4. La Paulownia prefiere suelos profundos y sueltos con al menos 1,5 m de tierra fértil para desarrollar libremente el sistema radicular.

Transcripción

1 Micropropagació de plantes Oficines i Laboratori RIERA DE LA SALUT, KM 2, HIVERNACLES SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA Tel Mobil Fax invitro@invitro.es http: Guión: Elección terreno Preparación Sistemas de riego Plantación Abonos Trabajos en el terreno Podas Elección del terreno: 1. La Paulownia se establecerá en terrenos con buen drenaje y textura preferiblemente francoarenosa. Con terrenos muy pesados y arcillosos es recomendable acondicionar la tierra con aportaciones de materia orgánica. El cultivo es factible en tierras con un contenido de arcilla hasta el 30%. 2. Un análisis del suelo ayudará mucho a conocer exactamente las características, las posibles deficiencias y la viabilidad de la futura plantación. La tolerancia de la paulownia al ph es grande, de 5 a 9.8 ph. 3. En La península es casi imprescindible la disponibilidad de agua de riego en las futuras plantaciones especialmente en verano, coincidiendo en la época de mayor crecimiento de las paulownia y cuando el régimen de lluvias es menor. 4. La Paulownia prefiere suelos profundos y sueltos con al menos 1,5 m de tierra fértil para desarrollar libremente el sistema radicular. 5. En tierras de cultivo cerca de ríos, lagos o aguas estancadas la tabla de agua debe quedar por debajo de los 2 m de profundidad para evitar que las raíces de las paulownia quedan saturadas de agua y mueran por asfixia radicular. 6. Evitar laderas de montañas muy pronunciadas y con orientación norte. La Paulownia es un árbol que necesita de las máximas horas de insolación, por lo tanto evitar plantar cerca de otras plantaciones forestales que puedan proyectar excesiva sombra a los árboles jóvenes de paulownia.

2 Preparación básica antes de plantar: 1. La Paulownia necesita de joven crear un buen sistema radicular y crecer, por lo tanto la tierra debe quedar suelta de cara a la plantación. 2. En un primer lugar se debe punzonar la superficie de la parcela hasta, al menos, 50 o 60 cm de profundidad, con dos pasadas de forma perpendicular para que quede la capa superior totalmente rota y libre de malas hierbas. 3. Ahora sería un buen momento de hacer las correcciones, si es necesario, el suelo tanto en textura o de abonos aportando materia orgánica, arena, etc. 4. Si se ha de instalar sistema de riego por goteo, es el momento de hacer las operaciones oportunas para planificar y soterrar las tuberías principales del sistema. 5. Se labra finalmente la superficie o bien con cultivador, discos o grada, hasta dejarla fina y lista para recibir la plantación. 6. Siempre que se pueda, es aconsejable realizar estas operaciones con tiempo y dejar descansar la tierra y volver a labrar antes de plantar para matar e impedir el establecimiento de malas hierbas. 7. Dependiendo del tipo de riego o si el terreno es susceptible de sumergirse, o simplemente la superficie a plantar es muy grande y con un cierto desnivel, para facilitar la evacuación del agua de lluvia en caso de lluvias persistentes, se crearán caballones con separación dependiendo del marco de plantación utilizado con ancho y altura adecuada, donde se plantarán las paulownia. 8. Hacer tratamiento herbicida de pre-emergencia con oxifluorfen o similar dependiendo del tipo de malas hierbas habituales de la zona. Esta operación es muy importante ante la dificultad de hacer tratamientos herbicidas una vez establecida la plantación de Paulownia, especialmente el primer año. Sistemas de riego, cantidad y frecuencia: 1. La Paulownia debe recibir riego en el momento de mayor crecimiento que es en verano, siempre que el régimen de lluvias no sea suficiente. La Paulownia con más de 800 mm de lluvia anual puede crecer con rendimientos aceptables sin regar. 2. A diferencia de otros cultivos forestales el crecimiento de la paulownia responde adecuadamente con un sistema de riego por goteo. A este sistema se ha de instalar fácilmente un elemento de fertirrigación en el cabezal de riego, para facilitar las tareas de fertilización. El primer año se instala una sola manga con emisores por fila de árboles. Evitar que la gota caiga directamente sobre la joven planta. El emisor no quedará a más de 50 cm de la planta en condiciones normales, más cerca a 25 cm, si la tierra es muy arenosa. Como el tipo de suelo influye directamente en cómo se distribuye el agua en el gota a gota se vigilará su comportamiento para decidir la distancia entre emisores, al igual que de las plantas. En el segundo año una vez el sistema radicular se ha extendido se instalará la segunda línea de goteos, quedando cada una a cada lado de los árboles, separadas con una distancia adecuada que permita que el agua llegue a los árboles por las dos bandas. Para facilitar la instalación del riego los emisores estarán integrados en la manga. La distribución del riego será más homogénea y bien pronto gracias al extraordinario crecimiento de la paulownia cada gota será aprovechada.

3 3. Si hay disponibilidad de riego a manta hay que observar ciertas precauciones en el procedimiento del riego. El campo no debe quedar anegado y para evitarlo: El campo debe quedar nivelado y evitar zonas donde haya acumulaciones de agua estancada. Preparar el primer año la plantación con un caballón central, donde se plantarán las Paulownia, y con dos surcos a cada lado por donde discurrirá el agua de riego. En el segundo año y sucesivos, deshacer los surcos y regar entre las filas de árboles. Evitar regar en plan extensiones grandes sin posibilidad de dirigir el agua de riego. La distribución del agua será desigual, algunos árboles recibirán menos agua y otros pueden tener masa. Crear desagüe en los campos para poder evacuar el agua excesiva de riego o en caso de lluvias persistentes combinado con suelos pesados y mal drenaje que pudieran anegar las raíces en momentos en que los árboles están en parada vegetativa. 4. La cantidad total de agua de riego por hectárea depende de la distribución de la lluvia caída durante el año. En clima mediterráneo donde la lluvia es escasa durante los meses de calor y máximo crecimiento de la paulownia el riego es imprescindible para obtener buenos rendimientos. Una cifra orientativa de la cantidad de agua de riego necesaria es la de 3000 m3/ha/año. 5. En la costa atlántica y norte de la península, la paulownia en muchos lugares puede ser rentable sin riego artificial. Solo podría ser necesario algún riego puntual en época estival el primer o segundo año para ayudar a las jóvenes plantas a establecerse. 6. La Paulownia al ser un árbol caducifolio, durante la parada vegetativa no necesitará aportes de agua, como mucho algún riego puntual para mantener cierta humedad en el suelo en caso de falta de lluvias severa o para prevenir efectos adversos si hay peligro de fuertes heladas. 7. La frecuencia de riego variará según el sistema de riego elegido. Con riego a manta la frecuencia en los primeros meses de vida de la plantación, con el sistema mencionado antes para el primer año, debe ser entre 7 y 15 días. Dependerá tanto de las lluvias, temperatura y drenaje del campo. Para el segundo año de crecimiento como las aportaciones de agua serán más grandes y extensas en superficie la frecuencia del riego será cada 15 o 20 días. Con el riego por goteo las aportaciones de agua durante los dos primeros meses de vida son muy importantes. No debe faltarle humedad en la planta, pero sin llegar a saturarse. Evitar regar en las horas centrales del día con altas temperaturas. Durante los primeros meses la frecuencia de riego por goteo será de 2 o 3 veces por semana. Una vez el sistema radicular esté establecido y en máximo crecimiento la cantidad de agua aumentará y también el periodo entre riegos de 1 a 2 riegos por semana. En años posteriores se puede mantener la misma frecuencia de 1 a 2 riegos por semana, pero aumentando claro la cantidad de litros. Plantación: 1. La mejor época de plantación será en primavera, una vez superado el riesgo de heladas. Solo en zonas climatológicas muy favorables y donde la paulownia tiene un periodo vegetativo prolongado se pueden hacer plantaciones entre finales de agosto y septiembre. 2. No hay ninguna técnica de plantación especial para las paulownia, tan sólo observar ciertas pautas o precacaucions a la hora de plantar. Una vez elegido el marco de plantación deseado, plantar los árboles distribuyéndolos ordenadamente. La equidistancia entre árboles hará que todos tengan la misma área foliar para desarrollarse en igualdad de condiciones.

4 El método de plantación, manual o mecanizado, estará en función de la extensión total de la finca a plantar. Evitar hacer la paulownia muy profunda para evitar problemas con el cuello tierno de la planta en los primeros días, puede morir. La profundidad de plantación ideal será que quede la tierra y el cepellón de la planta de vivero cubierto por unos 2,5 cm del suelo. Apretar la tierra un poco para compactar una vez plantado el árbol, pero no excesivamente para evitar daños en las raíces o el tallo. Evitar tutores de bambú o similares en la planta proveniente de vivero. Son causa de heridas en el tallo para transporte, manipulación o viento. Utilizar protectores de malla contra herbívoros si se detectan problemas con animales. 3. Los marcos de plantación están determinados por el destino final de la plantación y la calidad, climatología o situación del terreno. Las densidades de plantación: Etanol: de 1800 a 2200 árboles / ha. Biomasa: de 1100 a 1600 árboles / ha. Madera: de 400 a 625 árboles / ha marco definitivo, o bien de 800 a 1100 árboles / ha si se pretende entre-sacar árboles. Agro-forestación o cortavientos: de 100 a 150 árboles / ha. Trabajos de mantenimiento del suelo: 1. La principal tarea de mantenimiento del suelo será el control de malas hierbas para que no entren en competencia con las jóvenes plantas. 2. Si se ha hecho un tratamiento adecuado con herbicida de pre-emergencia antes de la plantación la aparición de malas hierbas estará bajo control el primer año, al menos hasta que la paulownia tenga una envergadura suficiente para minimizar los posibles efectos adversos de nuevos tratamientos herbicidas. 3. La utilización del glifosato o herbicidas sistémicos se evitarán durante el primer año o mientras la paulownia tenga hojas bajas o también el tallo no lignificada. Si hay que hacer tratamiento herbicida durante el primer año de crecimiento de las paulownia y en periodo vegetativo, mejor utilizar herbicidas de contacto. 4. Si no es estrictamente necesario no volver a remover la superficie de la tierra entre las filas de árboles. De hacerlo debe ser de forma superficial evitando tocar las raíces. 5. Una práctica de cultivo recomendable es la de introducir en la tierra las hojas secas de los árboles caídas en invierno todos los años para mejorar la calidad y estructura del suelo. De esa forma se aprovecharán todos los nutrientes de las hojas y devolverán poco a poco en el suelo. 6. A medida que pasan los años y las paulownia proyectan más sombra sobre el suelo, incluso cubrirla por completo, la aparición de malas hierbas será menor y la vigilancia en ese aspecto también. Abonos: 1. La Paulownia puede crecer sin excesivas necesidades de nutrientes, se adapta a suelos muy pobres. Pero para obtener grandes rendimientos o un rápido y sano crecimiento de la paulownia, es

5 imprescindible un suelo rico en nutrientes. 2. Una gran ayuda de cara a saber la cantidad de abonos necesarios para un buen cultivo es un análisis de suelo para determinar las carencias y corregirlo, en su caso. 3. Un abono de fondo en la fase de preparación de la tierra antes de plantar es ideal. Esta aportación puede ser química u orgánica, con estiércol de animales, purines o compuesto. 4. Para obtener altos rendimientos y crecimientos rápidos la paulownia necesita básicamente de dos elementos como son el N y el P, que deben estar al alcance de los árboles, sobre todo el nitrógeno, durante el período vegetativo. El K al tener menor movilidad en el suelo la paulownia no tiene excesivos problemas en su absorción. 5.En cultivos para biomasa donde la competencia por la luz es alta el nitrógeno es imprescindible para el proceso fotosintético y minimizar la caída de hojas por falta de luz solar. 6. Los primeros 3 o 4 primeros años de la vida de la plantación las aportaciones de abonos deben aumentar proporcionalmente al volumen de los árboles. Una vez establecida y consolidada la plantación las aportaciones se estabilizarán o incluso amainar-las un poco. 7.En plantaciones para biomasa donde cada 2 o 3 años se cortan y extraen los árboles es necesario un continuo régimen de fertilización. Aportaciones de purines dan rendimientos espectaculares. Mantenimiento de los árboles y podas: 1. Para biomasa siquiera se pueden aplicar podas de las ramas más bajas sólo para facilitar los trabajos de campo y el paso de maquinaria hasta una altura que se considere oportuna. 2. Las podas u operaciones de poda en los árboles para obtener un tronco recto y limpio de ramas sólo se llevarán a cabo en plantaciones destinadas a madera. 3. El objetivo para obtener madera de calidad es obtener un tronco recto como mínimo de 4 m libre de nudos y defectos. A veces en condiciones favorables la paulownia en su primer año alcanza esa altura. Pero no siempre se consigue, en ese caso en la primavera siguiente es conveniente cortar el tronco a ras de suelo. De la cepa que quedará en tierra brotará de nuevo y con más fuerza un nuevo tronco que superará en altura al del año anterior. 4. Normalmente el crecimiento de ramas no se deben permitir durante el primer año después de regenerado el nuevo tronco. También se puede hacer el primer año de cultivo si la climatología de la zona permite desarrollarse a las paulownia hasta alcanzar como mínimo los 4 m mencionados en el punto anterior. 5. Las ramas se deben retirar antes de que lignifiquen, así no dejarán marcas en la madera. La mejor forma de hacerlo es eliminar los brotes que salen entre las hojas y el tallo cuando tienen entre 10 y 20 cm de largo. 6. Es muy importante no eliminar las hojas en la mencionada operación de quitar los brotes, como consecuencia de ello frenar considerablemente el crecimiento de los árboles, lo que no queremos y evitaremos. 7. En la primavera del segundo año de crecimiento si queremos continuar prolongando el tronco hay que poner mucha atención a elegir el brote mejor situado y vigoroso de los que saldrán por debajo de la inflorescencia terminal del árbol y eliminar el resto. Después ir eliminando las ramas que vayan saliendo a medida que el árbol va creciendo hasta la altura deseada.

6 8. Si en el primer año se ha conseguido una altura importante y no se desea continuar prolongando el trueque, el trabajo está hecho. No hacen falta más operaciones de poda sólo vigilará que no se desarrollan nuevos brotes en el tronco que ya tenemos limpio de ramas, sobre todo en la cara soleada de los troncos. CIF. B Reg. Merc. de Barcelona, Tomo 7755, Secc. 2ª, Folio 152, Hoja 90574, Insc. 1ª