Antiguos y nuevos aspectos de la fotoprotección

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1 REVISIÓN Antiguos y nuevos aspectos de la fotoprotección F. CAMACHO Departamento de Dermatología, Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla Introducción La luz solar produce daño cutáneo porque las radiaciones ultravioletas (UV) son absorbidas por el ADN, ARN, proteínas, lípidos de las membranas y organelas celulares presentes en la epidermis y dermis, incluyendo el sistema vascular. Estos efectos de las radiaciones solares son acumulativos y dosis-dependiente, que estarán en relación con la duración, frecuencia y calidad e intensidad de la radiación, y llevan, como efecto inmediato, a la liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandinas y citocinas que causan la inflamación, y como efecto tardío cáncer de piel. Los UV.B. causan mutaciones en los oncogenes y genes supresores de tumores que llevan al cáncer de piel tipo carcinomas basocelulares y espinocelulares; los UV.A. determinan daño en el ADN por una reacción de fotosensibilidad que producen alteraciones cromosómicas que determinaría citotoxicidad y carcinogénesis que hoy se consideran inducirían al melanoma, como ha sido demostrado en modelos animales y cultivo de células epidérmicas humanas. Aunque esté claro que la mejor protección solar es evitar el sol, eso no quiere decir que tengamos que "encerrarnos", sino fotoprotegernos. Hoy existe un convencimiento de que hay que protegerse del exceso de radiaciones solares, ya que éstas provocan lesiones precancerosas y cáncer de piel, especialmente en personas de edad media y ancianos que tienen una piel clara y que han vivido y trabajado en climas soleados. Pero no hay que olvidar que la "dermatoheliosis" se produce también en personas jóvenes que se exponen caprichosamente a la luz solar, sin preparación, o a fuentes de luz ultravioleta artificial buscando un bronceado rápido, generalmente mujeres jóvenes. La dermatoheliosis es un "problema de hoy", no de mañana, y menos de dentro de quince años. Es precisamente en este grupo de población donde hay que insistir con las medidas de fotoprotección, y conseguir que haya una reglamentación de los salones de bronceado porque ya no hay duda de que, con tan sólo 2 semanas de exposición a UV.A. artificiales, se producen las mismas alteraciones moleculares que en las personas que se exponen frecuentemente al sol, que indefectiblemente llevarán al desarrollo del cáncer de piel (1) e incluso melanomas (2, 3). No hay "bronceado artificial seguro" puesto que, aunque las lamparas estuvieran intactas y no produjeran UV.B, 30 minutos de exposición a UV.A artificiales equivalen a todo un día expuestos al sol de la playa (4). Pero hay otras razones para la protección de los UV.A. que pasamos a resumir: 1) Las cantidades de UV.A. que alcanzan la capa basal epidérmica y la dermis son 20 veces mayores que las de UV.B. ya que no se filtra por la capa de ozono de la estratosfera. 2) Los UV.A no se modifican por las condiciones ambientales. 3) Como tienen mayor longitud de onda penetran más profundamente en la piel. 4) No se bloquean, como los UV.B., por el cristal de las ventanas. Todo ello lleva a la seguridad de que los UV.A. juegan un papel importante en el fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis. Medidas de fotoprotección La fotoprotección debe recomendarse siempre. Las medidas de fotoprotección se resumen en inglés bajo el acrónimo "SCHEGS" que significa: Sunscreens (cremas) con FPS 15 o más alto. Cloting (vestidos) que protejan del sol. Hats (sombreros) de ala ancha. Eye- Glases (gafas) que bloqueen los UV.A y UV.B. Shade (sombra) entre 10 a.m. y 4 p.m. (5). En español podemos considerar tres medidas principales de fotoprotección, que resumen las anteriores: Hábitos La primera norma es que hay que evitar las radiaciones solares entre las 10 y las 16 horas. La segunda es evitar los "bronceados artificiales" haciendo comprender a las personas que los usan que "moreno" no significa "más delgado". 441

2 Vol. 4, Núm. 7. Octubre 2001 Cómo se sabe, estando en la playa o piscina, expuestos al sol, qué horas son las que hay que evitar la radiación solar? Por la sombra: "siempre que la sombra sea corta es que la incidencia solar es vertical, y hay que evitar o protegerse de la luz solar; cuando la sombra es alargada significa que la incidencia es lateral, y será el momento en que, al menos las radiaciones ultravioletas B, no llegan con mucha intensidad". Vestidos Durante las horas en que los UV.B llegan con intensidad a la superficie hay que protegerse de ellos mediante sombrillas, sombreros de ala ancha, camisas y pantalones largos y gafas para protección ocular. No hay que creer que porque se está bajo una sombrilla está uno protegido del sol, o porque se está en el agua nadando, ya que la nieve, el agua, el hormigón y la arena reflejan el 85% de los UV. a la piel. Tampoco hay que pensar que en los días nublados llega menos intensidad de UV. ya que el 80% de los UV., especialmente los UV.A, penetran las nubes. Hoy sabemos que el uso de vestidos adecuados puede bloquear el 97% de los UV.B. En EE.UU., y ya también en algunos países de Europa, la industria del vestido proporciona métodos para comprobar el factor de protección solar (FPS) de los diferentes tejidos y cada día se están fabricando vestidos de algodón entretejido que no pierden la fotoprotección, puesto que se sabe que otros tipos de tejido, como nilón, poliéster y algunos algodones, cuando se mojan, pierden el 1/3 de su valor fotoprotector. En realidad, lo que tiene mayor valor, aparte de la calidad del tejido, es la tensión o tirantez con la que se ha realizado; p.e. una camisa de algodón blanco que tiene el tejido suelto tendría un FPS de 7, mientras que una tela vaquera, donde el tejido está tirante, sin dejar espacios, determina un fotoprotección excelente (5). A la presencia de espacios entre los hilos de un tejido se le llama "efecto agujero". Los investigadores australianos introdujeron el término "Factor de protección ultravioleta" (FPU) para los fabricantes de tejidos, y actualmente tiene aceptación internacional. FPU significa la cantidad de UV. B. y/o UV.B. que pasa a través de un tejido; así, un FPU de 20 significa que sólo 1/20 de los UV. que llegan a ese tejido pasan a través de él alcanzando la superficie cutánea. Un tejido con un FPU de se considera que determina una buena protección; si el FPU está entre será muy buena, y si está entre su protección será excelente. También el color determina diferencias del FPU. Una prenda de vestir de algodón blanco es relativamente transparente a los UV, siendo su FPU de 5-12; sin embargo, cuando no son blancas, las prendas de vestir de algodón, seda, lana o poliéster, en este orden ascendente, producen mejor fotoprotección. Otro ejemplo, si una prenda de algodón blanca tiene un FPU de 12, ese mismo tejido teñido de negro tiene una FPU de 32; y en poliéster, las blancas tienen un FPU de 16 y las negras de 34. Por tanto, la creencia popular de que los tejidos blancos son más fotoprotectores que los oscuros es errónea (5). Los fabricantes de tejidos también usan los "tintes incoloros" para aumentar el FPU. En EE.UU. usan Tinosorb FD en un aditivo de lavandería con lo que logran que tejidos de algodón alcancen un FPU de 30 con un solo lavado. En Canadá utilizan este mismo tinte para a menor concentración logrando un FPU de 15 con 5 lavados y de 30 con 10 lavados (5). Por tanto, en la actualidad, los fabricantes de tejidos pueden modificar el FPU de un vestido encogiéndolo, estirándolo o mojándolo. Cuando una prenda encoge, se reduce el "efecto agujero" y aumenta el FPU; si se estira, aumenta el "efecto agujero" y se reduce el FPU. Y, como ya dijimos antes, si se mojan, algunos tejidos como el algodón, pueden perder el 50% del FPU siendo preferible usar para bañarse una crema resistente al agua, reaplicada a intervalos frecuentes (5). Gafas protectoras Hoy no cabe duda de que la exposición crónica a los UV. puede ser responsable de cataratas, al menos un 10% de las cataratas observadas en EE.UU. tienen esta etiología. Actualmente se recomienda proteger los ojos con gafas que bloqueen el 99% de los UV.A y UV.B. (6). Cremas protectoras Sobre esto se ha escrito mucho y en el magnífico trabajo de Pathak y cols, en el libro "Dermatology in General Medicine" de Fitzpatrick (7), encontrarán la mayoría de los detalles que deseen conocer. Por ello, junto a un resumen de lo más importante de este capítulo, iremos introduciendo una serie de nuevos conceptos. Lo primero que hay que recordar, al hablar de cremas o sustancias que se ponen sobre la piel, son los "Principios generales de la fotoprotección": Absorción y disminución de la transmisión de UV Se realiza en el estrato córneo, mediante el uso de sustancias químicas absorbentes de UV.B ( nm) y UV.A ( nm). Aumento de la dispersión de UV Se produce en el estrato córneo y epidermis viva, mediante el uso tópico de partículas micronizadas de dióxido de titanio, óxido de cinc o melanina. 442

3 Antiguos y nuevos aspectos de la fotoprotección Aumento de la reflexión de UV y visible También se produce en el estrato córneo, por el uso de partículas micronizadas de dióxido de titanio y óxido de cinc. Inactivación de los radicales libres y formas reactivas de oxígeno (singlet, anión superóxido, radical hidróxilo...) Se producen en las células viables de la epidermis y dermis. Son inhibidos por antioxidantes y supresores de radicales libres. Al contrario de lo que sucede con los anteriores, este tipo de fotoprotección es de efectividad variable. Bloqueo físico de los UV Se produce en la superficie cutánea y se realiza mediante sombrillas, sombreros y vestidos de nilón, poliéster y algodón, con efectividad de buena a excelente. Clasificación de los fotoprotectores Hay fotoprotectores de dos tipos: a) Filtros químicos, que absorben en la zona UV responsable del eritema. b) Sustancias pantalla, que al ser opacas e inertes, reflejan o distorsionan la totalidad de la radiación impidiendo su absorción en la piel. Estas sustancias se conocen como "agentes particulados" (8). Filtros químicos Como hemos señalado en la definición anterior, al absorber la zona del UV responsable del eritema que, como sabemos, se produce siempre en la banda UV.B, su FPS estará siempre en esta zona. Los filtros para UV.B. más habitualmente usados son: Cinamatos (etilexil-p-metoxi cinamato: nm). Aminobenzoatos (PABA: nm; etil-hexil- PABA: nm). Benzofenonas (dioxibenzona: nm; sulisobenzona: nm; oxibenzona: nm.) Salicilatos (etilhexil salicilato: nm; homomentil salicilato: nm). Y en Europa, derivados alcanforados como el 4-metil-benbencilideno-alcanfor con pico máximo de absorción en los 300 nm. Los filtros para UV.A son: Benzofenonas (oxibenzona al 2-6%: ; sulisobenzona al 5-10%: ; dioxibenzona al 3%: nm). Derivados de dibenzoil metano (avobenzona: nm; Parsol 1789, el único que absorbe todos los UV.A). Derivados de la antralina (metil antralina: nm). Benzotriazol. Y, como antes, en Europa, los derivados alcanforados (alcanfor bencilidene; Mexoryl ) que también absorbe todos los UV.A. (9) Agentes particulados (sustancias pantalla) Se define con este nombre "cualquier sustancia que sea insoluble en el medio elegido". Son de gran valor ya que protegen de los UV.B. y UV.A. Aunque se conocen desde hace tiempo, no han prosperado hasta muy recientemente porque producían color blanco en la piel, que ha sido superado con el uso de partículas micronizadas transparentes, y eran poco fotoestables, por lo que ha necesitado nuevas técnicas de revestimiento de las partículas para incrementar su fotoestabilidad y disminuir su fotorreactividad. Son partículas pequeñas, con tamaño entre nm, que pueden ser de tres tipos: 1) Orgánicas: melanina y pantallas químicas encapsuladas que están en desarrollo. 2) Inorgánicas: dióxido de titanio, óxido de cinc, caolín, sulfato de bario, mica, vidrio, plásticos, etc. 3) Combinación de ambas (8). Las más utilizadas son las de dióxido de titanio y óxido de cinc que son opacos a los UV. y trasparentes a la luz visible. Para obtener la máxima eficacia de estas sustancias, deberían utilizarse en emulsión y colocarse en la fase oleosa de ésta; pero, como los dos son hidrofílicos, tenderán a emigrar hacia la fase acuosa produciendo aglomerados, en vez de estar en su situación idónea de agregados. Para corregir este posible defecto, debe añadírseles una cubierta hidrofóbica o algún dispersante adecuado (8). Lo ideal es la combinación de ambas sustancias pues se complementan en su efecto fotoprotector ya que el ZnO absorbe la radiación UV. hasta los 380 nm mientras que el TiO2 absorbe predominantemente UV.B. y dispersa UV.A en menor grado. La formulación ideal sería TiO2 en la fase acuosa y ZnO en la oleosa de la emulsión, con lo que se evita la aglomeración, y se obtiene una buena cobertura sobre la piel. Por otro lado, estos agentes particulados pueden añadirse a los filtros químicos haciendo que se necesiten menos cantidades de los productos orgánicos solubles y elevando el FPS de la formulación combinada; p.e. si se añade TiO2 al 5% a un filtro orgánico de FPS 15, se eleva éste en 10 puntos. Factores que influencian la eficacia de un fotoprotector Resumiremos los cinco factores principales: Solubilidad en vehículos lipofílicos e hidrofílicos La mayoría de los fotoprotectores llevan 2 a 6 sustancias químicas de variable solubilidad para lograr una concentración de 20 mg/ml sin que precipite, y proteja con un FPS entre o más alto. Las de más uso son emulsiones o lociones lipofílicas estables que no se van con el agua (water proof) ni con el sudor (resistentes al sudor), p.e. el PABA. 443

4 Vol. 4, Núm. 7. Octubre 2001 Sin embargo, hay la creencia de que un producto resistente al agua o sudor lo será durante todo el día. Realmente no es así, existiendo una serie de normas para su empleo (10): a) Aplicar, al menos cada 2 horas. Se ha demostrado que cuando se puso cada 2 horas y media, o más tiempo, las quemaduras fueron 5 veces más frecuentes. b) Volver a aplicar inmediatamente se salga del agua. Absorción del/os compuesto/s químico/s del fotoprotector (espectro de absorción) Son más eficaces aquellos con valores de extinción molar altos, como los cinamatos. En el espectro de absorción no sólo cuenta el pico de mayor absorción sino todas las longitudes de onda adyacentes. Cantidad y método de aplicación Está en relación con la cantidad aplicada por unidad de área y uniformidad de aplicación. Según la FDA hay que aplicar 100 microl o 100 mg/50 cm 2 de piel, lo que es igual a 2 microl o 2 mg/cm 2. Así, para una persona de 70 Kg de peso, serán necesarios 25 g del producto (3). Si se pone menos cantidad, habrá menor protección y más riesgo de quemadura. Siempre habrá que aplicar uniformemente en toda la superficie a exponer, y minutos antes de exponerse al sol (2). Por mucha cantidad que se aplique, o por muchas veces que se haga, nunca alcanzará mayor fotoprotección de la que tiene. El método de aplicación es muy importante y por ello en EE.UU. la mayoría de las campañas actuales están encaminadas a enseñar a aplicarse, y a aplicar a los niños, los fotoprotectores, ya que de no hacerlo bien, y tener "sensación de seguridad", se pueden exponer más tiempo al sol con los peligros que conlleva (3). Por otro lado, hay que quitar la idea de que aplicarse un fotoprotector es "ponerse un cosmético" lo que hace que en EE.UU. se lo apliquen el 34% de varones frente al 78% de mujeres, y que cuando éstos se lo ponen lo hacen insuficientemente (11). Sustantividad o capacidad del vehículo y de la sustancia activa para permanecer en la piel cumpliendo sus misiones (adherirse/proteger) Como ya hemos indicado antes, a fin de evitar la pérdida del vehículo en la piel por el sudor o por el agua, es conveniente usar fotoprotectores lipofílicos insolubles en agua que son capaces de penetrar la capa córnea. Fotoestabilidad Los componentes fotoestables retienen el FPS y protegen la piel en exposiciones prolongadas al sol. Sin embargo, los fotolábiles pierden este valor protector y, además, pueden producir fotoalergia, como la avobenzona. Valor del FPS Un solo valor (p.e., FPS 15) significa protección frente a los UV.B. Si no pone UV.A es que no tiene protección frente a ellos. Los fotoprotectores de menos de 12 FPS son parcialmente protectores puesto que si bien disminuyen el grado y molestias de la quemadura solar, no evitan otras reacciones como "daño del ADN y proteico" con lo que tampoco se evita la carcinogénesis y fotoenvejecimiento. No pueden recomendarse en fototipos I-III. Actualmente la FDA considera óptimo un FPS de 30 y es el que recomienda usar. FPS mayores no tienen un beneficio importante, además de que son más caros. Un FPS de 30 bloquea el 96,7% de la energía UV, y un FPS de 40 el 97,5%. Significado del FPS Como hemos señalado, el FPS se obtiene del "cociente entre la mínima cantidad de energía necesaria para producir eritema mínimamente detectable (dosis mínima eritema: MED) en piel con fotoprotección y la energía requerida para producir la MED sin la aplicación del fotoprotector". Hay 5 categorías de fotoprotección con los filtros químicos: * FPS de 2 a 4: Mínima * FPS de 4 a 6: Moderada * FPS de 6 a 8: Extra * FPS de 8 a 15: Máxima * FPS > de 15: Ultra No obstante, habremos de considerar dos tipos de espectro de absorción, el restringido a los UV.B (de 290 a 320 nm) y el amplio, tanto para UV.B como UV.A. (hasta 400 nm). Métodos de determinación del FPS FPS en EE.UU. aprobado por la FDA en 1993 Considera un FPS entre Para realizarlo usó 20 voluntarios por cada fototipo cutáneo de Fitzpatrick, a los que aplicaron en glúteos o parte baja de espalda 2 mg/cm de crema y a los 15 minutos radiaron con una lámpara de arco de xenón de alta presión, comprobando a las 24 horas sus efectos. 444

5 Antiguos y nuevos aspectos de la fotoprotección DIN Lo utilizaron en Alemania y otros países europeos. Se realiza con lámpara de vapor de mercurio de alta presión. También se realiza en 20 voluntarios a los que se aplica 1,5 mg/cm 2 de crema y a los 10 minutos se exponen a la lámpara comprobando sus efectos a las horas (12). Método australiano La fuente luminosa es una lámpara de arco de xenón filtrado. Se realiza en 20 voluntarios, fototipos I- III, a los que se les aplican 2 mg/cm 2 de crema y a los 15 minutos se exponen a la lámpara y se efectúa la lectura a las horas (12). COLIPA Se introdujo en Europa en 1990, por el Comité de Liaison des Associations Europeenes de l Industrie de la Parfumerie, de Produits Cosmetiques et de Toilette, para tener una armonización europea, el "COLIPA Sun Protection Factor Test Method". Este método tiene una serie de mejoras sobre los anteriores: 1. Número y selección de los voluntarios y tipos de pieles: Asigna el fototipo biológico del voluntario por colorimetría, y utiliza entre 10 a 20 voluntarios humanos para el test en función de la variabilidad estadística de los resultados. 2. Cantidad del producto aplicado: Tantos los productos controles como los a ensayar se aplican entre 2,00 ± 0,04 mg/cm 2 (9). 3. Método y técnica de aplicación: El producto se aplica con una micropipeta y se trabaja por pérdida de peso. Esto suponía el 20% de los errores que hasta ahora se tenían. 4. Definición de la fuente de luz: Utiliza el simulador solar de arco de xenón y espectro continuo, que es el más parecido al espectro de la radiación solar que recibimos. 5. Tratamiento matemático estadístico: El FPS se expresa como el promedio de los valores individuales de FPS del total de los voluntarios. Método de determinación del FPA Al contrario que con el FPS, los métodos de evaluación del FPA están lejos de una armonización ya que, al no haber respuesta cutánea a los UV.A., no pueden medirse directamente los efectos biológicos. Aunque se han propuesto varios métodos, no existe en Europa una técnica oficial para la evaluación de la capacidad fotoprotectora de un producto frente a los UV.A. Hay los siguientes métodos. Métodos in vivo Se basan en la medición del eritema o pigmentación, seguido de un cálculo de factores de protección UV.A similar al FPS. Los resultados difieren considerablemente entre los métodos: IPD (índice de pigmentación inmediata, que se basa en la oxidación inmediata de la melanina existente), PPD (índice de pigmentación persistente, basada en la pigmentación producida a las 2-24 horas de la irradiación por la formación de melanina epidérmica. Método empleado en la actualidad en Japón, Austria y Alemania) (3), APF (factor de protección eritemático UV.A, igual que el anterior pero valorado a las 24 horas) y PPF (factor de protección fototóxico). Métodos in vitro Están basados en medidas de transmisión/absorción, siendo su principal diferencia el método de cálculo. La expresión de los resultados se realiza en porcentajes de los UV.A. absorbidos por el producto solar. Hay los siguientes métodos: Australian Standard AS/N Boot Star Rating (que en U.K. usa de una (*) a cuatro (****) estrellas para indicar su efectividad)(13). Método APP/% de protección UV.A. Método Diffey (que usa medidas espectrofotométricas para determinar las longitudes de onda por debajo de la cual se absorbe el 90% de la radiación UV)(3). Métodos de valoración de resistencia al agua El test "in vivo" sólo está reglamentado por la FDA. Se considera "resistente al agua" cuando después de dos baños de 20 minutos queda al menos el 70% del FPS calculado sobre piel seca, y water proof si resiste cuatro baños de 20 minutos. Tipos de fotoprotectores Hay cinco tipos, según protejan de UV.B, UV.A o ambos. Tipo 1 Fotoprotectores frente a UV.B. Su FPS está entre Sólo contienen absorbentes de UV.B ( ), como aminobenzoatos, cinamatos, salicilatos y benzofenonas. 445

6 Vol. 4, Núm. 7. Octubre 2001 Tipo 2 Fotoprotectores frente a UV.B. y UV.A. Su FPS está entre y para A (FPA) mayor de 3 (FPA 4-6). Absorbe longitudes de onda entre Es parcialmente eficaz frente a UV.A. porque añade benzofenonas. Tipo 3 Fotoprotectores frente a UV.B. y UV.A. Su FPS está entre y para FPA más de 3 porque añada 2%- 3% de benzofenonas de amplio espectro como la avobenzona. Absorben longitudes de onda de nm. Tiene el inconveniente de que puede producir fotosensibilidad. Tipo 4 Fotoprotectores frente a UV.B. y UV.A. Su FPS está entre o más de 30, y FPA de 4 a 6. Añade no sólo avobenzonas sino también dióxido de titanio y óxido de cinc. Es el fotoprotector recomendable para fototipos I a III, y en fotodermatosis (13). Tipo 5 Bloqueantes físicos (sustancias pantalla). Su FPS es de y su FPA de 4-6. Contiene óxido de cinc y dióxido de titanio micronizado. Como pueden dar un color pálido o blanco a la cara, suele añadírsele óxido de hierro que no sólo mejora el aspecto sino que también causa cierta protección frente a UV.A. y luz visible (13). No es sensibilizante. color naranja-marrón (14). Hay una serie de productos de bronceado artificial que contienen DHA al 3-5%, o más llegando hasta 10%, con lo que, al oxidarse y polimerizarse gradualmente, al cabo de 3-10 horas la piel obtiene un tono naranja-marrón dependiendo de la concentración del preparado. Cuando se repite 3-5 veces esta aplicación llega a obtenerse un tono dorado-marrón que simula el bronceado. Este proceso, conocido como "reacción pigmentaria o de Maillard" está en relación con las proteínas de la superficie cutánea, posiblemente con los aminoácidos histidina y triptofano. Los productos que causan esta reacción fueron llamados "melanoidinas" a causa de que sus propiedades de absorción de luz recordaban a las de la melanina. La DHA al 5% actúa como fotoprotector ya que reduce en un 50% la penetración cutánea de UV.A. de nm y la radiación visible (14); sin embargo, casi no protegen frente a la reacción de quemadura de los UV.B. por lo que su FPS es de 2-4. Por esta razón las Compañías cosméticas están preparando aceites, lociones, cremas o geles que combinan DHA con filtros químicos para UV.B. lo que causa protección frente a los UV y luz visible permitiendo que paciente de fototipos I-III puedan pigmentarse sin utilizar el sol ni las lamparas de bronceado artificial. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, la DHA no es tóxica, y de encontrar reacciones de contacto cutáneas éstas suelen ser irritativas, por lo que puede ser una alternativa segura como acelerador de la pigmentación, utilizada no sólo en las personas con fototipos I a III sino también como camuflaje de varículas o de manchas de vitíligo (15). Lociones bronceadoras y aceleradoras del bronceado Como un apartado especial dentro de la fotoprotección vamos a comentar brevemente las lociones bronceadoras y aceleradoras del bronceado. Seguiremos el esquema de Pathack (7). Surgen como consecuencia del conocimiento de que los UV. son peligrosos para la piel, especialmente en fototipos claros, intentando acelerar la reacción del bronceado sin necesidad de utilizar luz solar. Los hay de dos tipos, unos consiguen el bronceado sin afectar al fenómeno de la melanogénesis y otros aceleran las reacciones bioquímicas de la melanogénesis. Sustancias que producen una pigmentación cutánea sin afectar a la melanogénesis Dihidroxiacetona (DHA) Es un azúcar incoloro que interactúa con los aminoácidos del estrato córneo pigmentando la piel de un Aceleradores de la melanogénesis Diacilgliceroles (DAGs) Actúan mediante la activación de la proteín-quinasa C incrementando la actividad enzimática de la tirosinasa cutánea. Se han efectuado algunas pruebas para incrementar la síntesis de melanina añadiendo riboflavina o riboflavin fosfato al DAG o a otros activadores de la proteín-quinasa C como los lipopolisacáridos, ácidos grasos insaturados, triacilgliceroles, etc, pero su seguridad no está probada. Sin embargo, hay nuevos métodos experimentales que utilizan localmente la enzima T4 endonucleasa que son prometedores. Cremas fotoprotectoras especiales y fotoprotectoras orales Son productos que se empiezan a emplear y se utilizarán mucho más en un futuro inmediato. 446

7 Antiguos y nuevos aspectos de la fotoprotección Antioxidantes El ácido ascórbico (vitamina C), en fase acuosa, y el alfa-tocoferol (vitamina E), en fase lipídica, no tienen capacidad de absorber los UV pero actúan frente a los cromóforos cutáneos que generan radicales de oxígeno reactivo neutralizando estos radicales e impidiendo el daño a los tejidos. La vitamina C protege mejor del daño de los UV.A y la vitamina E de los UV.B (7), habiéndose demostrado que esta última inhibe el eritema producido por los UV.B. y disminuye la actividad ciclooxigenasa en la piel (9). Cuando se han utilizado vía oral a las dosis de 3 g/día de vitamina C y 1500 UI/día de vitamina E, durante 8 días, en pacientes con erupción solar polimorfa a los que se sometió a test de provocación con UV.B, UV.A. y combinados, se ha comprobado que la administración de ambas vitaminas durante ocho días no es capaz de impedir el desarrollo de la erupción aunque parece que disminuyen los efectos inmunosupresores de los repetidos tests de provocación (16). Dosis de 2 g, de ambas, durante más tiempo, aumentan el MED por lo que se recomienda tomarlas en estas dosis antes de las exposiciones solares (17,18). Inhibidores de las prostaglandinas Como indicamos en la introducción, las prostaglandinas, por la vía de la ciclooxigenasa, causan la inflamación. Esta se puede controlar perfectamente mediante la indometacina que es un inhibidor de la ciclooxigenasa (14). La aplicación de indometacina al 1% reduce el eritema causado por la irradiación UV de nm no teniendo ningún efecto sobre las radiaciones de mayor longitud de onda. Otros inhibidores de la ciclooxigenasa como el ácido acetilsalicílico no tiene efecto fotoprotector frente al eritema demorado, y tampoco otros antihistamínicos. Hay otros inhibidores de las ciclooxigenasa que son además antioxidantes. Se trata de la fracción polifenólica del té verde (GTP) que es capaz de inhibir la actividad ciclooxigenasa inducida por los UV.B. y por tanto la inflamación de los UV.B, y también la inmunosupresión y carcinogénesis (14). Beta-caroteno Vaya por delante que no se trata de una crema sino de un medicamento para uso oral. Se encuentra en verduras como zanahorias, tomates y pimientos verdes, y en frutas como la naranja. Se sabe que en algunas porfirias (17), erupción solar polimorfa y otras fotodermatosis, el beta-caroteno estabilizado vía oral es capaz de evitar reacciones de fotosensibilidad, especialmente las producidas por los nm. Actualmente recomendamos mg/día para adultos y mg/día en niños, a fin de mantener niveles sanguíneos entre mg/100 ml. El efecto fotoprotector del betacaroteno se comprueba a las 6-8 semanas de tratamiento (7,12), llegando algunos pacientes con erupción solar polimorfa (14) o porfirias a alcanzar tolerancia solar. Si son pacientes con gran intolerancia solar deberían adoptar otras medidas fotoprotectoras que incluyen todo lo dicho anteriormente. Ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (ω-3 PUFAs) Recientemente se están empleando como fotoprotectores solares vía oral, diversos aceites de pescados ricos en ω-3 PUFAs, como el ácido eicopentaenoico y el ácido docosahexaenoico (14). No hay que confundirlos con los ω-6 PUFAs pues éstos son promotores de la fotocarcinogénesis e inflamación, mientras que los ω-3 son de efecto contrario ya que reducen el eritema de los UV. y el cáncer cutáneo en el ratón, además de reducir discretamente la respuesta de quemadura solar en la piel humana. Hay varios mecanismos de fotoprotección de los ω-3 PUFAs: a) acción competitiva con los ωpufas para el metabolismo de la ciclooxigenasa y lipooxigenasa, resultando una producción menos activa de prostaglandinas y leucotrienos, con lo que se reduce la secreción de las citocinas proinflamatorias IL-1 y TNF-α (14). b) como estos ácidos grasos altamente insaturados son rápidamente dañados por las especias reactivas de oxígeno/radicales libres, su aporte protege a las estructuras vitales de este posible daño (14). Bibliografía 1. Whitmore SE, Morison WL, Potten CS, Chadwick C. Tannoing salon exposure and molecular alterations. J Am Acad Dermatol 2001; 44: Wang SQ, Setlow R, Berwick M, Polsky D, Marghoob AA, Kopf AW, Bart RS. Ultraviolet A and melanoma: A review. J Am Acad Dermatol 2001; 44: Scherschun L, Lim HW. Photoprotectiojn by Sunscreens. Am J Clin Dermatol 2001; 2: Hanke CW, Buening J. Sunscreens and sun protection Update The Skin Cancer Foundation Journal 2000; 18:41-42,86 447

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