focos inferiores, pero trabajando el falso foco y poniendo un led sobre el estator, se puede implementar un foco superior sin grandes problemas, solo hay que taladrar el foco ciego y dotarle de un cristal. Ahora solo queda, si así lo deseamos, matizar los focos usando Tamiya 24 para que la luz quede a nuestro gusto, engrasar, poner la carrocería y disfrutar del trabajo. Engrasando la locomotora

6 Comenzamos por el eje del engranaje principal, con la punta del atornillador dejamos una micro gota de aceite sobre él, hacemos lo mismo sobre el eje derecho del motor. En el lado izquierdo, entre las escobillas, encontramos un depósito con una esponja dentro, no es necesario que lo llenemos de aceite, con una gota minúscula basta, y pasamos a depositar otra gota sobre cada uno de los dos engranajes interiores de la cascada, con esas dos gotas es suficiente, si ponemos más se deslizará por toda la maquina haciendo que entre en el colector del motor provocando averías. Por último, engrasamos los ejes de las ruedas metiendo el aceite en los dos extremos de cada eje, con una pequeña gota en cada uno de ellos es suficiente. Pensemos que el exceso de aceite no beneficia a nuestra maquina para nada, es preferible engrasar más a menudo que aceitar en exceso manchando el bastidor, la carrocería, los aros de adherencia e incluso el colector del motor que tiene una extraña apetencia de aceite y forma carbonilla al quemarlo. Comprobamos que el estado de los aros de adherencia es bueno y que las llantas de las ruedas están limpias, si no lo están, las limpiamos con trapo y alcohol, si los aros no están en condiciones, los cambiamos por la referencia adecuada. Cuando desmontamos el motor debemos comprobar que el colector esté limpio y las escobillas no presenten síntomas de desgaste o carbonizado, si es así, las sustituimos por un juego nuevo, es barato y protegeremos el colector que es delicado. Es conveniente poner la maquina en el circuito y mantenerla funcionando durante algunos minutos en cada sentido para comprobar que todo ha ido bien y que el aceite se distribuye uniformemente por todos los engranajes y ejes. Si llevamos un registro de mantenimiento y una ficha de la maquina, es el momento de actualizarlos con las modificaciones y la fecha del mantenimiento preventivo José Antonio Marcos Marín Zaragoza 28 de Agosto de 2012 Märklin, y ESU son marcas registradas Texto y fotografías propiedad del autor.