Índice... pág 1. Introducción... pág 2. Desarrollo Teórico. pág 3 a 5. Desarrollo Práctico pág 6 a 8. Conclusión... pág 9. Anexo.

Transcripción

1 Índice Índice... pág 1 Introducción... pág 2 Desarrollo Teórico. pág 3 a 5 Desarrollo Práctico pág 6 a 8 Conclusión... pág 9 Anexo. pág 10 y 11 Bibliografía pág 12 1

2 Introducción En la experiencia llevada a cabo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), en el área de textiles, se realizó el reconocimiento de los diferentes materiales textiles existentes en una muestra de tejido. Para ello, se llevaron a cabo diferentes pruebas y observaciones, previamente vistas en clase. Se realizaron 4 pasos de observación y combustión. Mediante el trabajo en equipo y el estudio realizado previamente, se pudieron identificar los materiales y entender los procesos que se realizan en el Instituto. Se vivió desde adentro el trabajo de planta y materializar la teoría incorporada durante la cursada. 2

3 Desarrollo Teórico Fibras Textiles Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, con un diámetro mínimo en relación a su longitud. Las fibras son las unidades que se utilizan en la fabricación de los hilos textiles y tejidos. Hasta 1885 las fibras sólo se obtenían de plantas y animales. El rayón fue la primera fibra artificial, y poco a poco fueron surgiendo nuevos materiales como el nylon y el acetato, entre otros. Morfología de las Fibras Textiles 1- Longitud: Filamento, fibra corta o cable de filamentos continuos. Los filamentos son hebras continuas y largas con longitud indefinida. Pueden ser monofilamentos (una fibra) o multifilamentos (muchas fibras). Pueden ser lisos o texturizados. Las fibras cortas se miden en pulgadas o centímetros. Todas las fibras naturales, menos la seda, son de fibra cortada. Los cables de filamentos continuos se componen de una cuerda de miles de fibras artificiales sin torsión definitiva-. Normalmente, el cable se ondula luego de hilarlo. 2- Diámetro, tamaño o denier: El tamaño de la fibra determina el funcionamiento, y el tacto de los tejidos. Las fibras largas son rígidas, ásperas, dan cuerpo y dureza y resisten las arrugas. Las fibras finas, por el contrario, dan suavidad. Las fibras naturales tienden a la irregularidad. La finura es uno de los principales factores de la calidad. La finura se mide en micras. 1 micra = 1000 milímetros. En las fibras artificiales, el tamaño está controlado por el tamaño de los orificios de la hilera y por el estiramiento que se produce durante la hilatura. La finura de éstas se mide en denier. El denier se determina pesando 9000 mts de fibra. Es el peso en gramos de esta unidad de longitud. 3

4 3- Forma de la sección transversal: Es importante para el lustre, volumen, cuerpo, textura y sensación que produce un tejido. 4- Contorno de la superficie: Es la superficie de la fibra a lo largo de su eje. Este contorno puede ser liso, dentado, serrado, estriado o áspero. 5- Rizado: En los materiales textiles se pueden encontrar ciertas ondulaciones que pueden ser: Rizado molecular, rizado en la fibra, rizado en el hilo o tejido. El rizado de una fibra son las ondas, quiebres o rizos o dobleces a lo largo de la longitud de la fibra. Existen 3 tipos: - Rizado mecánico: Mediante rodillos grabados, torciendo las fibras o aplanando uno de sus lados. - Rizado natural o inherente: Como aparece en el algodón y la lana. - Rozado latente: Aparece en la prenda terminada por aplicación de solventes y tratamientos de calor. 6- Partes de las fibras: Las fibras naturales, menos la seda, tienen 3 partes (Externa: cutícula o piel, Interna y Núcleo central, el cual puede ser hueco). Por otra parte, las fibras artificiales tienen dos partes (Piel y Núcleo sólido). 7- Composición química: Nuclea las fibras como celulósicas, proteicas y acrílicas. Es el factor que hace que una familia de fibras sea distinto de otro. 8- Estructura interna o molecular: Las fibras están compuestas por millones de cadenas moleculares. La longitud de las cadenas se describe como: grado de polimerización. La polimerización es el proceso de unión de pequeñas moléculas. Cadena más larga = mayor grado de polimerización= mayor resistencia de la fibra. Identificación de las fibras Existen una serie de pasos a seguir a la hora de reconocer las diferentes fibras: 1- Inspección Visual: del aspecto y tacto. Es importante considerar kas siguientes propiedades: Longitud: Si es fibra corta o filamento. Lustre u opacidad 4

5 Cuerpo, textura, temperatura, etc. 2- Prueba de combustión: para identificar la composición química como celulósica, protéica, mineral o química. Junto a la inspección visual, se identifica la fibra con mayor facilidad. 3- Prueba al microscopio: se puede conocer su estructura gracias al microscopio. Las fibras artificiales son más complicadas por su proceso de fabricación. Es útil estudiar el aspecto transversal. 4- Prueba de solubilidad: identificar las fibras artificiales por clase genérica y confirmar la identificación de las fibras naturales. 5

6 Desarrollo Práctico Selección de muestras Se seleccionaron dos muestras de tejido al azar (las cuales podían presentar uno o más materiales textiles en su composición). Se cortaron las muestras por la mitad, de la siguiente forma: - Tejido plano: corte al bies - Tejido de punto: corte indistinto Presentamos las muestras en un portaobjetos, colocamos 2 gotas de alcohol y las cubrimos con el cubreobjetos para poder observarlas. Para ello, utilizamos materiales limpios, con el fin de preservar la integridad de los tejidos. Identificamos ambas muestras con diferentes nombres. Laboratorio Físico Se llevaron las muestras textiles al laboratorio físico para poder observarlas a través de la lupa y caracterizar el hilado y el tejido mediante la observación. En esta etapa, identificamos que el tejido 1 contaba con filamentos continuos y fibra corta, mientras que el tejido 2 era completamente de filamento continuo. Laboratorio de Seda En el laboratorio de seda se encontraba el mechero de bunsen, en donde iríamos a hacer la prueba de combustión. Se quemaron parte de las muestras, utilizando el mechero bunsen y unas pinzas para tomar los tejidos. Esto se llevó a cabo para observar la reacción del tejido a las llamas. Se observa en tres etapas: cerca de las llama, dentro de la llama y luego de haberlo quemado. La combustión nos acercará a nuestro objetivo mediante la observación de la llama, el residuo y el olor que produce. En esta etapa observamos: 6

7 Muestra 1: Residuo duro, llama amarilla y humo negro. Muestra 2: Residuo duro, olor desagradable, chisporroteo y llama amarilla. Debido al humo negro presente en la primera muestra, automáticamente concluimos que existe presencia innegable de poliéster en la muestra. Y en el segundo caso, se puede deducir la presencia de acrílico por el chisporroteo de la llama, el olor desagradable y el residuo duro. Laboratorio de Microscopía Se llevaron las muestras al laboratorio de microscopía. Aquí se separaron pequeñas muestras de las fibras que componen el tejido y se las colocó, entre dos portaobjetos; sumergidas en una solución de alcohol, glicerina y agua. Se recorre la muestra en zig-zag con el microscopio, para poder abarcarla por completo y se compara la imagen que nos presenta el monitor con un manual donde se hayan caracterizadas las diferentes morfologías de las fibras. En esta instancia, se pudo visualizar que la muestra número uno, efectivamente, estaba compuesta por poliéster; ya que las fibras eran completamente lisas. Con respecto a la muestra dos, se observó que estaba formada por dos tipos diferentes de material textil; uno de morfología lisa y otro moteado. Al compararlas con el manual, comprendimos que la muestra contenía lana y acrílico como componentes. Solubilidad química Por último, y para comprobar nuestras hipótesis acerca de los materiales textiles que componían nuestros tejidos, se realizó la prueba de solubilidad química. Para este fin, debimos seleccionar un solvente en base a la tabla de Solubilidad de las fibras textiles (donde figura qué solvente, a qué proporción y temperatura 7

8 disuelve el material). En nuestro caso, debido a que la segunda muestra presentaba sólo fibras de poliéster, utilizamos Tiocianatio de Amonio, concentración del 70%, entre 93º y 130º. Como la primera muestra contenía diferentes componentes, decidimos evaluar si efectivamente contaba con un 20% de lana o no. Para ello, utilizamos Hidróxido de Sodio, concentración 40% a 100º. Luego de 20 minutos aproximadamente, descubrimos que el porcentaje de lana se había disuelto, quedando intacto el 80% restante de acrílico. Conclusión Para concluir, se afirma que nuestras hipótesis fueron ciertas y que pudimos identificar las diferentes muestras. Muestra 1: Compuesta 20% de lana y 80% de acrílico. Muestra 2: Compuesta 100% de Poliéster. 8

9 Conclusión Hidalgo, Florencia El trabajo propuesto cuenta con una riqueza de conocimientos impresionante. Me llevé una gran sorpresa al realizarlo, ya que imaginé que el mismo iría a ser muy sencillo. Paso a paso fuimos descubriendo que era más complejo de lo que pensábamos, pero nos sentimos muy satisfechas al ver que pudimos identificar los tejidos. Me sentí muy a gusto utilizando los elementos que precisamos y pude entender, mediante la práctica, la teoría aprendida a lo largo de la cursada. Fue una experiencia súper positiva y me alegra mucho que instituciones tan prestigiosas como el INTI nos permita llevar a cabo este tipo de actividades, para que nosotros, los estudiantes, podamos vivenciar el trabajo que se realiza día a día. Es muy gratificante también, saber que contamos con profesores que realmente se interesan por la materia y buscan que podamos aprender y no sólo estudiar para pasar. Pérez, Florencia Este trabajo práctico nos ayudó a tomar contacto con las diferentes técnicas existentes para la identificación de diferentes materiales textiles presentes en los tejidos. En lo personal, creo que el trabajo fue de gran valor con respecto al hecho de haber podido realizar las experiencias de forma física y no habernos quedado sólo con la teoría. De esta forma, se pudo apreciar con mayor precisión y obtener mayor riqueza de los contenidos vistos en clase. Particularmente, pude terminar de comprender mejor varios de los conceptos vistos durante la cursada Petrasquevich, Julieta El trabajo realizado en el INTI me pareció súper interesante y de mucha enseñanza a lo que refiere a mi carrera de diseño textil, ya que aprendí cosas que ni sabía que existían y que se tenían que llevar a cabo. Desde seleccionar un tejido, analizarlo, y a través de diferentes experimentos concluir de qué tejido se trata y hasta qué mecanismos utilizar para su disolución. Esto me ayudó a conocer y comprender los tejidos que usamos en la vida diaria, y así canalizar si tiene relación con el precio que le imponen a la prenda realizada y saber su calidad. De acuerdo a lo concluido, me encantaría tener la oportunidad de seguir aprendiendo de esta manera los diferentes secretos que tiene la industria textil. 9

10 Anexo Laboratorio Físico, observando las muestras. Laboratorio de Seda, realizando la combustión de la muestra Nº1. Laboratorio de microscopía, identificando las fibras. Solubilidad Química junto al profesor. 10

11 La lana bajo el microscopio óptico Fibras de poliéster vistas con el microscopio óptico. Muestra del tejido Nº1 Muestra del tejido Nº2 11

12 Bibliografía Norma Hollen; Jane Saddler; Anna L. Langford, Manual de los Textiles, México, Editorial Limusa S.A. de C.V, Noriega, 1990, primera edición. Carpeta de clase. 12