Universidad de Palermo- Técnicas de Producción Textil I

Transcripción

1 EL ORIGEN DEL DENIM El origen del jean se remonta a mediados del 1500, deriva de la palabra geneose o genes, que en francés se nombraba así al pantalón robusto de trabajo de los mercaderes. Este tejido de algodón sargado, originaria de la cuidad de Nimes, toma de allí su nombre Denim (The Nimes). Posteriormente en 1878, un químico alemán, Adolf Von Baeyer, desarrollo el índigo, primera tintura sintética, que luego sería usada para teñir la urdimbre del Denim. En California, con la fiebre del oro, la promesa se hizo real; se necesitaban trabajadores fuertes y una indumentaria de trabajo barata y resistente. La primera fábrica se funda en En 1855 comienza con la fabricación de overall y pantalones para la nueva comunidad minera, usando una tela que estaba originariamente destinada a carpas y cubiertas de vagones. En 1860, Strauss fabrica overalls con una tela de 9 onzas, de sarga de Nimes. Hoy en día esta medida se sigue utilizando y representa el peso por el metro cuadrado. Las onzas actualmente utilizadas pueden variar desde 5 oz hasta 15 oz. Una de las características del jean es la durabilidad, dada por su proceso de confección, en el cual se utilizan distintas maquinas (entre ellas ametralladoras y surfiladoras) que generan un producto netamente industrial. Otra cualidad muy valorada es su comodidad, en el sentido de que el jean es una de las pocas prendas que no necesita cuidado especial por parte de quien los usa. PROCESO DE OBTENCION DE MATERIA PRIMA OBTENCION DEL HILO Apertura de fardos y mezcla de algodón: En la primera etapa de apertura se realiza una separación preliminar y grosera de las masas de fibras que están muy comprimidas en fardos. En la segunda etapa, la mezcla se trata de conseguir una materia prima de calidad homogénea y para ello se debe mezclar el algodón de los distintos fardos (aproximadamente 60 fardos de 200 kg cada uno). Las abridoras de fardos se componen en tres o cuatro pares de cilindros que tienen púas con los que arrancan mechones de fibras de algodón haciendo que el algodón compacto de los fardos se estiren y se abran. El transporte del algodón se hace en forma neumática y se usan condensadores para mantener constante el contenido de la humedad ambiente. Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 1

2 Apertura del algodón: Se realiza en máquinas abridoras de algodón en las cuales se descarga el algodón que sale de la mezcladora. Las abridoras van separando copos de algodón cada vez más pequeños, a la vez los van golpeando para separar las impurezas mayores. Cardado: El cardado es la operación más importante para la calidad del producto y debe preparar la materia prima de forma definitiva. Se consigue mediante la limpieza de fibra por fibra que por sus características físicas, disminuirán la calidad el hilo. Luego se va formando un velo que tiene peso constante por unidad de longitud. Se condensa al pasar por un embudo que le da el aspecto definitivo de cinta carda. El buen cardado produce una cinta de buena regularidad, limpia y exenta de neps, estos son enredos de fibras que no pueden deshacerse. Estiraje y doblado: Es una operación importante porque sin ella no se podría agrupar las fibras sueltas en forma de hilo continuo. Consiste en paralelizar las fibras, disponerlas en sentido longitudinal, distribuidas y agrupadas en forma de una cinta de manuar. Las cintas de carda son reunidas y presentadas al tren de estiraje que las devuelve reunidas en una de título igual al que cada una de ellas tenía cuando entro. Proceso de Hilatura: Un Hilado consiste en la superposición de fibras, cohesionada entre si por torsión. Las operaciones que se van sucediendo en el proceso de hilatura de fibras discontinuadas o cortadas, van paulatinamente limpiando, separando y disponiendo las fibras en el mismo sentido de su eje longitudinal para darles torsión. Finalmente se devanan en una bobina. Devanado: Es el proceso en el cual el hilo se pasa a un cono para ser usado en el proceso siguiente de teñido, en esta etapa se aprovecha para eliminar irregularidades. Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 2

3 Teñido: El color azul de jean se consigue tiñendo los hilos previamente al proceso de tejeduría. Estos se tiñen con colorante índigo, de los colorantes de origen natural más antiguos extraído de una planta llamada indigofera. En el año 1883, pudo ser sintetizado en laboratorio y a partir de ese momento comenzó su producción a nivel industrial. PROCESOS DE TERMINACION PARA TEXTILES INDIGO El textil tal como sale del telar no puede ser utilizado en la confección, es por eso que se aplican los siguientes procesos: Chamuscado: Se hace pasar la cara del textil frente a un quemador de gas, para eliminar las fibras superficiales, con lo cual se mejora su aspecto y se define mejor la sarga. Suavizado: En este proceso se hace pasar la tela por un baño de suavizantes y lubricantes con la finalidad de facilitar el proceso siguiente de pre-distorsionado y sanforizado, y facilitar el corte del textil y su posterior costura. Sanforizado: Mediante este proceso se le confiere a la tela una estabilidad dimensional, por lo cual las prendas no encogen o lo hacen dentro de los parámetros razonables. PROCESOS EN LA CONFECCION Pre-Wash: Una vez que la prenda ingresa al lavadero, se le pueden realizar dos tratamientos opcionales: pre-wash (lavado previo para que la prenda se ablande un poco) y planchadora vertical (infla el pantalón con una corriente de vapor, haciendo desaparecer pliegues). Desencolado: Depende de que las operaciones posteriores sean exitosas. Se le quita al genero el almidón de maíz, con una enzima llamada Alfamilasa que absorbe al mismo y con Cloruro de Sodio. Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 3

4 Hay 3 tipos de desencolado: -Estático: sin desgaste en la costura -Del revés: se da vuelta la prenda, para no producir defectos en la costura. -Humectado: para ablandar y suavizar la tela. Enjuague: Se repite dos veces, con una relación de baño y temperaturas correctas. Proceso de abrasión: El proceso se denomina Stone Wash y se da más en las botamangas y en la cintura: - Con Piedra - Con Enzima - Con polvo abrasivo, arenado. - Diferentes combinaciones de estos productos Lavado: Se realiza con jabón en polvo y dura aproximadamente 15 minutos, para eliminar restos de arenilla y tierra. Enjuague: Se hacen enjuagues de 5 minutos cada uno. Decorado o bleach: Este proceso es optativo, se realiza para resaltar los hilos crudos de la trama y lograr mayor contraste. Neutralizado: Se combinan diferentes ácidos para contrarrestar el efecto del cloro para que no ataque botones y cierres. Limpieza: Con detergente y carbonato de sodio para eliminar resto de productos químicos, arenilla, piedras, etc. Enjuague: Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 4

5 Con una correcta relación de baño, quita los restos de detergente. Suavizante: Durante aproximadamente 10 minutos enjuague con suavizante catiónico. Centrifugado: Este proceso quita el exceso de agua. Secado: Este proceso demora 40 minutos y la temperatura es de 70 c, para evitar que se corte el efecto de suavizante y que la prenda salga dura. (las prendas deben quedar con humedad residual del 10%). Planchado: Una vez seca, se procede al planchado. Selección: Se realiza división por marca y luego por talle. Si la empresa lo desea se procede al control de calidad, que consiste en separar las prendas en primera y segunda selección. (esto tendrá influencia en el costo). Etiquetado: Se coloca la etiqueta de cartón, correspondiente a cada marca. Empaquetado: Las prendas terminadas son guardadas en cajas para poder ser distribuidas. Traslado: El lavadero puede tener camionetas propias que llevan la mercadería a destino o el cliente se encarga de retirarlo. DESARROLLO PRÁCTICO Análisis de tejido: Nombre comercial: es el nombre por el cual es conocido comercialmente, en la vía pública por la gente común. Mi tejido es DENIM ORIGINAL/CLASICO. Composición: es el material constituyente del textil Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 5

6 Mi tejido es 100% ALGODÓN. Características del hilado: se refiere al tipo de construcción del hilo. Puede ser cardado, peinado o de filamento continuo. Grueso, finos, simples, o compuestos. Con mucha, poca o baja torsión. Mi tejido es CARDADO. (El cardado es una fibra corta, rustica, grueso e irregular. Se utiliza para construir tejidos medianos y pesados). Estructura del tejido: existen 6 subgrupos -Plano -Punto -Rizo -Jacquard -No tejido -especiales Mi tejido es SARGA. (pertenece al grupo de los tejidos planos). Tipo de terminación: se divide en tres subgrupos -Rutina -Estéticas -Especiales Mi tejido es APRESTRADO, CHAMUSCADO, DECATIZADO, ESTA SANFORIZADO. La urdimbre se encuentra teñida de índigo y la trama es color crudo. El tejido se encuentra sanforizado ya que al lavarlo no encogió. El aprestado es un almidonado que hace que el tejido sea más duro, el mismo se va con el lavado. El decatizado es un planchado. El chamuscado es un gaseado. El sanforizado es una terminación que se le otorga al tejido para que el mismo no varíe +/- 2% luego de su lavado. Gramaje: Las onzas son el peso del tejido. Es una medida sajona. Nosotros la expresamos en gramaje, que sería: gramo/m2. Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 6

7 El gramaje lineal es el gramaje por el ancho del tejido. Mi tejido: Rollo 1,70 mt2 OZ: 10 Ancho: 1,50 mt Rollo completo: 50mt 10Z: 300 gr/m2 Gramaje lineal: gramaje. Ancho 300 gr/m2. 1,5 mt 400gr/m 1665 gr 1,7 kg REGISTROS PRACTICOS Trabaje las texturas del Denim sobre un original logrando 11 texturas, a través de métodos físicos, químicos o mecánicos. DESCRUDE/ESTABILIDAD DIMENSIONAL Sobre el original marque 3 líneas paralelas a la urdimbre y 3 líneas paralelas a la trama. Lave la prueba a mano y la deje secar en posición horizontal. Luego planche sin hacer presión. Medí las líneas marcadas nuevamente. El tejido no había encogido demasiado. Viendo el resultado de la ecuación, confirme que el tejido estaba sanforizado porque no encogió. BLANQUEADO En un recipiente de plástico coloque 7 litros de H2O y 7 tazas de Hipoclorito de Sodio. Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 7

8 Repose mi tejido, teniendo cuidado que no se doble. El objetico era que se fuera el color. Lo deje reposando 30 hs hasta ver que quedo blanco. Al retirar el tejido lo enjuague con mucha agua y lo neutralice con Bicarbonato de Sodio. TEÑIDO RB:20 Relación de baño=kg de material/litros de solución 1 kg de material/20 litros e H2O Sal: 300 cm3 por cada litro Vinagre: 300 cmm3 cada litro Concentración de colorante=gramos de colorante/1 l de solución Mi Denim: 10 Onzas 300gr/m2/4=75 gr -1,5 litros de H2-450 cm3 de sal -450 cm3 de vinagre Vertí los ingredientes en una cacerola, y realice una marca por fuera en tope de líquido. Coloque el tejido y procure que ninguna punta salga al exterior. El proceso dura 2,30 hs y durante el mismo es necesario revolver cada 10 min. Si durante la hora de ebullición el agua bajo, es preciso agregar más agua caliente hasta llegar a la marca inicial. RESINADO LATEX Con un pincel pinte la superficie con Látex blanco, deje secar y pinte nuevamente. Este proceso lo realicé 10 veces. Las primeras las deje secar por mas tiempo y las hice con menos carga para que no pase el tejido. Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 8

9 RESINADO SINTETICO Con un pincel pinte la superficie con Pintura Sintética color lila clarito. Este proceso lo realicé 10 veces. Las primeras las deje secar por mas tiempo y las hice con menos carga para que no pase el tejido. ESTAMPADO PLASTISOL Compre pintura acripuff color plateado. Con un esténcil de círculos, delinee todo el tejido. Espere un día a que se secara y le pase del dorso la plancha. Como no había subido mucho, le pase también secador de pelo. ESTAMPADO TRANSFER Al ser la primera vez que utilizaba esta técnica, se me complico un poco. Imprimí el diseño que me gustaba en papel transfer. Me costó mucho sacar el papel que viene pegado al dorso. Lo planche con un papel para horno encima para no quemar mi diseño con la plancha. DEVOREE Con un esténcil de un cóndor. Dividí el tejido en varias partes iguales y dispuse el esténcil en cada una de ellas, con un hisopo y con Hipoclorito de Sodio lo moje unas 10 veces en cada uno. Al finalizar con todos los sectores, lave el tejido con abundante agua y lo neutralice con bicarbonato de sodio. FLAMEADO Coloque mi tejido en el horno a fuego máximo durante unos 10 minutos. Teniendo cuidado que no se queme. MICROESMERILADO Corte una lija fina en un cuadrado y lo afirme en un taco de madera. Pase la lija en todo el tejido más de 100 veces tanto horizontal como verticalmente. TEXTURA LIBRE Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 9

10 Enrosque al tejido con una bandita elástica y lo introduje en Hipoclorito de sodio dejándolo un rato. Lo saque, lo lave y después lo enjuague con bicarbonato de sodio. Luego hice un micro esmerilado en los sectores donde no se había decolorado. Después marque el contorno de este diseño que me quedo con la pintura acripuff y le di calor del dorso del tejido para inflarlo. CONCLUSION El trabajo propuesto cuenta con una riqueza de conocimientos impresionante. Me lleve una gran sorpresa al realizarlo ya que pensé que iba a ser más sencillo. Paso a paso fui descubriendo que era más complejo pero me sentí muy satisfecha al ver que pude desenvolverme en las diferentes disciplinas. Me sentí muy a gusto realizando las muestras y pude entender mediante la práctica, todos los conocimientos teóricos. Muchas gracias profesor por la excelente cursada. Profesor: Hugo Enciso- Alumna: Yanina Piro- Año 2015 Page 10