SEMINARIO DE GHE MAYO 2008: RESUMEN Autor: Juan Elorriaga (Diosa Planta). Publicado en la revista Cáñamo, número de Agosto de 2008.

Transcripción

1 SEMINARIO DE GHE MAYO 2008: RESUMEN Autor: Juan Elorriaga (Diosa Planta). Publicado en la revista Cáñamo, número de Agosto de El siguiente artículo es un resumen del seminario de cultivo de GHE para profesionales, impartido por William Texier en las instalaciones de Nature Grow los días 11 y 12 de mayo de PROGRAMA Hidroponía: Historia, principios básicos, principales sistemas. Parámetros Principales: ph y EC. Sistemas, abonos y suplementos GHE y mejor manera de usarlos. RESUMEN Ideas principales: Todo es una cadena. Si algo falla lo que hay que hacer es buscar el eslabón débil que genera el caos. A las plantas (y microorganismos) no les gustan los cambios bruscos. Por lo tanto es conveniente tener un depósito separado que nos permita hacer los ajustes necesarios en el agua (ph, EC, etc.) antes de añadirla a la solución nutriente. El agua de este depósito debe de oxigenarse, moverse y estar a la misma temperatura que tu solución nutriente. También puede usarse para la cría de microorganismos, hongos y bacterias con un Bio filtro y unas estrellas, la temperatura idónea para ello son 25ºC. Hidroponía = Oxigenación + Prevención. El éxito en el cultivo hidropónico se basa en la oxigenación de la solución nutriente y en la prevención ante los problemas que puedan surgir durante el cultivo. 1

2 Cultivar con hongos, bacterias, microorganismos y estimuladores mejora la cosecha y evita problemas, dando a la planta un medio más parecido al suyo en la naturaleza. Cantidad óptima de luz: 1000w x m2. La humedad relativa, sobre todo en los primeros estadios de la planta, es un factor muy importante que suele pasar desapercibido. También hay que tener en cuenta que a las plantas no les sientan bien los choques o cambios bruscos de humedad. Debe rondar entre el 55% y el 75%. Tipos de Sistemas Hidropónicos Principales. Los tipos de sistemas hidropónicos más utilizados actualmente suelen o bien con una entrada de agua y un desagüe, desechándose el agua que sobra en cada riego, o bien de recirculación, con un sistema por el que el agua recircula y se van añadiendo nutrientes, más agua, etc. El agua: Particularidades y componentes. Qué hay en el agua? En hidroponía es fundamental la OXIGENACIÓN. Hay dos fenómenos a tener en cuenta: A mayor temperatura menor cantidad de oxigeno presente en el agua. Demanda de la planta (es más importante). Con más calor las plantas demanda más oxigeno (O2). Oxigenar el agua con bombas de aire es poco eficaz y sube el Ph. Lo más eficaz es hacer circular el agua y que esa circulación rompa la superficie del agua de nuestro depósito. Romper la superficie de la masa de agua es lo que más oxigena y el agua al circular por el sistema atrae el aire del sustrato al caer. 2

3 Hay que tener en cuenta que en el agua también se encuentran las deyecciones de las plantas que se van acumulando en la solución nutritiva. La peor es el CO2 que no es bueno para esta solución. Hacer circular la solución nutritiva, además de oxigenarla, elimina de la misma los residuos y deyecciones de la planta. Por todo esto los SISTEMAS DE FLUJO Y REFLUJO SON BUENOS Y BARATROS SISTEMAS CASEROS. ph. El agua H2O se descompone continuamente en dos tipos de iones: H+ y OH- Si están igualados el ph se considera NEUTRO y su valor es 7. Si hay más iones H+ se considera ÁCIDO y su valor es INFERIOR a 7. Si hay más iones OH- se considera BÁSICO y su valor es SUPERIOR a 7. El ph de los abonos suele rondar el 4,5. El ph de la solución nutritiva sube por la absorción de las plantas, si hay una bajada repentina de ph en la solución nutritiva es que algo se está muriendo y es mejor cambiarla y empezar de cero. El límite superior de ph para trabajar con las plantas es de 7 y el inferior de 4,5. Por seguridad se recomienda trabajar entre 6,5 como superior y 5 como inferior. Puede haber problemas con la absorción de hierro a ph s altos ya que en rangos de 5-5,5 es mucho más estable que a 6-6,5. Es mejor ajustar el ph del agua a añadir que ajustar el del tanque de nutrición (es aconsejable tener otro depósito donde prepararlo todo). Las subidas y bajadas de ph deben de hacerse de forma paulatina y no bruscamente, e ir dejando que oscile en vez de tratar de tenerlo siempre en el mismo valor (aunque se use un controler) ya que el rango de absorción de nutrientes varia a diferentes ph s. 3

4 Los tampones en los bajadores de ph mantienen estable el Ph de la solución nutritiva. EC. Hay varios problemas en las mediciones de EC. Entre ellos que no todas las sales tienen la misma conductividad y que las mediciones que hacemos no dicen qué sales y en qué cantidades están presentes en el agua, si no su conductividad total (ya que el agua pura no conduce electricidad). Además hay varias maneras de medirla que no son compatibles. En CRECIMIENTO la lectura de EC es más real que en FLORACIÓN ya que los abonos de floración contienen más magnesio (Mg) que no es buen conductor y hace que la medición no sea exacta. A mayor cantidad de sales disueltas en la solución nutritiva menor cantidad de agua pueden absorber las plantas. Las plantas asimilan agua y nutrientes por OSMOSIS NATURAL. Este es el fenómeno que hace que se igualen en concentración de sales dos líquidos separados por una membrana (en este caso la raíz). La temperatura y las necesidades de agua de la planta determinan la cantidad de sales absorbidas por la misma ya que es pasiva. Por lo tanto en verano o cuando hace más calor, y las necesidades de agua de la planta aumentan, debemos trabajar con una EC más baja. En invierno o con temperaturas bajas podremos aumentar la EC ya que las plantas consumirán más sales y menos agua. Grandes concentraciones de Sodio (Na) o de Boro (B) pueden traer problemas para el cultivo ya que bloquean la absorción de otros nutrientes. El CANNABIS, como el tomate, admite grandes cantidades de Calcio (Ca). En CRECIMIENTO la EC debe de estar entre 1,2 y 1,4. En FLORACIÓN la EC máxima es de 1,8 para Sátivas y de 2,2 para Índicas. Hay un truco para hacer que las plantas crezcan más compactas y con menor distancia entre nudos. Al principio del crecimiento se utiliza una EC alta (entre 1,6 y 1.7) y 4

5 luego se baja a 1,4. La explicación es que con una EC tan alta las plantas absorben menos agua. Hay otro truco para limpiar las sales de las plantas en la fase final de la floración. Subes la EC de la concentración hasta 2,5-2,8 y las plantas se limpian por no poder absorber agua. Abonos. Si usas un buen abono y tienes deficiencias es que algo pasa en tu agua ya que hoy en día los abonos vienen quelatados. Los quelatos son moléculas artificiales que sueltan el elemento químico según la concentración (están admitidas en agricultura biológica). Normalmente las deficiencias suelen ser problemas de absorción por Ph o por que determinadas concentraciones de un elemento bloquean la absorción de otro. Las deficiencias más comunes son: Nitrógeno (N): La planta va palideciendo y perdiendo el color de forma general. Hierro (Fe): Las hojas más nuevas amarillean hasta ponerse blancas. Se cura pulverizando oligoelementos. Calcio (Ca): La hoja se dobla por el medio. Se cura aumentando la concentración de calcio en la solución nutritiva, pero las hojas que ya estaban dobladas no mejoran. Las demás deficiencias son muy raras. Si la planta no está sobre fertilizada (adopta la típica forma de garra con el exceso de abono) y no hay deficiencias claras de N, Fe o Ca suele haber un problema en las raíces. La clorosis intervenal suele ser la primera señal de que las plantas están mal por ambiente (temperatura, humedad, etc.) o que hay problemas en las raíces. Si abonamos nuestras plantas con un exceso de Nitrógeno (N) o de oligoelementos tendrán un sabor metálico. Los abonos orgánicos llevan las diferentes sales unidas en moléculas al Carbono (C) por lo que deben ser liberados mediante la acción de microorganismos (hongos y bacterias). Por esa razón no dan una buena medida de EC, 5

6 por que las sales no quedan disueltas hasta después de este proceso. Esto hace que en cultivos hidropónicos de recirculación al usar abonos biológicos la EC vaya subiendo poco a poco en el depósito según van siendo liberadas las sales. Es difícil fijar el Nitrógeno en un abono orgánico líquido, por eso los abonos de crecimiento líquidos orgánicos no funcionan tan bien como los de floración. Si cultivando con abonos líquidos orgánicos en hidroponía aparece una mucosa marrón es algo positivo. Microorganismos y Patógenos. El agua con la que regamos y alimentamos nuestras plantas tiene vida. Además de todo lo descrito hasta ahora, podemos encontrar microorganismos, hongos, esporas, bacterias, etc. Algunas son beneficiosas y otras perjudiciales para nuestras plantas. Los problemas comienzan cuando hay stress (normalmente por calor o falta de oxígeno). La planta débil por esta causa emite un gas llamado etileno que atrae a bichos y mohos patógenos. La mayoría no se alimentan con oxígeno (son anaeróbicos). Las reacciones que provocan al atacar nuestras plantas hacen que la solución nutritiva adquiera mal olor. Si la solución nutritiva tiene buen olor es que todo funciona bien. Puede acabarse con ellos haciendo circular la solución por luz UV (ultra violeta), pero se debe usar un aparato de serpentín largo. Es conveniente pasarla por un depósito separado ya que la luz UV acabará con los microorganismos y con la mayoría de los quelatos del abono. Con una buena circulación y una buena temperatura (de la solución nutriente y del aire) suele ser suficiente para evitar el ataque de patógenos. Desde hace poco tiempo se aporta vida a la solución nutritiva en hidroponía y al suelo o al agua de riego en el cultivo en general. Se trata de introducir microorganismos beneficiosos (hongos y bacterias) que dificulten la acción de los patógenos. Actúan ocupando su mismo nicho ecológico y matando sus esporas una vez que han colonizado el medio (como el hongo trichoderma) o la raíz (como las micorrizas). Además, protegen la raíz en caso de que la temperatura sea 6

7 excesiva, lo que hace muy aconsejable su uso en verano (en verano mejor usar Bio Magix, que son hongos y bacterias, que Bioponic Mix que sólo es trichoderma). Cuando se usen estos microorganismos hay que tener cuidado con fungicidas y productos de ese tipo. Si se quiere utilizar Mineral Magic, debe hacerse alrededor del tallo de la planta y nunca en el depósito. Los hongos y bacterias emiten encimas para poder digerir su alimento. No está demostrado si añadir encimas al cultivo con microorganismos beneficia o perjudica el cultivo. Las condiciones necesarias para su reproducción son similares a las de las plantas. Necesitan mucha oxigenación (o quizás sería mejor decir aireación) ya que se desarrollará una competición entre raíces, bacterias y hongos. Comen Carbono y liberan las sales que quedan disponibles para las raíces, dejando la solución nutriente de aspecto limpio. Se pueden usar con abonos minerales, en ese caso no se alimentarán del Carbono del abono si no de restos de raíces y otros residuos biológicos, ayudando de igual forma a la planta contra patógenos y en caso de subidas de temperatura. Pueden reproducirse con Bio Filtros, en el depósito de la solución nutritiva o en uno separado (a 25ºC es como mejor se reproducen) y añadiendo un poco de sustrato orgánico (como coco) a la arlita de los cultivos hidropónicos. Los choques de Ph les afectan más que a las plantas y al morir acidifican el medio. Si de golpe te empieza a bajar el Ph es por que muchos hongos y bacterias están muriendo. Es mejor cambiar la solución nutritiva y empezar de cero. Bioestimuladores. Los bioestimuladores funcionan estupendamente en el cultivo. Tienen dos maneras de actuar: Dan determinadas señales a las plantas para que reaccionen de una u otra manera. En este sentido funcionarían de forma similar a las hormonas, pero son moléculas más cortas. Aportan aminoácidos a las plantas y les ahorran el trabajo de sintetizarlos. 7

8 Ácidos Fúlvicos y Húmicos. No alimentan si no que suplementan al abono. Los ácidos húmicos hacen crecer la vegetación. Los ácidos fúlvicos son la parte más ligera y activa de estos ácidos. Son muy convenientes para usarse en las fases de enraizado y de crecimiento. Estas fases son decisivas para la planta y para que desarrolle una buena cosecha posteriormente. No deben usarse en la fase de floración. Un buen truco para el enraizamiento de esquejes es preparar una solución de Ácidos Fúlvicos más Bio Estimuladores de Crecimiento y Raíces más una dosis homeopática de Abono con una formulación entre crecimiento y floración, porque los esquejes siguen creciendo en agua aunque no tengan raíces. La limpieza de los sistemas de cultivo se realiza haciendo circular por el sistema agua oxigenada a una gran concentración o lejía rebajada al 5-10% con agua. 8