GUÍA BÁSICA DE PATCHWORK

Transcripción

1 GUÍA BÁSICA DE

2 Esta guía es un primer resumen de conceptos básicos de patchwork publicados en el Blog ( ) en forma de tutorial. Enumeración de las técnicas mas básicas, de los puntos de costura iniciales que vamos a necesitar, acolchado, etc. Después se ampliara con información detallada de cada una de las técnicas, conceptos más complejos, técnicas mas avanzadas, etc. Esta guía básica es solo eso: unas nociones básicas de patchwork y la inclusión de un patrón de muestra como relleno de la guía. LICENCIA - Puede ser distribuido, copiado y exhibido por todo el mundo si se muestra en los créditos su autoría. - No se puede utilizar comercialmente. - No se pueden realizar obras derivadas o modificaciones.

3 Crisal PRESENTACIÓN DE CRISAL Mi llegada al mundo del patchwork fue totalmente accidental, gracias a mi marido que me sugirió "amablemente" que me apuntara a alguna actividad para desestresarme. Como por horarios y disponibilidad había un curso cerca de casa me apunté a clases y como nos pasa a tantas: ME ENGANCHE al maravilloso mundo del. Como mi primer acto de rebeldía infantil fue negarme a aprender a coser y hacer labores, vi que tenía algún que otro problema de base, y por esto me he decidido a compartir lo que he ido aprendiendo estos años, por si puede ayudar a alguien. La idea es ir publicando las principales técnicas, conceptos, trucos, etc. aprendidos durante estos años y todo aquello que pueda ser útil para las mas noveles y tal vez de consulta para las más avanzadas, igual que lo han sido para mí muchos de vuestros Blogs y Webs. Para ello iré haciendo entradas en el Blog donde se podrán encontrar las explicaciones, videos, fotografías, algunos patrones y otras cosas que puedan ser interesantes relacionadas con el mundo del patchwork. Cada ciertas entradas intentaré recopilar toda la información en ficheros que puedan servir de tutoriales a quien pudiera necesitarlo. Este seria el primero de ellos. Todo lo que publique en el blog es libre de ser copiado, distribuido o compartido por cualquier medio, pero sin modificar, citando la fuente y nunca para usos comerciales. Ver la licencia de la primera página. Como todo blog espero que sirva de ayuda a toda aquella que lo necesite y soy consciente de que me quedarán muchas cosas en el tintero. Espero que os animéis a participar, comentar, sugerir todo aquello que consideréis porque eso es lo que ayudará a que los contenidos sean realmente completos y una mejor fuente de información para todas. Sé que ya hay muchos blogs y webs (muy buenos) sobre patchwork y no sé si este aportará algo nuevo, el tiempo dirá Si habéis entrado por la página principal también os habréis dado cuenta de que estoy creando una tienda online ( ). Empezará con pocas cosas pero espero que también vaya creciendo. Principalmente empezará con patrones, kits y objetos originales totalmente diseñados por mí. Es mi deseo poder hacer de esta afición algo más pero a la vez compartir también con todo el mundo lo máximo posible y que nos ayude a todas.

4 MATERIAL BÁSICO A continuación encontraréis un listado del material que necesitaréis para hacer la mayor parte de técnicas y objetos de patchwork a mano. Más adelante ya iré añadiendo algunos objetos que no son imprescindibles, pero que ayudan enormemente. La máquina de coser no es imprescindible al principio, ya que se pueden hacer casi todas las técnicas a mano (de hecho es recomendable empezar cosiendo a mano, sobre todo si nunca has hecho patchwork) pero más adelante os será de gran ayuda, especialmente para hacer piezas grandes. Dentro de este listado cada una puede tener sus preferencias respecto a entretelas, hilos, agujas, etc. pero yo he incluido lo que me va mejor después de haber probado varios tipos. Habrá herramientas y material que os irán mejor para ciertos usos, pero esto es personal y lo iréis viendo vosotras mismas a medida que las utilicéis. Y poco a poco os iréis haciendo vuestro costurero a medida de vuestras necesidades y gustos. Agujas de coser Patchwork (ojo grande). Agujas de aplicación (ojo grande). Agujas de acolchar (ojo grande). Alfileres. Tijeras para papel/plástico puntiagudas. Tijeras para tela (mejor si son de micro-sierra). Sólo utilizaremos estas tijeras para cortar tela! Regla (la de 3 30 cm es la más habitual). Lápiz negro y blanco o amarillo (los portaminas son más prácticos, para no estar haciendo punta continuamente). Sacapuntas (si se usa lápiz) y goma borrar. 1 hoja Lija 00 (yo la tengo pegada en la parte de detrás de una tabla de corte Dina4) para que sea rígida. Cinta métrica. Dedal (hay muchos tipos, es mejor el que tiene un reborde para que no se escape la aguja al empujarla) tanto metálico como de silicona. Hilo de algodón negro, blanco y neutro (beige oscuro). Plástico para plantillas (yo compro carátulas transparentes de encuadernar). Papel para hacer patrones (puede ser papel Kraft -de embalar- blanco o amarillo). Base de corte (para casa es recomendable la de cm). Regla corte cm. Cúter ø 45mm. Sólo para cortar tela!. Papel milimetrado y vegetal. Fiselina fina. Fiselina fina termo-adhesiva 1 cara. Papel termo-adhesivo 2 caras tipo Steam a Seam. Plancha (sin vapor). Fiselina fina termo-adhesiva 1 cara. Papel termo-adhesivo 2 caras tipo Steam a Seam. Bolsas tipo zip para guardar los trabajos.

5 PUNTOS DE COSTURA Existen diferentes puntos de costura para coser las diversas técnicas de patchwork y otros para hacer bordados decorativos. En esta entrada veremos los puntos básicos de costura. Punto básico/estándar (utilizado para Pieceo, Log Cabin, Bargello, Degradado ): Coser 2 puntos Seguidos y 1 punto atrás. La longitud aproximada del punto es de 2-3 mm. Punto Coser Básico Patchwork Punto Coser Escondido Patchwork Punto escondido (utilizado en las aplicaciones vueltas): Entrar la aguja por el interior de la pieza de encima/aplicación (en el centro del doblez). Sacar hacia arriba, inclinar la aguja y entrar recto en la tela de detrás. Sacar en diagonal hacia delante sacando de nuevo por el doblez de la aplicación. Intentar introducir los puntos en la tela exterior de manera que casi no se vean. La longitud entre puntos debe ser aproximadamente de 2-3 mm. Punto para unir piezas lateralmente (por ejemplo Jardín de la abuela y Plato de Dresden.) Colocar 2 piezas una sobre otra con la 2 caras exteriores hacia dentro. Aguantar con agujas y coser todo el lateral como si hiciéramos un sobrehilado, pero con un punto lo menos visible posible. Punto Coser Tela Doble Patchwork

6 TÉCNICAS BÁSICAS Existen numerosas técnicas y maneras de ejecutar las piezas, estas son las más comunes. Igualmente, hay diferentes maneras de realizar algunas técnicas. Yo explicaré las que me han enseñado e iré añadiendo las nuevas que vaya aprendiendo y practicando. De momento solo vamos a conocerlas y será en un próximo tutorial o guía que entrare en detalle en cada una de ellas. Empezaré por el orden similar al que yo empecé porque creo que es acorde a la progresión lógica a medida que vas aprendiendo. Estas primeras son más sencillas y poco a poco irán siendo más laboriosas. Pieceo (Piecing):es la técnica por excelencia utilizada en EEUU. Básicamente consiste en formar bloques uniendo diferentes piezas geométricas y las combinaciones de bloques, colores y estampados componen el motivo o dibujo final. Existen infinidad de composiciones, desde las más sencillas (unión de cuadrados) hasta más complejas (como estrellas, caleidoscopios etc.). Piezing Churn Dash Piezing Drunkard's Path Plato de Dresden (Dresden plate): Esta técnica se basa en componer un circulo completo, o parcial a base de varias piezas iguales, y cuyos estemos exteriores pueden ser redondos, rectos, en punta, etc. Se va cosiendo cada pieza lateralmente a la otra hasta completar el dibujo. Se acaba con una pieza aplicada sobre el centro. Dresen Plate >>> <<< Granmothers Flower Garden Jardín de la abuela (Grandmother s Flower Garden): Consiste en la unión de hexágonos entre sí, que al ir combinando los motivos y colores se forma el dibujo.

7 Aplicación (Apliqué): Existen diferentes técnicas para realizar las aplicaciones, pero el resultado es el mismo: un dibujo o motivo compuesto por varias piezas cosidas sobre una tela base. Las piezas se van superponiendo unas sobre otras hasta completar el dibujo. Existen dos maneras de fijar la tela: Pegada con papel adhesivo de doble cara (Aplicación con festón) o cosida a punto escondido (aplicación vuelta / aplicación con Freezer Paper / Aplicación con palillos (Apliquick) Aquí podéis ver un video ( ). Ver técnicas a continuación. Celtic Con festón y papel termo-adhesivo de doble cara (habitual para las Sunbonnet Sue). En el enlace ( Blog/blog/aplicacion-patchwork-con-feston/ficha-sunbonnet-sue-and -overal-bill/ ) podéis descargar el patrón de un Sunbonnet Sue. Vuelta y con punto escondido con fiselina Vuelta y con punto escondido con Freezer Paper Aplicación con palillos Apliquick (también usada para las Sunbonnet Sue) Celtic: Consiste en formar un dibujo con la cinta de bies o con el fusible quick bias. Se plancha y se pega en la tela base y después se cose por ambos lados a punto escondido. Se pueden rellenar los espacios con telas de diferentes colores, y entonces se forma lo que se denomina una Vidriera (que veremos más adelante). Sunbonnet Sue and Overal Bill Crazy: Esta técnica también está basada en el Log Cabin, pero se forma a partir de piezas irregulares que se van componiendo en el sentido de las agujas del reloj. Habitualmente se decoran las costuras de unión con puntos decorativos, cintas, puntillas, Aplicación vuelta Wreath Crazy

8 Log Cabin: Esta técnica está basada en ir cosiendo piezas verticales y horizontales superpuestas, sobre la parte posterior de una base de fiselina. Se coloca la central y se van cosiendo y plegando las siguientes en el sentido de las agujas del reloj hasta completar el dibujo. Existen diferentes tipos de log cabin: regular, irregular, circular, etc. Log Cabin Piña (Pineapple): Es una técnica basada en el Log Cabin. Se forma de la misma manera, pero contiene piezas verticales, horizontales y además diagonales en las esquinas. Pinneapple Estrellas (Stars): Hay numerosos tipos de estrellas, pero todas están basadas en la técnica del piecing. Se cortan y montan las piezas con las que se van formando los bloques, que se agrupan hasta formar la estrella. Star Paisajes (Landscapes): Existen varias formas de realizar esta técnica, se puede hacer con plantillas de plástico o con freezer paper para dibujar cada pieza, pero el resultado es el mismo. Se recortan las piezas y se van cosiendo a punto escondido sobre una tela base superponiendo unas sobre otras, empezando por la pieza de más arriba y acabando por la de más abajo hasta completar el dibujo. Landscape

9 CONCEPTOS BÁSICOS DE Bajo este título se han publicado diversas entradas para una mejor lectura. La idea era hacer 6 partes aunque igual salían más o menos. Cuando estén todas las entradas de conceptos básicos de patchwork lo uniré en un único documento en formato PDF por si se quiere descargar a modo de tutorial básico de patchwork. Es el que estas leyendo en este momento. Como ya indica el nombre se trata de explicar muy por encima algunos conceptos básicos que la mayoría ya conoceréis pero mi idea es que hayan entradas que sean de utilidad para la gente más nueva en el mundo del patchwork y para las mas avezadas, incluso siguiendo cierto orden con ese criterio. Y por supuesto que se vayan enriqueciendo con vuestras aportaciones. Tipos de tela: básicamente se usa tela de algodón 100%. Hay lisas, estampadas, amarmoladas, batiks, franelas Las telas americanas son las más reconocidas por calidad y variedad y ahora están entrando con fuerza las japonesas y las variedades de lino. Pero se pueden utilizar otros tipos como hilo, seda, terciopelo, etc., pero no como telas habituales, dada la dificultad para trabajarlas. Yo habitualmente las lavo antes de utilizarlas en la lavadora con una toallita absorbe-colores para evitar que se destiñan y encojan más tarde. Antes de empezar a trabajar con la tela, plancharla siempre bien, pero nunca usar vapor ya que la deforma. Medidas de diferentes tipos de tela: son medidas generalizadas, pueden haber otras diferentes/especiales según el fabricante, pero estas son las más habituales: Algodón ancho estándar: cm Algodón ancho especial: 150 cm Batik ancho estándar: cm Traseras ancho estándar: 270 cm Franelas ancho estándar: cm Guata ancho estándar: 150 o 228 cm Fat Quarter medida europea: cm Fat Quarter medida americana: cm Jerry roll: rollo de varias tiras combinadas de cm, para hacer una colcha Layer Cake: 25cm x 25cm, se venden en paquetes de varias telas combinadas Charm Pack: 12.5cm x 12.5cm, se venden en paquetes de varias telas combinadas Equivalencias Pulgadas / Centímetros: la mayoría de patrones proceden de Estados Unidos y las medidas vienen en pulgadas, por lo que tenemos dos opciones, o hacemos el cálculo en centímetros o utilizamos las reglas en pulgadas. Yo personalmente, prefiero hacer la conversión, para lo que debemos multiplicar cada pulgada x 2,54. Por ejemplo, 4 pulgadas son 4 x 2,54 = 10,16 cm.

10 Colores y combinaciones: Es conveniente tener unas ligeras nociones de teoría del color, aunque con el tiempo te acostumbras a combinar las telas según tu criterio. Al principio era lo que más me costaba, elegir las telas era lo más complicado, pero con el tiempo se va adquiriendo experiencia y las combinaciones se hacen a primera vista. Para confeccionar un Quilt o un objeto basado en una técnica de Patchwork se escoge habitualmente un color base que es el más claro, y se eligen uno o varios claros, uno o varios medios y uno o varios oscuros para combinar. O se realiza la combinación inversa: la base más oscura y se van aclarando los combinados. Respecto a los estampados, pueden variar mucho según el trabajo a realizar, pero en caso de ser piezas pequeñas es recomendable usar estampados pequeños, amarmolados o lisos. Los motivos grandes es recomendable utilizarlos en piezas grandes y no mezclar varios ya no se distinguen bien. Habitualmente se combinan con motivos pequeños, amarmolados y lisos, para que el motivo más grande sea el que capte la atención. Los colores básicos son el AMARILLO, ROJO y AZUL. Combinando los colores básicos se obtienen los secundarios : NARANJA (amarillo+rojo), VERDE (amarillo+azu) y VIOLETA (rojo+azul). La mezcla de un color básico y un primario son los intermedios. La mezcla de dos secundarios es un terciario y la mezcla de dos terciarios es un cuaternario. Al combinar los colores, dependiendo de la combinación variará el tono: por ejemplo, un amarillo sobre una base blanca se verá más suave de lo que realmente es, pero sobre un fondo negro se verá más intenso. Esto se debe t e n e r e n c u e n t a p a r a o b t e n e r p i e z a s m á s s u a v e s o m á s i n t e n s a s. También se pueden realizar combinaciones de colores complementarios en las que no se darán estos cambios de tono. Ver gráfico a continuación para ver las parejas de complementarios, que se muestran enfrentados. También se pueden realizar combinaciones teniendo en cuenta los colores fríos (donde entra el azul) y los cálidos (donde entran el amarillo y el rojo). Ambos tipos de colores tienen efectos psicológicos que se deben tener en cuenta algunas veces. Por ejemplo, los azules, verdes, violetas son relajantes y pueden ser muy adecuados para decoraciones y/o habitaciones infantiles.

11 CORTE Y MARCADO DE LA TELA Dirección tela (al hilo, bies ): A la hora de marcar-dibujar o cortar las piezas se debe hacer al hilo para que no se deforme el trabajo final, especialmente si se trata de un quilt o una pieza grande. El ancho de la tela es el sentido del hilo ( al hilo ) que es la menos elástica. La longitud de la tela es la trama que es elástica. La diagonal a 45º es el bies que es el más elástico. Es importante tener en cuenta la elasticidad de la tela a la hora de hacer piezas grandes o que se deban colgar para que no se deformen o den. La mayoría de formas cuadradas, rectangulares, romboidales se cortan al hilo (ver sentido del hilo en las piezas geométricas básicas) pero los triángulos siempre quedan al biés, por lo que es recomendable no colocarlos en el centro o los laterales de las piezas grandes. Para dibujar y cortar correctamente las telas, es recomendable dibujar las flechas indicativas en las plantillas del pieceo. Dibujar-marcar tela: Para que no se mueva la tela y dibujar más fácilmente, poner la tela encima de una lija (la más fina). Dibujar con un lápiz muy fino. Sacarle punta continuamente para que las líneas siempre sean muy delgadas y no se vayan engrosando ya que pueden hacer variar las medidas. Importante: siempre se deben calcar las figuras invertidas, ya que al dibujarlas en el reverso de la tela cuando se dé la vuelta a la cara exterior quedarán en el sentido correcto. Dependiendo del trabajo y/o técnica se puede dibujar de varias maneras: - directamente a mano. - con regla. - con plantilla (para saber cuál es el derecho de la plantilla yo le pongo un topo adhesivo de color, y al ponerla sobre la tela siempre sé que debe estar en la cara de debajo de la plantilla para calcarla inversamente). - calcando a través de una ventana o con una mesa de luz. - papel carbón (éste a veces ensucia la tela, por lo que yo no lo uso). - tela con rotulador transfer (tela reutilizable y muy práctica: calcas el dibujo en esta tela, la colocas encima de tu tela y resigues el dibujo de nuevo con el rotulador transfer y queda copiado debajo). Hay diferentes materiales para dibujar, pero los portaminas para marcar ropa en varios colores son muy prácticos para no tener que estar haciendo punta continuamente. Hay también rotuladores que se borran con agua (con un pulverizador, no mojando ni restregando), y los que se auto-eliminan al aire al cabo de un tiempo, pero pueden dejar alguna marca, se deben probar antes en la tela a marcar. Yo he probado infinidad de materiales y al final he acabado usando los portaminas. Para hacer las marcas de los acolchados van muy bien los lápices que se rellenan con polvo de tiza de diferentes colores.

12 AGUJA, HILO Y CORTE DE PIQUETES Tipos hilo habituales: Es recomendable usar siempre hilo de algodón 100% a no ser que se trabajen otros tejidos diferentes. -Hilo de coser -Hilo de acolchar a mano. Es hilo encerado para que ayude al acolchar. -Hilo de acolchar a máquina. -Hilo de bordar para la decoración de las aplicaciones y bordados (tipo dalia o hilo de punto de cruz DMC ) Enhebrar agujas: Se corta un hilo de la longitud aproximada del antebrazo (aproximadamente 30-35cm) para que no se enrede al coser. Se dobla por la mitad, se estira bien con ayuda de la aguja colocada en el centro y se pasa por el ojal de la aguja (doble). Se estira una de las partes aguantando la otra para que quede el hilo correctamente enhebrado. Aunque personalmente, recomiendo un enhebrador automático que ahorra mucho tiempo, especialmente para las que tenemos algún que otro problemilla de vista. Hacer nudo agujas: Colocar el extremo del hilo paralelo sobre el dedo índice de la mano contraria a la que coses. Poner la aguja encima perpendicular y aguantar con el pulgar encima. Dar dos o tres vueltas sobre la aguja enhebrada y estirar hacia arriba la aguja aguantando el hilo con el índice y pulgar juntos. Cortar el extremo que sobre después del nudo.

13 Márgenes de costura: ½ cm o ¼ - Para coser a mano se deja habitualmente ½ cm de margen por cada lado, pero si se cose a máquina depende de si trabaja en cm o pulgadas para elegir el margen a dejar. Mi máquina trabaja con pulgadas, con lo que habitualmente dejo ¼ de pulgada por cada lado. Dibujar márgenes de costura: Para dibujar los márgenes de costura se hace primero el dibujo sobre el reverso de la tela (con alguno de los métodos indicados en la segunda parte de los conceptos básicos, según sea la técnica) y con ayuda de la regla se marca todo alrededor el margen de costura necesario (½ cm o ¼ ). Existe una varilla de plástico cuadrada que mide ¼ que dibujas directamente sin tener que medir. Después se recorta la tela por esta marca exterior. Planchar costuras: Las costuras se planchan hacia el lado de la tela más oscura. Cuando convergen varias costuras, se combinan una hacia un lado y la otra hacia el otro, para evitar gruesos en el resultado final. Hacer piquetes y cortar esquinas: Cuando cosemos piezas que se deben aplicar, o dar la vuelta (como bolsos, bolsillos, forros, etc.), en las partes de las curvas o ángulos hacia dentro se deben hacer unos pequeños cortes perpendiculares llamados piquetes, sin llegar a la costura cosida o la entretela, para ayudar a dar la forma. Cuando hacemos una forma cuadrada que se debe girar (como un bolsillo, tapete, etc.) se debe cortar la diagonal del ángulo sin llegar a la costura cosida o entretela para que al dar la vuelta quede un ángulo recto perfecto. Cuando se hace una forma redondeada grande que se debe girar (por ejemplo un bolso) también hacemos piquetes para evitar el exceso de tela, pero en este caso no son simples cortes, son en forma de U invertida para eliminar tela.

14 MATERIALES, HERRAMIENTAS. BASE DE CORTE Siguiendo con los conceptos-técnicas de patchwork, a continuación os menciono diferentes materiales que se utilizan en algunas de las técnicas que iré publicando en los tutoriales patchwork de este blog. También veréis un listado de diferentes herramientas-materiales que no son imprescindibles, pero que ayudan mucho y que poco a poco yo he ido añadiendo a mi cesta de material. Finalmente hay un pequeño resumen de cómo utilizar la base de corte y el cutter para cortar las telas. Estabilizadores y papeles para diferentes usos: freezer paper, fiselina, fiselina adhesiva, papel adhesivo de doble cara. Se utilizan diferentes tipos de telas y papeles que se usan de base para realizar varias técnicas, como adhesivo para pegar varias capas, o para dar refuerzo/cuerpo. Pi- -La fiselina de diferentes grosores se utiliza para coser como base en técnicas tipo Log Cabin, neapple, Crazy, Paisajes, Vuelo de la Oca, Aplicaciones con freezer paper etc. - La fiselina adhesiva de 1 cara tiene diferentes grosores, y se utiliza para dar refuerzo en algunas técnicas de Aplicación vuelta y el Plato de Dresden (más fina); para hacer bolsos, neceseres, monederos, etc. (media y gruesa). - La fiselina adhesiva de 2 caras es para casos muy especiales ya que tiene un precio elevado y yo siempre busco alternativas. - El papel adhesivo de doble cara sirve para pegar 2 telas entre sí, como para la técnica de Aplicación con festón. Hay varios tipos, pero yo prefiero el llamado Seam a Steam ya que la lámina adhesiva está protegida entre dos papeles y es más fácil de dibujar, planchar y manipular. - El Freezer Paper es una papel (de congelar) con una cara brillante y otra mate que se utiliza en alguna técnica de Aplicación vuelta, Hawaiano La cara mate es donde se dibuja y la brillante se plancha sobre la ropa, quedando pegada temporalmente. Cuando se despega se vuelve a planchar tantas veces como sea necesario. Herramientas recomendables que te facilitan mucho el trabajo: enhebrador automático; guía para marcar márgenes costura ¼ ; espátula para marcar con el otro extremo en punta para doblar aplicaciones tipo hera; tijeras pequeñas para aplicación (recomendables de micro-sierra); adhesivo en spray; mesa de luz; plancha para fusible quick bias y tabla de cortar de cocina convertida en mini-tabla de planchar; alfileres para aplicación; alfileres finos para coser a máquina; varillas para girar bieses; papel y rotulador para transferir dibujos. A medida que encuentre más herramientas que faciliten el trabajo las iré añadiendo.

15 Cortar con cúter y base de corte: Existen innumerables técnicas (sobre todo motivos geométricos y tiras) en las que cortaremos las telas con regla y cutter sobre una base de corte. Como siempre, antes de empezar, plancharemos la tela, la plegaremos según la medida que tenga para ajustarla a la base de corte. La colocaremos bien recta y plana sobre la base y procederemos a limpiar los bordes". Pondremos la regla perpendicular sobre la parte inferior de la tela, ajustaremos esta parte a una línea horizontal de la regla -foto 1- y cortaremos verticalmente. Pondremos el cutter en el extremo de abajo de la regla y la tela, paralelo a la regla (apoyado en el borde de la regla) -foto 2- y empezaremos a cortar siempre de abajo hacia arriba. Para que no se mueva nada pondremos la mano sobre la regla (siempre separada del borde de corte y del cutter), cortaremos una parte, pararemos de cortar, desplazaremos la mano más arriba -foto 3- y seguiremos cortando. Realizar este movimiento tantas veces como sea necesario, apartaremos y cerraremos el cutter (cuando no estemos cortando, siempre debemos recordar cerrarlo ya que es muy peligroso). Sin dejar de aguantar la regla, quitaremos los restos de tela cortada y cuando veamos que ha quedado perfectamente cortada retirarnos con cuidado la regla, giraremos 90º la base de corte con cuidado de no mover la tela -foto 4-. Repetiremos la limpieza de bordes para que nos queden dos lados perfectamente cuadrados. A partir de aquí, colocar la tela sobre la base con los 2 lados" limpios" en la base y a la derecha. Iremos cortando las piezas según las medidas que se necesiten. Yo habitualmente uso la regla de 16x60cm y si son piezas de medidas inferiores cuadro y corto directamente con la regla, Pero si son más grandes me ayudo de la cinta métrica para medir. No uso la graduación de la base. Se pueden cortar varias piezas a la vez (doblando varias capas de tela) pero yo por experiencia propia, no corto más de 3-4 capas a la vez, ya que a veces se me deforman las líneas. Cuando cortemos tiras diagonales se debe corregir la inclinación y medida cada 3 o 4 tiras. FOTO 1 FOTO 2 FOTO 4 FOTO 3

16 ACOLCHADO Crisal En esta entrada, intentaré explicar cómo se hace el acolchado y el remate final. El sistema es el mismo para una pieza pequeña de patchwork tipo camino de mesa o salvamanteles, como para un cuadro o una manta. Sólo varía el tiempo que se necesita para acabarlo. Encontraréis los materiales más habituales; cómo hacer el montaje; cómo acolchar y cómo hacer el remate de los bordes. MATERIAL ACOLCHADO: Existen diferentes tipos de material para acolchar. Hay guatas de algodón, sintéticas, mezcla de ambas (que son las más habituales), y algunas otras que se utilizan para trabajos esporádicos, como las de pura lana virgen o de bambú. -Algodón 100%: tiene un tacto muy agradable y es más delgada y tupida que las sintéticas. Para acolchar a máquina va bien, pero para acolchar a mano cuesta un poco más. -Algodón 80% + poliéster 20%: tiene un tacto y grosor muy similar al algodón 100% y va muy bien tanto para acolchar a mano como a máquina, ya que es menos tupida (a mí es la que más me gusta para la mayoría de los trabajos que hago). -Poliéster: es más gruesa y esponjosa pero el tacto no es suave como el algodón. Muy indicada para acolchar a mano. Hay diferentes gramajes (desde 80 g la más fina, hasta 200 g la más gruesa). -Lana: es más cálida y con más cuerpo que la de algodón, pero es más difícil para acolchar a mano, y el precio es aproximadamente el doble. -Bambú: tiene un tacto extra suave, pero el precio es algo elevado, por lo que habitualmente se usa para trabajos pequeños y delicados, como colchas de bebé. -Aislante: tiene un lado con una capa de material aislante al frío y calor, para utilizar en manoplas de cocina, bolsas para comida, etc. -Adhesiva: también hay guata sintética adhesiva, pero el precio es elevado, y a menudo sale más a cuenta usar la normal y pegarla con pegamento en spray. Medidas habituales (ancho): Algodón 100% : 1,5 m, 2,5 m, 3 m Algodón 80% + poliéster 20% : 2,44 m. 2,5 m, 2,7 m, 3 m Poliéster : 1,5 m, 1,55 m, 1,6 m Lana : 2,5 m Bambú: 2,5 m, 2,7 m Aislante y adhesiva: son láminas que varían dependiendo de cada fabricante/proveedor.

17 CÓMO HACER EL SANDWITCH: Se denomina Sandwich a la unión del Top + Guata + Trasera. El Top es la composición realizada con las distintas técnicas de patchwork. Puede ser una sola técnica, repetida o no, o varias combinadas. La trasera es la tela que colocaremos en la parte posterior del trabajo. Existen telas de anchos especiales ( cm) para las colchas o quilts grandes. Lo ideal, es disponer de una mesa más grande que la composición. En caso contrario, un suelo bien limpio nos servirá, aunque nuestras rodillas sufrirán un poco. Primero cortaremos la trasera y la guata unos 15 cm más grande que el Top por cada lado (total unos 30 cm más de ancho y largo). Atención: ver punto final (tipos de acabado de los bordes) antes de cortar la trasera y la guata. Colocaremos la trasera con el exterior hacia abajo; estiramos bien para que no queden arrugas; la sujetamos con cinta de carrocero (la cinta de tapar puertas y ventanas cuando pintamos las paredes). Encima colocamos la guata que también estiraremos bien para que no quede ninguna arruga y fijaremos con la cinta de carrocero. Finalmente, ponemos encima el Top con la parte exterior hacia arriba; estiramos bien y fijamos con la cinta de carrocero también. Existen varias maneras de unir el Sándwich provisionalmente, mientras lo acolchamos: -Hilvanado: pasar hilvanes desde el centro hacia los extremos, tanto paralelos como perpendiculares y radiales. -Con imperdibles especiales curvados. -Con bridas ultra-finas, pero debes tener la pistola para aplicarlas. -Con pegamento en spray, que se va aplicando a medida que se montan las capas, y siempre se aplica sobre la guata. Para trabajos medianos-pequeños, yo utilizo el pegamento, pero para trabajos grandes como colchas y quilts, prefiero hilvanarlos.

18 CÓMO ACOLCHAR: Se puede acolchar a máquina o a mano. Para acolchar a máquina se debe tener una máquina de doble arrastre con las patas de acolchar en línea recta y la pata de acolchado libre. Se utiliza hilo para acolchar a máquina (no está encerrado). Seguir la plantilla dibujada en la tela con la pata correspondiente hasta finalizar todo el motivo. Se utilice una manera u otra se debe definir el tipo del acolchado: puede ser directamente encima de las costuras del trabajo. Puede ser paralelo a las costuras y repetitivo. Pueden ser motivos geométricos o dibujos de flores, animales, objetos, etc. que se deben dibujar. Se pueden dibujar a mano; calcar con la tela y rotulador transfer; se pueden utilizar numerosas plantillas que existen en el mercado; o hacerse una propia. Lo más indicado para dibujar es el rotulador que se evapora al aire o los lápices recargables de polvo de tiza. Dibujar siempre pequeñas áreas para que no se borren o evaporen a medida que vamos avanzando. Para acolchar a mano se utilizan agujas e hilo especiales para ello (el hilo está encerado, lo que facilita el paso a través de las capas). También existen dedales especiales, pero yo uso el normal metálico o de silicona. Hay una herramienta especial para estirar de la aguja que es de gran utilidad. Las expertas Quilters, y mi gran profesora Esther, recomiendan utilizar bastidor. Al principio cuesta más, pero una vez te acostumbras es lo ideal, ya que quedan los puntos iguales y con la misma tensión, Hay diferentes tipos de bastidor: de madera; de plástico; redondos; cuadrados. La elección depende de la preferencia de cada uno. Yo prefiero los de plástico porque es más fácil montar la tela y tensar. Por otra parte, los de madera redondos van bien para irlos girando a medida que vas cosiendo. Os recomiendo que antes de comprarlo probéis varios hasta decidir el que mejor os va. Se empieza a acolchar siempre por el centro y se va siguiendo de forma radial hacia los extremos, vigilando constantemente que no queden arrugas ni pliegues. Para empezar, hacer un nudo en el extremo del hilo de acolchar. Clavar la aguja entrando por la cara superior, en una zona próxima al punto de inicio. Estirar con suavidad y pasar el nudo hacia el interior del Sandwich para que no se vea. Sacar la aguja por el punto de inicio y empezar a acolchar. Ponemos la aguja completamente perpendicular a la tela. En el momento que la empujamos hacia abajo con el dedo medio (el que nos ponemos el dedal) lo inclinamos hacia la derecha mientras aguantamos la punta de la aguja sobre la tela con el pulgar para que no patine. Por debajo, con la otra mano haremos de tope cuando la aguja traspase el Sandwich, y con la aguja prácticamente paralela a la tela y sujetada entre el dedo anular y pulgar iremos haciendo 3 o 4 puntada seguidas cada vez, Para empezar con 3 ya es suficiente, pero a medida que se coge práctica se van haciendo más. Las puntadas deben ser lo más regulares y homogéneas posibles. Deben ser puntadas de 1 o 1,5 mm aproximadamente. Debemos vigilar también que el hilo quede tensado correctamente: ni muy flojo ni muy apretado. Cuando está a punto de acabarse la hebra de hilo (queden unos 5-8 cm) sacar la aguja por la parte posterior, hacer un bucle con el hilo, pasar la aguja por el centro e ir bajando con un dedo el bucle hasta dejarlo tocando a la tela (con cuidado de que no se cierre) estirar y hacer el nudo. Estirar la tela de manera que quede el nudo dentro de la tela. Cortar el hilo sobrante y volver a estirar la tela para esconder el extremo del hilo. Ver el croquis de la pagina siguiente.

19 ACABADOS: Una vez está todo el acolchado completado, se recortan e igualan las 3 capas del Sándwich para poder hacer el acabado de los bordes. Existen diferentes tipos de acabados, pero estos tres son los más habituales: -Con un Bies: cortar y coser las tiras necesarias de tela para hacer todo el bies de una sola pieza. Doblar a lo largo por la mitad y planchar. Dejar aproximadamente 25 cm de bies libre sin coser. Colocar la parte abierta encima del borde del Sandwich hacia afuera. Coser a máquina a 1 cm del borde. Al llegar a la esquina dejar sin coser aproximadamente 1 cm. Plegar formando el ángulo y seguir cosiendo hasta llegar aproximadamente a 15 cm del final. Unir con el otro extremo suelto: ajustar a la medida necesaria para que cierre el bies, coser los extremos verticalmente. Colocar sobre el Sándwich y acabar de coser. Girar hacia la parte de detrás, planchar y coser con punto escondido, acabando las esquinas a punto escondido por ambos lados. Ver croquis de la pagina siguiente.

20 -Trasera sobre el Top: en este caso debemos prever la anchura que se quiere dejar sobre el top (puede ser desde 1 o 2 cm hasta 15 o 20 cm) para calcular la tela y guata que deberemos dejar de más al montar el Sándwich. Si la tira es de 2 cm, por ejemplo, con dejar los 15 cm antes mencionados será suficiente para girar y coser la tela, pero si es de 20 cm, deberemos calcular sobre unos 50 cm de más de trasera y 20 más de guata. Una vez acabado el acolchado se dobla la trasera a la medida deseada, se hace un dobladillo hacia dentro y se cose sobre el Top a punto escondido. Las esquinas se acaban normalmente en diagonal. -Top y Trasera cosidos juntos al borde: Hacer un dobladillo hacia dentro de ambas telas de manera que tengan la misma medida y coser entre si a punto escondido.

21 CREMALLERAS Y BOLSILLOS Estos no son conceptos propiamente de Patchwork, pero os servirán para acabar muchos trabajos de patchwork. Como os dije al principio, tengo una falta de base de costura importante, y me he ido encontrando con problemillas a la hora de hacer según que trabajos, por ejemplo, poner una cremallera en un cojín, hacer un bolsillo interior para un bolso, etc. A continuación os explicaré algunas maneras de hacer estas cosas que me ha ido explicando una gran amiga que es una excelente modista y a la que nunca le podré agradecer lo suficiente su ayuda. CÓMO PONER CREMALLERAS: Usar la pata de la máquina de coser para cremalleras. Colocar dos cuadrados de tela del revés sobre cada uno de los extremos de la cremallera y coserlos. Girar ambos y planchar. Coser la pieza del lateral con la tela del revés al borde de la cremallera. Girar, planchar. Hacer lo mismo con la otra pieza. Coser un pespunte alrededor de toda la cremallera por la parte delantera, para fijar la tela. Si la cremallera debe llegar de lado a lado, como por ejemplo en un cojín, no hace falta poner los dos cuadrados en los extremos. Coser sólo las piezas laterales, y al coser con las otras piezas ya quedará cerrada. Si se quiere dejar un extremo libre, como en un bolso para poder estirar y cerrar o abrir más fácilmente, se cosen las dos piezas laterales como arriba indicado, y se deja libre el extremo de la cremallera, que se forrará con la misma tela para que quede bien acabado.

22 CÓMO PONER BOLSILLOS ABIERTOS APLICADOS (SOBRE UNA BASE): Habitualmente utilizo dos maneras para poner bolsillos aplicados: 1) Doblar la pieza de tela con los exteriores encarados hacia dentro. Coser los dos laterales; girar y planchar. Aplicar el bolsillo: colocar el bolsillo hacia abajo (en la parte de más abajo debe quedar el pliegue y arriba la parte abierta), situándolo en la parte inferior de donde se debe coser. Coser toda esta parte inferior. Doblar hacia arriba. Planchar. Coser los dos laterales. Si es doble, hacer una costura en el centro. 2) Doblar la pieza de tela con los exteriores encarados hacia dentro. Coser los dos laterales; girar; doblar hacia dentro los extremos de la parte abierta y coser al borde. Aplicar el bolsillo: colocarlo en la posición que debe ir, con el pliegue arriba y la costura abajo. Coser los 2 extremos, la base y el centro del bolsillo doble. Bolsillo de los bolígrafos: coser el lateral, dejar 3,5 cm de tela libres y coserla a 2 cm de la costura anterior; repetir el segundo compartimento igual; coser el otro extremo del bolsillo y la parte inferior de éste. En ambos casos se puede poner una tira de velcro para que queden cerrados.

23 CÓMO PONER BOLSILLOS INTERIORES: Realizar un corte en el lugar donde debe ir la abertura, de la medida de la cremallera (el total de los dientes de la cremallera, sin contar los extremos). En los extremos del corte realizar dos pequeños cortes en diagonal de aproximadamente 1 cm de longitud y con una anchura total de aproximadamente ½ cm. Doblar hacia dentro y planchar las cuatro pestañas que formarán la abertura para colocar la cremallera. Colocar la cremallera por detrás, sujetar con agujas y coser alrededor, lo más cerca posible del borde de la tela, con la pata para cremalleras. Plegar la tela del bolsillo. Coser los 2 laterales sin llegar a los extremos, dejar aproximadamente 3 cm sin coser. Atacar bien ambos extremos. Doblar hacia abajo la pestaña de 3cm que no hemos cosido. Sujetar con agujas alrededor de la cremallera por la parte de detrás de la tela. Nos debe quedar el extremo superior del bolsillo por encima de la cremallera y la parte plegada, por debajo de la cremallera. Coser alrededor de la cremallera para que quede el bolsillo bien sujeto.

24 Esta es la primera parte de una recopilación de las entradas que he ido añadiendo hasta ahora a este blog. La idea es agruparlas todas en un mismo documento para tenerlo a mano y poder buscar directamente la información. Principalmente son consejos y conceptos básicos, así como un resumen de las técnicas para inciaros en el mundo del Patchwork, o un simple recordatorio para quién ya las haya realizado, pero no recuerde algún detalle. Hasta ahora, sólo se han enumerado las técnicas, pero después de que se publique este mini-manual-básico, irán apareciendo más entradas con patrones, fichas y explicaciones de cada una de las técnicas detalladas. También intentaré filmarlas, porque una imagen vale más que mil palabras, y a veces con solo un vistazo al video se entiende mejor que con el texto escrito. Los puntos de costura y decorativos también aparecerán en vídeo, y nuevos puntos decorativos también se irán apareciendo en futuras entradas. Se irán publicando patrones relacionados con las técnicas que se expliquen, y otros que no son puramente de patchwork, pero que creo que serán también de vuestro interés. Posteriormente, se confeccionarán nuevos resúmenes periódicamente con las entradas que hayan ido apareciendo hasta el momento. Espero que os sea útil y como ya os dije al inicio del blog, por favor, si veis algún error, o cualquier sugerencia, agradeceré me lo comuniquéis.

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26 CUADRO MARIPOSA Patrón de muestra Ref P

27 1 MATERIAL NECESARIO: Ø 20 cm Batik para las alas: 13x18 cm Algodón amarmolado para el cuerpo: 9x4 cm Lino para la base : 25x25 cm Guata : 25x25 cm Algodón o cotonet para trasera : 25x25 cm Entretela adhesiva 1 cara tipo H250: 17x11 cm Pegamento en barra PRITT (debe ser esta marca porque es lavable). Hilo de bordar Nº 5 para ojos y antenas. Pegamento en espray. Bastidor redondo de madera Ø 20 cm Palillos APLIQUICK. Calcar la mariposa invertida en la entretela. Si se van a hacer varias, hacer una plantilla de plástico para dibujarlas más fácilmente. Hacer las alas y cuerpo por separado según patrón. Recortar la entretela siguiendo la silueta y planchar en el batik las alas, y en la tela amarmolado el cuerpo. Calcar en la entretela Recortar la entretela Planchar en el reverso de las telas Recortar ambas telas dejando un margen de 3-4 mm y hacer pequeños cortes perpendiculares en las curvas hacia dentro, sin llegar a la entretela. Pasar el pegamento PRITT por todo el margen de tela y volver hacia dentro con los palillos APLIQUICK, dando la forma de las alas y del cuerpo. Dejar secar aproximadamente un par de horas. Recortar la tela a 3-4 mm Poner pegamento en el margen Piquetes Plegar hacia dentro con palillos

28 2 Pegar con PRITT sobre la pieza de lino primero las alas y después el cuerpo. Coser con punto escondido. Bordar los ojos con punto de nudo; las antenas con cadeneta y los extremos de éstas con punto de nudo. Pegar con pegamento en espray la guata y la pieza de algodón detrás de la pieza de lino. Montar el cuadro en el bastidor, tensar bien y recortar la parte sobrante de detrás. 1 ) Pegar alas y después el cuerpo 2) Coser a punto escondido 3) Coser ojos punto nudo 4) Coser antenas cadeneta y punto nudo

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