TEMA 1 PRESENTACIÓN CURSO

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1 TEMA 1 PRESENTACIÓN CURSO UN DÍA DE CONTRASTE PERFECTO Nos presentamos, contamos quienes somos y lo que hacemos. Hablamos algo de nosotros y damos las gracias a los asistentes. QUÉ ESPERÁIS DEL CURSO? Preguntamos lo que la gente espera del curso. Vamos apuntando en pantalla, a ser posible, las cosas que nos parecen interesantes para hacer un check al final. PRESENTACIÓN DEL CURSO Damos una visión general de lo que queremos que al final del curso hayan aprendido de nuestra forma de trabajar haciendo retratos. LO QUE QUEREMOS HACER Este es un curso de retrato. El equipo que tienes no importa. El precio de tu cámara u objetivos tampoco. Queremos enseñar como sacar una buena foto de cualquier persona sin importar el dinero que nos hayamos gastado en equipo. Lo importante en retrato no es la inversión, sino la interacción y la visión. Contamos cómo se va a desarrollar el día, lo que esperamos que se aprenda en cada momento (siguiendo este esquema) Contamos nuestra opinión sobre lo que es retrato (El retrato fotográfico es un género donde se reúnen toda una serie de iniciativas artísticas que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas o morales de las personas que aparecen en las imágenes fotográficas), a diferencia de lo que es moda (La fotografía de moda es un género fotográfico dedicado a ilustrar ropa y otros artículos relacionados con la moda. Estas fotografías son publicadas, a menudo, en anuncios publicitarios y revistas especializadas, como Vogue y Elle. A través del tiempo, la fotografía de modas ha desarrollado su propia estética, donde las prendas de vestir y los accesorios suelen estar acompañados de historias y lugares exóticos elegidos por los fotógrafos para tales fines) o fotografía comercial.

2 TEMA 2 APROVECHAMIENTO MÁXIMO DEL EQUIPO CÓMO PREPARAR LA CÁMARA Elegir el formato RAW siempre que esté disponible: Eso nos va a dar la ventaja de no tener que perder el tiempo haciendo caso de la temperatura de color. Si alguien tiene dudas Elías les explica el poco peso que tiene en el resultado final. Elegir una focal normal o un tele. Nos facilitará las cosas por la ausencia de deformaciones que produce un angular. Nos va a ayudar a separar al modelo del fondo porque facilita el desenfoque. Un tele muy largo NO es recomendable porque nos aleja del modelo y nos impide interactuar. COMO EXPRIMIR LO QUE TENEMOS Subimos el ISO sin miedo. Es preferible una foto con ruido que una floto con un flash colocado rápidamente. Un flash bien colocado y bien medido, nos ocupa un tiempo y resulta amenazante para un modelo sin experiencia, luego trataremos de usar montajes completos a menos que trabajemos con profesionales... en cuyo caso probablemente nuestra fotografía dejará de ser retrato para acercase a otra cosa (ya hemos hecho la definición de retrato en la presentación del curso) Tratar de no usar el flash, recordar desconectar su uso automático. Trucos para sostener bien la cámara y poder bajar la velocidad: Posición de los codos, control de la respiración, dejarse sorprender por el click. El flash incorporado NO SIRVE para retrato. No lo usamos NUNCA. Si solo fuésemos a hacer retrato se puede pegar con cinta aislante. Con un flash en cámara, pasa casi lo mismo, a menos que sea posible moverlo y usarlo para luz rebotada (es una iluminación indirecta que complementa a la luz principal y que incide en el sujeto rebotada contra un reflector: un panel blanco, papel de plata...) Aún así, solo debe usarse como último recurso, en retrato. Un flash externo, dos, tres, o un estudio completo nos permiten controlar la luz desde un poco a muchísimo, pero a medida que ganamos control sobre ella, perdemos naturalidad en el retrato.

3 TEMA 3 INTERACCIÓN CON EL MODELO Contaremos como tratar a la gente a la que fotografiamos para que se sienta segura y natural y poder captar su esencia en una foto. SER RÁPIDO No se refiere a la cantidad de tiempo que vamos a estar haciendo las fotos. Por ser rápido entendemos que podamos hacer una foto en cualquier momento de la sesión, en el segundo preciso, daremos algunas ideas para hacerlo Tener la cámara preparada para poder hacer la foto en cualquier momento, sostenerla casi en posición de disparo mientras estamos hablando. Preparar un preenfoque previo si estamos disparando en enfoque manual (no aconsejable a menos que la cámara no disponga de autofoco), ajustar las zonas de enfoque a como estemos acostumbrados y saber siempre en que posición están. Evitar equipo que debamos mover (flashes, pies, reflectores, a menos que sean imprescindibles) Aprender a hacer fotos con los dos ojos abiertos. No mirar la foto tras hacerla, tal vez estemos perdiendo una buena oportunidad para hacer otra. Reirnos, ya que todos caemos siempre en estos fallos :) CÓMO HABLAR CON EL MODELO Hacer que se sienta cómodo. No dejar que hayan silencios incómodos si vemos que no se siente seguro. Dejarle algo de control. Darle algo para que tenga en la mano. Tratar de que hable de cosas que le interesen, lo cual hará que aflore su personalidad. No tratar de cosas banales, investigar un poco con algunas preguntas e intentar que la charla requiera de sus opiniones o que participe activamente. Eso consigue relajar a la gente y al igual que lo anterior, nos permite que se realce la personalidad en la foto. DURACIÓN DE LA SESIÓN Tener en cuenta que la primera parte de la sesión no será productiva, servirá tan solo de calentamiento. Más que un dentista y menos que un psicólogo según Cartier Bresson

4 4 ENCUADRES Y PROFUNDIDAD DE CAMPO ENCUADRES Visión tradicional de las reglas: La de los tercios, la del número de oro (enseñarlas con LR. Dejar caer que no son más que unas guías que pueden ayudar o no. En caso de duda es mejor un encuadre abierto que uno cerrado, ya que permitirá editarlo posteriormente y salvar una foto. La ayuda de los marcos naturales. Tratar de estas siempre buscándolos: Cambios de color en una pared, arbustos, huecos de piedra -> Siempre ayudan a centrar la atención en el modelo. Los encuadres extremos, siempre y cuando el equilibrio recaiga en lo que nos interesa. PROFUNDIDAD DE CAMPO Qué cosas influyen en la profundidad de campo: Focal usada: A más tele, más desenfoque. Distancia del sujeto: Cuanto más cerca, más desenfoque. Tamaño del sensor o la película: Relativamente... nos parece que es importante, pero en realidad solo depende de la distancia focal. Pero claro... esta cambia al usarla en otro sensor. Cosas marcianas: Objetivos TS Para aumentar el desenfoque con una cámara con factor de recorte o una compacta, nos acercamos, y alejamos al modelo del fondo. El desenfoque nos permite separar al modelo de lo demás y aislarlo. Es recomendable siempre. Debemos asegurarnos de que el fondo desenfocado es acorde a lo que buscamos: Pensar en que un árbol, un muro o una rejilla no tendrán el mismo aspecto cuando estén fuera de como, revisarlo a través del visor y dar importancia a las tramas y a los colores. Contar el truco del almendruco para conseguir auténticos desenfoques sin un equipo que lo permita: Meter cosas por delante, muy cerca del objetivo (matojos, paredes, marcos de puerta)

5 TEMA 5 POSES, EXPRESIONES Y COMPOSICIÓN ESTUDIO PREVIO Mirar BIEN al modelo, tratar de decidir qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que queremos disimular ANTES de hacer las fotos. Recalcar MIL veces la importancia de mirar primero, antes de hacer la foto. Mirar la luz, a la persona, mirar el desenfoque, mirar el fondo, mirar los colores. Mirarlo todo. Mirar sin la cámara... trabajando. Dedicar dos minutos a ello, buscando fallos, cosas que no nos gustan, estudiando al modelo. Insistir en que que tenemos dos minutos porque estamos aprendiendo... en la práctica, debemos hacerlo sobre la marcha. TIPS PARA POSADO Al tomar una foto de retrato, nuestro sujeto o persona debería verse relajado y confidente. Esa es nuestra tarea al momento de tomar una foto retrato. El fotógrafo debe guiar al sujeto a una pose en la cual se vea relajado y la persona así se sienta también. Lo esencial en una pose es el utilizar las líneas del cuerpo para dejar ver una figura dinámica y así tener composición en la imagen final. Muchas veces el solo hecho de cambiar la posición de la cámara o la cabeza del sujeto puede dar como resultado una imagen con creativa y composición. Un truco básico es, el de posar dando un ángulo como de 45 grados hacia la cámara, es decir, en vez de estar completamente de frente a la cámara, girar el cuerpo unos 45 grados. No completamente de lado, porque esto acentuaría una barriga grande (barriga cervecera ). Esta posición da la ilusión de que existe menos distancia entre los hombros, haciendo que el cuerpo se vea más delgado. Otro truco que puede darle una gran diferencia a una foto es el inclinar la cabeza un poquito (hacia atrás) o girar la cabeza. Este truco hace que la cabeza se vea más natural y delgada. Hay algunas poses que hacen que el sujeto se vea agresivo, como el estar parado con los dos pies apuntando a la cámara. Para evitar eso, puedes mover uno de los pies de tal forma que la parte trasera quede a unos 90 grados, es decir, que uno de los pies se vea de lado. Esta pose hace que el cuerpo se gire un poco dando una postura más natural. También puedes hacer que el sujeto apoye todo su peso en la pierna que está más lejana a la cámara. Esta pose hace que la persona se vea más relajada. Muchas personas no saben que hacer con las manos, al momento de tomarles una foto retrato. Si la persona tiene bolsillos, es buena idea que introduzca los pulgares en los bolsillos. El poner las manos en la cintura no es una de mis poses favoritas, pero en algunas ocasiones puede hacer que las manos no se vean muy dominantes en la imagen final y da un efecto de dinamismo, por el ángulo que el codo hace al estar doblado. Además, muchas mujeres se ven elegantes en esta pose.

6 ILUMINACIÓN CORRECTIVA (Millerson) Pelo claro: (Disminuir el contraste de la iluminación.) Reducir contra. (Sombrear área). Usar difusores localizados. Ángulo de cámara más bajo. Pelo oscuro: (Aumentar el contraste de la iluminación). Aumentar la luz del pelo. Pelo escaso: Disminuir el contraste de la iluminación. Reducir contra. Remarcar otras características. (Sombrear área). Usar difusores localizados. Calvo: Luz principal baja. Evitar luz de doble borde. Reducir contra. Remarcar otras características. Sombrear área. Fundir área con fondo (sfumatto, flou). Usar difusores localizados. Ángulo de cámara más bajo Frente prominente: Luz principal baja. Evitar luz de doble borde. Evitar contra lateral. Remarcar otras características. Sombrear área. Evitar angulares y corta distancia. Ángulo de cámara mas bajo. Inclinar cabeza hacia arriba Frente amplia: Luz principal desviada. Principal estrecha Evitar luz principal suave Aumentar el contraste de la iluminación Evitar luz de doble borde. Evitar contra lateral. Sombrear área. Ángulo de cámara mas bajo. Evitar angulares y corta distancia Inclinar cabeza hacia arriba Frente estrecha: Luz principal baja y frontal Principal ancha Evitar luz principal dura (Evitar acentuar la sombra de la nariz) Disminuir el contraste de la iluminación Luz de doble borde (Ángulo de cámara mas alto) Ojos hundidos: Luz principal baja. Evitar luz principal dura Añadir luz baja suave Ángulo de cámara mas bajo Evitar angulares y corta distancia Ojos saltones: Remarcar otras características Sombrear área Evitar angulares y corta distancia Inclinar cabeza hacia abajo Nariz grande: Luz principal baja y frontal Principal ancha (Evitar luz principal dura). Evitar acentuar la sombra de la nariz (Disminuir el contraste de la iluminación). Evitar contra lateral. Remarcar otras características. Evitar angulares y corta distancia Rostro completo Inclinar cabeza hacia arriba Nariz pequeña: Luz principal alta y desviada Principal estrecha (Evitar luz principal suave) Aumentar el contraste de la iluminación Inclinar cabeza hacia abajo Nariz quebrada: Luz principal baja Luz principal frontal Evitar luz principal dura Evitar acentuar la sombra de la nariz Evitar angulares y corta distancia Rostro completo Nariz larga: Luz principal baja y frontal Evitar luz principal dura Evitar acentuar la sombra de la nariz Ángulo de cámara mas bajo Evitar angulares y corta distancia Rostro completo Inclinar cabeza hacia arriba Nariz curvada: Luz principal baja y frontal Evitar luz principal dura Evitar acentuar la sombra de la nariz Evitar angulares y corta distancia Boca grande: Luz principal baja y frontal Evitar luz principal dura Evitar acentuar la sombra de la nariz Remarcar otras características Usar difusores localizados Evitar angulares y corta distancia 3/4 de rostro (Difusor de lentes (flou)) Inclinar cabeza hacia arriba Inclinar cabeza hacia abajo Boca pequeña: Luz principal alta Luz principal desviada Evitar luz principal suave Aumentar el contraste de la iluminación Barbilla grande: Luz principal baja Luz principal frontal Evitar luz principal dura (Disminuir el contraste de la iluminación) Evitar luz de doble borde Evitar contra lateral Remarcar otras características (Ocultar sombras) Sombrear área Usar difusores localizados Evitar angulares y corta distancia Rostro completo Barbilla pequeña: Luz principal alta Evitar luz principal suave (Aumentar el contraste de la iluminación) (Añadir luz baja suave)

7 Barbilla estrecha: (Luz de doble borde) 3/4 de rostro (Perfil) Evitar angulares y corta distancia. Cuello grueso: Luz principal frontal. Evitar luz de doble borde Evitar contra lateral Remarcar otras características Ocultar sombras Sombrear área Usar difusores localizados (Ángulo de cámara mas alto) Inclinar cabeza hacia abajo Cuello arrugado: Luz principal baja. Evitar luz principal dura. Disminuir el contraste de la iluminación Remarcar otras características Ocultar sombras Sombrear área Usar difusores localizados (Añadir luz baja suave) (Ángulo de cámara mas alto) Difusor de lentes (flou) Evitar angulares y corta distancia Inclinar cabeza hacia abajo Cuello doble barbilla: Luz principal alta. Evitar luz principal dura (Disminuir el contraste de la iluminación) Remarcar otras características. Ocultar sombras Sombrear área Usar difusores localizados (Añadir luz baja suave) Ángulo de cámara mas alto Evitar angulares y corta distancia Orejas grandes: Luz principal desviada. Evitar luz de doble borde. Evitar contra lateral Reducir contra Remarcar otras características Ocultar sombras. Sombrear área Fundir área con fondo (sfumatto, flou) Usar difusores localizados Evitar angulares y corta distancia 3/4 de rostro (Perfil) Orejas separadas: Luz principal desviada. Evitar luz de doble borde Evitar contra lateral Reducir contra Remarcar otras características. Ocultar sombras. Sombrear área Fundir área con fondo (sfumatto, flou) Usar difusores localizados Evitar angulares y corta distancia Perfil Rostro arrugado: Luz principal baja y frontal. Evitar luz principal dura Disminuir el contraste de la iluminación Evitar contra lateral Añadir luz baja suave Difusor de lentes (flou) 3/4 de rostro Rostro sin modelar: Luz principal alta y desviada Principal estrecha Evitar luz principal suave Aumentar el contraste de la iluminación (Luz de doble borde) Sombrear área Usar difusores localizados Evitar angulares y corta distancia 3/4 de rostro (Perfil) Rostro ancho: Principal estrecha Evitar luz principal suave Aumentar el contraste de la iluminación Evitar luz de doble borde Evitar contra lateral Sombrear área Usar difusores localizados Ángulo de cámara mas alto Evitar angulares y corta distancia Ángulo de cámara mas bajo (Difusor de lentes (flou)) Rostro estrecho: Luz principal baja y ancha (Evitar acentuar la sombra de la nariz) Disminuir el contraste de la iluminación Luz de doble borde (Perfil) Gafas: Luz principal alta Luz principal desviada (Evitar acentuar la sombra de la nariz) (Disminuir el contraste de la iluminación) Remarcar otras características Evitar angulares y corta distancia Inclinar cabeza hacia arriba Inclinar cabeza hacia abajo Figura pesada: Luz principal baja (Luz principal desviada) Principal estrecha Evitar luz principal suave (Aumentar el contraste de la iluminación) Evitar luz de doble borde Evitar contra lateral Remarcar otras características Fundir área con fondo (sfumatto, flou) Evitar angulares y corta distancia 3/4 de rostro (Perfil) Figura ligera: (Disminuir el contraste de la iluminación) Luz de doble borde Ángulo de cámara mas alto Desfiguración: Evitar contra lateral Remarcar otras características Ocultar sombras Sombrear área Fundir área con fondo (sfumatto, flou) 3/4 de rostro (Perfil) EJERCICIO POR PAREJAS Estudiar a un compañero al azar para encontrar sus rasgos caraterísticos.

8 TEMA 6 OPTIMIZACIÓN DE LA LUZ DISPONIBLE CALIDAD DE LA LUZ Es muy importante saber el tipo de luz del que disponemos, y aprender a saber como influye en nuestros retratos. La luz se puede evaluar a través de varios factores. Su dureza: La luz dura crea sombras oscuras e intensas, direccionales. Amplifica las texturas (las arrugas, la trama de la piel, las imperfecciones). En retrato la luz dura aporta carácter y energía, pero pone de manifiesto todos los defectos. La dureza de la luz depende de dos variables: La distancia del origen de la luz: A mayor distancia, mayor dureza. Cuanto más acerquemos la fuente de luz al modelo, mas suave será. El tamaño de la fuente de luz: A menor tamaño, mayor dureza. Un flash de mano sin modificador es minúsculo, y crea una luz muy dura. Al añadirle un paraguas, rebotarlo en una pared blanca o hacerlo pasar a través de simple un folio, conseguimos aumentar su tamaño relativo y conseguimos una iluminación más suave. Su color: Os suena la temperatura de color? La temperatura de color es un valor que marca lo fría o cálida que es la iluminación de una escena. Si no cambiamos los valores de nuestra cámara y la dejamos en luz día, como se suele llamar a la luz blanca pura (la del sol... en un día de contraste normal :), una luz fría nos dará tonos azulados, mientras que una cálida nos los dará anaranjados. Pues eso es el color de la luz. Nuestros cerebro evalúa una escena, saca la media, y decide que ese medio va a ser blanco. Pero la cámara es una máquina tonta que no entiende esas sutilezas, de modo que si la luz es amarilla, se verá amarilla, si es verde, se verá verde y si es anaranjada... pues eso. En un principio todo eso apenas nos importa ya que estamos tirando en RAW, y con un movimiento de deslizador en el LR o en el PS la podemos llevar al sitio; pero hay un problema... Y si tenemos varias fuentes de luz con varias temperaturas (colores) diferentes? No tiene porqué fastidiar una foto, y de hecho, siempre nos quedaría el sufrido ByN, pero debemos estar atentos y tratar de aprovechar una situación así, o al menos, saber qué va a ocurrir. En retrato, diferentes potajes de luz se pueden usar a nuestro favor: Colocar al modelo bajo una luz fría con un fondo iluminado por una fuente cálida nos dará una imagen de inteligencia y lógica, correspondiente a una persona sensata y calculadora. Lo contrario, nos otorga en el modelo una chispa de humanidad, de confianza y de cercanía. Si conocemos lo que queremos debemos tratar de usar esos valores a nuestro favor. El falloff, el GRAN DESCONOCIDO: La luz disminuye en intensidad de acuerdo al cuadrado de la distancia a la que se emite. Por eso es tan importante la diferencia entre luz artificial y luz natural. Un flash lo puedes alejar al doble de distancia si quieres pero... el Sol o... la Luna? Imposible.

9 Imágenes bajadas de Canonistas en un post de Pere Larrégula, ignoramos el autor original. Las ventajas de la luz natural, pues, son una iluminación uniforme más allá de lo que podemos conseguir por otros medios. TIP: Reflejar la luz natural conserva sus propiedades. Algunos estudios usan heliostatos para iluminar sus zonas de trabajo. CONTROL DE LA LUZ Básicamente la luz se controla de tres formas: Variando el tamaño de la fuente (difusores), cambiando su dirección (reflectores) o variando su color (filtros de color) TEMA 7 PRÁCTICA CON LUZ NATURAL Salimos a la calle y hacemos 6 grupos de 5 personas. Deben hacerse fotos entre ellos (cada vez uno de ellos será el modelo) Cada rato deben consensuar los matices que han de potenciar en cada uno, decidir qué luz es la adecuada y como conseguirla. Buscar su expresión correcta y su pose adecuada, y llevarlo a cabo. Al final, cada uno de los alumnos ha de seleccionar su foto favorita, que se discutirá en el CAPÍTULO 11.

10 TEMA 8 USO DE LA LUZ ARTIFICIAL (si hay tiempo) FLASHES Hablamos del flash en cámara y externo, hablamos de las cosas que se pueden hacer, algo de strobist y algo de flashes de estudio Flash en cámara: Limitado, poco versátil, no recomendable para retrato a menos que se pueda rebotar. Trucos para rebote de flash -> paredes y techos blancos, espejos, superficies de color para cambiar el color de la luz, LUZ CONTINUA Antorchas de video, luces de obra, lámparas LUZ DISPONIBLE Farolas, letreros, iluminación interior, la Luna. TEMA 9 PRÁCTICA CON LUZ ARTIFICIAL (si hay tiempo) Salimos a la calle en grupos diferentes a los anteriores, también 6 grupos de 5 personas. Hacemos fotos con y sin flash, en caso de tenerlo. Especial atención a usar la luz disponible. TEMA 10 CONSEJOS PARA EL TRIAJE Y LA EDICIÓN SOFT DE NUEVA HORNADA VS. PHOTOSHOP Discutimos las ventajas de los softs para fotógrafos frente al PS. Catalogación integrada. Solo las herramientas que hacen falta. El hecho de no tener a mano las herramientas potentes nos hace fijarnos más en la foto y menos en la edición. EJEMPLO PRÁCTICO Triamos, elegimos y editamos nuestras fotos del día con LR. Hablamos sobre lo que vamos haciendo sobre la marcha.

11 TEMA 11 REVISIÓN DE IMÁGENES Y FEEDBACK Cada alumno habrá elegido una imagen que nos habrá pasado, tal vez durante la comida, la revisaremos en LR para discutirla entre todos. VALORACIÓN Vamos poniendo en LR las fotos favoritas de cada alumno, sin editar, sin decir los nombres (y sin saberlos), decimos nuestra opinión y tras ello los alumnos dan su opinión. Finalmente el autor dice por qué le gustaba esa imagen Lo que expresa la foto Valoración de la pose Valoración del uso de la luz Calidad técnica siempre que sea un WIN respecto a las posibilidades del equipo (lo que menos importa) Si alguien critica el ruido excesivo, la falta de algún equipo caro o algo así, decir que eso no importa.